ArboresTechWiki - User contributions [en]

Livre broderie

2026-07-29T07:35:29Z

Daniel K. Schneider:

{{Livre sauvegardé
| ico =Fleur-avec-nuage-nette.png
| text = Une version papier sera sera disponible en aout 2026 sur Amazon.

L'édition du livre se fait sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki], qui constitue la version de référence. Les articles y sont régulièrement corrigés, mis à jour et enrichis.

Une copie est également disponible sur ce wiki d'ARBORES TECH. Celui-ci est synchronisé occasionnellement avec EduTechWiki et peut donc présenter un décalage par rapport à la version de référence.

| setting-papersize = a4
| setting-toc = auto
| setting-columns = 1
}}

== De la conception du motif à la broderie machine ==
[[Image:Fleur-avec-nuage-nette-eo23-8.jpg|right|150px]]
=== Daniel K. Schneider, FacLab UniGE & Arbores Tech SARL ===

:[[EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique/Préface|Livres/Broderie numérique/Préface]]
:[[Broderie numérique - introduction]]

; Introduction et concepts
:[[Broderie machine]]
:[[Logiciel de broderie]]
:[[Principes de la numérisation en broderie machine]]
:[[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
:[[Numérisation classique en broderie machine]]
:[[Points de broderie]]
:[[Lettrage en broderie numérique]]
:[[Formats de fichiers en broderie numérique]]
:[[Adapter un motif de broderie machine]]
; Machines et matériel
:[[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]
:[[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]]
:[[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]
:[[Fil à broder]]
:[[Essais de fils à broder]]
:[[Palette de fil à broder]]
:[[Brother PR1050X]]
:[[Brother PR1X]]
:[[Brother Skitch PP1]]
; Techniques spécifiques
:[[Broderie 3D]]
:[[Broder sur une chaussette]]
:[[Broder des patchs et appliqués]]
:[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]]
:[[Dentelle autoportante (FSL)]]
:[[Encadrement multiple en broderie machine]]
:[[Broder avec du fil conducteur]]
:[[Strass thermocollants et broderie machine]]
; Projets
:[[Emoji Embroidery Project]]
:[[Broderie machine dans l'éducation]]
; Divers
:[[Réussir un projet de broderie]]
:[[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]]
:[[Glossaire de la broderie]]

[[Catégory:Broderie machine]]

Main Page

2026-07-29T07:34:32Z

Daniel K. Schneider: /* Manuals, Entry Pages and Portals */

Hello to ArboresTechWiki, the open, publicity-free and non-commercial resource from {{lien|[http://arbores.tech Arbores Tech Sàrl]}}. ArboresTechWiki includes information about educational technology, digital creation, digital design and fabrication ("making"), online collaboration, evaluation and related subjects.

As of spring 2021/fall 2022/fall 2023/winter2025, it is under slow development.

I transferred many contents (mostly written by myself) from [http://edutechwiki.unige.ch EduTechWiki] to this wiki. I founded [http://edutechwiki.unige.ch EduTechWiki] and was its main contributor. Since contribution to the English EduTechWiki is very low now, and since its Creative Common license allows copying I decided to secure some areas. Some of these pages will evolve, some will remain stable, others may be deleted in some future. So far, there are some glitches and missing links and we will take many month to repair these. That being said, I will continue contributing to EduTechWiki, in particular the now more active [http://edutechwiki.unige.ch/fr french version] - [[User:Daniel K. Schneider|Daniel K. Schneider]] ([[User talk:Daniel K. Schneider|talk]]) 03:05, 10 April 2021 (CEST).

This wiki is not open for public writing at this time.

== Blog & Recent Changes ==


'''All blog posts:'''
* [[Special:ArticlesHome| Blog Entries]]
* [[Special:RecentChanges|Recent Changes]]



== Manuals, Entry Pages and Portals ==
(to be developed)

<div style="display:grid; grid-template-columns:repeat(3,1fr); grid-column-gap:5px;>

<div>[[File:Flag-for-flag-united-kingdom-twemoji.svg|50px|none|link=|Flag for English/United Kingdom]]
:[[Design and usability methods and techniques]]
:[[Digital design and fabrication in education]]
:[[Educational modeling language]]
:[[Instructional design method]]
:[[Interaction design, user experience and usability]]
:[[Machine embroidery]]
:[[Methodology tutorial]]
:[[Product development]]
:[[Program design and implementation (CAS HEiE)]]
</div>

<div>[[File:Flag-for-flag-france-twemoji.svg|50px|none|link=|Flag for France/French]]
:[[Manuel de recherche en technologie éducative]]
:[[Livre broderie]]
:[[Broderie machine]]
:[[Créer une start-up]]
</div>

<div>[[File:Flag-for-flag-germany-twemoji.svg|50px|none|link=|Flag for Germany/German]]
:[[Maschinenstickerei]]
:[[InkStitch - Kursunterlagen Stickkurs]]
</div>

</div>

== Categories ==

<div style="display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr 1fr; grid-column-gap: 5px;>

<div>[[File:Flag-for-flag-united-kingdom-twemoji.svg|50px|none|link=|Flag for English/United Kingdom]]
<div><categorytree mode="pages" hideroot="on" depth="1" style="display:inline;margin-left:1px; padding:0.7ex; background-color:white;">Root</categorytree>
</div>
</div>

<div>[[File:Flag-for-flag-france-twemoji.svg|50px|none|link=|Flag for France/French]]
<div><categorytree mode="pages" hideroot="on" depth="1" style="display:inline;margin-left:1px; padding:0.7ex; background-color:white;">Racine</categorytree>
</div>
</div>

<div>[[File:Flag-for-flag-germany-twemoji.svg|50px|none|link=|Flag for Germany/German]]
<div><categorytree mode="pages" hideroot="on" depth="1" style="display:inline;margin-left:1px; padding:0.7ex; background-color:white;">Wurzel</categorytree>
</div>
</div>
</div>

== Intranet and Wiki configuration ==

[[DKS:Home]] ¦ [[In:Home]] ¦ [[Test]] ¦ [[Arbores MediaWiki installation]]

Template:Livre wiki

2026-07-29T07:33:34Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
Ceci est le modèle « livre wiki ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>par Daniel K. Schneider, [http://faclab.ch FacLab UniGE] et [https://Arbores.tech Arbores Tech].
Vous '''consultez une ''copie'' de la version de référence''' publiée sur [http://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Cette copie n'est synchronisée que ponctuellement. Les liens wiki en rouge renvoient à des articles d'EduTechWiki qui n'ont pas été copiés sur ce site.
<table class="noprint" cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>
</tr>
{{#if:{{{source|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-weight:400;">Source à citer: {{{source|}}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Voir aussi</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Category: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
<tr><td style="font-size:smaller" colspan="2"> {{#formlink:form=Tutoriel |link text=Editer |link type=button |target ={{PAGENAME}} }}</td></tr>
</table>

[[Category:Livre wiki]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Template:Livre wiki

2026-07-29T07:31:41Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
Ceci est le modèle « livre wiki ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>par Daniel K. Schneider, [http://faclab.ch FacLab UniGE] et [https://Arbores.tech Arbores Tech]
Vous consultez une ''copie'' du wikibook sur le wiki d'ARBORES TECH. La version de référence est publiée sur [http://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Cette copie n'est synchronisée que ponctuellement. Les liens wiki en rouge renvoient à des articles d'EduTechWiki qui n'ont pas été copiés sur ce site.
<table class="noprint" cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>
</tr>
{{#if:{{{source|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-weight:400;">Source à citer: {{{source|}}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Voir aussi</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Category: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
<tr><td style="font-size:smaller" colspan="2"> {{#formlink:form=Tutoriel |link text=Editer |link type=button |target ={{PAGENAME}} }}</td></tr>
</table>

[[Category:Livre wiki]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Broderie machine

2026-07-28T11:57:35Z

Daniel K. Schneider:

<includeonly>
=Broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=identifier les étapes de conception,
distinguer entre différents types de brodeuses,
décrire le fonctionnement d'une brodeuse,
distinguer entre différents types de logiciels,
distinguer entre les types de points
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Strass thermocollants et broderie machine,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction et historique ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé : Broderie machine
|contenu=
La broderie machine est une technique de fabrication numérique appliquée au textile. Elle transforme un motif conçu ou adapté sur ordinateur en une suite de points exécutés par une brodeuse.

;Étapes clés du processus :
* Conception : création ou adaptation d'un motif composé d'objets de broderie vectoriels (lignes, zones, colonnes).
* Paramétrage : choix des points (droit, satin, tatami), réglage de la densité, des angles, des sous-couches, de la compensation des étirements et de l'ordre de couture.
* Export machine : conversion vers un format spécifique (.pes, .dst, .jef...) contenant les séquences de points, sauts, arrêts et changements de fil.
* Exécution : broderie du motif sur un tissu stabilisé et correctement cerclé.

;Principes techniques :
* Trois points fondamentaux structurent la plupart des motifs : '''point droit''' (traits, bordures), '''point satin''' (colonnes, bordures, lettres) et '''point de remplissage''' ou '''tatami''' (zones).
* La qualité dépend fortement des sous-couches, de la gestion des déformations (effets '''push/pull''') et de la planification de l'ordre de broderie.

;Types de machines :
* Domestiques : souvent monoaiguille, avec changement manuel du fil et généralement sans vrai bras libre.
* Semi-professionnelles : souvent multi-aiguilles (4 à 12), avec changement automatique de couleur.
* Industrielles : machines lourdes, multi-aiguilles (10 à 16), parfois multi-têtes.
}}

La '''broderie machine''' est une technique de fabrication qui permet de créer des motifs décoratifs sur textile à partir de fichiers numériques exécutés par des machines spécialisées. Comme elle repose sur une chaîne conception → paramétrage → fabrication, elle s'inscrit dans le champ de la [[design et fabrication numérique|conception et fabrication numérique]], au même titre que l'[[impression 3D]] ou la [[découpe laser]]. Longtemps associée à l'industrie textile, à la mode ou au loisir individuel, elle connaît aujourd'hui un regain d'intérêt dans les milieux éducatifs et les [[fab lab]]s, où elle sert à la fois d'outil de création, de conception et d'exploration technique. On peut aussi broder avec une simple machine à coudre en déplaçant le tissu manuellement, mais cette pratique n'est pas traitée ici.

Ce chapitre présente l'historique de la broderie machine, ses principes techniques, les principaux flux de travail (''workflows''), les outils logiciels et les grandes familles de machines. Il se termine par une réflexion sur le potentiel éducatif de cette technique.

Selon [[wp_en:Machine_embroidery|Wikipedia]], la broderie machine est un procédé permettant de réaliser des motifs sur textile à l'aide d'une machine à coudre ou à broder. Elle est utilisée dans des contextes commerciaux (branding, publicité, uniformes), mais aussi dans la mode et par les amateurs pour personnaliser vêtements, cadeaux ou éléments de décoration.

Dans le cadre de ce livre, la broderie machine est abordée comme une '''broderie numérique''' et comme une '''broderie assistée par ordinateur''' (BAO). Elle combine dessin vectoriel, modélisation, paramétrage technique (type de points, densité, sous-couches) et fabrication matérielle. Elle constitue donc une bonne porte d'entrée vers la [[pensée computationnelle]], la conception paramétrique, la culture du ''remix'' et le surcyclage.

=== Histoire ===

Les premières brodeuses mécaniques apparaissent au XIXe siècle et constituent l'une des premières formes de fabrication automatisée. Une machine manuelle, comme celle que l'on peut encore voir en action au Musée du textile de Saint-Gall, peut produire une cinquantaine de broderies simultanément. Elle n'utilise qu'un seul fil, comme en broderie à la main. L'opérateur déplace un pantographe sur un dessin agrandi, ce qui transmet mécaniquement les mouvements au tissu ; il actionne ensuite un levier pour piquer. Pour la fleur en cours de réalisation (voir images), on utilise du fil de titre 20, et la série complète s'exécute en environ 15 heures (soit environ 17 minutes par fleur).

<gallery heights="150" mode="packed">
File:Machine a broder manuelle.jpg|Machine à broder manuelle de 1890 (Musée du textile de St-Gall)
File:Machine a broder manuelle-2.jpg|Pantographe de la machine à broder manuelle
File:Machine a broder manuelle-3.jpg|Résultat vendu sous forme de carte postale
File:Brodeuse-bande-perforee.jpg|Bande perforée pour programmer une brodeuse
</gallery>

Dès 1801, Jacquard met au point un métier à tisser configurable ligne par ligne grâce à des cartes perforées.<ref>[http://theinstitute.ieee.org/tech-history/technology-history/the-jacquard-loom-a-driver-of-the-industrial-revolution The Jacquard Loom: A Driver of the Industrial Revolution], IEEE.</ref> Ce principe inspirera Charles Babbage pour son engin analytique (1837, jamais construit). En 1890, les cartes perforées sont utilisées pour la première fois hors du textile par Hollerith dans ses machines à tabuler destinées au recensement américain. Sa société, la « Tabulating Machine Company », deviendra plus tard IBM. Ce type d'informatique mécanique perdurera jusqu'aux années 1970.

Les machines à broder de type '''Schiffli''', inventées en 1863, introduisent une navette qui accélère la production : l'aiguille descend à travers le tissu avec le fil supérieur ; une boucle se forme sous le tissu ; la navette passe dans la boucle et y entraîne le fil de navette ; les deux fils s'entrelacent, créant un point solide qui fixe la broderie. Vers 1900, l'usage des bandes perforées permet d'enregistrer les mouvements du pantographe. Ces bandes sont préparées par le « piqueur » (en anglais : ''puncher''), précurseur du numériseur — c'est pourquoi les termes ''punch'' et ''puncher'' sont encore utilisés aujourd'hui pour désigner la numérisation et la personne qui la réalise.

Selon [[wp_en:Machine_embroidery#History|Wikipédia]], les machines à broder électroniques multi-aiguilles apparaissent en 1964 (Tajima), tandis que les premiers modèles contrôlés par ordinateur sont introduits dans les années 1970, avant de se démocratiser dans les années 1980.

Le tableau suivant résume les grandes étapes de l'histoire de la broderie machine :

{|class="wikitable"
|+Histoire de la broderie machine
!Date
!Innovation
!Description
|-
|début XIXᵉ siècle
|Machines à broder manuelles
|Machines actionnées entièrement à la main, avec pantographe mécanique. L'opérateur déplace le tissu ou le stylet, ce qui rend le travail lent et irrégulier. Production limitée.
|-
|1863
|Invention de la machine '''Schiffli'''
|Isaac Gröbli (Saint-Gall) met au point la première machine de broderie multi-aiguilles à navette, inspirée de la machine à coudre. Elle lance la broderie industrielle à grande échelle dans la région de Saint-Gall.
|-
|années 1870–1880
|Pilotage au pantographe
|Les premières '''Schiffli''' sont guidées manuellement au pantographe : l'opérateur suit un modèle agrandi avec un stylet, ce qui transmet mécaniquement les mouvements au cadre et aux aiguilles.
|-
|c. 1900–1910
|Pilotage par '''ruban perforé'''
|Introduction d'un contrôle automatique par ruban ou carte perforé(e), qui remplace progressivement le pantographe manuel, réduit les erreurs et augmente la productivité.
|-
|1910s–1930s
|Standardisation et diffusion
|Généralisation du pilotage « programmé » sur les '''Schiffli''', multiplication des formats de cadres et perfectionnement des mécanismes de transmission et de tension.
|-
|1964
|Machines électroniques
|Tajima introduit la première machine multi-têtes électronique, marquant le passage d'un contrôle mécanique vers l'électronique.
|-
|années 1970
|Machines contrôlées par ordinateur
|Apparition des premières machines de broderie à commande numérique (CNC), où les motifs sont numérisés et pilotés par ordinateur. Cette innovation ouvre la voie à la broderie numérique moderne.
|-
|années 1980
|Diffusion des modèles informatisés
|Démocratisation des machines contrôlées par ordinateur, notamment dans les ateliers et dans certaines gammes domestiques.
|}

Les développements technologiques les plus récents incluent :
* l'intégration de plusieurs techniques dans un même logiciel (broderie, hotfix, paillettes, flocage) ;
* des machines industrielles avec bras spécialisés pour la broderie chenille, la pose de hotfix et de paillettes ;
* des machines familiales équipées d'un pied « pose cordon » (''cord couching'') permettant d'attacher de gros fils décoratifs au tissu ;
* l'insertion de circuits électroniques dans les points de broderie, approche connue sous le nom d'« e-broidery » (Post et al., 2000) — voir aussi [[Broder avec du fil conducteur]].

Ces innovations restent pour l'essentiel des solutions industrielles, encore peu accessibles aux amateurs en raison de leur coût : elles nécessitent à la fois un logiciel spécialisé onéreux et une machine équipée de bras supplémentaires.

Pour finir ce petit historique, notons qu'il existe une forme rare de broderie machine non numérique : la broderie en mouvement libre avec une machine à coudre ordinaire. En abaissant les griffes d'entraînement, on crée un motif en point avant ou en point zigzag en avançant et tournant le tissu manuellement.

=== Le paradigme de la conception en broderie ===
{{Latex Wrapfigure|pos=r|width=0.3|image=[[image:tulip-streamline-hatch.png|right|thumb|Emoji tulipe avec satins (feuilles et tige), tatami (fleur) et contour en point droit]]}}

Les premiers logiciels de broderie obligeaient le concepteur à définir la couture point par point. Cette méthode donnait beaucoup de contrôle, mais elle était lente, fastidieuse et peu adaptée à l'apprentissage.

Le paradigme moderne repose sur un principe différent : on compose un motif avec des '''objets de broderie'''{{indexit|objet de broderie}}. Chaque objet définit à la fois une forme et la manière dont elle doit être piquée. Les trois types de points de base sont le '''point droit''', le '''point satin''' et le '''point de remplissage''' (ou '''tatami'''). Une fois la conception terminée, le motif est exporté vers un fichier « machine » que la brodeuse utilise pour exécuter la broderie.

Les machines à broder modernes sont informatisées et conçues spécifiquement pour la broderie. Elles disposent d'un système de cerclage qui maintient la zone de tissu tendue sous l'aiguille et la déplace automatiquement selon le motif numérique. Selon leurs capacités, elles nécessitent plus ou moins d'intervention : les modèles domestiques monoaiguille exigent un changement manuel de fil, tandis que les machines industrielles multi-aiguilles le font automatiquement. Une machine multi-têtes peut broder simultanément sur plusieurs vêtements — certaines comptent 20 têtes ou plus, chacune dotée de 15 aiguilles ou davantage.

'''Voir aussi :'''
* [[Principes de la numérisation en broderie machine]]
* [[Tutoriels Stitch Era]], logiciel utilisé dans le [http://tecfa.unige.ch/maltt Master MALTT] de [http://tecfa.unige.ch TECFA] (tutoriels non mis à jour).
* [[InkStitch]], logiciel libre (extension d'Inkscape) utilisé au [http://faclab.ch FacLab UniGE].
<noinclude>
* Pour naviguer : voir le menu à droite des pages wiki ou le [[guide de tutoriels de broderie machine]].</noinclude>
* Pour un exemple de la [[broderie machine dans l'éducation]], consulter les [[STIC:STIC IV (2017)/Projets|projets STIC IV]] (2018).

== De l'idée à la broderie ==

La réalisation d'une broderie machine ne se limite pas au transfert d'un fichier vers une machine. Elle résulte d'une succession de décisions qui commencent par une idée ou un dessin et conduisent à la réalisation de la broderie.

Le schéma suivant résume ce processus. Les premières étapes relèvent de la '''conception''' du motif, tandis que les suivantes concernent les '''matériaux''' et la '''préparation de la broderie'''. Chaque étape influence les suivantes : le choix du tissu, du fil, de l'aiguille ou de la stabilisation peut conduire à adapter les paramètres du motif avant la broderie.

[[File:Processus_broderie_numerique.png|800px|center|thumb|De l'idée à la réalisation d'une broderie machine.]]

Les chapitres suivants détaillent chacune de ces étapes. Elles sont présentées dans un ordre logique, mais les décisions prises à une étape conduisent parfois à revoir celles des étapes précédentes. Ainsi, les caractéristiques du tissu, du fil ou de la stabilisation peuvent amener à modifier certains paramètres du motif avant la broderie. Par exemple, un tissu très extensible peut nécessiter d'augmenter les compensations, de modifier les sous-couches ou d'adapter la densité du motif.

Les chapitres consacrés à la '''numérisation''' expliquent comment créer ou modifier des objets de broderie à partir d'un dessin. Les chapitres consacrés aux '''textiles, fils, aiguilles et stabilisateurs''' présentent les principaux choix techniques liés aux matériaux. D'autres chapitres abordent également la '''préparation de la broderie''', notamment le cerclage, le positionnement du tissu ou certains aspects pratiques de la réalisation.

=== Broder un motif existant ===

La procédure suivante décrit la réalisation d'une broderie à partir d'un motif déjà disponible sous forme de '''fichier machine''' : fichier acheté, téléchargé, reçu ou exporté depuis un logiciel de numérisation. {{indexit|processus|sup=broderie}}

{{BoiteResume
|titre=Résumé : broder un motif existant sur un tissu
|contenu=

1. '''Vérification du fichier machine'''
* S'assurer qu'il est compatible avec votre machine (format .pes, .dst, .jef, etc.).
* Vérifier la '''taille physique du motif''' (hauteur/largeur en mm).
* Effectuer une '''simulation ou prévisualisation''' (si disponible) afin de repérer d'éventuelles erreurs, comme un excès de superpositions.
: On conseille d'utiliser un outil de visualisation gratuit ou un logiciel de numérisation<noinclude> (voir [[Logiciel de broderie]])</noinclude>.

2. '''Transfert vers la machine'''
* Envoyer le fichier via USB, câble, Wi-Fi, Bluetooth ou carte mémoire, selon le modèle.

3. '''Préparation du tissu'''
* Choisir un '''stabilisateur''' adapté au tissu et au motif.
* Choisir une '''aiguille''' adaptée au tissu et au fil utilisés.
* Cercler soigneusement le tissu et le stabilisateur en évitant les plis.<noinclude> Voir [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]] pour plus de détails.</noinclude>

4. '''Installation sur la machine'''
* Installer le fil de la première couleur et vérifier la canette.
* Vérifier la tension du fil, en particulier si vous utilisez des fils de nature ou de grosseur différentes.
* Placer le cadre dans la machine et vérifier l'orientation du motif (rotation ou mise à l'échelle limitée si nécessaire).
* Vérifier que la surface à broder est compatible avec le cadre utilisé.
* Démarrer la broderie en restant attentif aux éventuels problèmes (casse de fil, décalage du tissu, etc.).

5. '''Finitions'''
* Retirer le cadre une fois la broderie terminée.
* Retirer le stabilisateur selon sa nature.
* Couper les fils trop longs à l'envers, puis les éventuels fils de saut à l'endroit.
* Ajouter, si nécessaire, une protection au dos de la broderie.
}}

== Les workflows de la numérisation ==

Il existe plusieurs chemins pour créer un motif brodable à partir d'un dessin ou d'une idée. Dans la pratique, on distingue deux grandes familles : la numérisation classique {{indexit|numérisation classique|sup=numérisation}}, où l'on construit directement les objets de broderie, et la numérisation semi-automatique, où l'on part d'un dessin existant que le logiciel transforme partiellement en objets brodables. {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} {{indexit|numérisation|sub=workflow}} {{indexit|broderie machine|sub=workflow}} {{indexit|flux de travail|see=workflow}}

'''1) La numérisation classique''' part directement des objets de broderie ; les étapes essentielles sont les suivantes :
# Dans un logiciel de broderie permettant la numérisation, on dessine directement des objets de broderie {{indexit|objet de broderie}} en suivant des principes qui seront expliqués plus loin. Il faut notamment veiller à les ordonner correctement et à éviter les grandes superpositions.
# On ajuste ensuite le paramétrage de chaque objet : type de point, densité, angle, sous-couches et ordre de broderie.

Un objet de broderie est d'abord une forme géométrique, mais il définit aussi le type de point à utiliser (par exemple un tatami) et les paramètres qui indiquent comment ce point doit être généré : densité, angle, longueur de point, sous-couches, compensation, etc. À partir de ces informations, le logiciel calcule le code machine, c'est-à-dire les emplacements où l'aiguille devra piquer.

'''2) La numérisation semi-automatique''' part d'un dessin existant et le transforme progressivement en objets de broderie. Elle suit généralement les étapes suivantes :

# Réaliser un dessin (à la main ou avec un logiciel de dessin), ou télécharger une image.
# Pour certains logiciels, convertir l'image en format vectoriel si elle est initialement matricielle.
# Adapter le dessin aux contraintes de la broderie : éliminer les détails trop fins, réduire le nombre de couleurs. Cette étape peut aussi s'effectuer directement dans le logiciel de broderie s'il inclut un module de dessin.
# Importer le dessin dans un logiciel de broderie. Pour les logiciels grand public, il faut d'abord exporter le dessin en *.PNG haute résolution, car ces outils gèrent mal les fichiers vectoriels.
# Transformer le dessin en objets de broderie via un [[Principes de la numérisation en broderie machine|processus de numérisation]] (en anglais : ''digitizing'' ou ''punching''). Un objet de broderie définit une zone remplie de points générés automatiquement selon des paramètres choisis par l'utilisateur ou fournis par défaut.
# (Optionnel) Ajouter du lettrage à l'aide de polices déjà numérisées.
# Ajuster ou reparamétrer les objets de broderie (types de point, densité, sous-couche, motifs de remplissage, ordre de piquage, bordures, etc.).
# Exporter le fichier de conception au format machine compatible avec la brodeuse (.pes, .art, .jef, .dst, etc.).
# Réaliser la broderie (choix du cadre, cerclage, sélection des fils, etc.).

Durant ce processus, on manipule différents types de formats graphiques, illustrés dans les figures suivantes. La {{figref|dessin-vectoriel-arbre|Dessin vectoriel ...}} montre les composants d'un simple dessin vectoriel, la {{figref|dessin-vectoriel-numerise|Dessin numérisé}} et la {{figref|zoom-objet-broderie|Zoom ...}} montrent un dessin composé d'objets de broderie, et la {{figref|format-machine-arbre|Format machine....}} montre un dessin sous format machine peu modifiable.

<gallery mode=packed heights=350>
File:dessin-arbre.png|{{figid|dessin-vectoriel-arbre}}'''Dessin vectoriel''' d'un arbre : trois objets vectoriels éditables
File:dessin-arbre-2.png|{{figid|dessin-vectoriel-numerise}}'''Dessin numérisé''' avec '''objets de broderie''' : cinq objets paramétrables et éditables
File:dessin-arbre-3.png|{{figid|zoom-objet-broderie}}Zoom sur un objet de broderie et ses éléments manipulables (fichier de conception broderie éditable)
File:dessin-arbre-4.png|{{figid|format-machine-arbre}}'''Format machine''' exporté (visualisation des points) : seuls les points peuvent être édités
</gallery>

Un logiciel de broderie bien adapté à la numérisation semi-automatique devrait permettre de dessiner en vectoriel et d'importer des dessins réalisés dans un logiciel graphique courant comme Illustrator (.ai) ou Inkscape (.svg). À défaut, on exporte l'image en matriciel haute résolution, format accepté par la plupart des logiciels. L'étape suivante consiste à convertir les objets du dessin en objets de broderie, puis à définir leurs propriétés : densité, type de point, couleur, type de remplissage, sous-couches, etc. Le logiciel génère alors les points de broderie, que l'on peut affiner manuellement. Toutes ces données sont enregistrées dans un fichier de conception propriétaire. On exporte ensuite ce fichier en format machine, qui contient les instructions nécessaires à la brodeuse. Ce fichier machine est peu modifiable, mais généralement facile à convertir vers d'autres formats machine.

La figure suivante présente plusieurs possibilités de flux de travail. Les parcours varient selon les outils et les habitudes, mais la constante reste l''''objet de broderie''' : une forme vectorielle enrichie de paramètres destinés à générer les [[points de broderie]].

La numérisation classique consiste à dessiner directement les objets de broderie, en s'appuyant éventuellement sur une image de fond servant de guide.

[[File:Discussion Broderie machine graph broderie machine 1 dot.png|thumb|1001px|none|Workflows de la broderie machine]]

== Types de machines ==
{{indexit|types de machines|sup=brodeuse}}
<noinclude>
{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.3
|image=[[File:brother-pr1050x-DKS-1.jpg|right|thumb|La PR1050X au bureau de DKS]]
}}
</noinclude>
On distingue généralement plusieurs familles de brodeuses, de la petite machine domestique à la machine industrielle multi-têtes. La plupart des modèles domestiques sont à lit plat, ce qui limite fortement la broderie sur vêtements déjà assemblés ; pour ce type d'application, un bras libre devient vite indispensable.

* '''Petite brodeuse personnelle''' (500 à 12 000 €). Un seul modèle dispose d'un (gros) bras libre : la [[Brother Skitch PP1|Brother Skitch]] à 500 €. On conseille d'acheter une machine de milieu de gamme chez Brother ou Elna/Janome. Ces machines sont fiables mais manquent généralement de bras libre.
* '''Machine à coudre et à broder''' (2 500 à 10 000 €). La broderie s'effectue via un module amovible. La plupart disposent d'un petit bras libre.
* '''Machine monoaiguille semi-professionnelle avec bras libre''' (~3 000 à 6 000 €). Permet la broderie sur vêtements sans découdre.
* '''Machine multi-aiguilles semi-professionnelle''' (4 000 à 12 000 €). 4 à 12 aiguilles avec interface « familiale ». Fabriquées au Japon, à Taïwan ou en Chine. Exemple : [[Brother PR1050X]].
* '''Machine multi-aiguilles industrielle'''. À partir de 6 000 € pour 12 à 16 aiguilles, parfois multi-têtes. Marques réputées : Tajima, Barudan, Melco, Happy Japan. Des modèles chinois avec contrat de maintenance existent à partir de 6 000 € ; une marque reconnue coûtera 15 000 € et plus.
* '''Machine industrielle spécialisée'''. Il existe des machines avec des têtes permettant d'autres types de broderie, comme la chenille ou les chaînes. Ces dernières sont cousues avec un « bras K » qui forme une sorte de crochet, sans fil de canette.

Le poids est un critère souvent sous-estimé. Les machines semi-professionnelles restent transportables avec précaution, alors qu'une machine industrielle impose généralement un emplacement fixe. Le tableau suivant compare quatre modèles semi-professionnels avec une Tajima industrielle :

{|class="wikitable" style="text-align:center; width:100%"
|+Poids des machines semi-professionnelles vs une machine industrielle
!Modèle
!Poids net (tête seule)
!Poids avec table et supports
!Structure
|-
|'''Texi Iris 12'''
|~43 kg
|~70–75 kg
|Acier léger, composants Dahao
|-
|'''Fortever Halo X'''
|~42 kg
|~75–80 kg
|Acier léger, configuration mono-tête
|-
|'''Dahao A15 (OEM complet)'''
|~65–70 kg
|~90 kg
|Acier plus massif, machine de base
|-
|'''Brother PR‑1055X'''
|~42 kg
|~60–65 kg
|Châssis composite + acier léger, conception domestique renforcée
|-
|'''Tajima TMBP2‑SC'''
|~110–130 kg
|~130–150 kg
|Fonte + acier industriel, haut de gamme pro
|}

'''Conseils pour amateurs avertis et fablabs'''

Pour un usage en fablab ou en contexte pédagogique, l'idéal est une machine semi-professionnelle multi-aiguilles {{indexit|machine semi-professionnelle multi-aiguilles|sup=brodeuse}} comme la [[Brother PR1050X]]. On peut aussi considérer la Happy compacte 12 aiguilles, moins connue mais bien notée. La Halo-X 10 aiguilles (un clone Tajima SAI) est abordable et offre donc un rapport qualité/prix très intéressant. Les prix sont souvent négociables, notamment pour un usage éducatif. Une brodeuse à bras libre peut aussi convenir, même d'occasion (ex. [[Elna 8300]]). Il faut simplement concevoir des motifs optimisés pour limiter les changements de couleur, qui nécessitent un changement manuel de fil. La [[Brother PR1X|Brother PR1]] est, selon nous, la meilleure machine monoaiguille pour broder sur vêtements — elle complète bien une machine multi-aiguilles de la même marque (cadres compatibles). La nouvelle Halo-1 de Fortever (été 2026) va lui faire concurrence. Une machine semi-professionnelle reste relativement transportable (à deux personnes au minimum), contrairement aux industrielles qui pèsent 90 kg ou plus. Plusieurs marques chinoises comme Texi ou Fortever proposent également des semi-professionnelles, souvent le même modèle basé sur la Dahao A15, elle-même inspirée de la Tajima TMBP2. On conseille de les acheter chez un revendeur sérieux offrant un service après-vente.

<includeonly>
{|class="wikitable"
|+Machines semi-professionnelles (février 2025)
!Marque
!Modèle
!Prix TTC France & Suisse
!Aiguilles
!Cadre max (mm)
!Poids
|-
|rowspan="3" |[https://sewingcraft.brother.eu/ Brother]
|PR1060W
|~11700 à 13000 €
~11500 CHF
|10
|360x200
|52 kg
|-
|PR680W
|~9000 à 10000 €
~8820 CHF
|6
|300x200
|38 kg
|-
|PR1X
|~6000 à 6200 €
~4500 CHF
|1
|300x200
|31 kg
|-
|[https://www.elna.com/ Elna]
|Expressive 970
|~7800 à 8700 €
~7800 CHF
|7
|240 x 200
|23 kg
|-
| rowspan="2" |[https://www.fortever.com/ Fortever]
|Halo-1
|~3000 €
|1
|300x200
|16,5 kg
|-
|Halo X
|~6000 €
~5693 CHF + envoi
|10
|240 x 360
|42 kg
|-
|[https://www.happyjpn.com/en Happy]
|HCS3-1201-30 "Voyager"
|~9300 € à 12000 CHF
|12
|285x290
|42 kg
|-
|[https://info.ricoma.com/ Ricoma]
|EM-1010
|~7500 €
|10
|310x210
|45 kg
|-
|[https://www.texi.info/ Texi]
|Iris 10/12
|~5000 à 7000 €
|10-12
|300x200
|46kg
|-
|[https://tajimaeurope.com/fr/ Tajima]
|SAI
|~10500 €
|8
|300x200
|37 kg
|}
</includeonly>
<noinclude>
{|class="wikitable"
|+Machines semi-professionnelles (février 2025)
!Marque
!Modèle
!Prix TTC France & Suisse
!Aiguilles
!Cadre max (mm)
!Poids
!Revendeur
!Remarques
|-
|rowspan="3" |[https://sewingcraft.brother.eu/ Brother]
|PR1060W
|~11700 à 13000 €
~11500 CHF
|10
|360x200
|52 kg
|rowspan="3" |Pleins, par ex.
[http://naehfox.ch Nähfox] (CH)
|Anciens modèles: PR1000 (2010), PR1000E (2011), PR1050X (2016), PR1055X (2020). Peu de cadres inclus
|-
|PR680W
|~9000 à 10000 €
~8820 CHF
|6
|300x200
|38 kg
|Anciens modèles: PR600 (2003), PR600II (2006), PR620 (2007), PR650 (2011), PR670 E (2018), PR655 (2013). Peu de cadres inclus
|-
|PR1X
|~6000 à 6200 €
~4500 CHF
|1
|300x200
|31 kg
|Ancien modèle: PRS100 / VR (2010)
|-
|rowspan="2" |[https://www.elna.com/ Elna]
|Expressive 970
|~7800 à 8700 €
~7800 CHF
|7
|240 x 200
|23 kg
|rowspan="2" |[https://elnageneve.ch/ Elna Genève]
(= [https://swissmachinesacoudre.ch/ Swiss machines à coudre])
|Identique à Janome MB-7 (2018)
|-
|Expressive 940
| -
|4
|310x210
|?
|Identique à Janome MB4S (2015 ?). Modèle plus vendu.
|-
| rowspan="2" |[https://www.fortever.com/ Fortever]
|Halo-1
|~3000 €
|1
|300x200
|
| rowspan="2" |[https://elnageneve.ch/ Elna Genève]
[https://www.barudan.de/stickmaschinen/Fortever-Halo-x-model-2025/ Barudan.de],

[https://www.glasman.fr/ Glasman]
|Meilleur prix pour une grande mono-aiguille bras libre, cadre cap inclus.
|-
|Halo X
|~6000 €
~5693 CHF + envoi
|10
|240 x 360
|42 kg
|Plusieurs cadres inclus, y compris cap frame
|-
|rowspan="2" |[https://www.happyjpn.com/en Happy]
|HCS 701-30
|~7850 €
|7
|320x320
|55 kg
| -
| -
|-
|HCS3-1201-30 "Voyager"
|~9300 € à 12000 CHF
|12
|285x290
|42 kg
|[https://swissmachinesacoudre.ch/ Swiss machines à coudre]
|Modèle "léger" donc transportable
|-
|[https://info.ricoma.com/ Ricoma]
|EM-1010
|~7500 €
|10
|310x210
|45 kg
| [https://eu.ricoma.com/ Ricoma]
|Avec cadre casquette. Réputation médiocre.
|-
|[https://www.texi.info/ Texi]
|Iris 10/12
|~5000 à 7000 €
|10-12
|300x200
|45kg
|Glasman
|Basée sur la Dahao A15. Cette conception est vendue sous d'autres marques, par ex. Zaara ou Fortever Halo X (ci-dessus).
|-
|[https://tajimaeurope.com/fr/ Tajima]
|SAI
|~10500 €
|8
|300x200
|37 kg
| -
|Sortie en 2017/2018
|}

Dans un contexte de fablab, l'achat d'une machine industrielle ou semi-professionnelle d'origine chinoise peut être envisagé. Certains revendeurs locaux offrent un service après-vente. Par exemple, une machine industrielle de 15 aiguilles [https://fuwei-france.fr/ Fuwei] est vendue environ 9 000 €. [https://www.maison-broderie.com/ Maison Broderie] propose un modèle BAI 12 aiguilles autour de 6 500 €.

{|class="wikitable" latexfontsize="scriptsize"
|+Machines industrielles 15 aiguilles bon marché vendues avec SAV local en Europe (décembre 2024)
!Marque
!Modèle
!Prix HT France
!Prix TTC France
!Aiguilles
!Cadre max
!Poids
!Poids table
!Revendeur/SAV
|-
|Fortever
|Halo -100
| -
|?
|12
|240x320 mm
|81 kg
|
|
|-
|rowspan="2" |[http://www.fuweiemb.cn/ Fuwei]
|FWSC-1501 NW
|~7440 €
| -
|15
|510x360 mm
|75 kg
|50 kg
|rowspan="2" |[https://fuwei-france.fr/ Fuwei France], [https://www.fuwei-stickmaschinen.com/ Fuwei Allemagne]
|-
|BC-1501
|~7558 €
| -
|15
|510x400 mm
|90 kg
|50 kg
|-
|rowspan="2" |[https://www.ebaima.com/ Bai]
|Mirror
| -
|~6490 €
|15
|500x350 mm
|90 kg
|
|rowspan="2" |[https://maison-broderie.com/ Maison Broderie]
|-
|Vision V22
| -
|~7890 €
|15
|500x400 mm
|215 kg (?!?)
|
|-
|rowspan="2" |[https://www.feiya.com/ Feiya]
|Small
| -
|~6540 €
|15 (ou 12)
|350x200 mm
|45 kg
| -
|[https://addontextile.fr/ AddonTextile]
|-
|Compact
| -
|~7440 €
|15
|500x300 mm
|100 kg (?)
|
|
|-
|Ricoma
|RCM-1501TC
|~7900 €
| -
|15
|520x360 mm
|90 kg
|
|[https://www.promattex.com/ Promattex]
|}
</noinclude>

== Principe de la broderie machine assistée par ordinateur ==

Nous reprenons ici, de manière plus détaillée, certains principes évoqués précédemment. La plupart des broderies modernes reposent sur le point de verrouillage en boucle, qui constitue la base des machines à coudre depuis leur invention.

=== Formats de broderie et formats de conception ===

On distingue les fichiers machine (qui indiquent à la brodeuse comment exécuter un motif) des fichiers de conception (qui définissent les objets de broderie avec leurs paramètres).

Les fichiers machine contiennent généralement cinq types d'instructions :

* Se déplacer vers un nouvel emplacement (broder un point).
* Se déplacer sans broder (saut).
* Couper le fil.
* Baisser ou lever l'aiguille.
* Changer de fil (pour les machines multi-aiguilles).

Ces commandes, interprétées par la brodeuse avec une précision de l'ordre du 1/10e de millimètre, définissent l'ensemble des actions possibles. Le rôle du logiciel de conception est de modéliser ces séquences de manière utile et efficace. Les [[Points de broderie|points]] tels que le zigzag, le point satin, le tatami, le point droit ou le point avant ne sont en réalité que des agencements spécifiques de points droits, générés automatiquement par le logiciel.

Les logiciels modernes définissent un motif de broderie à l'aide d''''objets de broderie''' : des formes vectorielles auxquelles on associe des paramètres de remplissage. Ce paradigme permet d'éditer les objets (formes, densité, direction des points, bordures, etc.) de manière souple et de générer rapidement des points optimisés. Le logiciel enregistre les objets vectoriels et leurs propriétés ; à partir de ces données, il génère les points sous-jacents. Si l'utilisateur modifie directement les points, ces modifications seront perdues lors d'une régénération.

Les vecteurs sont essentiels, mais insuffisants. On ne peut pas passer directement d'un dessin vectoriel à une broderie sans informations complémentaires : le vecteur indique '''où''' remplir, mais non '''comment'''. Par ailleurs, certaines opérations techniquement possibles en broderie ne s'intègrent pas bien dans le paradigme objet. D'autres difficultés concernent la gestion des superpositions et des déformations (push/pull).

C'est en partie pour cette raison qu'il existe autant de formats propriétaires, souvent spécifiques à chaque logiciel ou fabricant. Même lorsque certains formats contiennent des données vectorielles (comme les fichiers .PES), ces informations ne sont pas forcément reconnues par d'autres logiciels. Par exemple, Wilcom TrueSizer ne peut redimensionner correctement un fichier que dans une limite de 10 %. Dans de nombreux cas, le logiciel ne lit que les points eux-mêmes, ce qui empêche toute modification des formes initiales. Il est donc essentiel de conserver les fichiers de conception d'origine à chaque étape du processus.

=== Types de points ===

On distingue généralement cinq types principaux de points de broderie :

* '''Points manuels''' — Utilisés pour corriger des points générés automatiquement, créer de petits objets ou produire des motifs répétitifs personnalisés.
* '''Points droits''' — Pour les contours et les lignes simples.
* '''Points satin''' (ou point de damasse) — Pour les lignes larges, les colonnes ou les bordures ; réalisés par un zigzag dense.
* '''Points de remplissage''' (ou tatami) — Pour couvrir de grandes zones, notamment des polygones, même avec trous.
* '''Points programmables ou spéciaux''' — Pour des effets variés : points de croix, étoiles, spirales, remplissages aléatoires, etc.

<gallery heights="500" mode="packed" caption="Points de broderie">
File:points-de-broderie-2.png|Types de points de base dans la broderie machine (vue simulation)
</gallery>

L'article [[Points de broderie]] contient plus d'informations sur les objets et les points de broderie.

=== Fonctionnement des logiciels ===

Tous les logiciels populaires suivent le même paradigme : création de formes vectorielles, ajout d'instructions de direction et de remplissage, génération automatique des points. Le schéma de base est : <code>vecteur + remplissage → broderie</code>.

Les logiciels de broderie peuvent être classés ainsi :

* '''Logiciels basiques''' (souvent fournis avec la machine) — Utiles pour des modifications mineures ; gratuits ou peu coûteux.
* '''Logiciels de numérisation''' — Permettent de créer des motifs de A à Z ; prix entre 1 000 € et 8 000 € selon les marques et options.

Logiciels semi-professionnels connus : DRAWings, Embird, Embrilliance, Hatch, MySewNet, PE-Design, Stitch Era. Certaines versions sont rebrandées par Elna, Janome, Bernina, etc. Le seul logiciel gratuit de numérisation complet et fonctionnel est [[InkStitch]], une extension d'[[Inkscape]], que nous utilisons dans nos cours.

* Voir [[Logiciel de broderie]] pour plus de détails.
* Voir [[Formats de fichiers en broderie numérique]] pour les formats utilisés par chaque constructeur.

== Limites et alternatives de la broderie machine ==

{{indexit|machines alternatives|sup=brodeuse}}

Une brodeuse familiale ou industrielle typique fonctionne comme une machine à coudre : quand l'aiguille pique avec le fil supérieur, le crochet attrape ce fil et l'enroule autour du fil de canette. Ce mécanisme limite les possibilités d'expression par rapport à la broderie à la main, qui n'utilise qu'un seul fil, ou à la dentelle manuelle aux fuseaux.

Les techniques textiles décoratives peuvent être réalisées artisanalement ou à l'aide de machines spécialisées. La plupart sont réservées à la broderie industrielle, mais certaines brodeuses familiales haut de gamme (Bernina, Brother, etc.) permettent, grâce à un pied spécifique, de faire du ''yarn couching'' — poser une cordelette décorative et l'attacher avec un fil plus fin. Le tableau ci-dessous compare quelques procédés mécaniques alternatifs à la broderie standard :

{|class="wikitable"
|+Autres techniques textiles décoratives
!||Broderie machine||Dentelle aux fuseaux – machine||Chenille – machine||Cord couching / Yarn couching
|-
!Principe
|Ajouter des fils décoratifs sur un tissu existant à l'aide d'une brodeuse
|Produire de la dentelle de type fuseaux grâce à des machines spécialisées (Barmen, Pusher, etc.)
|Réaliser un effet velouté en appliquant un fil chenille ou en coupant des fils dressés
|Fixer un cordon, fil épais ou laine sur la surface du tissu à l'aide de points zigzag ou de petits points de retenue
|-
!Support
|Toujours un tissu de base (toile, coton, lin, soie, etc.)
|Pas de tissu : trame construite directement par la machine
|Tissu de base (souvent laine, coton ou soie), sur lequel est appliquée la chenille
|Tissu de base (tout textile suffisamment stable), parfois entoilé pour stabiliser le cordon
|-
!Outils
|Brodeuse électronique ou industrielle
|Machines de dentelle mécanique (Barmen, Pusher, Leavers, etc.)
|Machine Cornely ou brodeuse chenille spécialisée
|Pied couching dédié, brodeuse domestique ou industrielle, éventuellement guide à cordon
|-
!Technique
|Points variés programmés par numérisation (satin, remplissage, etc.)
|Entrecroisement automatisé de fils imitant le travail aux fuseaux
|Pose ou formation d'un fil chenille créant une surface en relief
|Le cordon est posé en surface et fixé par un zigzag ou des points réguliers suivant un tracé numérisé
|-
!Résultat
|Motif décoratif posé ''par-dessus'' le tissu
|Dentelle mécanique en ruban, galon ou pièce, proche du rendu fuseaux
|Surface décorative douce et en relief, aspect velours
|Ligne ou motif en ''relief'' net, aspect artisanal, soulignement épais ou texturé
|-
!Usage typique
|Décoration de vêtements, linge, logos, monogrammes
|Production industrielle de dentelle, galons, rubans et applications en série
|Mode, accessoires, uniformes (galons chenille), broderie décorative haut de gamme
|Broderie décorative texturée, contours épais, motifs stylisés, embellissement sur tissus d'ameublement ou vêtements
|}

Quelques précisions complémentaires sont utiles. Une brodeuse machine permet aussi de réaliser de la '''dentelle FSL''' (''Free Standing Lace'') : la dentelle est produite directement sur un stabilisateur hydrosoluble, qui disparaît après lavage. Cette technique est parfois appelée ''Aetzing'', en référence à la méthode traditionnelle consistant à dissoudre un support pour ne conserver que la dentelle.

Il existe également des machines permettant de découper des trous à l'aide d'un bras spécialisé muni d'une pointe rotative ou vibrante (''boring''). Certaines brodeuses familiales ou semi-professionnelles peuvent aussi être équipées d'un outil à quatre couteaux orientés dans différentes directions, permettant de produire un autre type de dentelle : on parle de ''broderie anglaise'', ou, pour des ouvertures plus larges, de ''cutwork'' ou ''broderie ajourée''. Dans un contexte familial, on peut aussi couper les trous manuellement.

Contrairement à une brodeuse simple qui n'utilise qu'une seule aiguille à la fois, les machines Schiffli travaillent avec des centaines d'aiguilles et de navettes en parallèle, chacune avec son propre fil. Elles permettent la production simultanée de très larges surfaces brodées.

Les pratiques manuelles, plus lentes, sont aujourd'hui surtout associées à l'artisanat, à la haute couture et aux savoir-faire patrimoniaux. Elles permettent généralement des motifs plus sophistiqués que ceux obtenus à la machine.

* La '''broderie à la main''' consiste à orner un tissu à l'aide d'une aiguille et de points variés (tige, satin, croix, etc.).
* La '''dentelle aux fuseaux''' est élaborée sur un coussin garni d'épingles, où des fils sont croisés et tordus à l'aide de fuseaux en bois selon un carton patron.
* La '''broderie chenille''' peut aussi être exécutée à la main, en appliquant un fil chenille ou en coupant des fils dressés pour obtenir un aspect velours.
* La '''punch needle''' (broderie au poinçon) utilise une aiguille creuse spéciale qui forme automatiquement des boucles ou un effet velours, donnant un rendu proche du tapis ou du velours rasé.

Il faut distinguer ces procédés de la production de motifs directement intégrés au tissage (par exemple au métier Jacquard), qui relève d'une autre technique textile. Mentionnons aussi d'autres techniques de décoration comme le strass ou les paillettes, que les logiciels professionnels intègrent dans leurs outils de conception, avec des machines dotées de bras spécialisés pour poser ces éléments.

== Broderie machine dans le making et l'éducation ==

L'essor du « making » dans l'enseignement intègre encore trop peu la broderie machine. Pourtant, la plupart des [[fab lab]]s bien équipés disposent déjà de machines pour le travail textile : brodeuse, machine à coudre, surjeteuse, etc. La brodeuse occupe une place particulière, car son processus ressemble à celui de l'[[impression 3D]] ou de la [[Découpe et gravure laser|découpe laser]] : on conçoit un motif numérique partageable, on le convertit en fichier machine, puis on le fabrique.

La broderie machine s'inscrit ainsi pleinement dans la logique de la conception numérique : partage, adaptation et remix de contenus.

Nous estimons que la broderie machine pourrait jouer un rôle plus important dans l'éducation. Voir [[Broderie machine dans l'éducation]] pour une discussion approfondie.

== Conclusion ==

La broderie machine est une technique de conception et de fabrication numérique exigeante, car elle doit composer avec la matérialité des tissus : élasticité, épaisseur, stabilisation, tension du fil et déformations pendant la couture. La suite logique de ce chapitre est [[Principes de la numérisation en broderie machine]]. On peut aussi commencer par l'article sur les [[Logiciel de broderie|logiciels de broderie]] pour comprendre les outils disponibles.

=== Remarques personnelles de l'auteur ===

Nous utilisons les logiciels suivants : Ink/Stitch, Hatch 4 + CorelDraw GEM, Embroidery Studio 2026, Stitch Era Liberty et Embroidery Office (version complète). Hatch 4 dispose d'une interface ergonomique et de bons algorithmes d'optimisation automatique, mais certains réglages fins manquent. Nous avons testé PE-Design et le jugeons trop onéreux par rapport aux fonctions proposées. Certains exemples présentés ont été faits avec des versions antérieures, mais cela ne présente pas d'inconvénient, étant donné que les interfaces des logiciels que nous utilisons pour illustrer nos propos n'ont que très peu évolué ces dernières années.

Stitch Era reste selon nous le seul logiciel non professionnel à couvrir toutes les fonctions avancées (dessin vectoriel, réglages fins). Son principal défaut est la stabilité et la vitesse, bien que les versions 20 et ultérieures aient apporté des améliorations notables. Pour un usage varié, Embroidery Office (du même éditeur que Stitch Era) est recommandé en abonnement : il offre la même interface avec des fonctions supplémentaires.

Les logiciels professionnels comme Wilcom EmbroideryStudio ou Tajima DG sont en principe hors budget pour un usage non professionnel, mais restent intéressants pour des amateurs qui aiment explorer. Nous avons eu par ailleurs une bonne expérience avec Chroma — plus abordable — notamment sur Mac.

{{BoiteAstuce
|titre=Points à retenir
|contenu=
;'''Fichiers de broderie''' :
Les fichiers '''de conception''' (ex. .emb, .jan, .ofm) contiennent les objets de broderie vectoriels et tous les paramètres (angles, densité, sous-couches, etc.).
Les fichiers '''machine''' (ex. .pes, .jef, .dst) ne contiennent que la liste des points, changements de couleurs, coupes, etc. Ils sont destinés à l'exécution par la brodeuse et sont difficilement modifiables.

;'''Machines à broder''' :
On les distingue par la surface de broderie maximale, le nombre d'aiguilles, la présence d'un bras libre et les formats acceptés.

;'''Flux de travail''' :
Dessin → Numérisation (création et paramétrage des objets) → Export en fichier machine → Broderie.

;'''Qualité de la broderie''' :
Elle dépend principalement de la qualité de la numérisation (angles, compensation pull/push, densité, sous-couches) et des réglages physiques (tissu, fil, stabilisateur, aiguille, tension).

;'''Tests indispensables''' :
Toujours tester sur un tissu équivalent avant de lancer la production finale. Ajuster si nécessaire.
}}

== Ressources ==

Voici quelques ressources utiles pour approfondir les aspects techniques, choisir des logiciels ou trouver des motifs et des dessins exploitables.

=== Liens ===

'''Voir aussi / suite'''
* [[Guide de tutoriels de broderie machine|Autres articles sur la broderie machine dans ce wiki]]

'''Tutoriels en français'''
* [https://lyogau.over-blog.com/page-1463087.html Blog de Lyogau] (découverte de la broderie machine et des logiciels gratuits)
* [http://labobine.over-blog.com/2020/07/liste-des-tutoriels-broderie-machine.html La bobine] (sujets variés)

'''Groupes de soutien'''
* Sur Facebook : « Broderie machine », « inkscape - inkstitch », « Partage technique broderie main, machine et numérisation »
* Reddit : https://www.reddit.com/r/Machine_Embroidery/

'''Modèles gratuits'''

Il n'existe pas de grand dépôt de modèles gratuits, mais certains vendeurs en proposent quelques-uns, et certaines archives comme Thingiverse acceptent le téléversement de fichiers de broderie. Recherchez « free embroidery designs » dans un moteur de recherche.
* [https://www.thingiverse.com/tag:embroidery Thingiverse] (quelques exemples, ainsi que des objets 3D utiles à imprimer)
* [https://www.embroideryonline.com/products/designs/free-embroidery-designs/ Embroidery online]
* [https://embroideres.com/free-embroidery-designs/ Embroideres]
* [https://www.bunnycup.com/free-embroidery-designs Bunnycup embroidery]

'''Modèles vectoriels gratuits'''

À partir de certains cliparts ou icônes vectoriels, il est assez facile de créer des broderies (voir les [[InkStitch|tutoriels Ink/Stitch]], le tutoriel [[Stitch Era - créer une broderie à partir d'un dessin vectoriel]] ou [[Hatch Embroidery 3 - numérisation automatique]]).
* https://openclipart.org/ (choisir des objets simples)
* https://thenounproject.com/ (les objets vectoriels complexes nécessitent une expertise en dessin ; partir de la version *.png est parfois plus simple)
* https://icon-sets.iconify.design (jeux d'icônes dont les emoji, gratuit)
* https://thenounproject.com (gratuit avec mention, sinon 100 $/an)
* http://dimensions.com (dimensions d'objets industriels et culturels, la plupart payants)

'''Pages avec des liens'''
* [http://www.k2g2.org/portal:machine_embroidery Machine embroidery] (inventaire de logiciels open source)

=== Foires ===

Pour les personnes qui envisagent de se lancer sérieusement dans la broderie machine, visiter une foire permet de rencontrer des vendeurs de machines et de matériaux.

<includeonly>
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;"
! Nom et Lieu
! Thème / Intérêt
|-
|
'''TecStyle Visions''' (Stuttgart, Allemagne)

[https://www.messe-stuttgart.de/tecstyle-visions/en/ messe-stuttgart.de/tecstyle-visions]
| Très pertinent pour la broderie machine, l'impression et la décoration textile sur vêtements et workwear. Focalisé sur la personnalisation et la finition.
|-
|
'''h+h cologne''' (Cologne, Allemagne)

[https://www.hh-cologne.com/ hh-cologne.com]
| Orienté loisirs créatifs, mercerie, couture et broderie hobby. Très fréquenté par le marché grand public et semi-pro.
|-
|
'''Texprocess''' (Francfort, Allemagne)

[https://texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html texprocess.messefrankfurt.com]
| Grand salon industriel sur le traitement textile et les machines de production. Idéal pour voir des équipements lourds et des solutions de fabrication.
|-
|
'''ITMA''' (lieu européen changeant, tous les 4 ans)

[https://www.itma.com/ itma.com]
| Le plus grand salon mondial des machines textiles. Incontournable pour les équipements industriels de broderie et couture.
|-
|
'''Texworld & Apparel Sourcing Paris''' (Paris, France)

[https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html texworld-paris.fr.messefrankfurt.com]
| Important salon parisien couvrant tissus, sourcing international, accessoires et habillement. Très orienté mode et approvisionnement.
|}
</includeonly>
<noinclude>
{| class="wikitable" style="width:100%; text-align:left;"
! Nom & Lieu
! Thème / Intérêt
! Lien officiel
|-
| '''MUNICH FABRIC START''' (Munich, Allemagne)
| Grand salon européen du sourcing tissus & accessoires (≈1000 exposants, 15–20k visiteurs). Bon compromis entre tissus, accessoires et finitions décoratives.
| [https://www.munichfabricstart.com/en/ munichfabricstart.com]
|-
| '''TecStyle Visions''' (Stuttgart, Allemagne)
| Très pertinent pour la broderie machine, l'impression et la décoration textile sur vêtements et workwear. Focalisé sur la personnalisation et la finition.
| [https://www.messe-stuttgart.de/tecstyle-visions/en/ messe-stuttgart.de/tecstyle-visions]
|-
| '''Texprocess''' (Francfort, Allemagne)
| Grand salon industriel sur le traitement textile et les machines de production. Idéal pour voir des équipements lourds et des solutions de fabrication.
| [https://texprocess.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html texprocess.messefrankfurt.com]
|-
| '''Techtextil''' (Francfort, Allemagne)
| Dédié aux textiles techniques et innovants (fils spéciaux, tissus techniques, matériaux performants). Moins décoratif, plus orienté innovation et ingénierie textile.
| [https://techtextil.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html techtextil.messefrankfurt.com]
|-
| '''h+h cologne''' (Cologne, Allemagne)
| Orienté loisirs créatifs, mercerie, couture et broderie hobby. Très fréquenté par le marché grand public et semi-pro.
| [https://www.hh-cologne.com/ hh-cologne.com]
|-
| '''Fast Textile''' (Łódź, Pologne)
| Salon d'Europe de l'Est avec tissus, accessoires et machines à coudre/broder. Intéressant pour des solutions plus abordables.
| [https://fasttextile.com/en/ fasttextile.com]
|-
| '''ITF Intertex Spain''' (Madrid, Espagne)
| Marché espagnol du textile : tissus, dentelles, broderies, machines. Utile pour découvrir le sourcing sud-européen.
| [https://intertexspain.com/ intertexspain.com]
|-
| '''Barcelona Textile Expo''' (Barcelone, Espagne)
| Axé sur le sourcing tissus et accessoires pour la mode. Utile pour le réseautage méditerranéen.
| [https://barcelonatextileexpo.com/ barcelonatextileexpo.com]
|-
| '''Heimtextil''' (Francfort, Allemagne)
| Textile d'intérieur et contract. Plus orienté décoration intérieure, mais intéressant pour les tissus déco.
| [https://heimtextil.messefrankfurt.com/ heimtextil.messefrankfurt.com]
|-
| '''ITMA''' (lieu européen changeant, tous les 4 ans)
| Le plus grand salon mondial des machines textiles. Incontournable pour les équipements industriels de broderie et couture.
| [https://www.itma.com/ itma.com]
|-
| '''Texworld & Apparel Sourcing Paris''' (Paris, France)
| Important salon parisien couvrant tissus, sourcing international, accessoires et habillement. Très orienté mode et approvisionnement.
| [https://texworld-paris.fr.messefrankfurt.com/paris/en.html texworld-paris.fr.messefrankfurt.com]
|-
| '''Avantex Paris''' (Paris, France)
| Orienté textile innovant, mode technologique, vêtements connectés et nouvelles solutions pour l'industrie textile.
| [https://avantex-paris.com/ avantex-paris.com]
|-
| '''Impressions Expo''' (Long Beach, USA)
| Grand salon nord-américain pour l'impression textile, la broderie, la sérigraphie et la personnalisation.
| [https://impressionsexpo.com/ impressionsexpo.com]
|-
| '''Canadian Textile Trade Show''' (Toronto, Canada)
| Événement canadien sur le textile, la mode et les accessoires, avec une ouverture aux innovations et solutions de production locale.
| [https://www.textileshow.ca/ textileshow.ca]
|}
</noinclude>

=== Bibliographie ===

Il existe peu d'ouvrages en français sur ce sujet, et aucun spécifiquement consacré à la numérisation en broderie machine. Des références en anglais sont donc incluses.

'''Introductions à l'utilisation de la machine et de motifs'''

* Beneytout, Christelle (2018). ''Guide de la machine à broder'', Eyrolles.

* Twigg, Jeanine (2001). ''Embroidery Machine Essentials: How to Stabilize, Hoop and Stitch Decorative Designs'', Krause Publications, ISBN 9780873419994.

'''Introductions à la numérisation'''

* John Deer (2007). ''Digitizing Made Easy: Create Custom Embroidery Designs Like a Pro'', Krause Publications. ISBN 0896894924.

* Jones, Deborah (2009). ''Machine Embroidery on Difficult Materials'' (Book & CD Rom), Krause Publications, ISBN 0896896544.

* Nielsen, Bonnie (2010). ''Punch – Digitizing for Embroidery Design'', Verlagshaus Gruber. Commande directe chez l'éditeur (52 € au 03/12/2021) : https://shop.verlagshaus-gruber.de/int_de/featured/punch-digitizing-for-embroidery-design.html ('''Meilleur ouvrage sur le sujet'''). Version allemande également disponible : ''Punchen – Kreatives Erstellen von Stickdesigns'', ISBN 978-3-00-044615-3.

'''Autres'''

* Anderson, Topher (2021). ''A Guide to Technical Embroidery'', White Paper, ZSK. https://www.zsk.de/pdf/download/whitepaper-a_guide_to_technical_embroidery_20211004.pdf

* Post, E. R., Orth, M., Russo, P. R. et Gershenfeld, N. (2000). E-broidery: Design and fabrication of textile-based computing, ''IBM Systems Journal'', 39 (3/4). http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5387040/media

* Sofronova, D. et Angelova, R. (2019). A comparative analysis of the capabilities of digital embroidery software products. ''Scientific Conference XXIV FPEPM 2019'', Sozopol, pp. 364–369. https://www.researchgate.net/publication/337049947

<noinclude>
'''Références'''
[[en: Computerized embroidery]]
[[Category: Fab lab]]
</noinclude>

Broderie numérique - introduction

2026-07-28T10:20:13Z

Daniel K. Schneider: /* Introduction */

<includeonly>
=Introduction=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=identifier les étapes de conception,
distinguer entre différents types de brodeuses,
décrire le fonctionnement d'une brodeuse,
distinguer entre différents types de logiciels,
distinguer entre les types de points
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Strass thermocollants et broderie machine,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
== Introduction ==
</noinclude>

Ce livre de type « wikibook » réunit une collection organisée d'articles rédigés ces dernières années dans un contexte d'enseignement de la broderie numérique en ''fablab''. Il sert à la fois d'introduction générale, de manuel de référence et de point d'entrée vers des projets concrets. Son objectif est de donner les concepts qui permettent de comprendre et de maîtriser la broderie numérique, quels que soient le logiciel ou la machine utilisés.

Il s'adresse notamment :

* aux ''makers'' qui fréquentent les ''fablabs'' et autres ''makerspaces'', et qui souhaitent acquérir les bases de la broderie numérique afin de réaliser rapidement un projet tout en comprenant les techniques employées ;
* aux ''novices'' qui veulent comprendre ce qu'on fait réellement avec un logiciel de broderie ;
* aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent approfondir certains aspects spécifiques, comme les types de fils, le choix des aiguilles, les formats de fichiers ou le strass ;
* à toute personne qui aime expérimenter, comparer plusieurs solutions et comprendre pourquoi une méthode fonctionne plutôt que d'appliquer mécaniquement une recette.

Le texte vise donc des lecteurs de niveaux techniques variés. Aucune connaissance préalable de la broderie machine n'est indispensable, mais un minimum d'aisance numérique et de curiosité technique aide beaucoup.

{{BoiteResume
|titre=Un livre vivant
|contenu=
Ce livre est disponible sous deux formes complémentaires :

* '''Une version imprimée''', conçue pour une lecture confortable et une consultation hors ligne.
* '''Une version en ligne''', régulièrement enrichie et mise à jour :
** https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie
** https://w.arbores.tech/wiki/Livre_broderie

Les lecteurs peuvent également rejoindre le groupe Facebook [https://www.facebook.com/groups/livrebroderienumerique Livre Broderie numérique – Échanges] afin de signaler des erreurs, proposer des améliorations, partager leurs expériences et suivre les principales évolutions du livre. Les corrections sont d'abord apportées à la version en ligne avant d'être intégrées, lorsque cela est pertinent, à une nouvelle édition imprimée.
}}

Ce livre n'est pas un manuel consacré à un logiciel particulier. Les principes sont toutefois illustrés à l'aide d'exemples réalisés avec le logiciel gratuit '''Ink/Stitch''', les logiciels semi-professionnels '''Hatch''' et '''Stitch Era''', ainsi que des logiciels professionnels '''Embroidery Studio''' ou '''Embroidery Office'''. Les interfaces et les fonctions évoluent, tandis que les principes de la numérisation, du choix des matériaux, de la stabilisation et de l'organisation d'une broderie restent largement les mêmes.

La broderie numérique ne consiste pas simplement à envoyer une image vers une machine. Elle repose sur une chaîne de décisions qui va de la conception graphique à la production : choix du dessin, création des objets de broderie, types de points, matériaux, stabilisation, fils, aiguilles et réglages de la machine. Une difficulté rencontrée pendant la broderie peut donc provenir de plusieurs niveaux à la fois, et pas seulement du fichier envoyé à la brodeuse. Comprendre cette chaîne permet de diagnostiquer plus facilement les problèmes et d'éviter d'attribuer systématiquement un mauvais résultat au logiciel ou à la machine.

Une distinction centrale oppose le '''dessin''' et l''''objet de broderie'''. Un dessin vectoriel décrit principalement des formes graphiques ; un objet de broderie contient en plus des informations de production : type de point, densité, direction des points, sous-couches, compensation d'étirement, ordre de broderie et autres paramètres techniques. Les fonctions de numérisation automatique peuvent donner de bons résultats sur des dessins simples et bien préparés. En revanche, dès que le motif devient plus complexe ou que le résultat doit être optimisé, une compréhension des principes de la numérisation devient indispensable.

On peut pratiquer la broderie numérique à plusieurs niveaux : utiliser des motifs existants, les adapter, convertir des dessins avec des outils semi-automatiques ou créer entièrement ses propres objets de broderie. Chaque niveau apporte davantage de liberté, mais demande aussi une meilleure compréhension des concepts sous-jacents. Ce livre présente ces différentes approches en privilégiant la compréhension des principes plutôt que l'application mécanique de recettes propres à un logiciel.

La broderie numérique consiste rarement à rechercher une solution unique. Elle demande le plus souvent de trouver un compromis entre la qualité visuelle, la robustesse, le temps de réalisation, le coût des matériaux, la facilité de fabrication et la productivité. Les choix pertinents dépendent donc du projet, du textile, de la machine, des outils disponibles et du niveau d'exigence recherché.

Le « bricoleur » — et surtout le « bricoleur numérique », que l'on connaît sous le nom de ''maker'' — préfère une approche exploratoire : jouer, essayer, ajuster, plutôt que de planifier selon des règles rigides. Claude Lévi-Strauss en donnait déjà une belle description : « ''Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les « moyens du bord »…'' »<ref>Claude Lévi-Strauss, ''La Pensée sauvage'' (Paris : Plon, 1962).</ref>

Sherry Turkle, en étudiant les rapports entre individus et machines, a opposé deux styles d'apprentissage : d'un côté une approche analytique et structurée (''hard mastery''), de l'autre une approche empirique et progressive qu'elle associe précisément au ''bricolage''. Elle décrit les bricoleurs comme des personnes qui approchent la résolution de problèmes en établissant une relation avec leurs matériaux de travail qui a davantage le goût d'une conversation que d'un monologue<ref>Turkle, Sherry. ''Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet''. New York : Simon & Schuster, 1995, p. 51.</ref>, et les compare à un peintre qui « recule entre deux coups de pinceau, regarde la toile, et ce n'est qu'après cette contemplation qu'il décide de la suite »<ref>Ibid., p. 51.</ref>. Cette posture — faite d'allers-retours, d'ajustements successifs et de pauses réflexives — est exactement celle que ce livre cherche à encourager.

Cette idée rejoint la notion de '''praticien réflexif''' développée par Donald Schön<ref>Donald A. Schön, ''The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action'' (New York : Basic Books, 1983).</ref>. Selon lui, les professionnels compétents ne se contentent pas d'appliquer des règles préétablies : ils réfléchissent dans l'action et sur l'action, en observant les effets de leurs interventions puis en ajustant leur démarche en conséquence. Comme le bricoleur ou le ''maker'', ils avancent par expérimentation, dialogue avec la situation et amélioration progressive de leurs solutions.

La broderie numérique est donc moins une succession de recettes qu'une pratique dans laquelle l'observation, l'expérimentation et la compréhension progressive permettent de gagner en autonomie.

Dit plus simplement : ce texte s'adresse à des gens qui veulent mettre la main à la pâte, qui n'ont pas peur d'essayer des choses, qui prennent le temps de réfléchir et qui veulent progresser à leur propre rythme.

== Résumé du livre ==

Ce ''wikibook'' propose un panorama de la broderie numérique, depuis les principes de base de la numérisation jusqu'à des projets concrets utilisables en contexte de loisirs, de fabrication numérique ou d'enseignement. Il ne s'agit pas d'un manuel consacré à un logiciel particulier, mais d'un ouvrage qui cherche à expliquer les concepts communs à la plupart des logiciels et des machines de broderie.

'''Les premiers chapitres posent les bases''' : principes essentiels de la broderie numérique, types de machines, formats de fichiers, logiciels de broderie et étapes fondamentales de la numérisation (importation, création d'objets, choix des points, densité, compensation, séquence de broderie, etc.). Ils insistent notamment sur la différence entre les approches manuelles, semi-automatiques et automatiques, ainsi que sur le rôle des objets de broderie.

'''Plusieurs chapitres détaillent les aspects matériels''' : textiles, aiguilles, fils, cerceaux et stabilisateurs. Le niveau de détail varie selon les sujets. Certaines sections, notamment celles consacrées aux fils, s'appuient sur des essais expérimentaux, des comparaisons illustrées et des retours d'expérience.

'''Des chapitres à caractère tutoriel''' décrivent des techniques spécifiques : broderie 3D, broderie sur chaussette, création de patchs et d'appliqués, porte-clés et étiquettes pendantes, utilisation de fil conducteur ou encore dentelle autoportante. Ces chapitres cherchent moins à fournir une recette unique qu'à expliquer les principes qui permettent d'adapter chaque technique à d'autres machines, logiciels ou matériaux.

Enfin, deux projets montrent comment appliquer ces notions dans des contextes plus larges : le projet d'emojis brodables et son volet de surcyclage, puis l'utilisation de la broderie machine dans l'éducation. Le livre se termine par un guide pratique pour réussir un projet de broderie, un chapitre consacré à la résolution de problèmes et un glossaire des principaux termes techniques.

Les chapitres peuvent être lus dans l'ordre afin d'acquérir progressivement les bases de la broderie numérique. Ils ont toutefois été conçus comme des références relativement indépendantes, permettant au lecteur de revenir facilement sur un sujet particulier au fil de ses projets. L'ensemble du contenu est disponible en accès libre sur le wiki et mis à jour régulièrement. Les articles ont également été adaptés pour l'impression grâce à un outil de conversion développé spécialement pour ce projet.

== Parcours de lecture ==

Ce livre peut être lu dans l'ordre, mais il est également possible de choisir un parcours selon ses objectifs. Les chapitres restent suffisamment indépendants pour être consultés au fur et à mesure des besoins.

=== Comprendre la broderie machine ===

Il ne constitue pas un manuel d'initiation à l'utilisation d'une brodeuse. Il s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent créer ou adapter leurs propres motifs et qui ont besoin, pour cela, de comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit la numérisation.

Le chapitre [[Broderie machine]] présente cette vue d'ensemble : histoire et usages de la broderie machine, processus allant de l'idée à la réalisation, principaux workflows de numérisation, types de machines, formats de fichiers, objets et points de broderie, ainsi que la place de cette technologie dans la fabrication numérique et l'éducation.

La lecture de [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]] et de [[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]] permet de comprendre les principales contraintes matérielles dont il faut tenir compte dès la conception d'un motif. Une bonne numérisation doit tenir compte du tissu, du fil, de l'aiguille, du cerclage et de la stabilisation prévus pour son exécution.

Nous présentons enfin les trois machines que nous utilisons dans [[Brother PR1050X]], [[Brother PR1X]] et [[Brother Skitch PP1]]. Ces études de cas illustrent des catégories de machines susceptibles d'intéresser les amateurs avancés, les utilisateurs semi-professionnels, les fablabs et les institutions éducatives.

=== Apprendre à numériser ===

Après la lecture de [[Broderie machine]] et de [[Logiciel de broderie]], il est conseillé d'étudier [[Principes de la numérisation en broderie machine]], qui présente les concepts communs aux différents logiciels : objets de broderie, types de points, densité, directions, sous-couches, compensation d'étirement et ordre de broderie.

Le lecteur peut ensuite aborder [[Numérisation classique en broderie machine]] et [[Lettrage en broderie numérique]], puis créer et tester quelques motifs simples. Une fois ces premières réalisations maîtrisées, [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]] permet d'explorer la transformation d'images matricielles ou de dessins vectoriels en objets de broderie.

Enfin, [[Points de broderie]] aide à diversifier les remplissages, les lignes, les textures et les effets, tandis que [[Formats de fichiers en broderie numérique]] et [[Adapter un motif de broderie machine]] permettent de mieux gérer, convertir et modifier les motifs existants.

=== Résoudre un problème et se perfectionner ===

Le chapitre [[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]] présente une méthode de diagnostic et les solutions aux problèmes les plus fréquents liés au fil, au tissu, aux points, aux fichiers ou à la mécanique de la machine.

[[Réussir un projet de broderie]] constitue une sorte de liste de contrôle générale. Il peut être consulté aussi bien par les novices que par les utilisateurs intermédiaires avant de commencer un projet ou pour vérifier les différentes étapes de sa réalisation.

Les chapitres [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]] et [[Fil à broder]] permettent aux débutants en numérisation comme aux utilisateurs expérimentés de mieux comprendre la diversité des fils et des aiguilles ainsi que leurs interactions avec le tissu et la machine. [[Essais de fils à broder]] complète ces explications par des exemples réalisés avec des fils non standards, notamment des fils épais, fins, métalliques ou en soie.

=== Explorer des techniques et des projets ===

Les chapitres consacrés aux techniques spécifiques peuvent être consultés indépendamment. [[Broderie 3D]] présente plusieurs méthodes de création de relief ; [[Broder sur une chaussette]] examine différentes solutions de cerclage pour les objets tubulaires ; [[Broder des patchs et appliqués]] et [[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]] montrent comment fabriquer des objets textiles complets.

D'autres chapitres abordent des techniques plus spécialisées : [[Dentelle autoportante (FSL)]], [[Encadrement multiple en broderie machine]], [[Broder avec du fil conducteur]] et [[Strass thermocollants et broderie machine]]. Ils permettent d'explorer les limites de la broderie machine et de la combiner avec d'autres matériaux ou procédés de fabrication.

Enfin, [[Emoji Embroidery Project]] présente une vaste collection de motifs réutilisables et modifiables, ainsi que plusieurs applications liées au surcyclage et à l'apprentissage de la numérisation. [[Broderie machine dans l'éducation]] propose des pistes pour intégrer la broderie numérique dans l'enseignement, les ateliers et les espaces de fabrication partagés.

Ces deux chapitres tiennent particulièrement à cœur à l'auteur. Le premier présente une bibliothèque partagée de ''cliparts'' transformés en objets de broderie, réutilisables pour des usages variés, notamment l'enseignement de la numérisation, le surcyclage et la création de matériel éducatif. Le second prolonge ses travaux sur les technologies éducatives et son expérience de l'enseignement de la broderie numérique en contexte universitaire et en fablab.

== Contenu du livre ==

=== Bases de la broderie numérique ===

'''[[Broderie machine]]'''
* Introduction à la broderie machine, à ses usages (personnalisation, décoration, textile technique), à ses différences avec la broderie manuelle et aux grandes familles de machines (domestiques, semi-professionnelles, industrielles).

'''[[Logiciel de broderie]]'''
* Présentation des types de logiciels : gratuits (Ink/Stitch), commerciaux amateurs (PE-Design, Embird), semi-professionnels (Hatch, Stitch Era) et professionnels (Wilcom, Tajima). Distinction entre formats machine (PES, DST) et formats de conception (EMB, DSG).

'''[[Principes de la numérisation en broderie machine]]'''
* Présente les étapes principales de la numérisation : importation du motif, création des objets de broderie, choix des points, réglage des densités, compensation, séquence de broderie, etc.

'''[[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]'''
* Détaille les approches de numérisation automatique (''auto-digitizing''), avec leurs avantages (gain de temps) et leurs limites (moins de contrôle, gestion insuffisante des détails fins). Présentation d'Ink/Stitch, Stitch Era et Hatch.

'''[[Numérisation classique en broderie machine]]'''
* Décrit le processus manuel de création d'objets brodés (colonnes, remplissages, contours) à partir de formes vectorielles, avec un contrôle fin des paramètres (densité, angles, directions de points, etc.).

'''[[Points de broderie]]'''
* Classification des points (remplissage, colonnes, contours, motifs spéciaux, points techniques). Revue des principales formes disponibles dans Stitch Era et Ink/Stitch.

'''[[Lettrage en broderie numérique]]'''
* Utilisation des modules de lettrage, importation de polices, numérisation de lettres.

'''[[Formats de fichiers en broderie numérique]]'''
* Liste et compare les formats machine (PES, DST, EXP, etc.) et les formats de conception (EMB, DSG, INX). Discussion de la compatibilité, de l'édition et de la conversion.

'''[[Adapter un motif de broderie machine]]'''
* Méthodes pour adapter des motifs existants selon le tissu, la taille, la densité ou les contraintes de la machine. Distinction entre modification directe d'un fichier et re-numérisation.

=== Machines et matériel ===

'''[[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]'''
* Présente les types de cadres (classiques, magnétiques, spécialisés), les techniques de cerclage et les types de stabilisateurs (déchirables, solubles, thermocollants), avec des recommandations selon les tissus et les projets.

'''[[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]]'''
* Facteurs influant sur la qualité (type de tissu, épaisseur, élasticité), choix des fils selon la matière et le rendu, et rôle des aiguilles adaptées à la broderie.

'''[[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]'''
* Décrit les aiguilles spécifiques à la broderie (bout rond, rainure élargie), les tailles standard et leur correspondance avec les types de fils.

'''[[Fil à broder]]'''
* Revue des types de fils (rayonne, polyester, coton, métallique), leurs propriétés mécaniques et esthétiques, et critères de choix.

'''[[Essais de fils à broder]]'''
* Série de tests réalisés avec différents fils (Cotty, Filaine, viscose, polyester, métalliques, soie) pour évaluer leur comportement à la broderie, avec réglages machine et photos comparatives.

'''[[Palette de fil à broder]]'''
* Création de palettes personnalisées, correspondance entre codes fabricants et conversion automatique dans Hatch, Ink/Stitch, Stitch Era, etc.

'''[[Brother PR1050X]]'''
* Présentation de cette machine semi-professionnelle à dix aiguilles : gain de temps, précision, automatisation, caméra intégrée et compatibilité avec Ink/Stitch.

'''[[Brother PR1X]]'''
* Version monoaiguille plus compacte. Destinée aux particuliers ou aux petites productions, tout en conservant certaines fonctions avancées.

'''[[Brother Skitch PP1]]'''
* Machine très simple pour petits motifs, destinée aux débutants. Elle se pilote via smartphone ou tablette.

=== Techniques spécifiques ===

'''[[Broderie 3D]]'''
* Technique avec mousse ''puffy'' pour donner du volume. Réglages spécifiques des points, adaptation de la broderie, coupe et finitions.

'''[[Broder sur une chaussette]]'''
* Trois méthodes pour broder des chaussettes : méthode manuelle avec épingles, utilisation du ''sock tool'' posé sur un stabilisateur cerclé, et fabrication d'un ''sock frame'' à insérer dans l'anneau d'un cadre classique.

'''[[Broder des patchs et appliqués]]'''
* Explique comment concevoir et broder un patch ou un appliqué selon plusieurs méthodes.

'''[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]]'''
* Techniques de broderie dans le cerceau (''in the hoop'') pour créer des objets double face, avec ajout de rivets, œillets et boutons pression. Plusieurs modèles testés.

'''[[Dentelle autoportante (FSL)]]'''
* Création de broderies en dentelle sans support tissu (''Free Standing Lace'').

'''[[Encadrement multiple en broderie machine]]'''
* Méthodes pour broder de grands motifs avec plusieurs cerclages successifs. Logiciels nécessaires, ajustement manuel et exemple avec Ink/Stitch.

'''[[Broder avec du fil conducteur]]'''
* Utilisation de fil conducteur pour créer des circuits brodés. Applications éducatives et exemple d'approche exploratoire avec Ink/Stitch.

'''[[Strass thermocollants et broderie machine]]'''
* Création de designs "strass" et intégration avec la broderie.

=== Projets ===

'''[[Emoji Embroidery Project]]'''
* Projet créatif basé sur le graphisme de polices emoji libres. Instructions pour utiliser les nombreux fichiers de conception et fichiers machine mis à disposition sous licence artistique libre.

'''[[Broderie machine dans l'éducation]]'''
* Utilisation pédagogique de la broderie numérique dans l'enseignement (arts, sciences, fabrication numérique). Exemples avec des élèves et des étudiants.

=== Pratiquer, diagnostiquer et progresser ===

'''[[Réussir un projet de broderie]]'''
* Récapitulatif des points essentiels pour mener à bien un projet de broderie, de la préparation à la finition.

'''[[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]]'''
* Aide à la résolution de problèmes, notamment pour les erreurs qui apparaissent lors de la broderie.

'''[[Glossaire de la broderie]]'''
* Définitions des principaux termes techniques de la broderie machine (tirage, compensation, densité, stabilisateur, cerclage, etc.).

<noinclude>

== Références ==
</noinclude>
<references/>

File:QR Livre broderie Arbores Tech.svg

2026-07-28T10:09:54Z

Daniel K. Schneider: Daniel K. Schneider uploaded a new version of File:QR Livre broderie Arbores Tech.svg

== Summary ==
QR Code livre broderie Arbores Tech

Livre broderie wiki

2026-07-28T09:58:44Z

Daniel K. Schneider: Redirected page to Livre broderie

#REDIRECT[[Livre broderie]]

Principes de la numérisation en broderie machine

2026-07-27T16:41:57Z

Daniel K. Schneider: /* Autres problèmes d'alignement */

<includeonly>
=Principes de la numérisation en broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=Distinguer les types d'objets de broderie,
Distinguer les points principaux,
S'adapter à des variantes de langage,
Identifier des difficultés
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==
{{BoiteResume|titre=Résumé
|contenu=
La numérisation en broderie machine consiste à convertir une idée ou une image en un plan de broderie structuré, composé d'objets de broderie vectoriels. La forme de ces objets et leurs paramètres techniques déterminent les points qui seront générés. Le processus repose sur plusieurs étapes clés :
* '''Préparation du motif''' : si on part d'une image, elle doit être propre pour garantir une numérisation nette. Elle peut être vectorielle ou matricielle simplifiée, retravaillée si nécessaire.
* '''Création des objets de broderie''' {{indexit|objet de broderie}} : chaque élément à broder devient un objet (ligne, colonne, zone) auquel on assigne un type de point, une densité, un angle et d'autres paramètres.
* '''Influence du tissu et du fil''' {{indexit|tissu|sup=broderie}} : la nature du support (tissu fin, extensible, rigide, etc.) et le type de fil utilisé influencent fortement le choix des points, des densités, des sous-couches (''underlays'') et des angles.
* '''Angles de broderie''' {{indexit|angle de broderie|sup=angle}} : certains angles, comme 0°, 90° ou 45°, produisent souvent des effets indésirables (déformations visibles ou textures trop rigides). Varier les angles entre objets similaires permet de réduire les effets de tension et d'améliorer le rendu.
* '''Effets d'étirement (''pull/push'')''' {{indexit|étirement}} {{indexit|pull|see=étirement}} {{indexit|push|see=étirement}} : les tissus réagissent différemment à la tension du fil. Il faut anticiper la déformation en ajoutant des compensations, notamment pour les points satin et les remplissages.
* '''Sous-couches (''underlays'')''' {{indexit|sous-couche}} : ces points invisibles stabilisent la broderie et améliorent la netteté. Leur type (zigzag, contour, croix) dépend du tissu et du point principal.
* '''Ordre de broderie et tri''' : bien organiser la séquence permet d'éviter les sauts d'aiguille inutiles, d'améliorer la précision du motif et de minimiser les erreurs d'alignement.
* {{indexit|finitions et détail}} '''Finitions et détails''' : les contours, les petits éléments et les effets de texture s'ajoutent en fin de travail. Des réglages fins permettent d'éviter les décalages et de soigner le rendu.
Deux approches coexistent :
* la '''numérisation semi-automatique''', plus rapide mais qui nécessite des corrections manuelles ;
* la '''numérisation classique''', entièrement manuelle, utilisée par de nombreux professionnels de la broderie.
Chaque logiciel utilise ses propres termes et catégories pour décrire les objets et les points, mais les principes restent les mêmes. Un tableau comparatif des principaux types de points est inclus en trois langues pour faciliter l'orientation.
La qualité finale dépend autant du motif de départ que des réglages appliqués lors de la numérisation.
}}

La numérisation en broderie machine poursuit toujours le même objectif : transformer un dessin, une image ou une simple idée en un ensemble d'objets de broderie capables de générer les [[points de broderie|points de broderie]] voulus. Comme on l'a vu dans l'article d'introduction [[Broderie machine]], plusieurs chemins permettent d'atteindre ce résultat.

Le choix du chemin dépend du motif souhaité, du point de départ et du niveau de contrôle recherché. Il est aussi utile de travailler avec les versions anglaises des logiciels : la documentation disponible sur Internet y est généralement plus abondante. Certains éditeurs, comme Wilcom, mettent parfois des années à traduire leur documentation dans d'autres langues.

On distingue deux grandes approches :
# La {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} '''numérisation (semi-)automatique''', que l'on privilégie dans un contexte de conception et de fabrication numérique. Elle consiste à produire (ou adapter) un dessin vectoriel ou matriciel de bonne qualité, puis à le traduire en objets de broderie à paramétrer et, si besoin, à ajuster. Pour en savoir plus : [[numérisation semi-automatique en broderie machine]].
# La {{indexit|numérisation classique|sup=numérisation}} '''numérisation classique'''. C'est l'approche utilisée par la plupart des professionnels de la broderie hors industrie textile : on dessine directement les objets de broderie dans le logiciel. Pour en savoir plus : [[numérisation classique en broderie machine]].
Les deux approches peuvent bien sûr être combinées, et il existe des variantes.

La broderie repose sur trois types de points fondamentaux :
* {{indexit|point droit}} '''Points droits''' – pour les contours et les lignes simples.
* {{indexit|point satin}} '''Points satin''' (ou point de damasse) – pour les lignes larges, les colonnes, les petits objets ou les bordures ; réalisés par un zigzag dense.
* {{indexit|point de remplissage}} '''Points de remplissage''' (ou tatami) – pour couvrir de grandes zones, notamment des polygones avec ou sans trous ; réalisés à la manière d'un tapis.
Chaque type de point a ses usages et ses limites : un tatami trop étroit brode très mal, un satin trop large est fragile — voire refusé par la machine.

Chaque logiciel organise ses outils à sa manière et utilise souvent un vocabulaire qui lui est propre, il est vivement conseillé de commencer par lire l'introduction du manuel ou de regarder une bonne vidéo de présentation (pas toujours facile à trouver). Cette étape permet de comprendre la logique de l'interface et d'éviter les essais à l'aveugle, souvent source de confusion.

== La qualité en broderie machine ==
Notre objectif est de vous amener à créer des broderies acceptables selon vos propres critères, en équilibrant qualité, compétences et effort fourni. Voici quelques critères qui caractérisent une bonne broderie. Cette section introduit les notions développées plus loin dans cet article ainsi que dans d'autres articles de cette collection.
{{BoiteAstuce
|titre=Critères de qualité d'une bonne broderie
|contenu=
{{indexit|adaptation au tissu|sup=tissu}} '''Adaptation au tissu''' :
Une broderie réussie doit être adaptée au tissu utilisé (épais, fin, extensible, rigide, etc.). Le type de point, la densité, le choix du stabilisateur et la méthode de cerclage doivent tenir compte des propriétés mécaniques du support. Une broderie trop rigide sur un tissu souple ou extensible se déformera ou tirera le textile. Un motif acheté est typiquement optimisé pour être brodé sur un tissu stable, ce qui pose souvent des problèmes quand on le brode par exemple sur un t-shirt léger.

'''Résistance à l'usage et au lavage''' {{indexit|résistance à l'usage et au lavage|sup=lavage}} :
Une broderie de qualité doit conserver son apparence après plusieurs lavages ou manipulations. Elle ne doit ni rétrécir, ni se déformer, ni perdre ses fils. Cela dépend notamment du type de fil, du stabilisateur, de la densité, des points d'arrêt et des paramètres machine. Beaucoup d'amateurs utilisent de l'hydrosoluble pour améliorer le rendu, sans réaliser qu'il disparaît au premier lavage. N'utilisez donc l'hydrosoluble que pour aplatir des poils.

'''Tenue correcte du tissu''' {{indexit|tenue correcte du tissu|sup=cerclage}} :
Le tissu ne doit présenter ni plis ni tension autour de la broderie. Un bon cerclage et un stabilisateur bien choisi assurent la stabilité du tissu, notamment pour les motifs denses ou les tissus délicats. Un bon cerclage ne peut pas compenser une mauvaise numérisation.

'''Densité adaptée des points couvrants''' {{indexit|densité}} :
La densité des points couvrants doit être suffisante pour masquer le tissu, sans excès. Trop faible, le motif paraît clairsemé ; trop élevée, il devient cartonné ou risque d'endommager le support. Elle doit s'adapter au type de tissu, au point et au fil.

'''Transitions harmonieuses entre les objets''' :
Les objets doivent s'enchaîner proprement. Il ne doit y avoir ni chevauchements excessifs, ni vides visibles aux jonctions. Les zones se complètent avec cohérence, grâce à des recouvrements et des directions bien planifiés.

'''Bonne gestion des sauts de fil''' :
Une broderie propre évite les sauts de fil inutiles. Si possible, il faut {{indexit|chemin de liaison|sup=optimisation}} '''numériser des chemins de liaison''' pour relier les objets sans sauts visibles. Les sauts restants doivent être courts, discrets, voire automatiquement coupés par la machine. Sinon, ils doivent être retirés manuellement, en particulier sur la face visible.

'''Propreté de l'exécution''' :
Il ne doit pas rester de fils oubliés, de stabilisateur visible, de boucles ou de décalages. Le résultat final doit être net et régulier, à l'endroit comme à l'envers.
}}
La qualité du rendu dépend fortement de la numérisation : ordre des objets logique, angles variés et optimisés, sous-couches bien conçues, densités équilibrées, types de points adaptés aux formes. Un motif mal numérisé donne des résultats médiocres même avec une bonne machine.

== Travailler avec des images ==

Les images jouent un rôle important en broderie numérique : soit comme clipart à convertir, soit comme source d'inspiration. Les débutants pensent souvent qu'une image trouvée sur Internet peut être transformée directement en broderie. En réalité :

* Il est '''relativement facile''' de convertir '''une image simple et nette, avec peu de détails et peu de couleurs'''.
* Il est '''difficile''' de transformer '''une image précise mais complexe'''. Cela exige une réinterprétation : il faut simplifier, voire supprimer certains éléments.
* Il est '''très difficile''' de transformer {{indexit|image complexe|sup=image}} '''une image floue et/ou complexe'''. Dans ce cas, il est plus simple de redessiner le motif — soit directement dans un logiciel de broderie, soit dans un logiciel de dessin vectoriel. C'est pourtant le cas de la plupart des images que l'on trouve sur Internet.

Pour cette raison, il est préférable que les débutants apprennent la numérisation sans commencer par la transformation d'images : soit en dessinant directement des objets de broderie (voir [[Numérisation classique en broderie machine]]), soit en dessinant et convertissant des objets vectoriels adaptés à la broderie (voir [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]).

On distingue deux grandes familles d'images :

* Les {{indexit|image vectorielle|sup=image}} '''images vectorielles''' sont des dessins construits à partir de formes mathématiques. Une ligne, par exemple, n'est que deux points reliés par une équation. Ces images sont faciles à modifier et à redimensionner sans perte de qualité — ce qui les rend bien adaptées à la numérisation en broderie. Les formats les plus courants sont [[SVG|SVG]] (utilisé sur le web), AI (Illustrator), *.CDR (Corel Draw), EMF (format d'échange Microsoft) et EPS (variante de PostScript/PDF). Les logiciels de broderie professionnels comme Wilcom E4, semi-professionnels comme Stitch Era ou Chroma, et le logiciel libre Ink/Stitch travaillent bien avec les vectoriels. Les logiciels grand public comme PE-Design ou Hatch les supportent moins bien et nécessitent une préparation différente.

* Les {{indexit|image matricielle|sup=image}} '''images matricielles''' (bitmap en anglais) sont constituées d'une grille de pixels colorés. Elles posent trois problèmes : on ne peut pas les agrandir sans perdre en qualité, leur contenu est difficile à modifier, et la plupart des formats courants utilisent une compression qui fait perdre des informations. Or, la majorité des cliparts trouvés sur Internet sont de ce type. Les formats les plus répandus sont *.png, *.jpg et *.gif — PNG et GIF conviennent mieux aux dessins, JPG aux photos. Les formats *.bmp et *.tiff sont plus précis mais occupent plus d'espace. Quand on travaille avec une image matricielle, on peut tenter de la vectoriser (avec Ink/Stitch, Stitch Era, etc.), ou de la convertir directement en objets de broderie (avec PE-Design, Hatch, etc.). Mais comme le résultat est souvent décevant, la solution la plus fiable reste de placer l'image en arrière-plan et de redessiner le motif par-dessus — en vectoriel ou directement en objets de broderie.

Le tableau suivant présente les étapes possibles selon le type d'image de départ. La plupart sont optionnelles.

{|class="wikitable"
|+ Étapes possibles pour numériser une image ou un dessin
!{{Latex Diagbox|col=Type d'image de départ|row=Étapes importantes}}
!Dessin
vectoriel

simple
!Dessin
vectoriel

compliqué
!Image
matricielle

simple
!Image
matricielle

composée

de traits
!Image
matricielle

complexe
!Lettres
!Objets
très

petits
!Une idée
|-
|1. Réduction de couleurs d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|2. Vectorisation d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|3. Dessiner des objets vectoriels
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|4. Adaptation du dessin vectoriel
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|5. Nettoyage du dessin vectoriel
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|6. Numérisation automatique en objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|7. Dessiner des objets de broderie
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|8. Utilisation d'objets déjà numérisés
|
|
|
|
|
|'''XX'''
|
|
|-
|9. Points manuels
|
|'''X'''
|
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|
|-
|10. Reparamétrage et ajustement d'objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|}

Voici quelques précisions pour chaque type de départ. Ces approches peuvent bien sûr être combinées.

# '''Dessin vectoriel simple.''' En général facile à numériser, mais il faut d'abord le nettoyer : s'assurer que les remplissages sont fermés, simplifier certains chemins, et gérer les superpositions avec des outils comme la soustraction ou la division. On en trouve sur des sites comme [http://iconify.design iconify.design] ou [http://thenounproject.com thenounproject.com].
# {{indexit|dessin vectoriel complexe|sup=dessin vectoriel}} '''Dessin vectoriel complexe.''' Des sites comme [http://openclipart.org openclipart.org] proposent de nombreux dessins attrayants, mais les numériser demande souvent un travail de remaniement important — peu recommandé aux débutants. Des dessins de qualité existent chez Adobe Stock et des vendeurs similaires, mais ils sont payants.
# '''Image matricielle simple.''' Il s'agit souvent de logos, de symboles ou de dessins simples. On peut les vectoriser assez facilement. Le résultat s'utilise bien dans Stitch Era ou Hatch, mais demande plus de travail dans Ink/Stitch.
# '''Image matricielle composée de traits.''' Si l'image n'est pas trop complexe, on peut la convertir en noir et blanc, puis tracer les lignes centrales (center lines). Si les traits sont connectés, un outil comme le redwork permet de tout broder en un seul passage.
# '''Image matricielle complexe.''' Il vaut généralement mieux redessiner les éléments en plaçant l'image en arrière-plan comme référence. Une tablette graphique est utile dans ce cas. On peut aussi choisir de créer directement des objets de broderie (numérisation classique).
# {{indexit|lettrage}} '''Lettres.''' Numériser des lettres proprement est long et difficile. On conseille d'utiliser les polices intégrées au logiciel. Les logiciels semi-professionnels permettent d'importer des polices TrueType, mais le résultat nécessite des retouches.
# {{indexit|petit objet}} '''Petits objets.''' La numérisation automatique gère mal les très petits éléments — des yeux de 5 mm, par exemple. Il vaut mieux les dessiner point par point en mode manuel.
# '''Une idée.''' Pour broder un motif imaginé, on peut soit apprendre à dessiner, soit chercher un clipart SVG à adapter sur des sites comme OpenClipArt, Noun Project ou dans des polices Emoji.

La suite de cet article revient sur ces étapes et introduit les notions nécessaires pour les appliquer.

== L'organisation des objets de broderie et le paramétrage ==

Un motif de broderie est constitué d'une série d'objets de broderie, brodés dans un ordre défini par la personne qui numérise. Chaque logiciel propose un panneau pour visualiser et réorganiser cette séquence. Selon le logiciel, on peut aussi y afficher le type d'objet, son type de point ou son nombre de points.

<gallery mode=packed heights=400>
file:panneau-sequence-hatch3.png|Panneau de séquence détaillé dans Hatch 3
file:panneau-sequence-EO23.png|Panneau de séquence et « carte » des objets dans Embroidery Office 23
file:panneau-sequence-inkstitch32.png|Panneau des calques et objets dans Inkscape / Ink/Stitch
</gallery>

Un objet de broderie est avant tout une '''forme''' géométrique : un polygone, une ligne, une colonne. Il existe aussi des objets composites, c'est-à-dire des arrangements automatiques et optimisés d'objets du même type. Chaque objet est brodé avec un type de point donné. Certains logiciels avancés, comme Embroidery Office (mais pas Hatch 3), permettent en plus de définir un point différent pour le contour, ou encore un point par section d'un objet divisé.

Une fois le type de point choisi, il faut préciser comment l'objet sera brodé : c'est le rôle des paramètres.

Selon [https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova],<ref>[https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova, « Quality Benchmarks: Stitch Object Properties »], Embroideres.com.</ref> une experte en broderie numérique, les principaux paramètres d'un objet de broderie sont :

* {{indexit|longueur du point}} '''Longueur des points''' : distance entre deux points consécutifs, typiquement entre 1 et 3 mm.
* {{indexit|densité}} '''Densité''' : exprimée en lignes par mm, ou en distance entre les lignes (ou entre deux lignes sur deux).
* '''Largeur''' : en mm pour le satin, en nombre de répétitions pour les points droits.
* {{indexit|angle}} '''Angle des lignes de remplissage''' : en degrés par rapport à l'horizontale (pour le satin, par rapport à l'axe de la colonne).
* {{indexit|texture|sup=remplissage}} '''Texture''' : motif de remplissage — certains logiciels en proposent des centaines.
* '''Raccourcissement de points''' : dans les satins et les zones courbes, certaines lignes doivent être raccourcies pour éviter une densité excessive.
* {{indexit|bordure}} '''Forme des bordures''' : droite ou hachée.
* '''Compensation de l'étirement (pull compensation)'''.
* '''Compensation de la poussée (push compensation)'''.
* '''Sous-couches (underlays)''' : type, densité, angle.
* '''Points de verrouillage''' : type et densité.

À cela s'ajoutent des '''paramètres spécifiques à certains types et sous-types de remplissage'''.

Tous ces paramètres ne concernent pas tous les types de points. Le tableau suivant résume lesquels sont pertinents pour chaque type.

{|class="wikitable"
|+ Paramètres pour types de points
|-
!Type de point!!Longueur du point!!Densité
!Largeur d'une ligne!!Angle des lignes de remplissage!!Texture (remplissage de zones)!!Raccourcir points!!Forme des bordures!!Compensation de l'étirement!!Compensation
de la poussée
!Sous-couches
!Points de verrouillage
|-
|Point manuel
|'''X'''
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|Point droit ||'''X''' || 
|'''X'''||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|'''X'''
|-
|Satin ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''||'''X''' ||  ||'''X''' ||'''X''' ||'''X''' ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''
|-
|Remplissage
|'''X''' 
|'''X''' 
|
|'''X'''
|'''X'''
| 
|'''X'''
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X'''
|}

Les paramètres d'un objet se règlent dans un ou plusieurs panneaux ou menus selon le logiciel. Certains, comme Embroidery Office, proposent deux ou trois façons d'accéder aux mêmes réglages. Les exemples ci-dessous de la {{figref|pr-tatamiparam-1|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3}} à la {{figref|pr-tatamiparam-4|Embroidery Studio 2026.}} montrent comment modifier les paramètres de base d'un remplissage tatami — ici, le corps d'un petit chien. Ne cherchez pas à comprendre chaque détail : l'essentiel est de voir que chaque logiciel dispose d'une interface dédiée, qu'il s'agisse de panneaux, de fenêtres contextuelles ou de bandeaux de menu.

<gallery mode="packed" heights="400" perrow="1">
file:parametres-tatami-hatch3.png|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3. Il y a trois onglets. La densité et la longueur du point se règlent dans le premier onglet. Les effets spéciaux se règlent dans le 2e, et les sous-couches, l'angle, les sauts, etc., sont montrés ici dans le 3e.{{figid|pr-tatamiparam-1}}
file:parametres-tatami-EO23.png|Panneau condensé des paramètres tatami pour Embroidery Office 23. Cette interface est efficace car on a presque tous les paramètres dans un onglet. La bordure n'existe pas dans Hatch. On peut aussi utiliser les bandeaux de menu ou encore une vue tabulaire plus claire, mais plus encombrante.{{figid|pr-tatamiparam-2}}
file:parametres-inkstitch32.png|Dans Ink/Stitch 3.2, les paramètres tatami se règlent dans une fenêtre modale « Paramètres » (qui bloque Inkscape tant qu'elle est ouverte). On choisit un type de remplissage, puis on voit tous les paramètres dans le même onglet, sauf ceux de la sous-couche.{{figid|pr-tatamiparam-3}}
file:parametres-tatami-ES2026.png|Embroidery Studio 2026. Il y a 17 onglets pour le paramétrage, dont 9 pour les effets. À notre avis, cette interface a une mauvaise ergonomie car on s'y perd un peu et on perd du temps à changer d'onglet. Des boutons des barres de menu peuvent aussi renvoyer vers un onglet.{{figid|pr-tatamiparam-4}}
</gallery>

== Construction de remplissage de polygones ==

Cette section présente les principes du remplissage de polygones. On part du principe que vous allez demander à votre logiciel de créer un objet de broderie à partir d'un dessin, ou qu'un objet existe déjà et qu'il faut le reparamétrer. Selon le logiciel, la démarche diffère légèrement :

* Dans {{indexit|Ink/Stitch}} '''Ink/Stitch''', il n'y a pas vraiment de distinction entre objet de dessin et objet de broderie : on paramètre un objet avec un fond, ce qui ajoute des attributs SVG.
* Dans {{indexit|Stitch Era}} '''Stitch Era''', on crée un objet de broderie avec <code>Art to Stitch</code> à partir d'un dessin vectoriel, ou directement par numérisation manuelle avec l'outil <code>zone avec modèle</code>.
* Dans {{indexit|Hatch}} '''Hatch''', même logique : on convertit un polygone vectoriel ou une plage de couleur par numérisation (semi-)automatique, ou on dessine un objet de broderie avec l'outil <code>numériser une forme fermée</code>.

=== Choix du modèle de remplissage et variation de directions ===

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[image:stitch-era-20-zones-2.png|right|thumb|Exemples de remplissages produits avec Stitch Era (simulation avec MyEditor)]]
}}

La première question consiste à choisir comment remplir ces zones. Une règle de base consiste à '''varier les types de points et les directions de couture''', pour plusieurs raisons :

* Les effets de poussée et de traction (push/pull) peuvent être partiellement compensés, comme on l'explique plus loin. Si toutes les directions vont dans le même sens, on peut jouer sur les compensations — par exemple ajouter 1 mm de chaque côté pour un tissu peu stable, un peu moins pour un tissu ferme. Voir la section ''Paramètres de densité'' ci-dessous.
* Varier les types de points, sans exagérer, enrichit visuellement le motif.
* Changer les angles aide à lutter contre les étirements et crée des effets de lumière intéressants, surtout avec les points satin.

La plupart des logiciels proposent un large choix de modèles de remplissage tatami. Les logiciels industriels, et Stitch Era dans la gamme semi-professionnelle, permettent de créer ses propres motifs tatami. L'article [[Points de broderie]] présente plus en détail les différentes catégories.

Pour les tatamis, on distingue d'abord des modèles relativement simples basés sur une structure de répétition régulière, puis des motifs avec reliefs (tampons, textures) ou des points irréguliers.

À la place d'un remplissage tatami, on peut utiliser des alternatives comme le remplissage par contour, les points de croix ou les points méandres. Ces méthodes, généralement basées sur des traits, donnent un résultat plus aéré et se brodent facilement sur de grandes surfaces.

=== Paramétrage de remplissages tatami ===

Les paramètres les plus importants sont :

* Le {{indexit|motif de remplissage|sup=motif}} '''motif de remplissage''' (voir aussi [[Points de broderie]]). La plupart des logiciels offrent un large choix. Il est difficile d'évaluer le rendu sur la seule simulation — on conseille de broder quelques carrés de comparaison.
* L' {{indexit|angle}} '''angle''' ou les angles (si le logiciel supporte les objets « tournants »). Pour un tissu tissé, éviter les grandes surfaces à 45° (direction qui tire le plus) et les directions parallèles aux fils du tissu.
* La '''densité''' (voir la section « densité »). Typiquement 4,5 à 5 lignes/mm dans Stitch Era, soit 0,20 à 0,22 mm entre les lignes dans Ink/Stitch, ou 0,44 à 4 mm dans Hatch.
* La '''sous-couche''' stabilise le remplissage. Pour une surface moyenne ou grande, on choisit généralement une sous-couche en tatami ; pour une surface plus petite, une sous-couche en zigzag. On peut également ajouter des contours, légèrement décalés vers l'intérieur, ou une ligne centrale pour les petits objets.
* La '''compensation d'étirement''' (voir la section « étirement »). Typiquement 0,2 à 0,3 mm pour un tissu stable.
* La '''longueur de point'''. Typiquement entre 2,5 et 4 mm. Ce paramètre n'existe pas dans Stitch Era, où l'on modifie directement le motif de remplissage.
* La {{indexit|décalage de ligne|sup=tatami}} '''répétition et le décalage de ligne'''. Moins de répétition donne un résultat plus lisse. Dans Ink/Stitch, le paramètre <code>Décaler autant de fois avant de répéter</code> est fixé à 4 par défaut. Dans Stitch Era, il faut créer son propre motif. Dans Hatch, ce paramètre n'existe pas.
* La '''définition d'une bordure'''. Possible dans Stitch Era via le paramétrage. Avec Hatch ou Ink/Stitch, il faut créer la bordure séparément — en dupliquant l'objet sans fond avec contour, ou avec un outil dédié (dans Hatch : <code>créer des contours et des décalages</code>).
* Le {{indexit|chemin du dessous}} '''chemin du dessous'''. Les chemins de liaison passent-ils par-dessous (par défaut) ou le long de la bordure ? À utiliser pour des remplissages aérés comme le point couchant.
* La '''position des points d'entrée et de sortie'''. Important à optimiser : placer la sortie près de l'entrée de l'objet suivant, en évitant les coins déjà chargés en nœuds. Certains logiciels proposent des outils pour cela — dans Hatch : <code>appliquer jointure la plus proche</code> ; dans Ink/Stitch : <code>Outils:Traits - Saut en trait</code>.
* Les '''points d'ancrage et de verrouillage''' : les autoriser ou non, les forcer ou non, et choisir leur type. Hatch propose deux options, Stitch Era cinq, Ink/Stitch neuf. Les points par défaut sont discrets mais tiennent un peu moins bien.
* La '''coupe du fil après couture'''. La coupe peut tirer le tissu et accentuer l'étirement — certains préfèrent donc couper aux ciseaux. À noter : la plupart des machines refusent de couper quand deux objets sont très proches.
* L''''ajout d'irrégularités''' : distance variable entre les points, bordure irrégulière, espacement aléatoire entre les lignes, etc.

<gallery heights="400" mode="packed" perrow=1>
File:hatch3-estampille-1.png|Création et utilisation d'une estampille de broderie à partir d'un objet existant avec Hatch 3.{{figid|estampille-1}}
File:Hatch-estampille-popcorn-noto-hatch-4.png|Utilisation multiple d'une estampille « popcorn » avec Hatch 3. Le tatami jaune est modifié par un ensemble d'estampilles que l'on peut ajuster individuellement au niveau des dimensions et de la rotation.
</gallery>

=== Les estampilles ===

Un tatami peut être enrichi avec un motif d'estampille, qui ajoute ou supprime des points sur la surface brodée. C'est une technique particulièrement utile pour des objets un peu complexes — un plat de nouilles, une robe structurée — ou pour remplacer des petits détails en lignes sur des objets très petits, évitant ainsi les nœuds et les distorsions. On retrouve cette technique sous différents noms selon les logiciels : « gravure », « tampon » (Hatch en anglais : ''stamp''), « texture » (Ink/Stitch), ou « embossage ».

Les exemples de la {{figref|estampille-7|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era....}} à la {{figref|estampille-4|Hatch 3: Poisson monochrome brodé....}} illustrent la technique dans trois logiciels : popcorn avec Hatch 3, pain avec graines et petit poisson avec Ink/Stitch, casserole rayée avec Stitch Era, poisson avec écailles fait avec Ink/Stitch.{{figid|estampille-7}}
<gallery heights="500" mode="packed" perrow=1>
File:stitch-era-23-estampillage.png|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era. Stitch Era permet de dessiner une ligne par-dessus un tatami qui sera ensuite utilisé pour créer un relief (montré dans un médaillon).
</gallery>{{figid|estampille-4}}
<gallery heights="300" mode="packed">
File:Inkstitch-2-1-stitch-pattern.png|Création d'une estampille supprimant des points de broderie avec Ink/Stitch.
File:Hamburger-twemoji-inkstitch.png|Simulation d'un hamburger réalisée avec Ink/Stitch.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.png|Design d'un poisson monochrome avec des lignes qui ajoutent des points, format A10 avec Ink/Stitch. Cet exemple montre bien que les lignes estampilles ne deviennent pas d'objets de broderie, elles modifient juste un objet apparenté, ici le corps du poisson.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.jpg|Poisson monochrome brodé, résultat final réalisé à partir du même fichier de conception.
</gallery>

=== Tatamis avec reliefs (estampilles répétées) ===

Certains logiciels, comme Stitch Era ou Wilcom Digitizer, permettent de créer des remplissages tatami avec des {{indexit|tampon décoratif|see=tampon}} '''tampons décoratifs''' ou {{indexit|motif répétitif}} '''motifs répétitifs'''. La plupart incluent quelques dizaines de patrons prédéfinis. Hatch permet d'en modifier la taille ; Stitch Era permet de les éditer. Voici des exemples réalisés avec Stitch Era et Hatch 3.

Cette approche par {{indexit|point à relief}} '''points à relief''' est souvent plus simple qu'elle n'y paraît : on dessine des formes simples, puis on leur applique une texture. Cela évite de devoir numériser manuellement un remplissage tatami, puis broder par-dessus des petits éléments satinés ou en lignes — ce qui génère des surépaisseurs et des nœuds inutiles.

<gallery mode="packed" heights="400">
File:Robe-en-relief.png|Robe mise en relief avec Hatch 3 avec un patron « fleur »
File:StitchEra-23-selectionner-composant.png|Sélectionner un composant en Stitch Era 23 pour mettre en relief une robe
</gallery>

== Construction de points satin ==

La méthode pour créer un point satin varie selon les logiciels, mais son architecture est toujours la même. La forme géométrique d'un satin est une colonne — certains la visualisent comme un serpent. On définit deux bordures, puis des lignes de direction qui orientent le point. Certains logiciels, comme Hatch, proposent une alternative : une simple ligne avec un paramètre de largeur.

Les points satin donnent en général de très bons résultats, à condition de respecter quelques règles :

* La {{indexit|largeur du satin|sup=satin}} '''largeur du satin''' doit dépasser '''1,5 mm''', de préférence 2 mm (pour du fil de poids 40). Des satins très fins (1 mm) restent possibles avec un fil de poids 60 et une aiguille 60, ou en orientant les lignes de direction en oblique.
* Le tissu doit être dense et non élastique, ou stabilisé avec un stabilisateur adapté.
* Pour les tricots et les tissus lâches, il faut une forte compensation d'étirement — 15 % ou plus.
* Les colonnes ne doivent pas présenter de virages trop serrés (voir ci-dessous).
* La '''densité''' d'un satin se situe typiquement entre '''5 et 5,2 lignes par mm''' (soit 0,38 à 0,40 mm entre les pointes). Il est possible de densifier davantage pour un effet 3D — 10 lignes/mm reste faisable — mais il faut d'abord vérifier la qualité de la sous-couche (underlay).
* La {{indexit|sous-couche}} '''sous-couche (underlay)''' : on utilise souvent une ligne centrale pour stabiliser le tissu, complétée d'un zigzag pour obtenir du volume. Une sous-couche de contour (lignes proches des bordures) améliore la précision du lettrage. Quand on brode un satin par-dessus un remplissage tatami, la sous-couche peut être allégée.
* Il faut impérativement vérifier toutes les lignes de direction après une numérisation automatique — il en manque souvent. Tous les logiciels permettent d'en ajouter, d'en supprimer et d'en modifier l'orientation.

=== Gestion des virages d'un satin ===

Les virages serrés posent problème : les points s'y concentrent excessivement, ce qui donne un rendu irrégulier. Il existe plusieurs façons de gérer cela :

* '''Modifier la forme du dessin''' pour adoucir le virage.
* '''Jouer sur les lignes de direction''' en amorçant le virage légèrement en avance.
* '''Décomposer le satin''' : couper la colonne en deux le long du virage pour former un <code>\\/</code> plutôt qu'un <code>V</code>. Dans Stitch Era, une case à cocher dans les paramètres le fait automatiquement. On peut aussi traiter la pointe en « chapeau » avec trois coupes. Hatch crée automatiquement ce chapeau en coupant l'un des bras. La documentation d'Ink/Stitch sur les « [https://inkstitch.org/fr/tutorials/satin-edges/ pointes en colonne satin] » décrit trois méthodes manuelles.
* {{indexit|point court|sup=satin}} '''Ajouter des points courts''' dans les virages serrés : plutôt que de broder toutes les lignes jusqu'au bout, on les raccourcit progressivement. Hatch le fait automatiquement, sans contrôle possible. Dans Ink/Stitch, on peut définir une distance de déclenchement (0,25 mm par défaut) et une indentation (15 %). Dans Stitch Era et Embroidery Office, on dispose d'un contrôle plus fin par niveaux.

L'exemple ci-dessous est réalisé avec Ink/Stitch. Le satin des ailes est découpé dans les virages serrés. Comme il est déjà mince, les pointes n'ont pas été rétrécies.

<gallery heights="250" mode="packed">
File:Digital-health-patch-1.svg|Patch digital health, fichier de conception Ink/Stitch
File:Digital-health-patch-1.png|Patch digital health, simulation
File:Digital-health-patch-1.jpg|Patch digital health, résultat brodé
</gallery>

=== Gestion des pointes ===

Pour obtenir des pointes nettes, on peut rapprocher les rails du satin à leurs extrémités — cette stratégie fonctionne dans tous les logiciels. Certains, comme Stitch Era, offrent en plus un paramètre dédié pour définir la forme de fin de ligne, comme on peut le voir ci-dessous.

<gallery mode="packed" heights="400">
image:inkstitch-satin-ends.svg|Définition de pointes aiguës dans Ink/Stitch : comparaison entre deux motifs en forme de serpent, dont un avec des extrémités nettes.
image:stitch-era-20-pointes-sating.png|Paramètre permettant de forcer des pointes aiguës dans Stitch Era, utilisé ici pour définir la forme des yeux dans une broderie.
</gallery>

En résumé, les règles de base du satin sont simples : ne pas broder trop étroit ni trop large, et adapter la compensation d'étirement au tissu. Sur des t-shirts fins ou des pulls sans stabilisation, le satin tire beaucoup — il faut parfois pousser la compensation jusqu'à 25 %. Il faut aussi accepter une part d'ajustement manuel : pour obtenir des bouts arrondis dans Hatch, par exemple, il faut désassembler la colonne et manipuler les points de contrôle. Pour les virages très serrés, l'outil « couteau » permet de sectionner un objet et de le retravailler.

== Lettrage et polices en broderie machine ==

Le lettrage est l'une des utilisations les plus courantes de la broderie machine — noms, logos, slogans, marquages. C'est aussi souvent la première activité des débutants en numérisation. Il se distingue des autres motifs car chaque lettre est un {{indexit|objet de broderie}} '''objet de broderie''' optimisé pour la couture. Il existe deux grands types de polices. Voir aussi : [[Lettrage en broderie numérique]].

'''(1) Polices numérisées''' (en anglais : ''digitized fonts'' ou ''native fonts'') {{indexit|police numérisée|sup=police}} : chaque lettre est un objet de broderie déjà optimisé — satin, remplissage, sous-couche, etc. Ces polices s'adaptent bien à différentes tailles et donnent d'excellents résultats, à condition de respecter les limites de taille indiquées. Une police prévue pour 10 à 22 mm de hauteur ne brodera pas correctement à 6 mm. Leurs atouts :
* points pré-calculés pour un rendu propre ;
* optimisées pour les tailles courantes (souvent 5 à 15 mm de hauteur) ;
* bonne gestion des angles, des jonctions et des sous-couches.

'''(2) Polices TrueType / OpenType converties''' : les lettres proviennent de polices classiques (Arial, Times, etc.) converties en objets de broderie par vectorisation ou numérisation automatique. Le résultat dépend fortement de la qualité de la conversion et nécessite presque toujours quelques ajustements. {{indexit|police TrueType convertie|sup=police}} Leurs limites :
* moins de contrôle sur les points générés ;
* résultat souvent médiocre en petite taille (moins de 6 mm) ;
* jonctions imparfaites, boursouflures ou densités inadaptées.

'''Bonnes pratiques'''

* Utiliser en priorité les polices numérisées fournies avec le logiciel — c'est le moyen le plus sûr d'obtenir un bon résultat.
* Éviter les lettres de moins de 5 mm de hauteur en satin : préférer un point droit, ou choisir une police plus grande. Il est aussi possible de broder avec du fil très fin (poids 75) ou fin (poids 60), mais il faut alors ajuster les densités — par exemple 10 lignes/mm pour un fil de poids 75, contre 5 lignes/mm pour un fil de poids 40.
* La densité, les directions de point et la sous-couche peuvent être ajustées manuellement selon le tissu et le fil, mais ce n'est pas recommandé aux débutants.
* Toujours faire un test sur tissu avant la production finale. Un satin sur lettrage étroit se brode très mal sur un t-shirt ordinaire, par exemple.
* Ne '''jamais''' numériser le lettrage d'une image : le résultat sera décevant sans adaptations importantes.

La procédure de base est la même dans tous les logiciels :
# Lancer l'outil lettrage.
# Saisir le texte (sur une ou plusieurs lignes).
# Choisir une police selon trois critères : taille souhaitée, esthétique, robustesse.
# Ajuster la taille — en pourcentage dans Ink/Stitch, en mm dans Hatch 3.
# Tester : si la police ne peut pas atteindre la taille souhaitée, en choisir une autre (ou changer de fil, pour les utilisateurs expérimentés).
# Appliquer des transformations si besoin — broder un texte le long d'un cercle, par exemple. Consulter le manuel pour les options disponibles.

[[File:Hatch-3-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Hatch 3. On peut filtrer l'affichage pour ne voir que les polices numérisées, et les indications de taille sont affichées pour chaque police.]]
[[File:inkstitch-32-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Ink/Stitch 3.2. Chaque police est accompagnée d'une courte documentation indiquant les tailles autorisées.]]

'''Polices personnalisées'''

Certains logiciels permettent d'importer ou de créer ses propres polices numérisées. C'est un travail long, mais qui offre un rendu unique et entièrement maîtrisé. Il est aussi toujours possible de « briser » un lettrage en objets de broderie ordinaires pour le modifier librement. Pour commencer, mieux vaut travailler avec de grandes lettres — c'est nettement plus facile.

Le lettrage est traité en détail dans l'article [[Lettrage en broderie numérique]].

== Construction de lignes ==

Les lignes sont souvent brodées avec un point avant répété, car '''un point avant simple est peu visible'''. On peut distinguer deux types de répétition :
* Répétition à chaque point : point triple ou point quintuple.
* Répétition de toute la ligne.

Le point triple répété deux fois ou le point quintuple (2 allers-retours) sont bien visibles et constituent une alternative robuste au satin mince, moins solide sur des tissus difficiles. On peut aussi broder une ligne avec un point satin ou un point décoratif.

'''Longueur et épaisseur'''

La longueur de point influe sur l'aspect visuel : un point court donne une ligne plus dense et plus rigide, un point long donne une ligne plus légère mais moins régulière. Pour un rendu net, on conseille 2 à 3 mm. Au-delà de 6 mm, le point risque d'être accroché lors du lavage ou de l'usage.

L'épaisseur visuelle d'une ligne dépend du type de répétition, du fil utilisé et de l'écart latéral. Un point triple avec un fil de poids 40 donne une ligne d'environ 0,6 à 0,8 mm de large — suffisant pour la plupart des contours. Pour une ligne plus épaisse, on peut superposer deux passages décalés latéralement, ou choisir un fil de poids 30.

'''Coins et angles'''

Les lignes en point avant gèrent mal les angles vifs : le point se retourne sur lui-même, ce qui crée une boursouflure au coin. Plusieurs solutions :
* Arrondir légèrement l'angle dans le dessin.
* Décomposer la ligne en deux segments qui se rejoignent sans se chevaucher.
* Utiliser un point satin étroit pour le coin, séparé des deux segments.

'''Paramètres typiques'''

* {{indexit|longueur du point|sup=point droit}} '''Longueur du point''' : par défaut souvent à 2,5 mm.
* {{indexit|nombre de répétitions au total|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions au total'''.
* {{indexit|nombre de répétitions par point|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions par point'''.
* Écart latéral pour points répétés.
* Paramètres de nœuds d'arrêt et de coupe.
* '''Type de chemin''' : point avant, satin, décoratif, etc. Selon le logiciel, le choix est plus ou moins grand. Hatch distingue dix variantes dont plusieurs variantes du point avant, Stitch Era sept, Ink/Stitch quatre.

Les points programmés qui suivent une ligne peuvent avoir des paramètres supplémentaires, comme leur taille en x/y et la distance entre les éléments.

== Les paramètres de densité ==

La densité détermine l'espacement entre les lignes de points dans un remplissage tatami ou un satin. Elle s'exprime différemment selon les logiciels :

* '''Stitch Era''' : en lignes par mm (ex. : 5 lignes/mm = 0,2 mm entre chaque ligne).
* '''Ink/Stitch''' (tatami) : en distance entre deux lignes consécutives (ex. : 0,2 mm).
* '''Hatch''' et '''Ink/Stitch''' (satin) : en distance entre deux lignes sur deux, c'est-à-dire entre les crêtes (ex. : 0,4 mm).

L'article [[Fil à broder]] explique ce principe en détail.

Quelques règles pratiques :

* Les grandes zones peuvent être rendues moins denses pour éviter la rigidité et limiter les effets de poussée et de traction (push/pull). On peut aussi y remplacer un remplissage tatami par un point programmé aéré ou des points de croix (''cross stitch'').
* Les très petites zones gagnent également à être allégées pour éviter les nids d'oiseau — et on peut envisager de remplacer le tatami par du satin, qui génère moins de points.

Le tableau suivant donne les densités typiques pour les fils les plus courants :

{|class="wikitable"
|+ Tailles de fils et densités conseillées pour tissus et fils courants
! Taille poids (wt.)
! Densité (lignes/mm)
! Distance entre les fils (mm) (Tatami)
! Distance entre les crêtes (mm) (Satin, Tatami)
! Champ d'application (exemples)
|-
|'''60 (fil fin)'''
|10 '''7''' '''6,5''' (5,8)
|(0,10) 0,143 '''0,153''' (0,172)
|(0,20) '''0,28''' '''0,31''' (0,344)
|Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats.
|-
|'''40 (fil standard)'''
|5,2 '''5''' '''4,8''' '''4,5''' 4
|0,19 '''0,2''' '''0,21''' '''0,22''' 0,25
|'''0,38''' '''0,4''' '''0,42''' 0,45 0,5
|Presque toutes les applications (sauf objets très fins).
|-
|'''30'''
|(3,8) '''3,5'''
|0,26 '''0,285'''
|0,52 '''0,57'''
|Motifs larges, arrière-plans, vêtements enfants.
|-
|'''12 (fil épais)'''
|3 '''2,5''' '''2'''
|0,35 '''0,4''' '''0,5'''
|0,7 '''0,8''' '''1,0'''
|Effet « fait main », points décoratifs, grandes plages.
|}

Un tissu qui bouge, comme le tricot, demande en général une densité un peu plus élevée qu'un tissu stable et dense — 5,2 lignes/mm plutôt que 4,8 lignes/mm pour un fil de poids 40. Cela dit, il ne faut pas non plus broder des motifs trop denses sur un t-shirt léger. Le satin se densifie en général un peu plus que le tatami : un tatami à 4,8 lignes/mm (0,40 mm) correspond approximativement à un satin à 5,2 lignes/mm (0,38 mm), voire plus dense.

Dans les deux cas, une sous-couche (underlay) appropriée est nécessaire. Rappelons ses deux fonctions : stabiliser le tissu et densifier l'apparence du motif. Quand on brode un satin par-dessus un autre objet, on supprime la sous-couche mais on augmente légèrement la densité.

Les superpositions entre objets sont généralement à éviter. Les exceptions :
* lorsque deux bordures se touchent (attention aux coins) ;
* lorsqu'on brode du satin ou une ligne par-dessus un tatami.

La plupart des logiciels offrent des outils pour supprimer les chevauchements, mais leur utilisation demande parfois un peu de préparation. Dans Hatch ou Stitch Era, il faut convertir les satins en remplissage pour que la fonction <code>supprimer chevauchements</code> fonctionne. Dans Inkscape/Ink/Stitch, il faut s'assurer que les polygones sont fermés avant d'utiliser la fonction « aplatir » ou l'outil de construction de formes.

== Gestion de l'étirement ==

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[File:750px-Push-pull-broderie.svg.png|thumb|right|Push et pull en broderie machine]]
}}

Toute broderie déforme le tissu, plus ou moins selon le motif et le support. C'est un phénomène incontournable, souvent sous-estimé par les débutants. Les points '''tirent''' le tissu dans leur direction (le long des fils) et le '''poussent''' légèrement dans la direction perpendiculaire (entre les fils). Résultat : un cercle numérisé peut donner un œuf brodé, et vice versa.

Pour limiter ces effets, plusieurs mesures s'imposent :

* Bien stabiliser le tissu — voir l'article [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
* Utiliser une sous-couche, aussi appelé assise (Angl. ''underlay'') adaptée.
* Éviter les grandes surfaces brodées avec des objets larges et denses ; préférer des remplissages plus aérés, comme les points de croix.
* Appliquer une compensation d'étirement pour la rétraction (voir ci-dessous).
* Si du tissu apparaît entre les objets, superposer légèrement ces derniers — 0,5 mm ou plus pour les objets denses et larges.

=== Compensation d'étirement-rétraction (pull) ===

Sans compensation, les formes se déforment : un cercle devient un œuf, des contours en points triples se décollent des remplissages qu'ils sont censés border. L'étirement est une source de frustration même pour les professionnels, qui doivent souvent tester un motif plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Les logiciels de broderie permettent d'ajouter une compensation pour la rétraction, mais pas pour la poussée. Le paramètre à utiliser s'appelle en règle générale « Compensation d'étirement », mais ce terme prête à confusion car il désigne en pratique uniquement la compensation de rétraction.

'''Valeurs conseillées pour le satin :'''
* 0 à 5 % pour un tissu stable.
* 10 % pour un tissu qui bouge.
* 15 % pour un tissu très élastique — pull, grosse toile.

Pour le satin fin, notamment le petit lettrage, il faut ajouter une surcompensation de 50 % ou plus. Pour un satin de 1 mm, on peut ainsi ajouter 25 %.

'''Valeurs conseillées pour un tatami :'''
* 0,2 mm pour un tissu stable.
* 0,3 mm pour un tissé ou un pull.

On entre ces valeurs dans les paramètres, ou on ajuste manuellement les objets. Pour un débutant, la solution la plus simple est de superposer légèrement tous les remplissages d'environ 0,2 mm.

Ces valeurs varient selon la taille de l'objet : plus il est grand, plus la stabilisation risque de ne pas suffire. Les manuels partent souvent d'une situation idéale (tissu stable, bien stabilisé) et recommandent une compensation fixe de 0,2 à 0,3 mm. En pratique, on peut sans hésiter commencer à 0,5 mm.

'''Petit lettrage :'''
Les satins fins tirent beaucoup — une compensation de 20 % ou plus est tout à fait justifiée.

Attention aux superpositions excessives : trop de chevauchements rigidifient la broderie, surtout aux coins où plusieurs objets se rejoignent. Une alternative consiste à valoriser les espaces entre objets, en réduisant légèrement leur taille pour laisser respirer la broderie.

=== Autres stratégies pour lutter contre l'étirement ===

Pour broder un logo dense sur un t-shirt, le professionnel [https://www.facebook.com/groups/123996898238168/user/1180601914 Matt Denison] recommande l'approche suivante — adaptée à un contexte de production, mais dont les principes restent utiles à tout niveau :
# Utiliser un stabilisateur à découper premium de 2,5 oz.
# Commencer par un point d'attache aléatoire sur toute la surface du logo pour solidariser le dos du t-shirt au stabilisateur.
# Travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
# Appliquer une sous-couche épaisse dans des directions opposées, et alléger le motif de remplissage.
# Alterner les directions d'un remplissage à l'autre.
# Utiliser une longueur de point courte (3,5 à 3,7 mm) pour lisser le rendu.
# Utiliser le cadre le plus petit possible.

En résumé : on commence par ancrer un stabilisateur solide sur toute la surface avec un motif léger, puis on « bétonne » avec une sous-couche lourde aux directions variées, en travaillant toujours de l'extérieur vers l'intérieur.

Voici une application de ce principe pour broder un emoji compact sur un t-shirt :
* On cercle le t-shirt avec un stabilisateur à découper (PolyMesh).
* On attache le stabilisateur avec des lignes croisées couvrant toute la surface.
* On crée une deuxième sous-couche en spirale, de l'extérieur vers l'intérieur (espacement = 0,7 mm).
* On pose un tatami sans sous-couche : distance entre les lignes = 0,4 mm, longueur de point = 3,5 mm.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:custom-underlay-1.jpg|Première couche : rectangle puis zigzag dans deux directions (en cours de broderie)
File:custom-underlay-2.jpg|Deuxième couche : spirale de l'extérieur vers l'intérieur (en cours de broderie)
File:custom-underlay-3.jpg|Tatami léger (0,4 mm entre les lignes) sans sous-couche. Satins denses avec deux lignes de contour
File:custom-underlay-4.jpg|Bon résultat, mais légère déformation verticale (effet pull) — le cercle tend vers l'ovale
</gallery>

Le résultat montre une légère déformation en ovale. Trois solutions possibles : compensation manuelle (dessiner un ovale horizontal pour obtenir un cercle brodé), augmenter la compensation dans les paramètres, ou revoir la première couche avec un stabilisateur plus lourd. Nous avons opté pour la correction manuelle en ajoutant 1 mm de chaque côté — 0,7 mm aurait probablement suffi. Cet exemple illustre à quel point l'étirement peut être fort sur un t-shirt, même avec une bonne stabilisation.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Custom-underlay-7.jpg|Emoji brodé avec sous-couche personnalisée en spirale et compensation manuelle de 1 mm de chaque côté
File:aquarius-noto-inkstitch.PNG|Emoji compensé manuellement en horizontal
</gallery>

Deux exemples Ink/Stitch à télécharger :
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/leo-noto-inkstitch.svg Leo (étirement corrigé)]
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/aquarius-noto-inkstitch.svg Aquarius]

=== Autres problèmes d'alignement ===

La plupart des problèmes d'alignement — objets brodés légèrement décalés par rapport à leur position prévue — sont dus à l'étirement. Parfois c'est simplement un problème de positionnement, souvent les deux se combinent.

Un cas fréquent et frustrant : les contours qui ne s'alignent pas avec les remplissages. Pour y remédier :

* Prévoir un écartement de 0,2 mm pour un point triple.
* Prévoir un écartement de 0,3 mm pour un double point triple, un point quintuple ou tout autre point épais.

Dans l'exemple de la tulipe ci-dessous, le satin rouge dépasse le contour, pourtant épais. Il ne s'agit pas d'un problème d'étirement, mais d'un contour posé directement sur la bordure au lieu d'être décalé de 0,2 mm vers l'extérieur. En comparant la première simulation (à gauche) avec la version corrigée (à droite), on voit nettement la différence. Le léger dépassement résiduel est dû à la compensation d'étirement.

<gallery mode="packed" heights="300" perrow=2>
File:Tulip-streamline-inkstitch-bad.png|Tulipe avec contour décalé (simulation)
File:Tulip-streamline-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour décalé
File:Tulip-streamline-inkstitch.png|Tulipe avec contour corrigé (simulation)
File:patch-62mm-streamline-tulip-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour corrigé
</gallery>

== Les sous-couches ==

Les points de broderie exercent une traction sur le tissu et peuvent le déformer. Celui-ci peut alors goder, c'est-à-dire former des plis, des ondulations ou des bosses involontaires. Les points peuvent se concentrer dans certaines zones, tandis que des interstices apparaissent ailleurs. Des erreurs d'alignement peuvent également se produire : par exemple, un contour peut se retrouver décalé par rapport à l'objet qu'il doit entourer.

Les sous-couches {{indexit|sous-couche}} (aussi appelées assises ou renforts) ont déjà été brièvement abordées lors du paramétrage des remplissages tatami et des satins. Associées à une stabilisation adaptée, elles préparent et soutiennent le tissu avant la broderie des points visibles, appelés points de recouvrement {{indexit|point de recouvrement}}. Elles remplissent deux fonctions principales :

# Stabiliser le tissu et limiter ses déformations.
# Soutenir les points de recouvrement et augmenter la densité apparente du motif.

Dans certains cas, elles permettent aussi d'ajouter du volume et de créer un léger effet 3D.

Dans les logiciels modernes, la création des sous-couches est généralement automatisée. Elles peuvent être ajoutées directement lors de la conversion ou du dessin d'un objet de broderie, ou activées dans ses paramètres. Leur type et leur configuration dépendent notamment du point de recouvrement, de la taille et de la forme de l'objet, ainsi que du tissu utilisé. Certains logiciels proposent un réglage de « tissu automatique » qui sélectionne des valeurs par défaut pour le type d'assise et son paramétrage.

En résumé, il faut principalement décider :

* si la sous-couche doit être légère ou plus robuste ;
* s'il faut ajouter un contour, c'est-à-dire un passage proche du bord, mais légèrement décalé vers l'intérieur de l'objet.

Quelques critères orientent ce choix :

* Pour un petit objet, choisir une sous-couche légère, par exemple une ligne centrale.
* Pour améliorer la précision des bords, notamment dans le lettrage, ajouter un contour.
* Pour une surface moyenne ou grande, utiliser une assise en tatami, voire un double tatami.
* Pour une surface plus petite, utiliser une assise en zigzag.

Des indications complémentaires seront données plus loin pour certains types de points et de tissus.

=== Le paramétrage des sous-couches ===

En numérisation moderne, on laisse généralement le logiciel ajouter automatiquement une sous-couche à chaque objet brodé. On ne la numérise donc pas séparément : on la paramètre directement dans l'objet. Plusieurs réglages peuvent ensuite être ajustés :

* Changer le type de sous-couche. Certains logiciels permettent de superposer deux sous-couches ou proposent des combinaisons prédéfinies, par exemple tatami et contour.
* Modifier la densité. Une sous-couche est normalement nettement moins dense que le point de recouvrement. On peut, par exemple, définir une distance de 3 mm entre les points (toutes les 2 lignes).
* Ajuster la distance entre le bord de la sous-couche et celui de l'objet. Ce décalage vers l'intérieur évite que la sous-couche dépasse et devienne visible lorsque le tissu ou le motif se déforme.

=== Les sous-couches globales ===

Il est également possible de remplacer ou de compléter les sous-couches générées automatiquement par une sous-couche « maison » couvrant tout ou partie du motif. Celle-ci améliore la stabilité globale de la broderie et peut notamment soutenir les espaces situés entre les objets. Elle risque toutefois de transparaître lorsque sa couleur contraste fortement avec celles des points de recouvrement.

Voici un exemple réalisé avec un emoji représentant une palette de peinture 🎨 :

<gallery heights="299" mode="packed">
File:Inkstitch32-knockdown21.png|Sous-couche globale noire produite avec l'outil point couchant d'Ink/Stitch. Elle remplit les quatre trous.
File:global-underlay (1).jpg|Sous-couches traditionnelles : une sous-couche séparée pour chaque objet. Les trous ne sont pas remplis.
File:global-underlay (2).jpg|Sous-couche globale : une seule sous-couche pour tous les objets. Les trous sont remplis.
File:global-underlay (3).jpg|Sous-couche globale : vue d'ensemble.
File:global-underlay (4).jpg|Sous-couche globale brodée avec une Skitch sur un t-shirt.
File:global-underlay (5).jpg|Sous-couches traditionnelles brodées avec une Skitch sur un t-shirt. Le résultat est légèrement plus déformé.
</gallery>

Certains logiciels, comme EmbroideryStudio 2026, permettent également de définir une sous-couche globale pour un objet composé obtenu à la suite d'une optimisation par « branchement ».

=== Techniques spécialisées ===

Le point couchant (''knockdown stitch'') permet d'aplatir les fibres d'un tissu épais ou pelucheux, par exemple de l'éponge. Il peut ainsi éviter, dans certains cas, l'utilisation d'un stabilisateur hydrosoluble posé sur le tissu. Il peut également servir à créer une forme d'embossage négatif.

== Point sur les angles ==

Le choix des angles est l'un des paramètres les plus importants d'une bonne numérisation. L'orientation des points — qu'il s'agisse d'un tatami ou d'un satin — détermine à la fois l'aspect visuel (brillance, texture) et le comportement mécanique du tissu pendant et après la broderie. Bien choisir ses angles améliore la couverture, réduit les tensions et met les formes en valeur.

Voici quelques principes, dont certains ont déjà été abordés plus haut.

'''Interaction avec le tissu'''

Les angles '''0°, 90° et 45°''' sont à utiliser avec précaution : ce sont ceux qui entraînent le plus de déformations visibles (effet de traction, ou ''pull''), car ils s'alignent souvent avec la trame ou le biais du tissu. Varier les angles permet de répartir les tensions, d'éviter les étirements directionnels et de préserver la stabilité du tissu — surtout sur les grandes zones.

'''Angles aigus dans les formes'''

Les angles très pointus dans un motif (triangle effilé, lettre « V »…) concentrent le fil au même endroit, ce qui crée des surépaisseurs et risque de provoquer des boucles ou de perforer le tissu. Ces zones sont à adoucir ou à repenser, notamment pour les points satin.

'''Changements brusques d'angle'''

Une rupture nette entre deux objets d'orientations différentes provoque souvent des lignes visibles ou des décalages. Il faut anticiper ces transitions en prévoyant des superpositions légères ou des bords légèrement fondus.

'''Sous-couches et angles'''

La sous-couche (underlay) doit être orientée à un angle différent du point principal — souvent perpendiculaire. Ce croisement améliore le maintien du tissu sans alourdir la broderie.

'''Réduction du pull par variation d'angles'''

L'effet de rétraction du tissu (''pull'') dépend fortement de l'angle de broderie. Alterner les angles au sein d'une même zone ou entre objets successifs permet de compenser l'effet cumulatif des tensions et d'obtenir une broderie plus stable et régulière.

Les quatre petits sous-marins ci-dessous (4,5 cm) illustrent ce principe :

<gallery mode="packed" heights="150">
file:submarine-rejected-ejmillan.PNG|horizontal et vertical
file:submarine-rejected-flaticon.PNG|corps à 80 le reste varie
file:submarine-rejected-flaticon-1.PNG|multiples directions
file:submarine-rejected-benenson.PNG|quatre angles différents
</gallery>

'''Réduction de couleurs par le choix d'angle'''

La couleur perçue d'un remplissage dépend de son orientation. Il est donc possible de changer l'angle d'un objet pour lui donner une teinte légèrement différente, sans changer de fil.

'''Variation progressive d'angle'''

Dans les zones courbes — colonnes satin ou remplissages complexes — une rotation progressive de l'angle permet de suivre la forme, d'améliorer la fluidité du motif et de limiter les effets de séparation visuelle.

La plupart des logiciels proposent deux approches pour obtenir cet effet : courber le tatami le long d'une ligne guide (effet « Florentin »), ou définir un objet « tournant » avec plusieurs lignes de direction. Les trois exemples ci-dessous sont réalisés avec Hatch 3 :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:hatch-3-tatami-angles-1.png|Tatami tournant avec 3 lignes de direction
file:hatch-3-tatami-angles-2.png|Tatami tournant le long des lignes avec effet florentin
file:hatch-3-tatami-angles-3.png|Tatami avec remplissage radial
</gallery>

== Superposer des objets brodés ==

Voici les règles de base pour superposer des objets :

* On peut broder des satins sur un tatami — en densifiant légèrement, mais sans sous-couche.
* On peut broder des points droits sur un tatami ou un satin, en veillant à ce qu'ils restent bien visibles et ne se perdent pas dans la texture.

Examinons de plus près le cas d'un tatami représentant le corps d'un animal. L'angle de couture des objets superposés — brodés avec une densité plus faible et sans sous-couche — fait toute la différence. Les exemples ci-dessous montrent un emoji ''chien'' basé sur la police Noto, en version 4,5 cm, numérisé avec différents logiciels. On constate des différences notables entre des motifs similaires, dues principalement aux angles de couture. La nature du tatami sous-jacent (régularité, longueur des points, etc.) joue aussi un rôle dans l'interaction avec les objets superposés.

Quatre simulations dont on va examiner le rendu. Toutes les superpositions ont une densité de 2,5 lignes/mm (0,8 dans Hatch, 0,4 dans Ink/Stitch) :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:dog-noto-EO31-simulation.PNG|Numérisé avec '''Embroidery Office 31''' : tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du tatami du corps.
file:dog-noto-inkstitch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture.
file:dog-noto-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : tatami irrégulier. Les tâches sont orientées orthogonalement.
file:dog-noto-V2-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : les tâches suivent la couture (sauf la demi-lune).
</gallery>

Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du coin supérieur gauche :

* '''Embroidery Office 31''' : tatami normal pour le corps ; tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du corps — ce qui crée un effet de dégradé (''shading''). La demi-lune est brodée orthogonalement en zone tournante. Les griffes sont en point triple.
* '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture, avec une densité de 0,4 (soit 2,5 lignes/mm). Les griffes sont en satin.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur droit) : tatami irrégulier. Les tâches (sauf la demi-lune) suivent l'orientation de la couture, densité 2,5 lignes/mm. Les griffes sont en point arrière avec une légère répétition décalée.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur gauche) : les tâches (sauf la demi-lune) sont orientées orthogonalement, densité fixée à 0,8 dans Hatch (soit 2,5 lignes/mm). Les tâches sont nettement plus visibles. Les griffes sont en satin.

[[File:Remplissages-superposes (2).jpg|thumb|none|800px|Remplissages superposés]]

== Points manuels et corrections manuelles ==

Le point manuel se construit par une ligne définie à l'aide de clics successifs : chaque clic correspond à un point brodé. Certains logiciels, comme Ink/Stitch, permettent de fixer une longueur maximale de point : si un point dépasse cette limite, le logiciel insère automatiquement des points intermédiaires. Par exemple, pour un point de 4 cm avec une longueur maximale de 0,4 cm, le logiciel insèrera 9 points.

Quand un objet de broderie génère un plan de broderie peu satisfaisant, on peut d'abord essayer de :

* simplifier la forme de l'objet ;
* agrandir l'objet.

Si ces ajustements ne sont pas possibles, on peut modifier manuellement les points générés, ou les re-numériser avec quelques clics en mode point manuel. Pour Ink/Stitch, voir [[InkStitch - points manuels]].

'''Gestion des petits objets'''

Les petits objets brodent généralement mal. Deux approches à envisager :

* Remplacer un tatami par un satin, ou un satin par des lignes simples ou triples.
* Dessiner l'objet en point manuel, en définissant littéralement les points à piquer. Un petit rond, par exemple, peut se réaliser sous forme de petit pentagone.

L'exemple ci-dessous part de trois yeux avec la même géométrie. En réduisant la taille, le petit œil ne brode plus correctement. On corrige en étirant les pointes de l'œil :

<gallery mode=packed heights="200">
file:inkstitch-manual-placement-4a.png|Œil généré dans le plan de broderie.
file:inkstitch-manual-placement-4b.png|Petit œil en cours de modification.
file:inkstitch-manual-placement-4c.png|Petit œil après modifications.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes-0.PNG|Simulation avant correction des points générés.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes.PNG|Simulation après corrections (petit œil en bas à gauche).
</gallery>

'''Ombres et dégradés'''

Le point manuel permet aussi de créer des effets d'ombre ou de dégradé (''shading''). Dans l'exemple ci-dessous, réalisé avec Ink/Stitch à partir d'un fichier machine PES importé, les points sont placés précisément entre les lignes du tatami sous-jacent :

<gallery heights="400" mode="packed">
image:inkstitch-shading-1.png|Dégradé entre les lignes avec un point manuel.
image:inkstitch-shading-2.png|Configuration du point manuel.
image:inkstitch-import-design-1.jpg|Résultat.
image:inkstitch-shading-3.jpg|Résultat — détail.
</gallery>

== La finition d'une numérisation ==

=== Trier les objets ===
En règle générale, il faut réorganiser l'ordre de broderie avant l'exportation. Chaque logiciel permet de lister les objets. Dans Hatch : <code>Boite à outils → mettre en séquence</code>, dans Ink/Stitch : <code>Objets → Calques et Objets</code>, dans Stitch Era : <code>Administrateur d'objets</code>. Il existe quelques règles pour cette organisation, mais elles peuvent entrer en conflit.

; 1. Trier par couleur et type de fil
: Regrouper les objets par couleur identique pour éviter des changements de fil inutiles.
: Trier dans l'ordre logique d'apparition des couleurs (de fond vers détails).
: Pour les fils métalliques, texturés ou fragiles, les broder en dernier si possible.
; 2. Broder les sous-couches (''underlay'') en premier
: Les sous-couches stabilisent les tissus et augmentent la densité.
: Si vous faites manuellement des sous-couches (normalement réservé aux experts), il faut placer les sous-couches immédiatement avant le ou les objets à stabiliser.
; 3. Ordre de broderie général : de l'arrière vers l'avant
: Commencer par les objets d'arrière-plan.
: Broder ensuite les éléments superposés, les détails, les contours.
; 4. Broder du centre vers les bords (si possible)
: Réduit les risques de déformation (effet ''push/pull'').
: Surtout important sur tissus extensibles ou mal stabilisés.
; 5. Minimiser les sauts (''jumps'') et coupures de fil
: Tenter d'optimiser les séquences pour que la machine brode en continu.
: Utiliser les outils de ''connexion'' ou ''optimisation de parcours'' si disponibles (voir aussi ci-dessous).
; 6. Broder les petits éléments avant les grands
: Cela évite que les petits motifs soient déformés par la broderie des grandes zones adjacentes.
; 7. Broder les zones de remplissage (tatami) avant les bordures (satin)
: Cela permet de masquer les bords irréguliers du tatami avec un satin propre.
; 8. Utiliser des groupes logiques pour structurer le plan
: Grouper les objets similaires (par type, par position) facilite le tri manuel.
: Utiliser des calques, dossiers ou groupes si le logiciel le permet.
; 9. Vérifier visuellement le plan final avec une simulation
: Toujours valider l'ordre avec l'aperçu du plan de broderie.
: Corriger les erreurs de séquence, recouvrements, ou objets oubliés.

=== Optimiser les parcours d'objets ===
Rappelons qu'il est important de minimiser le nombre de nœuds (points d'ancrage et arrêt). Au lieu de créer des sauts, on peut relier des objets de la même couleur en arrière-plan par des lignes (points avant) de liaison. On peut faire cela manuellement en dessinant des lignes entre les sorties et les entrées. Ink/Stitch a un outil pratique pour cela. Pour un ensemble d'objets sélectionnés on peut utiliser <code>Outil:trait → Saut en trait</code> et ensuite ajuster le tracé des lignes.

Les logiciels proposent un ou plusieurs outils d'optimisation automatiques. L'utilisateur sélectionne une séquence d'objets de même couleur et demande un « branchement ». {{indexit|branchement}} Il s'agit généralement d'objets dessinés séparément afin d'optimiser les directions et les virages, comme les lettres. Une main composée de la paume et des doigts constitue un autre exemple. Le branchement relie automatiquement les objets, sans intervention supplémentaire de l'utilisateur, et les regroupe en un seul objet.

* L'outil branchement demande en règle générale de définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc deux clics plus « retour » dans Hatch et Stitch Era pour finaliser la mise en branche !

Un branchement n'est pas totalement éditable. Il faut le faire « exploser » pour certaines modifications et ensuite refaire le branchement.

* Dans Hatch, un outil « <code>Branchement</code> » existe dans la section « Editer objets ». Lors d'une numérisation automatique, Hatch crée parfois automatiquement des lignes de liaison.
* Dans Stitch Era / Embroidery Office, il existe la commande « <code>branche</code> » (disponible dans le menu contextuel, ou encore dans la barre de menu).

On peut optimiser des lignes connectées (points avant) avec la commande « Redwork » (Hatch et Ink/Stitch) qui donnera de meilleurs résultats. Ink/Stitch a également un outil d'optimisation de satins à part.

=== Le simulateur ===

On peut examiner la qualité du résultat, notamment les superpositions et les chemins, en affichant une vue « normale » plutôt qu'une vue 3D décorative. Il est toutefois conseillé d'utiliser le simulateur pour vérifier le déroulement. Un bon simulateur :
* permet de régler la vitesse et de naviguer dans le déroulement de la couture ;
* affiche les points, sauts et changements de couleur ;
* donne des statistiques (taille de la broderie, changements de couleur, sauts, etc.) — ces informations peuvent aussi se trouver ailleurs dans l'interface.

<gallery mode=packed heights="400">
File:Institch-32-Simulation de broderie.png|Simulateur de Ink/Stitch 3.2
File:EO23-barre-simulation.png|Barre de simulation dans Embroidery Office 23
File:simulateur-hatch3.png|Outils de simulation dans Hatch 3
</gallery>

=== Exportation ===

Une fois la simulation satisfaisante, on peut générer le '''code machine''' — les fichiers de motifs propriétaires utilisés par les différentes marques de brodeuses (DST, PES, JEF, etc.).

Il est également possible d'exporter une fiche récapitulative avec les statistiques du motif : nombre de points, nombre de couleurs, sauts, et liste détaillée des changements de couleur — utile à consulter pendant la broderie. Dans Ink/Stitch 3.2 : <code>Visualiser et exporter → Export PDF</code>. Dans Hatch : <code>Fichier → Imprimer dessin</code> — le niveau de détail dépend des options choisies.

On peut enfin exporter une image de simulation pour documenter le projet.

== À retenir ==

Voici les points essentiels à garder en tête pour commencer. Certains principes seront approfondis dans les articles suivants :

* [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
* [[Numérisation classique en broderie machine]]
* [[Points de broderie]]
* [[Réussir un projet de broderie]]

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces de numérisation
|contenu=
;Préparez soigneusement vos images avant numérisation :
Les formats vectoriels sont préférables. Les formes doivent être propres, fermées et sans superpositions inutiles. Pour les images matricielles, commencez par réduire le nombre de couleurs et simplifier les formes avant la conversion.

;Adaptez votre approche à la complexité de l'image :
* ''Image simple'' → conversion automatique possible.
* ''Image complexe ou floue'' → mieux vaut redessiner ou retravailler les contours dans un éditeur de dessin externe ou directement dans le logiciel de broderie.

;Essayez la numérisation semi-automatique si vous êtes à l'aise avec le dessin vectoriel :
# Créez ou sélectionnez une image simple et claire.
# Importez-la dans le logiciel de broderie.
# Paramétrez les objets générés et ajustez si nécessaire.

;Apprenez aussi la numérisation classique :
On dessine directement les objets de broderie et on règle les paramètres au fur et à mesure. C'est parfois plus long, mais cela évite les frustrations liées à des images de mauvaise qualité. Certains outils spécialisés, comme la création d'appliqués, s'y prêtent particulièrement bien.

;Compensez toujours l'étirement et la poussée (pull/push) :
Ces effets mécaniques déforment la broderie. Prévoyez des ajustements selon le tissu, le type de point et la taille du motif. Pour commencer : 0,3 mm pour le tatami, 10 % pour le satin.

;Utilisez des sous-couches adaptées :
Les sous-couches stabilisent le tissu, soutiennent les points de recouvrement et augmentent la densité apparente du motif. Choisissez-les selon la taille et la forme de l'objet :
* ''Petit objet'' : ligne centrale ou sous-couche légère.
* ''Surface réduite'' : zigzag.
* ''Surface moyenne ou grande'' : tatami, voire double tatami.
* ''Bords précis et lettrage'' : contour légèrement décalé vers l'intérieur.
Une sous-couche ne remplace toutefois pas une stabilisation adaptée du tissu.

;Choisissez le bon type de point selon la zone :
* ''Tatami'' : pour les grandes surfaces pleines.
* ''Satin'' : pour les contours, lettres ou petits objets.
* ''Point droit'' : pour les détails fins, les lignes courtes ou les effets visuels.

;Utilisez l'outil lettrage pour tout le texte :
* Créez le lettrage directement dans le logiciel — ne jamais numériser du texte depuis une image.
* Respectez les limites de taille indiquées pour chaque police.

;Réglez la densité et l'angle de remplissage :
* Densité typique pour un tatami en fil de poids 40 : 4,8 à 5 lignes/mm, soit 0,19 à 0,23 mm entre les lignes (ou 0,38 à 0,45 mm entre les crêtes pour le satin).
* Variez l'angle selon la forme du motif et le tissu pour contrôler la texture et limiter les déformations.

;Soignez la finition :
* Triez les objets dans un ordre logique.
* Optimisez les parcours et ajoutez des chemins de liaison pour réduire les sauts de fil.
* Validez le résultat avec le simulateur avant d'exporter.
}}

Principes de la numérisation en broderie machine

2026-07-27T16:38:44Z

Daniel K. Schneider: /* Autres problèmes d'alignement */

<includeonly>
=Principes de la numérisation en broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=Distinguer les types d'objets de broderie,
Distinguer les points principaux,
S'adapter à des variantes de langage,
Identifier des difficultés
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==
{{BoiteResume|titre=Résumé
|contenu=
La numérisation en broderie machine consiste à convertir une idée ou une image en un plan de broderie structuré, composé d'objets de broderie vectoriels. La forme de ces objets et leurs paramètres techniques déterminent les points qui seront générés. Le processus repose sur plusieurs étapes clés :
* '''Préparation du motif''' : si on part d'une image, elle doit être propre pour garantir une numérisation nette. Elle peut être vectorielle ou matricielle simplifiée, retravaillée si nécessaire.
* '''Création des objets de broderie''' {{indexit|objet de broderie}} : chaque élément à broder devient un objet (ligne, colonne, zone) auquel on assigne un type de point, une densité, un angle et d'autres paramètres.
* '''Influence du tissu et du fil''' {{indexit|tissu|sup=broderie}} : la nature du support (tissu fin, extensible, rigide, etc.) et le type de fil utilisé influencent fortement le choix des points, des densités, des sous-couches (''underlays'') et des angles.
* '''Angles de broderie''' {{indexit|angle de broderie|sup=angle}} : certains angles, comme 0°, 90° ou 45°, produisent souvent des effets indésirables (déformations visibles ou textures trop rigides). Varier les angles entre objets similaires permet de réduire les effets de tension et d'améliorer le rendu.
* '''Effets d'étirement (''pull/push'')''' {{indexit|étirement}} {{indexit|pull|see=étirement}} {{indexit|push|see=étirement}} : les tissus réagissent différemment à la tension du fil. Il faut anticiper la déformation en ajoutant des compensations, notamment pour les points satin et les remplissages.
* '''Sous-couches (''underlays'')''' {{indexit|sous-couche}} : ces points invisibles stabilisent la broderie et améliorent la netteté. Leur type (zigzag, contour, croix) dépend du tissu et du point principal.
* '''Ordre de broderie et tri''' : bien organiser la séquence permet d'éviter les sauts d'aiguille inutiles, d'améliorer la précision du motif et de minimiser les erreurs d'alignement.
* {{indexit|finitions et détail}} '''Finitions et détails''' : les contours, les petits éléments et les effets de texture s'ajoutent en fin de travail. Des réglages fins permettent d'éviter les décalages et de soigner le rendu.
Deux approches coexistent :
* la '''numérisation semi-automatique''', plus rapide mais qui nécessite des corrections manuelles ;
* la '''numérisation classique''', entièrement manuelle, utilisée par de nombreux professionnels de la broderie.
Chaque logiciel utilise ses propres termes et catégories pour décrire les objets et les points, mais les principes restent les mêmes. Un tableau comparatif des principaux types de points est inclus en trois langues pour faciliter l'orientation.
La qualité finale dépend autant du motif de départ que des réglages appliqués lors de la numérisation.
}}

La numérisation en broderie machine poursuit toujours le même objectif : transformer un dessin, une image ou une simple idée en un ensemble d'objets de broderie capables de générer les [[points de broderie|points de broderie]] voulus. Comme on l'a vu dans l'article d'introduction [[Broderie machine]], plusieurs chemins permettent d'atteindre ce résultat.

Le choix du chemin dépend du motif souhaité, du point de départ et du niveau de contrôle recherché. Il est aussi utile de travailler avec les versions anglaises des logiciels : la documentation disponible sur Internet y est généralement plus abondante. Certains éditeurs, comme Wilcom, mettent parfois des années à traduire leur documentation dans d'autres langues.

On distingue deux grandes approches :
# La {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} '''numérisation (semi-)automatique''', que l'on privilégie dans un contexte de conception et de fabrication numérique. Elle consiste à produire (ou adapter) un dessin vectoriel ou matriciel de bonne qualité, puis à le traduire en objets de broderie à paramétrer et, si besoin, à ajuster. Pour en savoir plus : [[numérisation semi-automatique en broderie machine]].
# La {{indexit|numérisation classique|sup=numérisation}} '''numérisation classique'''. C'est l'approche utilisée par la plupart des professionnels de la broderie hors industrie textile : on dessine directement les objets de broderie dans le logiciel. Pour en savoir plus : [[numérisation classique en broderie machine]].
Les deux approches peuvent bien sûr être combinées, et il existe des variantes.

La broderie repose sur trois types de points fondamentaux :
* {{indexit|point droit}} '''Points droits''' – pour les contours et les lignes simples.
* {{indexit|point satin}} '''Points satin''' (ou point de damasse) – pour les lignes larges, les colonnes, les petits objets ou les bordures ; réalisés par un zigzag dense.
* {{indexit|point de remplissage}} '''Points de remplissage''' (ou tatami) – pour couvrir de grandes zones, notamment des polygones avec ou sans trous ; réalisés à la manière d'un tapis.
Chaque type de point a ses usages et ses limites : un tatami trop étroit brode très mal, un satin trop large est fragile — voire refusé par la machine.

Chaque logiciel organise ses outils à sa manière et utilise souvent un vocabulaire qui lui est propre, il est vivement conseillé de commencer par lire l'introduction du manuel ou de regarder une bonne vidéo de présentation (pas toujours facile à trouver). Cette étape permet de comprendre la logique de l'interface et d'éviter les essais à l'aveugle, souvent source de confusion.

== La qualité en broderie machine ==
Notre objectif est de vous amener à créer des broderies acceptables selon vos propres critères, en équilibrant qualité, compétences et effort fourni. Voici quelques critères qui caractérisent une bonne broderie. Cette section introduit les notions développées plus loin dans cet article ainsi que dans d'autres articles de cette collection.
{{BoiteAstuce
|titre=Critères de qualité d'une bonne broderie
|contenu=
{{indexit|adaptation au tissu|sup=tissu}} '''Adaptation au tissu''' :
Une broderie réussie doit être adaptée au tissu utilisé (épais, fin, extensible, rigide, etc.). Le type de point, la densité, le choix du stabilisateur et la méthode de cerclage doivent tenir compte des propriétés mécaniques du support. Une broderie trop rigide sur un tissu souple ou extensible se déformera ou tirera le textile. Un motif acheté est typiquement optimisé pour être brodé sur un tissu stable, ce qui pose souvent des problèmes quand on le brode par exemple sur un t-shirt léger.

'''Résistance à l'usage et au lavage''' {{indexit|résistance à l'usage et au lavage|sup=lavage}} :
Une broderie de qualité doit conserver son apparence après plusieurs lavages ou manipulations. Elle ne doit ni rétrécir, ni se déformer, ni perdre ses fils. Cela dépend notamment du type de fil, du stabilisateur, de la densité, des points d'arrêt et des paramètres machine. Beaucoup d'amateurs utilisent de l'hydrosoluble pour améliorer le rendu, sans réaliser qu'il disparaît au premier lavage. N'utilisez donc l'hydrosoluble que pour aplatir des poils.

'''Tenue correcte du tissu''' {{indexit|tenue correcte du tissu|sup=cerclage}} :
Le tissu ne doit présenter ni plis ni tension autour de la broderie. Un bon cerclage et un stabilisateur bien choisi assurent la stabilité du tissu, notamment pour les motifs denses ou les tissus délicats. Un bon cerclage ne peut pas compenser une mauvaise numérisation.

'''Densité adaptée des points couvrants''' {{indexit|densité}} :
La densité des points couvrants doit être suffisante pour masquer le tissu, sans excès. Trop faible, le motif paraît clairsemé ; trop élevée, il devient cartonné ou risque d'endommager le support. Elle doit s'adapter au type de tissu, au point et au fil.

'''Transitions harmonieuses entre les objets''' :
Les objets doivent s'enchaîner proprement. Il ne doit y avoir ni chevauchements excessifs, ni vides visibles aux jonctions. Les zones se complètent avec cohérence, grâce à des recouvrements et des directions bien planifiés.

'''Bonne gestion des sauts de fil''' :
Une broderie propre évite les sauts de fil inutiles. Si possible, il faut {{indexit|chemin de liaison|sup=optimisation}} '''numériser des chemins de liaison''' pour relier les objets sans sauts visibles. Les sauts restants doivent être courts, discrets, voire automatiquement coupés par la machine. Sinon, ils doivent être retirés manuellement, en particulier sur la face visible.

'''Propreté de l'exécution''' :
Il ne doit pas rester de fils oubliés, de stabilisateur visible, de boucles ou de décalages. Le résultat final doit être net et régulier, à l'endroit comme à l'envers.
}}
La qualité du rendu dépend fortement de la numérisation : ordre des objets logique, angles variés et optimisés, sous-couches bien conçues, densités équilibrées, types de points adaptés aux formes. Un motif mal numérisé donne des résultats médiocres même avec une bonne machine.

== Travailler avec des images ==

Les images jouent un rôle important en broderie numérique : soit comme clipart à convertir, soit comme source d'inspiration. Les débutants pensent souvent qu'une image trouvée sur Internet peut être transformée directement en broderie. En réalité :

* Il est '''relativement facile''' de convertir '''une image simple et nette, avec peu de détails et peu de couleurs'''.
* Il est '''difficile''' de transformer '''une image précise mais complexe'''. Cela exige une réinterprétation : il faut simplifier, voire supprimer certains éléments.
* Il est '''très difficile''' de transformer {{indexit|image complexe|sup=image}} '''une image floue et/ou complexe'''. Dans ce cas, il est plus simple de redessiner le motif — soit directement dans un logiciel de broderie, soit dans un logiciel de dessin vectoriel. C'est pourtant le cas de la plupart des images que l'on trouve sur Internet.

Pour cette raison, il est préférable que les débutants apprennent la numérisation sans commencer par la transformation d'images : soit en dessinant directement des objets de broderie (voir [[Numérisation classique en broderie machine]]), soit en dessinant et convertissant des objets vectoriels adaptés à la broderie (voir [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]).

On distingue deux grandes familles d'images :

* Les {{indexit|image vectorielle|sup=image}} '''images vectorielles''' sont des dessins construits à partir de formes mathématiques. Une ligne, par exemple, n'est que deux points reliés par une équation. Ces images sont faciles à modifier et à redimensionner sans perte de qualité — ce qui les rend bien adaptées à la numérisation en broderie. Les formats les plus courants sont [[SVG|SVG]] (utilisé sur le web), AI (Illustrator), *.CDR (Corel Draw), EMF (format d'échange Microsoft) et EPS (variante de PostScript/PDF). Les logiciels de broderie professionnels comme Wilcom E4, semi-professionnels comme Stitch Era ou Chroma, et le logiciel libre Ink/Stitch travaillent bien avec les vectoriels. Les logiciels grand public comme PE-Design ou Hatch les supportent moins bien et nécessitent une préparation différente.

* Les {{indexit|image matricielle|sup=image}} '''images matricielles''' (bitmap en anglais) sont constituées d'une grille de pixels colorés. Elles posent trois problèmes : on ne peut pas les agrandir sans perdre en qualité, leur contenu est difficile à modifier, et la plupart des formats courants utilisent une compression qui fait perdre des informations. Or, la majorité des cliparts trouvés sur Internet sont de ce type. Les formats les plus répandus sont *.png, *.jpg et *.gif — PNG et GIF conviennent mieux aux dessins, JPG aux photos. Les formats *.bmp et *.tiff sont plus précis mais occupent plus d'espace. Quand on travaille avec une image matricielle, on peut tenter de la vectoriser (avec Ink/Stitch, Stitch Era, etc.), ou de la convertir directement en objets de broderie (avec PE-Design, Hatch, etc.). Mais comme le résultat est souvent décevant, la solution la plus fiable reste de placer l'image en arrière-plan et de redessiner le motif par-dessus — en vectoriel ou directement en objets de broderie.

Le tableau suivant présente les étapes possibles selon le type d'image de départ. La plupart sont optionnelles.

{|class="wikitable"
|+ Étapes possibles pour numériser une image ou un dessin
!{{Latex Diagbox|col=Type d'image de départ|row=Étapes importantes}}
!Dessin
vectoriel

simple
!Dessin
vectoriel

compliqué
!Image
matricielle

simple
!Image
matricielle

composée

de traits
!Image
matricielle

complexe
!Lettres
!Objets
très

petits
!Une idée
|-
|1. Réduction de couleurs d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|2. Vectorisation d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|3. Dessiner des objets vectoriels
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|4. Adaptation du dessin vectoriel
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|5. Nettoyage du dessin vectoriel
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|6. Numérisation automatique en objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|7. Dessiner des objets de broderie
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|8. Utilisation d'objets déjà numérisés
|
|
|
|
|
|'''XX'''
|
|
|-
|9. Points manuels
|
|'''X'''
|
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|
|-
|10. Reparamétrage et ajustement d'objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|}

Voici quelques précisions pour chaque type de départ. Ces approches peuvent bien sûr être combinées.

# '''Dessin vectoriel simple.''' En général facile à numériser, mais il faut d'abord le nettoyer : s'assurer que les remplissages sont fermés, simplifier certains chemins, et gérer les superpositions avec des outils comme la soustraction ou la division. On en trouve sur des sites comme [http://iconify.design iconify.design] ou [http://thenounproject.com thenounproject.com].
# {{indexit|dessin vectoriel complexe|sup=dessin vectoriel}} '''Dessin vectoriel complexe.''' Des sites comme [http://openclipart.org openclipart.org] proposent de nombreux dessins attrayants, mais les numériser demande souvent un travail de remaniement important — peu recommandé aux débutants. Des dessins de qualité existent chez Adobe Stock et des vendeurs similaires, mais ils sont payants.
# '''Image matricielle simple.''' Il s'agit souvent de logos, de symboles ou de dessins simples. On peut les vectoriser assez facilement. Le résultat s'utilise bien dans Stitch Era ou Hatch, mais demande plus de travail dans Ink/Stitch.
# '''Image matricielle composée de traits.''' Si l'image n'est pas trop complexe, on peut la convertir en noir et blanc, puis tracer les lignes centrales (center lines). Si les traits sont connectés, un outil comme le redwork permet de tout broder en un seul passage.
# '''Image matricielle complexe.''' Il vaut généralement mieux redessiner les éléments en plaçant l'image en arrière-plan comme référence. Une tablette graphique est utile dans ce cas. On peut aussi choisir de créer directement des objets de broderie (numérisation classique).
# {{indexit|lettrage}} '''Lettres.''' Numériser des lettres proprement est long et difficile. On conseille d'utiliser les polices intégrées au logiciel. Les logiciels semi-professionnels permettent d'importer des polices TrueType, mais le résultat nécessite des retouches.
# {{indexit|petit objet}} '''Petits objets.''' La numérisation automatique gère mal les très petits éléments — des yeux de 5 mm, par exemple. Il vaut mieux les dessiner point par point en mode manuel.
# '''Une idée.''' Pour broder un motif imaginé, on peut soit apprendre à dessiner, soit chercher un clipart SVG à adapter sur des sites comme OpenClipArt, Noun Project ou dans des polices Emoji.

La suite de cet article revient sur ces étapes et introduit les notions nécessaires pour les appliquer.

== L'organisation des objets de broderie et le paramétrage ==

Un motif de broderie est constitué d'une série d'objets de broderie, brodés dans un ordre défini par la personne qui numérise. Chaque logiciel propose un panneau pour visualiser et réorganiser cette séquence. Selon le logiciel, on peut aussi y afficher le type d'objet, son type de point ou son nombre de points.

<gallery mode=packed heights=400>
file:panneau-sequence-hatch3.png|Panneau de séquence détaillé dans Hatch 3
file:panneau-sequence-EO23.png|Panneau de séquence et « carte » des objets dans Embroidery Office 23
file:panneau-sequence-inkstitch32.png|Panneau des calques et objets dans Inkscape / Ink/Stitch
</gallery>

Un objet de broderie est avant tout une '''forme''' géométrique : un polygone, une ligne, une colonne. Il existe aussi des objets composites, c'est-à-dire des arrangements automatiques et optimisés d'objets du même type. Chaque objet est brodé avec un type de point donné. Certains logiciels avancés, comme Embroidery Office (mais pas Hatch 3), permettent en plus de définir un point différent pour le contour, ou encore un point par section d'un objet divisé.

Une fois le type de point choisi, il faut préciser comment l'objet sera brodé : c'est le rôle des paramètres.

Selon [https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova],<ref>[https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova, « Quality Benchmarks: Stitch Object Properties »], Embroideres.com.</ref> une experte en broderie numérique, les principaux paramètres d'un objet de broderie sont :

* {{indexit|longueur du point}} '''Longueur des points''' : distance entre deux points consécutifs, typiquement entre 1 et 3 mm.
* {{indexit|densité}} '''Densité''' : exprimée en lignes par mm, ou en distance entre les lignes (ou entre deux lignes sur deux).
* '''Largeur''' : en mm pour le satin, en nombre de répétitions pour les points droits.
* {{indexit|angle}} '''Angle des lignes de remplissage''' : en degrés par rapport à l'horizontale (pour le satin, par rapport à l'axe de la colonne).
* {{indexit|texture|sup=remplissage}} '''Texture''' : motif de remplissage — certains logiciels en proposent des centaines.
* '''Raccourcissement de points''' : dans les satins et les zones courbes, certaines lignes doivent être raccourcies pour éviter une densité excessive.
* {{indexit|bordure}} '''Forme des bordures''' : droite ou hachée.
* '''Compensation de l'étirement (pull compensation)'''.
* '''Compensation de la poussée (push compensation)'''.
* '''Sous-couches (underlays)''' : type, densité, angle.
* '''Points de verrouillage''' : type et densité.

À cela s'ajoutent des '''paramètres spécifiques à certains types et sous-types de remplissage'''.

Tous ces paramètres ne concernent pas tous les types de points. Le tableau suivant résume lesquels sont pertinents pour chaque type.

{|class="wikitable"
|+ Paramètres pour types de points
|-
!Type de point!!Longueur du point!!Densité
!Largeur d'une ligne!!Angle des lignes de remplissage!!Texture (remplissage de zones)!!Raccourcir points!!Forme des bordures!!Compensation de l'étirement!!Compensation
de la poussée
!Sous-couches
!Points de verrouillage
|-
|Point manuel
|'''X'''
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|Point droit ||'''X''' || 
|'''X'''||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|'''X'''
|-
|Satin ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''||'''X''' ||  ||'''X''' ||'''X''' ||'''X''' ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''
|-
|Remplissage
|'''X''' 
|'''X''' 
|
|'''X'''
|'''X'''
| 
|'''X'''
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X'''
|}

Les paramètres d'un objet se règlent dans un ou plusieurs panneaux ou menus selon le logiciel. Certains, comme Embroidery Office, proposent deux ou trois façons d'accéder aux mêmes réglages. Les exemples ci-dessous de la {{figref|pr-tatamiparam-1|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3}} à la {{figref|pr-tatamiparam-4|Embroidery Studio 2026.}} montrent comment modifier les paramètres de base d'un remplissage tatami — ici, le corps d'un petit chien. Ne cherchez pas à comprendre chaque détail : l'essentiel est de voir que chaque logiciel dispose d'une interface dédiée, qu'il s'agisse de panneaux, de fenêtres contextuelles ou de bandeaux de menu.

<gallery mode="packed" heights="400" perrow="1">
file:parametres-tatami-hatch3.png|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3. Il y a trois onglets. La densité et la longueur du point se règlent dans le premier onglet. Les effets spéciaux se règlent dans le 2e, et les sous-couches, l'angle, les sauts, etc., sont montrés ici dans le 3e.{{figid|pr-tatamiparam-1}}
file:parametres-tatami-EO23.png|Panneau condensé des paramètres tatami pour Embroidery Office 23. Cette interface est efficace car on a presque tous les paramètres dans un onglet. La bordure n'existe pas dans Hatch. On peut aussi utiliser les bandeaux de menu ou encore une vue tabulaire plus claire, mais plus encombrante.{{figid|pr-tatamiparam-2}}
file:parametres-inkstitch32.png|Dans Ink/Stitch 3.2, les paramètres tatami se règlent dans une fenêtre modale « Paramètres » (qui bloque Inkscape tant qu'elle est ouverte). On choisit un type de remplissage, puis on voit tous les paramètres dans le même onglet, sauf ceux de la sous-couche.{{figid|pr-tatamiparam-3}}
file:parametres-tatami-ES2026.png|Embroidery Studio 2026. Il y a 17 onglets pour le paramétrage, dont 9 pour les effets. À notre avis, cette interface a une mauvaise ergonomie car on s'y perd un peu et on perd du temps à changer d'onglet. Des boutons des barres de menu peuvent aussi renvoyer vers un onglet.{{figid|pr-tatamiparam-4}}
</gallery>

== Construction de remplissage de polygones ==

Cette section présente les principes du remplissage de polygones. On part du principe que vous allez demander à votre logiciel de créer un objet de broderie à partir d'un dessin, ou qu'un objet existe déjà et qu'il faut le reparamétrer. Selon le logiciel, la démarche diffère légèrement :

* Dans {{indexit|Ink/Stitch}} '''Ink/Stitch''', il n'y a pas vraiment de distinction entre objet de dessin et objet de broderie : on paramètre un objet avec un fond, ce qui ajoute des attributs SVG.
* Dans {{indexit|Stitch Era}} '''Stitch Era''', on crée un objet de broderie avec <code>Art to Stitch</code> à partir d'un dessin vectoriel, ou directement par numérisation manuelle avec l'outil <code>zone avec modèle</code>.
* Dans {{indexit|Hatch}} '''Hatch''', même logique : on convertit un polygone vectoriel ou une plage de couleur par numérisation (semi-)automatique, ou on dessine un objet de broderie avec l'outil <code>numériser une forme fermée</code>.

=== Choix du modèle de remplissage et variation de directions ===

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[image:stitch-era-20-zones-2.png|right|thumb|Exemples de remplissages produits avec Stitch Era (simulation avec MyEditor)]]
}}

La première question consiste à choisir comment remplir ces zones. Une règle de base consiste à '''varier les types de points et les directions de couture''', pour plusieurs raisons :

* Les effets de poussée et de traction (push/pull) peuvent être partiellement compensés, comme on l'explique plus loin. Si toutes les directions vont dans le même sens, on peut jouer sur les compensations — par exemple ajouter 1 mm de chaque côté pour un tissu peu stable, un peu moins pour un tissu ferme. Voir la section ''Paramètres de densité'' ci-dessous.
* Varier les types de points, sans exagérer, enrichit visuellement le motif.
* Changer les angles aide à lutter contre les étirements et crée des effets de lumière intéressants, surtout avec les points satin.

La plupart des logiciels proposent un large choix de modèles de remplissage tatami. Les logiciels industriels, et Stitch Era dans la gamme semi-professionnelle, permettent de créer ses propres motifs tatami. L'article [[Points de broderie]] présente plus en détail les différentes catégories.

Pour les tatamis, on distingue d'abord des modèles relativement simples basés sur une structure de répétition régulière, puis des motifs avec reliefs (tampons, textures) ou des points irréguliers.

À la place d'un remplissage tatami, on peut utiliser des alternatives comme le remplissage par contour, les points de croix ou les points méandres. Ces méthodes, généralement basées sur des traits, donnent un résultat plus aéré et se brodent facilement sur de grandes surfaces.

=== Paramétrage de remplissages tatami ===

Les paramètres les plus importants sont :

* Le {{indexit|motif de remplissage|sup=motif}} '''motif de remplissage''' (voir aussi [[Points de broderie]]). La plupart des logiciels offrent un large choix. Il est difficile d'évaluer le rendu sur la seule simulation — on conseille de broder quelques carrés de comparaison.
* L' {{indexit|angle}} '''angle''' ou les angles (si le logiciel supporte les objets « tournants »). Pour un tissu tissé, éviter les grandes surfaces à 45° (direction qui tire le plus) et les directions parallèles aux fils du tissu.
* La '''densité''' (voir la section « densité »). Typiquement 4,5 à 5 lignes/mm dans Stitch Era, soit 0,20 à 0,22 mm entre les lignes dans Ink/Stitch, ou 0,44 à 4 mm dans Hatch.
* La '''sous-couche''' stabilise le remplissage. Pour une surface moyenne ou grande, on choisit généralement une sous-couche en tatami ; pour une surface plus petite, une sous-couche en zigzag. On peut également ajouter des contours, légèrement décalés vers l'intérieur, ou une ligne centrale pour les petits objets.
* La '''compensation d'étirement''' (voir la section « étirement »). Typiquement 0,2 à 0,3 mm pour un tissu stable.
* La '''longueur de point'''. Typiquement entre 2,5 et 4 mm. Ce paramètre n'existe pas dans Stitch Era, où l'on modifie directement le motif de remplissage.
* La {{indexit|décalage de ligne|sup=tatami}} '''répétition et le décalage de ligne'''. Moins de répétition donne un résultat plus lisse. Dans Ink/Stitch, le paramètre <code>Décaler autant de fois avant de répéter</code> est fixé à 4 par défaut. Dans Stitch Era, il faut créer son propre motif. Dans Hatch, ce paramètre n'existe pas.
* La '''définition d'une bordure'''. Possible dans Stitch Era via le paramétrage. Avec Hatch ou Ink/Stitch, il faut créer la bordure séparément — en dupliquant l'objet sans fond avec contour, ou avec un outil dédié (dans Hatch : <code>créer des contours et des décalages</code>).
* Le {{indexit|chemin du dessous}} '''chemin du dessous'''. Les chemins de liaison passent-ils par-dessous (par défaut) ou le long de la bordure ? À utiliser pour des remplissages aérés comme le point couchant.
* La '''position des points d'entrée et de sortie'''. Important à optimiser : placer la sortie près de l'entrée de l'objet suivant, en évitant les coins déjà chargés en nœuds. Certains logiciels proposent des outils pour cela — dans Hatch : <code>appliquer jointure la plus proche</code> ; dans Ink/Stitch : <code>Outils:Traits - Saut en trait</code>.
* Les '''points d'ancrage et de verrouillage''' : les autoriser ou non, les forcer ou non, et choisir leur type. Hatch propose deux options, Stitch Era cinq, Ink/Stitch neuf. Les points par défaut sont discrets mais tiennent un peu moins bien.
* La '''coupe du fil après couture'''. La coupe peut tirer le tissu et accentuer l'étirement — certains préfèrent donc couper aux ciseaux. À noter : la plupart des machines refusent de couper quand deux objets sont très proches.
* L''''ajout d'irrégularités''' : distance variable entre les points, bordure irrégulière, espacement aléatoire entre les lignes, etc.

<gallery heights="400" mode="packed" perrow=1>
File:hatch3-estampille-1.png|Création et utilisation d'une estampille de broderie à partir d'un objet existant avec Hatch 3.{{figid|estampille-1}}
File:Hatch-estampille-popcorn-noto-hatch-4.png|Utilisation multiple d'une estampille « popcorn » avec Hatch 3. Le tatami jaune est modifié par un ensemble d'estampilles que l'on peut ajuster individuellement au niveau des dimensions et de la rotation.
</gallery>

=== Les estampilles ===

Un tatami peut être enrichi avec un motif d'estampille, qui ajoute ou supprime des points sur la surface brodée. C'est une technique particulièrement utile pour des objets un peu complexes — un plat de nouilles, une robe structurée — ou pour remplacer des petits détails en lignes sur des objets très petits, évitant ainsi les nœuds et les distorsions. On retrouve cette technique sous différents noms selon les logiciels : « gravure », « tampon » (Hatch en anglais : ''stamp''), « texture » (Ink/Stitch), ou « embossage ».

Les exemples de la {{figref|estampille-7|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era....}} à la {{figref|estampille-4|Hatch 3: Poisson monochrome brodé....}} illustrent la technique dans trois logiciels : popcorn avec Hatch 3, pain avec graines et petit poisson avec Ink/Stitch, casserole rayée avec Stitch Era, poisson avec écailles fait avec Ink/Stitch.{{figid|estampille-7}}
<gallery heights="500" mode="packed" perrow=1>
File:stitch-era-23-estampillage.png|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era. Stitch Era permet de dessiner une ligne par-dessus un tatami qui sera ensuite utilisé pour créer un relief (montré dans un médaillon).
</gallery>{{figid|estampille-4}}
<gallery heights="300" mode="packed">
File:Inkstitch-2-1-stitch-pattern.png|Création d'une estampille supprimant des points de broderie avec Ink/Stitch.
File:Hamburger-twemoji-inkstitch.png|Simulation d'un hamburger réalisée avec Ink/Stitch.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.png|Design d'un poisson monochrome avec des lignes qui ajoutent des points, format A10 avec Ink/Stitch. Cet exemple montre bien que les lignes estampilles ne deviennent pas d'objets de broderie, elles modifient juste un objet apparenté, ici le corps du poisson.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.jpg|Poisson monochrome brodé, résultat final réalisé à partir du même fichier de conception.
</gallery>

=== Tatamis avec reliefs (estampilles répétées) ===

Certains logiciels, comme Stitch Era ou Wilcom Digitizer, permettent de créer des remplissages tatami avec des {{indexit|tampon décoratif|see=tampon}} '''tampons décoratifs''' ou {{indexit|motif répétitif}} '''motifs répétitifs'''. La plupart incluent quelques dizaines de patrons prédéfinis. Hatch permet d'en modifier la taille ; Stitch Era permet de les éditer. Voici des exemples réalisés avec Stitch Era et Hatch 3.

Cette approche par {{indexit|point à relief}} '''points à relief''' est souvent plus simple qu'elle n'y paraît : on dessine des formes simples, puis on leur applique une texture. Cela évite de devoir numériser manuellement un remplissage tatami, puis broder par-dessus des petits éléments satinés ou en lignes — ce qui génère des surépaisseurs et des nœuds inutiles.

<gallery mode="packed" heights="400">
File:Robe-en-relief.png|Robe mise en relief avec Hatch 3 avec un patron « fleur »
File:StitchEra-23-selectionner-composant.png|Sélectionner un composant en Stitch Era 23 pour mettre en relief une robe
</gallery>

== Construction de points satin ==

La méthode pour créer un point satin varie selon les logiciels, mais son architecture est toujours la même. La forme géométrique d'un satin est une colonne — certains la visualisent comme un serpent. On définit deux bordures, puis des lignes de direction qui orientent le point. Certains logiciels, comme Hatch, proposent une alternative : une simple ligne avec un paramètre de largeur.

Les points satin donnent en général de très bons résultats, à condition de respecter quelques règles :

* La {{indexit|largeur du satin|sup=satin}} '''largeur du satin''' doit dépasser '''1,5 mm''', de préférence 2 mm (pour du fil de poids 40). Des satins très fins (1 mm) restent possibles avec un fil de poids 60 et une aiguille 60, ou en orientant les lignes de direction en oblique.
* Le tissu doit être dense et non élastique, ou stabilisé avec un stabilisateur adapté.
* Pour les tricots et les tissus lâches, il faut une forte compensation d'étirement — 15 % ou plus.
* Les colonnes ne doivent pas présenter de virages trop serrés (voir ci-dessous).
* La '''densité''' d'un satin se situe typiquement entre '''5 et 5,2 lignes par mm''' (soit 0,38 à 0,40 mm entre les pointes). Il est possible de densifier davantage pour un effet 3D — 10 lignes/mm reste faisable — mais il faut d'abord vérifier la qualité de la sous-couche (underlay).
* La {{indexit|sous-couche}} '''sous-couche (underlay)''' : on utilise souvent une ligne centrale pour stabiliser le tissu, complétée d'un zigzag pour obtenir du volume. Une sous-couche de contour (lignes proches des bordures) améliore la précision du lettrage. Quand on brode un satin par-dessus un remplissage tatami, la sous-couche peut être allégée.
* Il faut impérativement vérifier toutes les lignes de direction après une numérisation automatique — il en manque souvent. Tous les logiciels permettent d'en ajouter, d'en supprimer et d'en modifier l'orientation.

=== Gestion des virages d'un satin ===

Les virages serrés posent problème : les points s'y concentrent excessivement, ce qui donne un rendu irrégulier. Il existe plusieurs façons de gérer cela :

* '''Modifier la forme du dessin''' pour adoucir le virage.
* '''Jouer sur les lignes de direction''' en amorçant le virage légèrement en avance.
* '''Décomposer le satin''' : couper la colonne en deux le long du virage pour former un <code>\\/</code> plutôt qu'un <code>V</code>. Dans Stitch Era, une case à cocher dans les paramètres le fait automatiquement. On peut aussi traiter la pointe en « chapeau » avec trois coupes. Hatch crée automatiquement ce chapeau en coupant l'un des bras. La documentation d'Ink/Stitch sur les « [https://inkstitch.org/fr/tutorials/satin-edges/ pointes en colonne satin] » décrit trois méthodes manuelles.
* {{indexit|point court|sup=satin}} '''Ajouter des points courts''' dans les virages serrés : plutôt que de broder toutes les lignes jusqu'au bout, on les raccourcit progressivement. Hatch le fait automatiquement, sans contrôle possible. Dans Ink/Stitch, on peut définir une distance de déclenchement (0,25 mm par défaut) et une indentation (15 %). Dans Stitch Era et Embroidery Office, on dispose d'un contrôle plus fin par niveaux.

L'exemple ci-dessous est réalisé avec Ink/Stitch. Le satin des ailes est découpé dans les virages serrés. Comme il est déjà mince, les pointes n'ont pas été rétrécies.

<gallery heights="250" mode="packed">
File:Digital-health-patch-1.svg|Patch digital health, fichier de conception Ink/Stitch
File:Digital-health-patch-1.png|Patch digital health, simulation
File:Digital-health-patch-1.jpg|Patch digital health, résultat brodé
</gallery>

=== Gestion des pointes ===

Pour obtenir des pointes nettes, on peut rapprocher les rails du satin à leurs extrémités — cette stratégie fonctionne dans tous les logiciels. Certains, comme Stitch Era, offrent en plus un paramètre dédié pour définir la forme de fin de ligne, comme on peut le voir ci-dessous.

<gallery mode="packed" heights="400">
image:inkstitch-satin-ends.svg|Définition de pointes aiguës dans Ink/Stitch : comparaison entre deux motifs en forme de serpent, dont un avec des extrémités nettes.
image:stitch-era-20-pointes-sating.png|Paramètre permettant de forcer des pointes aiguës dans Stitch Era, utilisé ici pour définir la forme des yeux dans une broderie.
</gallery>

En résumé, les règles de base du satin sont simples : ne pas broder trop étroit ni trop large, et adapter la compensation d'étirement au tissu. Sur des t-shirts fins ou des pulls sans stabilisation, le satin tire beaucoup — il faut parfois pousser la compensation jusqu'à 25 %. Il faut aussi accepter une part d'ajustement manuel : pour obtenir des bouts arrondis dans Hatch, par exemple, il faut désassembler la colonne et manipuler les points de contrôle. Pour les virages très serrés, l'outil « couteau » permet de sectionner un objet et de le retravailler.

== Lettrage et polices en broderie machine ==

Le lettrage est l'une des utilisations les plus courantes de la broderie machine — noms, logos, slogans, marquages. C'est aussi souvent la première activité des débutants en numérisation. Il se distingue des autres motifs car chaque lettre est un {{indexit|objet de broderie}} '''objet de broderie''' optimisé pour la couture. Il existe deux grands types de polices. Voir aussi : [[Lettrage en broderie numérique]].

'''(1) Polices numérisées''' (en anglais : ''digitized fonts'' ou ''native fonts'') {{indexit|police numérisée|sup=police}} : chaque lettre est un objet de broderie déjà optimisé — satin, remplissage, sous-couche, etc. Ces polices s'adaptent bien à différentes tailles et donnent d'excellents résultats, à condition de respecter les limites de taille indiquées. Une police prévue pour 10 à 22 mm de hauteur ne brodera pas correctement à 6 mm. Leurs atouts :
* points pré-calculés pour un rendu propre ;
* optimisées pour les tailles courantes (souvent 5 à 15 mm de hauteur) ;
* bonne gestion des angles, des jonctions et des sous-couches.

'''(2) Polices TrueType / OpenType converties''' : les lettres proviennent de polices classiques (Arial, Times, etc.) converties en objets de broderie par vectorisation ou numérisation automatique. Le résultat dépend fortement de la qualité de la conversion et nécessite presque toujours quelques ajustements. {{indexit|police TrueType convertie|sup=police}} Leurs limites :
* moins de contrôle sur les points générés ;
* résultat souvent médiocre en petite taille (moins de 6 mm) ;
* jonctions imparfaites, boursouflures ou densités inadaptées.

'''Bonnes pratiques'''

* Utiliser en priorité les polices numérisées fournies avec le logiciel — c'est le moyen le plus sûr d'obtenir un bon résultat.
* Éviter les lettres de moins de 5 mm de hauteur en satin : préférer un point droit, ou choisir une police plus grande. Il est aussi possible de broder avec du fil très fin (poids 75) ou fin (poids 60), mais il faut alors ajuster les densités — par exemple 10 lignes/mm pour un fil de poids 75, contre 5 lignes/mm pour un fil de poids 40.
* La densité, les directions de point et la sous-couche peuvent être ajustées manuellement selon le tissu et le fil, mais ce n'est pas recommandé aux débutants.
* Toujours faire un test sur tissu avant la production finale. Un satin sur lettrage étroit se brode très mal sur un t-shirt ordinaire, par exemple.
* Ne '''jamais''' numériser le lettrage d'une image : le résultat sera décevant sans adaptations importantes.

La procédure de base est la même dans tous les logiciels :
# Lancer l'outil lettrage.
# Saisir le texte (sur une ou plusieurs lignes).
# Choisir une police selon trois critères : taille souhaitée, esthétique, robustesse.
# Ajuster la taille — en pourcentage dans Ink/Stitch, en mm dans Hatch 3.
# Tester : si la police ne peut pas atteindre la taille souhaitée, en choisir une autre (ou changer de fil, pour les utilisateurs expérimentés).
# Appliquer des transformations si besoin — broder un texte le long d'un cercle, par exemple. Consulter le manuel pour les options disponibles.

[[File:Hatch-3-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Hatch 3. On peut filtrer l'affichage pour ne voir que les polices numérisées, et les indications de taille sont affichées pour chaque police.]]
[[File:inkstitch-32-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Ink/Stitch 3.2. Chaque police est accompagnée d'une courte documentation indiquant les tailles autorisées.]]

'''Polices personnalisées'''

Certains logiciels permettent d'importer ou de créer ses propres polices numérisées. C'est un travail long, mais qui offre un rendu unique et entièrement maîtrisé. Il est aussi toujours possible de « briser » un lettrage en objets de broderie ordinaires pour le modifier librement. Pour commencer, mieux vaut travailler avec de grandes lettres — c'est nettement plus facile.

Le lettrage est traité en détail dans l'article [[Lettrage en broderie numérique]].

== Construction de lignes ==

Les lignes sont souvent brodées avec un point avant répété, car '''un point avant simple est peu visible'''. On peut distinguer deux types de répétition :
* Répétition à chaque point : point triple ou point quintuple.
* Répétition de toute la ligne.

Le point triple répété deux fois ou le point quintuple (2 allers-retours) sont bien visibles et constituent une alternative robuste au satin mince, moins solide sur des tissus difficiles. On peut aussi broder une ligne avec un point satin ou un point décoratif.

'''Longueur et épaisseur'''

La longueur de point influe sur l'aspect visuel : un point court donne une ligne plus dense et plus rigide, un point long donne une ligne plus légère mais moins régulière. Pour un rendu net, on conseille 2 à 3 mm. Au-delà de 6 mm, le point risque d'être accroché lors du lavage ou de l'usage.

L'épaisseur visuelle d'une ligne dépend du type de répétition, du fil utilisé et de l'écart latéral. Un point triple avec un fil de poids 40 donne une ligne d'environ 0,6 à 0,8 mm de large — suffisant pour la plupart des contours. Pour une ligne plus épaisse, on peut superposer deux passages décalés latéralement, ou choisir un fil de poids 30.

'''Coins et angles'''

Les lignes en point avant gèrent mal les angles vifs : le point se retourne sur lui-même, ce qui crée une boursouflure au coin. Plusieurs solutions :
* Arrondir légèrement l'angle dans le dessin.
* Décomposer la ligne en deux segments qui se rejoignent sans se chevaucher.
* Utiliser un point satin étroit pour le coin, séparé des deux segments.

'''Paramètres typiques'''

* {{indexit|longueur du point|sup=point droit}} '''Longueur du point''' : par défaut souvent à 2,5 mm.
* {{indexit|nombre de répétitions au total|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions au total'''.
* {{indexit|nombre de répétitions par point|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions par point'''.
* Écart latéral pour points répétés.
* Paramètres de nœuds d'arrêt et de coupe.
* '''Type de chemin''' : point avant, satin, décoratif, etc. Selon le logiciel, le choix est plus ou moins grand. Hatch distingue dix variantes dont plusieurs variantes du point avant, Stitch Era sept, Ink/Stitch quatre.

Les points programmés qui suivent une ligne peuvent avoir des paramètres supplémentaires, comme leur taille en x/y et la distance entre les éléments.

== Les paramètres de densité ==

La densité détermine l'espacement entre les lignes de points dans un remplissage tatami ou un satin. Elle s'exprime différemment selon les logiciels :

* '''Stitch Era''' : en lignes par mm (ex. : 5 lignes/mm = 0,2 mm entre chaque ligne).
* '''Ink/Stitch''' (tatami) : en distance entre deux lignes consécutives (ex. : 0,2 mm).
* '''Hatch''' et '''Ink/Stitch''' (satin) : en distance entre deux lignes sur deux, c'est-à-dire entre les crêtes (ex. : 0,4 mm).

L'article [[Fil à broder]] explique ce principe en détail.

Quelques règles pratiques :

* Les grandes zones peuvent être rendues moins denses pour éviter la rigidité et limiter les effets de poussée et de traction (push/pull). On peut aussi y remplacer un remplissage tatami par un point programmé aéré ou des points de croix (''cross stitch'').
* Les très petites zones gagnent également à être allégées pour éviter les nids d'oiseau — et on peut envisager de remplacer le tatami par du satin, qui génère moins de points.

Le tableau suivant donne les densités typiques pour les fils les plus courants :

{|class="wikitable"
|+ Tailles de fils et densités conseillées pour tissus et fils courants
! Taille poids (wt.)
! Densité (lignes/mm)
! Distance entre les fils (mm) (Tatami)
! Distance entre les crêtes (mm) (Satin, Tatami)
! Champ d'application (exemples)
|-
|'''60 (fil fin)'''
|10 '''7''' '''6,5''' (5,8)
|(0,10) 0,143 '''0,153''' (0,172)
|(0,20) '''0,28''' '''0,31''' (0,344)
|Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats.
|-
|'''40 (fil standard)'''
|5,2 '''5''' '''4,8''' '''4,5''' 4
|0,19 '''0,2''' '''0,21''' '''0,22''' 0,25
|'''0,38''' '''0,4''' '''0,42''' 0,45 0,5
|Presque toutes les applications (sauf objets très fins).
|-
|'''30'''
|(3,8) '''3,5'''
|0,26 '''0,285'''
|0,52 '''0,57'''
|Motifs larges, arrière-plans, vêtements enfants.
|-
|'''12 (fil épais)'''
|3 '''2,5''' '''2'''
|0,35 '''0,4''' '''0,5'''
|0,7 '''0,8''' '''1,0'''
|Effet « fait main », points décoratifs, grandes plages.
|}

Un tissu qui bouge, comme le tricot, demande en général une densité un peu plus élevée qu'un tissu stable et dense — 5,2 lignes/mm plutôt que 4,8 lignes/mm pour un fil de poids 40. Cela dit, il ne faut pas non plus broder des motifs trop denses sur un t-shirt léger. Le satin se densifie en général un peu plus que le tatami : un tatami à 4,8 lignes/mm (0,40 mm) correspond approximativement à un satin à 5,2 lignes/mm (0,38 mm), voire plus dense.

Dans les deux cas, une sous-couche (underlay) appropriée est nécessaire. Rappelons ses deux fonctions : stabiliser le tissu et densifier l'apparence du motif. Quand on brode un satin par-dessus un autre objet, on supprime la sous-couche mais on augmente légèrement la densité.

Les superpositions entre objets sont généralement à éviter. Les exceptions :
* lorsque deux bordures se touchent (attention aux coins) ;
* lorsqu'on brode du satin ou une ligne par-dessus un tatami.

La plupart des logiciels offrent des outils pour supprimer les chevauchements, mais leur utilisation demande parfois un peu de préparation. Dans Hatch ou Stitch Era, il faut convertir les satins en remplissage pour que la fonction <code>supprimer chevauchements</code> fonctionne. Dans Inkscape/Ink/Stitch, il faut s'assurer que les polygones sont fermés avant d'utiliser la fonction « aplatir » ou l'outil de construction de formes.

== Gestion de l'étirement ==

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[File:750px-Push-pull-broderie.svg.png|thumb|right|Push et pull en broderie machine]]
}}

Toute broderie déforme le tissu, plus ou moins selon le motif et le support. C'est un phénomène incontournable, souvent sous-estimé par les débutants. Les points '''tirent''' le tissu dans leur direction (le long des fils) et le '''poussent''' légèrement dans la direction perpendiculaire (entre les fils). Résultat : un cercle numérisé peut donner un œuf brodé, et vice versa.

Pour limiter ces effets, plusieurs mesures s'imposent :

* Bien stabiliser le tissu — voir l'article [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
* Utiliser une sous-couche, aussi appelé assise (Angl. ''underlay'') adaptée.
* Éviter les grandes surfaces brodées avec des objets larges et denses ; préférer des remplissages plus aérés, comme les points de croix.
* Appliquer une compensation d'étirement pour la rétraction (voir ci-dessous).
* Si du tissu apparaît entre les objets, superposer légèrement ces derniers — 0,5 mm ou plus pour les objets denses et larges.

=== Compensation d'étirement-rétraction (pull) ===

Sans compensation, les formes se déforment : un cercle devient un œuf, des contours en points triples se décollent des remplissages qu'ils sont censés border. L'étirement est une source de frustration même pour les professionnels, qui doivent souvent tester un motif plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Les logiciels de broderie permettent d'ajouter une compensation pour la rétraction, mais pas pour la poussée. Le paramètre à utiliser s'appelle en règle générale « Compensation d'étirement », mais ce terme prête à confusion car il désigne en pratique uniquement la compensation de rétraction.

'''Valeurs conseillées pour le satin :'''
* 0 à 5 % pour un tissu stable.
* 10 % pour un tissu qui bouge.
* 15 % pour un tissu très élastique — pull, grosse toile.

Pour le satin fin, notamment le petit lettrage, il faut ajouter une surcompensation de 50 % ou plus. Pour un satin de 1 mm, on peut ainsi ajouter 25 %.

'''Valeurs conseillées pour un tatami :'''
* 0,2 mm pour un tissu stable.
* 0,3 mm pour un tissé ou un pull.

On entre ces valeurs dans les paramètres, ou on ajuste manuellement les objets. Pour un débutant, la solution la plus simple est de superposer légèrement tous les remplissages d'environ 0,2 mm.

Ces valeurs varient selon la taille de l'objet : plus il est grand, plus la stabilisation risque de ne pas suffire. Les manuels partent souvent d'une situation idéale (tissu stable, bien stabilisé) et recommandent une compensation fixe de 0,2 à 0,3 mm. En pratique, on peut sans hésiter commencer à 0,5 mm.

'''Petit lettrage :'''
Les satins fins tirent beaucoup — une compensation de 20 % ou plus est tout à fait justifiée.

Attention aux superpositions excessives : trop de chevauchements rigidifient la broderie, surtout aux coins où plusieurs objets se rejoignent. Une alternative consiste à valoriser les espaces entre objets, en réduisant légèrement leur taille pour laisser respirer la broderie.

=== Autres stratégies pour lutter contre l'étirement ===

Pour broder un logo dense sur un t-shirt, le professionnel [https://www.facebook.com/groups/123996898238168/user/1180601914 Matt Denison] recommande l'approche suivante — adaptée à un contexte de production, mais dont les principes restent utiles à tout niveau :
# Utiliser un stabilisateur à découper premium de 2,5 oz.
# Commencer par un point d'attache aléatoire sur toute la surface du logo pour solidariser le dos du t-shirt au stabilisateur.
# Travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
# Appliquer une sous-couche épaisse dans des directions opposées, et alléger le motif de remplissage.
# Alterner les directions d'un remplissage à l'autre.
# Utiliser une longueur de point courte (3,5 à 3,7 mm) pour lisser le rendu.
# Utiliser le cadre le plus petit possible.

En résumé : on commence par ancrer un stabilisateur solide sur toute la surface avec un motif léger, puis on « bétonne » avec une sous-couche lourde aux directions variées, en travaillant toujours de l'extérieur vers l'intérieur.

Voici une application de ce principe pour broder un emoji compact sur un t-shirt :
* On cercle le t-shirt avec un stabilisateur à découper (PolyMesh).
* On attache le stabilisateur avec des lignes croisées couvrant toute la surface.
* On crée une deuxième sous-couche en spirale, de l'extérieur vers l'intérieur (espacement = 0,7 mm).
* On pose un tatami sans sous-couche : distance entre les lignes = 0,4 mm, longueur de point = 3,5 mm.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:custom-underlay-1.jpg|Première couche : rectangle puis zigzag dans deux directions (en cours de broderie)
File:custom-underlay-2.jpg|Deuxième couche : spirale de l'extérieur vers l'intérieur (en cours de broderie)
File:custom-underlay-3.jpg|Tatami léger (0,4 mm entre les lignes) sans sous-couche. Satins denses avec deux lignes de contour
File:custom-underlay-4.jpg|Bon résultat, mais légère déformation verticale (effet pull) — le cercle tend vers l'ovale
</gallery>

Le résultat montre une légère déformation en ovale. Trois solutions possibles : compensation manuelle (dessiner un ovale horizontal pour obtenir un cercle brodé), augmenter la compensation dans les paramètres, ou revoir la première couche avec un stabilisateur plus lourd. Nous avons opté pour la correction manuelle en ajoutant 1 mm de chaque côté — 0,7 mm aurait probablement suffi. Cet exemple illustre à quel point l'étirement peut être fort sur un t-shirt, même avec une bonne stabilisation.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Custom-underlay-7.jpg|Emoji brodé avec sous-couche personnalisée en spirale et compensation manuelle de 1 mm de chaque côté
File:aquarius-noto-inkstitch.PNG|Emoji compensé manuellement en horizontal
</gallery>

Deux exemples Ink/Stitch à télécharger :
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/leo-noto-inkstitch.svg Leo (étirement corrigé)]
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/aquarius-noto-inkstitch.svg Aquarius]

=== Autres problèmes d'alignement ===

La plupart des problèmes d'alignement — objets brodés légèrement décalés par rapport à leur position prévue — sont dus à l'étirement. Parfois c'est simplement un problème de positionnement, souvent les deux se combinent.

Un cas fréquent et frustrant : les contours qui ne s'alignent pas avec les remplissages. Pour y remédier :

* Prévoir un écartement de 0,2 mm pour un point triple.
* Prévoir un écartement de 0,3 mm pour un double point triple, un point quintuple ou tout autre point épais.

Dans l'exemple de la tulipe ci-dessous, le satin rouge dépasse le contour, pourtant épais. Il ne s'agit pas d'un problème d'étirement, mais d'un contour posé directement sur la bordure au lieu d'être décalé de 0,2 mm vers l'extérieur. En comparant la première simulation (à gauche) avec la version corrigée (à droite), on voit nettement la différence. Le léger dépassement résiduel est dû à la compensation d'étirement.

<gallery mode="packed" heights="250" perrow=2>
File:Tulip-streamline-inkstitch-bad.png|Tulipe avec contour décalé (simulation)
File:Tulip-streamline-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour décalé
File:Tulip-streamline-inkstitch.png|Tulipe avec contour corrigé (simulation)
File:patch-62mm-streamline-tulip-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour corrigé
</gallery>

== Les sous-couches ==

Les points de broderie exercent une traction sur le tissu et peuvent le déformer. Celui-ci peut alors goder, c'est-à-dire former des plis, des ondulations ou des bosses involontaires. Les points peuvent se concentrer dans certaines zones, tandis que des interstices apparaissent ailleurs. Des erreurs d'alignement peuvent également se produire : par exemple, un contour peut se retrouver décalé par rapport à l'objet qu'il doit entourer.

Les sous-couches {{indexit|sous-couche}} (aussi appelées assises ou renforts) ont déjà été brièvement abordées lors du paramétrage des remplissages tatami et des satins. Associées à une stabilisation adaptée, elles préparent et soutiennent le tissu avant la broderie des points visibles, appelés points de recouvrement {{indexit|point de recouvrement}}. Elles remplissent deux fonctions principales :

# Stabiliser le tissu et limiter ses déformations.
# Soutenir les points de recouvrement et augmenter la densité apparente du motif.

Dans certains cas, elles permettent aussi d'ajouter du volume et de créer un léger effet 3D.

Dans les logiciels modernes, la création des sous-couches est généralement automatisée. Elles peuvent être ajoutées directement lors de la conversion ou du dessin d'un objet de broderie, ou activées dans ses paramètres. Leur type et leur configuration dépendent notamment du point de recouvrement, de la taille et de la forme de l'objet, ainsi que du tissu utilisé. Certains logiciels proposent un réglage de « tissu automatique » qui sélectionne des valeurs par défaut pour le type d'assise et son paramétrage.

En résumé, il faut principalement décider :

* si la sous-couche doit être légère ou plus robuste ;
* s'il faut ajouter un contour, c'est-à-dire un passage proche du bord, mais légèrement décalé vers l'intérieur de l'objet.

Quelques critères orientent ce choix :

* Pour un petit objet, choisir une sous-couche légère, par exemple une ligne centrale.
* Pour améliorer la précision des bords, notamment dans le lettrage, ajouter un contour.
* Pour une surface moyenne ou grande, utiliser une assise en tatami, voire un double tatami.
* Pour une surface plus petite, utiliser une assise en zigzag.

Des indications complémentaires seront données plus loin pour certains types de points et de tissus.

=== Le paramétrage des sous-couches ===

En numérisation moderne, on laisse généralement le logiciel ajouter automatiquement une sous-couche à chaque objet brodé. On ne la numérise donc pas séparément : on la paramètre directement dans l'objet. Plusieurs réglages peuvent ensuite être ajustés :

* Changer le type de sous-couche. Certains logiciels permettent de superposer deux sous-couches ou proposent des combinaisons prédéfinies, par exemple tatami et contour.
* Modifier la densité. Une sous-couche est normalement nettement moins dense que le point de recouvrement. On peut, par exemple, définir une distance de 3 mm entre les points (toutes les 2 lignes).
* Ajuster la distance entre le bord de la sous-couche et celui de l'objet. Ce décalage vers l'intérieur évite que la sous-couche dépasse et devienne visible lorsque le tissu ou le motif se déforme.

=== Les sous-couches globales ===

Il est également possible de remplacer ou de compléter les sous-couches générées automatiquement par une sous-couche « maison » couvrant tout ou partie du motif. Celle-ci améliore la stabilité globale de la broderie et peut notamment soutenir les espaces situés entre les objets. Elle risque toutefois de transparaître lorsque sa couleur contraste fortement avec celles des points de recouvrement.

Voici un exemple réalisé avec un emoji représentant une palette de peinture 🎨 :

<gallery heights="299" mode="packed">
File:Inkstitch32-knockdown21.png|Sous-couche globale noire produite avec l'outil point couchant d'Ink/Stitch. Elle remplit les quatre trous.
File:global-underlay (1).jpg|Sous-couches traditionnelles : une sous-couche séparée pour chaque objet. Les trous ne sont pas remplis.
File:global-underlay (2).jpg|Sous-couche globale : une seule sous-couche pour tous les objets. Les trous sont remplis.
File:global-underlay (3).jpg|Sous-couche globale : vue d'ensemble.
File:global-underlay (4).jpg|Sous-couche globale brodée avec une Skitch sur un t-shirt.
File:global-underlay (5).jpg|Sous-couches traditionnelles brodées avec une Skitch sur un t-shirt. Le résultat est légèrement plus déformé.
</gallery>

Certains logiciels, comme EmbroideryStudio 2026, permettent également de définir une sous-couche globale pour un objet composé obtenu à la suite d'une optimisation par « branchement ».

=== Techniques spécialisées ===

Le point couchant (''knockdown stitch'') permet d'aplatir les fibres d'un tissu épais ou pelucheux, par exemple de l'éponge. Il peut ainsi éviter, dans certains cas, l'utilisation d'un stabilisateur hydrosoluble posé sur le tissu. Il peut également servir à créer une forme d'embossage négatif.

== Point sur les angles ==

Le choix des angles est l'un des paramètres les plus importants d'une bonne numérisation. L'orientation des points — qu'il s'agisse d'un tatami ou d'un satin — détermine à la fois l'aspect visuel (brillance, texture) et le comportement mécanique du tissu pendant et après la broderie. Bien choisir ses angles améliore la couverture, réduit les tensions et met les formes en valeur.

Voici quelques principes, dont certains ont déjà été abordés plus haut.

'''Interaction avec le tissu'''

Les angles '''0°, 90° et 45°''' sont à utiliser avec précaution : ce sont ceux qui entraînent le plus de déformations visibles (effet de traction, ou ''pull''), car ils s'alignent souvent avec la trame ou le biais du tissu. Varier les angles permet de répartir les tensions, d'éviter les étirements directionnels et de préserver la stabilité du tissu — surtout sur les grandes zones.

'''Angles aigus dans les formes'''

Les angles très pointus dans un motif (triangle effilé, lettre « V »…) concentrent le fil au même endroit, ce qui crée des surépaisseurs et risque de provoquer des boucles ou de perforer le tissu. Ces zones sont à adoucir ou à repenser, notamment pour les points satin.

'''Changements brusques d'angle'''

Une rupture nette entre deux objets d'orientations différentes provoque souvent des lignes visibles ou des décalages. Il faut anticiper ces transitions en prévoyant des superpositions légères ou des bords légèrement fondus.

'''Sous-couches et angles'''

La sous-couche (underlay) doit être orientée à un angle différent du point principal — souvent perpendiculaire. Ce croisement améliore le maintien du tissu sans alourdir la broderie.

'''Réduction du pull par variation d'angles'''

L'effet de rétraction du tissu (''pull'') dépend fortement de l'angle de broderie. Alterner les angles au sein d'une même zone ou entre objets successifs permet de compenser l'effet cumulatif des tensions et d'obtenir une broderie plus stable et régulière.

Les quatre petits sous-marins ci-dessous (4,5 cm) illustrent ce principe :

<gallery mode="packed" heights="150">
file:submarine-rejected-ejmillan.PNG|horizontal et vertical
file:submarine-rejected-flaticon.PNG|corps à 80 le reste varie
file:submarine-rejected-flaticon-1.PNG|multiples directions
file:submarine-rejected-benenson.PNG|quatre angles différents
</gallery>

'''Réduction de couleurs par le choix d'angle'''

La couleur perçue d'un remplissage dépend de son orientation. Il est donc possible de changer l'angle d'un objet pour lui donner une teinte légèrement différente, sans changer de fil.

'''Variation progressive d'angle'''

Dans les zones courbes — colonnes satin ou remplissages complexes — une rotation progressive de l'angle permet de suivre la forme, d'améliorer la fluidité du motif et de limiter les effets de séparation visuelle.

La plupart des logiciels proposent deux approches pour obtenir cet effet : courber le tatami le long d'une ligne guide (effet « Florentin »), ou définir un objet « tournant » avec plusieurs lignes de direction. Les trois exemples ci-dessous sont réalisés avec Hatch 3 :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:hatch-3-tatami-angles-1.png|Tatami tournant avec 3 lignes de direction
file:hatch-3-tatami-angles-2.png|Tatami tournant le long des lignes avec effet florentin
file:hatch-3-tatami-angles-3.png|Tatami avec remplissage radial
</gallery>

== Superposer des objets brodés ==

Voici les règles de base pour superposer des objets :

* On peut broder des satins sur un tatami — en densifiant légèrement, mais sans sous-couche.
* On peut broder des points droits sur un tatami ou un satin, en veillant à ce qu'ils restent bien visibles et ne se perdent pas dans la texture.

Examinons de plus près le cas d'un tatami représentant le corps d'un animal. L'angle de couture des objets superposés — brodés avec une densité plus faible et sans sous-couche — fait toute la différence. Les exemples ci-dessous montrent un emoji ''chien'' basé sur la police Noto, en version 4,5 cm, numérisé avec différents logiciels. On constate des différences notables entre des motifs similaires, dues principalement aux angles de couture. La nature du tatami sous-jacent (régularité, longueur des points, etc.) joue aussi un rôle dans l'interaction avec les objets superposés.

Quatre simulations dont on va examiner le rendu. Toutes les superpositions ont une densité de 2,5 lignes/mm (0,8 dans Hatch, 0,4 dans Ink/Stitch) :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:dog-noto-EO31-simulation.PNG|Numérisé avec '''Embroidery Office 31''' : tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du tatami du corps.
file:dog-noto-inkstitch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture.
file:dog-noto-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : tatami irrégulier. Les tâches sont orientées orthogonalement.
file:dog-noto-V2-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : les tâches suivent la couture (sauf la demi-lune).
</gallery>

Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du coin supérieur gauche :

* '''Embroidery Office 31''' : tatami normal pour le corps ; tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du corps — ce qui crée un effet de dégradé (''shading''). La demi-lune est brodée orthogonalement en zone tournante. Les griffes sont en point triple.
* '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture, avec une densité de 0,4 (soit 2,5 lignes/mm). Les griffes sont en satin.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur droit) : tatami irrégulier. Les tâches (sauf la demi-lune) suivent l'orientation de la couture, densité 2,5 lignes/mm. Les griffes sont en point arrière avec une légère répétition décalée.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur gauche) : les tâches (sauf la demi-lune) sont orientées orthogonalement, densité fixée à 0,8 dans Hatch (soit 2,5 lignes/mm). Les tâches sont nettement plus visibles. Les griffes sont en satin.

[[File:Remplissages-superposes (2).jpg|thumb|none|800px|Remplissages superposés]]

== Points manuels et corrections manuelles ==

Le point manuel se construit par une ligne définie à l'aide de clics successifs : chaque clic correspond à un point brodé. Certains logiciels, comme Ink/Stitch, permettent de fixer une longueur maximale de point : si un point dépasse cette limite, le logiciel insère automatiquement des points intermédiaires. Par exemple, pour un point de 4 cm avec une longueur maximale de 0,4 cm, le logiciel insèrera 9 points.

Quand un objet de broderie génère un plan de broderie peu satisfaisant, on peut d'abord essayer de :

* simplifier la forme de l'objet ;
* agrandir l'objet.

Si ces ajustements ne sont pas possibles, on peut modifier manuellement les points générés, ou les re-numériser avec quelques clics en mode point manuel. Pour Ink/Stitch, voir [[InkStitch - points manuels]].

'''Gestion des petits objets'''

Les petits objets brodent généralement mal. Deux approches à envisager :

* Remplacer un tatami par un satin, ou un satin par des lignes simples ou triples.
* Dessiner l'objet en point manuel, en définissant littéralement les points à piquer. Un petit rond, par exemple, peut se réaliser sous forme de petit pentagone.

L'exemple ci-dessous part de trois yeux avec la même géométrie. En réduisant la taille, le petit œil ne brode plus correctement. On corrige en étirant les pointes de l'œil :

<gallery mode=packed heights="200">
file:inkstitch-manual-placement-4a.png|Œil généré dans le plan de broderie.
file:inkstitch-manual-placement-4b.png|Petit œil en cours de modification.
file:inkstitch-manual-placement-4c.png|Petit œil après modifications.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes-0.PNG|Simulation avant correction des points générés.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes.PNG|Simulation après corrections (petit œil en bas à gauche).
</gallery>

'''Ombres et dégradés'''

Le point manuel permet aussi de créer des effets d'ombre ou de dégradé (''shading''). Dans l'exemple ci-dessous, réalisé avec Ink/Stitch à partir d'un fichier machine PES importé, les points sont placés précisément entre les lignes du tatami sous-jacent :

<gallery heights="400" mode="packed">
image:inkstitch-shading-1.png|Dégradé entre les lignes avec un point manuel.
image:inkstitch-shading-2.png|Configuration du point manuel.
image:inkstitch-import-design-1.jpg|Résultat.
image:inkstitch-shading-3.jpg|Résultat — détail.
</gallery>

== La finition d'une numérisation ==

=== Trier les objets ===
En règle générale, il faut réorganiser l'ordre de broderie avant l'exportation. Chaque logiciel permet de lister les objets. Dans Hatch : <code>Boite à outils → mettre en séquence</code>, dans Ink/Stitch : <code>Objets → Calques et Objets</code>, dans Stitch Era : <code>Administrateur d'objets</code>. Il existe quelques règles pour cette organisation, mais elles peuvent entrer en conflit.

; 1. Trier par couleur et type de fil
: Regrouper les objets par couleur identique pour éviter des changements de fil inutiles.
: Trier dans l'ordre logique d'apparition des couleurs (de fond vers détails).
: Pour les fils métalliques, texturés ou fragiles, les broder en dernier si possible.
; 2. Broder les sous-couches (''underlay'') en premier
: Les sous-couches stabilisent les tissus et augmentent la densité.
: Si vous faites manuellement des sous-couches (normalement réservé aux experts), il faut placer les sous-couches immédiatement avant le ou les objets à stabiliser.
; 3. Ordre de broderie général : de l'arrière vers l'avant
: Commencer par les objets d'arrière-plan.
: Broder ensuite les éléments superposés, les détails, les contours.
; 4. Broder du centre vers les bords (si possible)
: Réduit les risques de déformation (effet ''push/pull'').
: Surtout important sur tissus extensibles ou mal stabilisés.
; 5. Minimiser les sauts (''jumps'') et coupures de fil
: Tenter d'optimiser les séquences pour que la machine brode en continu.
: Utiliser les outils de ''connexion'' ou ''optimisation de parcours'' si disponibles (voir aussi ci-dessous).
; 6. Broder les petits éléments avant les grands
: Cela évite que les petits motifs soient déformés par la broderie des grandes zones adjacentes.
; 7. Broder les zones de remplissage (tatami) avant les bordures (satin)
: Cela permet de masquer les bords irréguliers du tatami avec un satin propre.
; 8. Utiliser des groupes logiques pour structurer le plan
: Grouper les objets similaires (par type, par position) facilite le tri manuel.
: Utiliser des calques, dossiers ou groupes si le logiciel le permet.
; 9. Vérifier visuellement le plan final avec une simulation
: Toujours valider l'ordre avec l'aperçu du plan de broderie.
: Corriger les erreurs de séquence, recouvrements, ou objets oubliés.

=== Optimiser les parcours d'objets ===
Rappelons qu'il est important de minimiser le nombre de nœuds (points d'ancrage et arrêt). Au lieu de créer des sauts, on peut relier des objets de la même couleur en arrière-plan par des lignes (points avant) de liaison. On peut faire cela manuellement en dessinant des lignes entre les sorties et les entrées. Ink/Stitch a un outil pratique pour cela. Pour un ensemble d'objets sélectionnés on peut utiliser <code>Outil:trait → Saut en trait</code> et ensuite ajuster le tracé des lignes.

Les logiciels proposent un ou plusieurs outils d'optimisation automatiques. L'utilisateur sélectionne une séquence d'objets de même couleur et demande un « branchement ». {{indexit|branchement}} Il s'agit généralement d'objets dessinés séparément afin d'optimiser les directions et les virages, comme les lettres. Une main composée de la paume et des doigts constitue un autre exemple. Le branchement relie automatiquement les objets, sans intervention supplémentaire de l'utilisateur, et les regroupe en un seul objet.

* L'outil branchement demande en règle générale de définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc deux clics plus « retour » dans Hatch et Stitch Era pour finaliser la mise en branche !

Un branchement n'est pas totalement éditable. Il faut le faire « exploser » pour certaines modifications et ensuite refaire le branchement.

* Dans Hatch, un outil « <code>Branchement</code> » existe dans la section « Editer objets ». Lors d'une numérisation automatique, Hatch crée parfois automatiquement des lignes de liaison.
* Dans Stitch Era / Embroidery Office, il existe la commande « <code>branche</code> » (disponible dans le menu contextuel, ou encore dans la barre de menu).

On peut optimiser des lignes connectées (points avant) avec la commande « Redwork » (Hatch et Ink/Stitch) qui donnera de meilleurs résultats. Ink/Stitch a également un outil d'optimisation de satins à part.

=== Le simulateur ===

On peut examiner la qualité du résultat, notamment les superpositions et les chemins, en affichant une vue « normale » plutôt qu'une vue 3D décorative. Il est toutefois conseillé d'utiliser le simulateur pour vérifier le déroulement. Un bon simulateur :
* permet de régler la vitesse et de naviguer dans le déroulement de la couture ;
* affiche les points, sauts et changements de couleur ;
* donne des statistiques (taille de la broderie, changements de couleur, sauts, etc.) — ces informations peuvent aussi se trouver ailleurs dans l'interface.

<gallery mode=packed heights="400">
File:Institch-32-Simulation de broderie.png|Simulateur de Ink/Stitch 3.2
File:EO23-barre-simulation.png|Barre de simulation dans Embroidery Office 23
File:simulateur-hatch3.png|Outils de simulation dans Hatch 3
</gallery>

=== Exportation ===

Une fois la simulation satisfaisante, on peut générer le '''code machine''' — les fichiers de motifs propriétaires utilisés par les différentes marques de brodeuses (DST, PES, JEF, etc.).

Il est également possible d'exporter une fiche récapitulative avec les statistiques du motif : nombre de points, nombre de couleurs, sauts, et liste détaillée des changements de couleur — utile à consulter pendant la broderie. Dans Ink/Stitch 3.2 : <code>Visualiser et exporter → Export PDF</code>. Dans Hatch : <code>Fichier → Imprimer dessin</code> — le niveau de détail dépend des options choisies.

On peut enfin exporter une image de simulation pour documenter le projet.

== À retenir ==

Voici les points essentiels à garder en tête pour commencer. Certains principes seront approfondis dans les articles suivants :

* [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
* [[Numérisation classique en broderie machine]]
* [[Points de broderie]]
* [[Réussir un projet de broderie]]

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces de numérisation
|contenu=
;Préparez soigneusement vos images avant numérisation :
Les formats vectoriels sont préférables. Les formes doivent être propres, fermées et sans superpositions inutiles. Pour les images matricielles, commencez par réduire le nombre de couleurs et simplifier les formes avant la conversion.

;Adaptez votre approche à la complexité de l'image :
* ''Image simple'' → conversion automatique possible.
* ''Image complexe ou floue'' → mieux vaut redessiner ou retravailler les contours dans un éditeur de dessin externe ou directement dans le logiciel de broderie.

;Essayez la numérisation semi-automatique si vous êtes à l'aise avec le dessin vectoriel :
# Créez ou sélectionnez une image simple et claire.
# Importez-la dans le logiciel de broderie.
# Paramétrez les objets générés et ajustez si nécessaire.

;Apprenez aussi la numérisation classique :
On dessine directement les objets de broderie et on règle les paramètres au fur et à mesure. C'est parfois plus long, mais cela évite les frustrations liées à des images de mauvaise qualité. Certains outils spécialisés, comme la création d'appliqués, s'y prêtent particulièrement bien.

;Compensez toujours l'étirement et la poussée (pull/push) :
Ces effets mécaniques déforment la broderie. Prévoyez des ajustements selon le tissu, le type de point et la taille du motif. Pour commencer : 0,3 mm pour le tatami, 10 % pour le satin.

;Utilisez des sous-couches adaptées :
Les sous-couches stabilisent le tissu, soutiennent les points de recouvrement et augmentent la densité apparente du motif. Choisissez-les selon la taille et la forme de l'objet :
* ''Petit objet'' : ligne centrale ou sous-couche légère.
* ''Surface réduite'' : zigzag.
* ''Surface moyenne ou grande'' : tatami, voire double tatami.
* ''Bords précis et lettrage'' : contour légèrement décalé vers l'intérieur.
Une sous-couche ne remplace toutefois pas une stabilisation adaptée du tissu.

;Choisissez le bon type de point selon la zone :
* ''Tatami'' : pour les grandes surfaces pleines.
* ''Satin'' : pour les contours, lettres ou petits objets.
* ''Point droit'' : pour les détails fins, les lignes courtes ou les effets visuels.

;Utilisez l'outil lettrage pour tout le texte :
* Créez le lettrage directement dans le logiciel — ne jamais numériser du texte depuis une image.
* Respectez les limites de taille indiquées pour chaque police.

;Réglez la densité et l'angle de remplissage :
* Densité typique pour un tatami en fil de poids 40 : 4,8 à 5 lignes/mm, soit 0,19 à 0,23 mm entre les lignes (ou 0,38 à 0,45 mm entre les crêtes pour le satin).
* Variez l'angle selon la forme du motif et le tissu pour contrôler la texture et limiter les déformations.

;Soignez la finition :
* Triez les objets dans un ordre logique.
* Optimisez les parcours et ajoutez des chemins de liaison pour réduire les sauts de fil.
* Validez le résultat avec le simulateur avant d'exporter.
}}

File:Custom-underlay-7.jpg

2026-07-27T16:37:14Z

Daniel K. Schneider: Daniel K. Schneider uploaded a new version of File:Custom-underlay-7.jpg

== Summary ==
Image imported from [http://edutechwiki.unige.ch/fr EduTechWiki FR]

Principes de la numérisation en broderie machine

2026-07-27T16:30:54Z

Daniel K. Schneider: /* Les estampilles */

<includeonly>
=Principes de la numérisation en broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=Distinguer les types d'objets de broderie,
Distinguer les points principaux,
S'adapter à des variantes de langage,
Identifier des difficultés
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==
{{BoiteResume|titre=Résumé
|contenu=
La numérisation en broderie machine consiste à convertir une idée ou une image en un plan de broderie structuré, composé d'objets de broderie vectoriels. La forme de ces objets et leurs paramètres techniques déterminent les points qui seront générés. Le processus repose sur plusieurs étapes clés :
* '''Préparation du motif''' : si on part d'une image, elle doit être propre pour garantir une numérisation nette. Elle peut être vectorielle ou matricielle simplifiée, retravaillée si nécessaire.
* '''Création des objets de broderie''' {{indexit|objet de broderie}} : chaque élément à broder devient un objet (ligne, colonne, zone) auquel on assigne un type de point, une densité, un angle et d'autres paramètres.
* '''Influence du tissu et du fil''' {{indexit|tissu|sup=broderie}} : la nature du support (tissu fin, extensible, rigide, etc.) et le type de fil utilisé influencent fortement le choix des points, des densités, des sous-couches (''underlays'') et des angles.
* '''Angles de broderie''' {{indexit|angle de broderie|sup=angle}} : certains angles, comme 0°, 90° ou 45°, produisent souvent des effets indésirables (déformations visibles ou textures trop rigides). Varier les angles entre objets similaires permet de réduire les effets de tension et d'améliorer le rendu.
* '''Effets d'étirement (''pull/push'')''' {{indexit|étirement}} {{indexit|pull|see=étirement}} {{indexit|push|see=étirement}} : les tissus réagissent différemment à la tension du fil. Il faut anticiper la déformation en ajoutant des compensations, notamment pour les points satin et les remplissages.
* '''Sous-couches (''underlays'')''' {{indexit|sous-couche}} : ces points invisibles stabilisent la broderie et améliorent la netteté. Leur type (zigzag, contour, croix) dépend du tissu et du point principal.
* '''Ordre de broderie et tri''' : bien organiser la séquence permet d'éviter les sauts d'aiguille inutiles, d'améliorer la précision du motif et de minimiser les erreurs d'alignement.
* {{indexit|finitions et détail}} '''Finitions et détails''' : les contours, les petits éléments et les effets de texture s'ajoutent en fin de travail. Des réglages fins permettent d'éviter les décalages et de soigner le rendu.
Deux approches coexistent :
* la '''numérisation semi-automatique''', plus rapide mais qui nécessite des corrections manuelles ;
* la '''numérisation classique''', entièrement manuelle, utilisée par de nombreux professionnels de la broderie.
Chaque logiciel utilise ses propres termes et catégories pour décrire les objets et les points, mais les principes restent les mêmes. Un tableau comparatif des principaux types de points est inclus en trois langues pour faciliter l'orientation.
La qualité finale dépend autant du motif de départ que des réglages appliqués lors de la numérisation.
}}

La numérisation en broderie machine poursuit toujours le même objectif : transformer un dessin, une image ou une simple idée en un ensemble d'objets de broderie capables de générer les [[points de broderie|points de broderie]] voulus. Comme on l'a vu dans l'article d'introduction [[Broderie machine]], plusieurs chemins permettent d'atteindre ce résultat.

Le choix du chemin dépend du motif souhaité, du point de départ et du niveau de contrôle recherché. Il est aussi utile de travailler avec les versions anglaises des logiciels : la documentation disponible sur Internet y est généralement plus abondante. Certains éditeurs, comme Wilcom, mettent parfois des années à traduire leur documentation dans d'autres langues.

On distingue deux grandes approches :
# La {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} '''numérisation (semi-)automatique''', que l'on privilégie dans un contexte de conception et de fabrication numérique. Elle consiste à produire (ou adapter) un dessin vectoriel ou matriciel de bonne qualité, puis à le traduire en objets de broderie à paramétrer et, si besoin, à ajuster. Pour en savoir plus : [[numérisation semi-automatique en broderie machine]].
# La {{indexit|numérisation classique|sup=numérisation}} '''numérisation classique'''. C'est l'approche utilisée par la plupart des professionnels de la broderie hors industrie textile : on dessine directement les objets de broderie dans le logiciel. Pour en savoir plus : [[numérisation classique en broderie machine]].
Les deux approches peuvent bien sûr être combinées, et il existe des variantes.

La broderie repose sur trois types de points fondamentaux :
* {{indexit|point droit}} '''Points droits''' – pour les contours et les lignes simples.
* {{indexit|point satin}} '''Points satin''' (ou point de damasse) – pour les lignes larges, les colonnes, les petits objets ou les bordures ; réalisés par un zigzag dense.
* {{indexit|point de remplissage}} '''Points de remplissage''' (ou tatami) – pour couvrir de grandes zones, notamment des polygones avec ou sans trous ; réalisés à la manière d'un tapis.
Chaque type de point a ses usages et ses limites : un tatami trop étroit brode très mal, un satin trop large est fragile — voire refusé par la machine.

Chaque logiciel organise ses outils à sa manière et utilise souvent un vocabulaire qui lui est propre, il est vivement conseillé de commencer par lire l'introduction du manuel ou de regarder une bonne vidéo de présentation (pas toujours facile à trouver). Cette étape permet de comprendre la logique de l'interface et d'éviter les essais à l'aveugle, souvent source de confusion.

== La qualité en broderie machine ==
Notre objectif est de vous amener à créer des broderies acceptables selon vos propres critères, en équilibrant qualité, compétences et effort fourni. Voici quelques critères qui caractérisent une bonne broderie. Cette section introduit les notions développées plus loin dans cet article ainsi que dans d'autres articles de cette collection.
{{BoiteAstuce
|titre=Critères de qualité d'une bonne broderie
|contenu=
{{indexit|adaptation au tissu|sup=tissu}} '''Adaptation au tissu''' :
Une broderie réussie doit être adaptée au tissu utilisé (épais, fin, extensible, rigide, etc.). Le type de point, la densité, le choix du stabilisateur et la méthode de cerclage doivent tenir compte des propriétés mécaniques du support. Une broderie trop rigide sur un tissu souple ou extensible se déformera ou tirera le textile. Un motif acheté est typiquement optimisé pour être brodé sur un tissu stable, ce qui pose souvent des problèmes quand on le brode par exemple sur un t-shirt léger.

'''Résistance à l'usage et au lavage''' {{indexit|résistance à l'usage et au lavage|sup=lavage}} :
Une broderie de qualité doit conserver son apparence après plusieurs lavages ou manipulations. Elle ne doit ni rétrécir, ni se déformer, ni perdre ses fils. Cela dépend notamment du type de fil, du stabilisateur, de la densité, des points d'arrêt et des paramètres machine. Beaucoup d'amateurs utilisent de l'hydrosoluble pour améliorer le rendu, sans réaliser qu'il disparaît au premier lavage. N'utilisez donc l'hydrosoluble que pour aplatir des poils.

'''Tenue correcte du tissu''' {{indexit|tenue correcte du tissu|sup=cerclage}} :
Le tissu ne doit présenter ni plis ni tension autour de la broderie. Un bon cerclage et un stabilisateur bien choisi assurent la stabilité du tissu, notamment pour les motifs denses ou les tissus délicats. Un bon cerclage ne peut pas compenser une mauvaise numérisation.

'''Densité adaptée des points couvrants''' {{indexit|densité}} :
La densité des points couvrants doit être suffisante pour masquer le tissu, sans excès. Trop faible, le motif paraît clairsemé ; trop élevée, il devient cartonné ou risque d'endommager le support. Elle doit s'adapter au type de tissu, au point et au fil.

'''Transitions harmonieuses entre les objets''' :
Les objets doivent s'enchaîner proprement. Il ne doit y avoir ni chevauchements excessifs, ni vides visibles aux jonctions. Les zones se complètent avec cohérence, grâce à des recouvrements et des directions bien planifiés.

'''Bonne gestion des sauts de fil''' :
Une broderie propre évite les sauts de fil inutiles. Si possible, il faut {{indexit|chemin de liaison|sup=optimisation}} '''numériser des chemins de liaison''' pour relier les objets sans sauts visibles. Les sauts restants doivent être courts, discrets, voire automatiquement coupés par la machine. Sinon, ils doivent être retirés manuellement, en particulier sur la face visible.

'''Propreté de l'exécution''' :
Il ne doit pas rester de fils oubliés, de stabilisateur visible, de boucles ou de décalages. Le résultat final doit être net et régulier, à l'endroit comme à l'envers.
}}
La qualité du rendu dépend fortement de la numérisation : ordre des objets logique, angles variés et optimisés, sous-couches bien conçues, densités équilibrées, types de points adaptés aux formes. Un motif mal numérisé donne des résultats médiocres même avec une bonne machine.

== Travailler avec des images ==

Les images jouent un rôle important en broderie numérique : soit comme clipart à convertir, soit comme source d'inspiration. Les débutants pensent souvent qu'une image trouvée sur Internet peut être transformée directement en broderie. En réalité :

* Il est '''relativement facile''' de convertir '''une image simple et nette, avec peu de détails et peu de couleurs'''.
* Il est '''difficile''' de transformer '''une image précise mais complexe'''. Cela exige une réinterprétation : il faut simplifier, voire supprimer certains éléments.
* Il est '''très difficile''' de transformer {{indexit|image complexe|sup=image}} '''une image floue et/ou complexe'''. Dans ce cas, il est plus simple de redessiner le motif — soit directement dans un logiciel de broderie, soit dans un logiciel de dessin vectoriel. C'est pourtant le cas de la plupart des images que l'on trouve sur Internet.

Pour cette raison, il est préférable que les débutants apprennent la numérisation sans commencer par la transformation d'images : soit en dessinant directement des objets de broderie (voir [[Numérisation classique en broderie machine]]), soit en dessinant et convertissant des objets vectoriels adaptés à la broderie (voir [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]).

On distingue deux grandes familles d'images :

* Les {{indexit|image vectorielle|sup=image}} '''images vectorielles''' sont des dessins construits à partir de formes mathématiques. Une ligne, par exemple, n'est que deux points reliés par une équation. Ces images sont faciles à modifier et à redimensionner sans perte de qualité — ce qui les rend bien adaptées à la numérisation en broderie. Les formats les plus courants sont [[SVG|SVG]] (utilisé sur le web), AI (Illustrator), *.CDR (Corel Draw), EMF (format d'échange Microsoft) et EPS (variante de PostScript/PDF). Les logiciels de broderie professionnels comme Wilcom E4, semi-professionnels comme Stitch Era ou Chroma, et le logiciel libre Ink/Stitch travaillent bien avec les vectoriels. Les logiciels grand public comme PE-Design ou Hatch les supportent moins bien et nécessitent une préparation différente.

* Les {{indexit|image matricielle|sup=image}} '''images matricielles''' (bitmap en anglais) sont constituées d'une grille de pixels colorés. Elles posent trois problèmes : on ne peut pas les agrandir sans perdre en qualité, leur contenu est difficile à modifier, et la plupart des formats courants utilisent une compression qui fait perdre des informations. Or, la majorité des cliparts trouvés sur Internet sont de ce type. Les formats les plus répandus sont *.png, *.jpg et *.gif — PNG et GIF conviennent mieux aux dessins, JPG aux photos. Les formats *.bmp et *.tiff sont plus précis mais occupent plus d'espace. Quand on travaille avec une image matricielle, on peut tenter de la vectoriser (avec Ink/Stitch, Stitch Era, etc.), ou de la convertir directement en objets de broderie (avec PE-Design, Hatch, etc.). Mais comme le résultat est souvent décevant, la solution la plus fiable reste de placer l'image en arrière-plan et de redessiner le motif par-dessus — en vectoriel ou directement en objets de broderie.

Le tableau suivant présente les étapes possibles selon le type d'image de départ. La plupart sont optionnelles.

{|class="wikitable"
|+ Étapes possibles pour numériser une image ou un dessin
!{{Latex Diagbox|col=Type d'image de départ|row=Étapes importantes}}
!Dessin
vectoriel

simple
!Dessin
vectoriel

compliqué
!Image
matricielle

simple
!Image
matricielle

composée

de traits
!Image
matricielle

complexe
!Lettres
!Objets
très

petits
!Une idée
|-
|1. Réduction de couleurs d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|2. Vectorisation d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|3. Dessiner des objets vectoriels
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|4. Adaptation du dessin vectoriel
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|5. Nettoyage du dessin vectoriel
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|6. Numérisation automatique en objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|7. Dessiner des objets de broderie
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|8. Utilisation d'objets déjà numérisés
|
|
|
|
|
|'''XX'''
|
|
|-
|9. Points manuels
|
|'''X'''
|
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|
|-
|10. Reparamétrage et ajustement d'objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|}

Voici quelques précisions pour chaque type de départ. Ces approches peuvent bien sûr être combinées.

# '''Dessin vectoriel simple.''' En général facile à numériser, mais il faut d'abord le nettoyer : s'assurer que les remplissages sont fermés, simplifier certains chemins, et gérer les superpositions avec des outils comme la soustraction ou la division. On en trouve sur des sites comme [http://iconify.design iconify.design] ou [http://thenounproject.com thenounproject.com].
# {{indexit|dessin vectoriel complexe|sup=dessin vectoriel}} '''Dessin vectoriel complexe.''' Des sites comme [http://openclipart.org openclipart.org] proposent de nombreux dessins attrayants, mais les numériser demande souvent un travail de remaniement important — peu recommandé aux débutants. Des dessins de qualité existent chez Adobe Stock et des vendeurs similaires, mais ils sont payants.
# '''Image matricielle simple.''' Il s'agit souvent de logos, de symboles ou de dessins simples. On peut les vectoriser assez facilement. Le résultat s'utilise bien dans Stitch Era ou Hatch, mais demande plus de travail dans Ink/Stitch.
# '''Image matricielle composée de traits.''' Si l'image n'est pas trop complexe, on peut la convertir en noir et blanc, puis tracer les lignes centrales (center lines). Si les traits sont connectés, un outil comme le redwork permet de tout broder en un seul passage.
# '''Image matricielle complexe.''' Il vaut généralement mieux redessiner les éléments en plaçant l'image en arrière-plan comme référence. Une tablette graphique est utile dans ce cas. On peut aussi choisir de créer directement des objets de broderie (numérisation classique).
# {{indexit|lettrage}} '''Lettres.''' Numériser des lettres proprement est long et difficile. On conseille d'utiliser les polices intégrées au logiciel. Les logiciels semi-professionnels permettent d'importer des polices TrueType, mais le résultat nécessite des retouches.
# {{indexit|petit objet}} '''Petits objets.''' La numérisation automatique gère mal les très petits éléments — des yeux de 5 mm, par exemple. Il vaut mieux les dessiner point par point en mode manuel.
# '''Une idée.''' Pour broder un motif imaginé, on peut soit apprendre à dessiner, soit chercher un clipart SVG à adapter sur des sites comme OpenClipArt, Noun Project ou dans des polices Emoji.

La suite de cet article revient sur ces étapes et introduit les notions nécessaires pour les appliquer.

== L'organisation des objets de broderie et le paramétrage ==

Un motif de broderie est constitué d'une série d'objets de broderie, brodés dans un ordre défini par la personne qui numérise. Chaque logiciel propose un panneau pour visualiser et réorganiser cette séquence. Selon le logiciel, on peut aussi y afficher le type d'objet, son type de point ou son nombre de points.

<gallery mode=packed heights=400>
file:panneau-sequence-hatch3.png|Panneau de séquence détaillé dans Hatch 3
file:panneau-sequence-EO23.png|Panneau de séquence et « carte » des objets dans Embroidery Office 23
file:panneau-sequence-inkstitch32.png|Panneau des calques et objets dans Inkscape / Ink/Stitch
</gallery>

Un objet de broderie est avant tout une '''forme''' géométrique : un polygone, une ligne, une colonne. Il existe aussi des objets composites, c'est-à-dire des arrangements automatiques et optimisés d'objets du même type. Chaque objet est brodé avec un type de point donné. Certains logiciels avancés, comme Embroidery Office (mais pas Hatch 3), permettent en plus de définir un point différent pour le contour, ou encore un point par section d'un objet divisé.

Une fois le type de point choisi, il faut préciser comment l'objet sera brodé : c'est le rôle des paramètres.

Selon [https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova],<ref>[https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova, « Quality Benchmarks: Stitch Object Properties »], Embroideres.com.</ref> une experte en broderie numérique, les principaux paramètres d'un objet de broderie sont :

* {{indexit|longueur du point}} '''Longueur des points''' : distance entre deux points consécutifs, typiquement entre 1 et 3 mm.
* {{indexit|densité}} '''Densité''' : exprimée en lignes par mm, ou en distance entre les lignes (ou entre deux lignes sur deux).
* '''Largeur''' : en mm pour le satin, en nombre de répétitions pour les points droits.
* {{indexit|angle}} '''Angle des lignes de remplissage''' : en degrés par rapport à l'horizontale (pour le satin, par rapport à l'axe de la colonne).
* {{indexit|texture|sup=remplissage}} '''Texture''' : motif de remplissage — certains logiciels en proposent des centaines.
* '''Raccourcissement de points''' : dans les satins et les zones courbes, certaines lignes doivent être raccourcies pour éviter une densité excessive.
* {{indexit|bordure}} '''Forme des bordures''' : droite ou hachée.
* '''Compensation de l'étirement (pull compensation)'''.
* '''Compensation de la poussée (push compensation)'''.
* '''Sous-couches (underlays)''' : type, densité, angle.
* '''Points de verrouillage''' : type et densité.

À cela s'ajoutent des '''paramètres spécifiques à certains types et sous-types de remplissage'''.

Tous ces paramètres ne concernent pas tous les types de points. Le tableau suivant résume lesquels sont pertinents pour chaque type.

{|class="wikitable"
|+ Paramètres pour types de points
|-
!Type de point!!Longueur du point!!Densité
!Largeur d'une ligne!!Angle des lignes de remplissage!!Texture (remplissage de zones)!!Raccourcir points!!Forme des bordures!!Compensation de l'étirement!!Compensation
de la poussée
!Sous-couches
!Points de verrouillage
|-
|Point manuel
|'''X'''
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|Point droit ||'''X''' || 
|'''X'''||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|'''X'''
|-
|Satin ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''||'''X''' ||  ||'''X''' ||'''X''' ||'''X''' ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''
|-
|Remplissage
|'''X''' 
|'''X''' 
|
|'''X'''
|'''X'''
| 
|'''X'''
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X'''
|}

Les paramètres d'un objet se règlent dans un ou plusieurs panneaux ou menus selon le logiciel. Certains, comme Embroidery Office, proposent deux ou trois façons d'accéder aux mêmes réglages. Les exemples ci-dessous de la {{figref|pr-tatamiparam-1|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3}} à la {{figref|pr-tatamiparam-4|Embroidery Studio 2026.}} montrent comment modifier les paramètres de base d'un remplissage tatami — ici, le corps d'un petit chien. Ne cherchez pas à comprendre chaque détail : l'essentiel est de voir que chaque logiciel dispose d'une interface dédiée, qu'il s'agisse de panneaux, de fenêtres contextuelles ou de bandeaux de menu.

<gallery mode="packed" heights="400" perrow="1">
file:parametres-tatami-hatch3.png|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3. Il y a trois onglets. La densité et la longueur du point se règlent dans le premier onglet. Les effets spéciaux se règlent dans le 2e, et les sous-couches, l'angle, les sauts, etc., sont montrés ici dans le 3e.{{figid|pr-tatamiparam-1}}
file:parametres-tatami-EO23.png|Panneau condensé des paramètres tatami pour Embroidery Office 23. Cette interface est efficace car on a presque tous les paramètres dans un onglet. La bordure n'existe pas dans Hatch. On peut aussi utiliser les bandeaux de menu ou encore une vue tabulaire plus claire, mais plus encombrante.{{figid|pr-tatamiparam-2}}
file:parametres-inkstitch32.png|Dans Ink/Stitch 3.2, les paramètres tatami se règlent dans une fenêtre modale « Paramètres » (qui bloque Inkscape tant qu'elle est ouverte). On choisit un type de remplissage, puis on voit tous les paramètres dans le même onglet, sauf ceux de la sous-couche.{{figid|pr-tatamiparam-3}}
file:parametres-tatami-ES2026.png|Embroidery Studio 2026. Il y a 17 onglets pour le paramétrage, dont 9 pour les effets. À notre avis, cette interface a une mauvaise ergonomie car on s'y perd un peu et on perd du temps à changer d'onglet. Des boutons des barres de menu peuvent aussi renvoyer vers un onglet.{{figid|pr-tatamiparam-4}}
</gallery>

== Construction de remplissage de polygones ==

Cette section présente les principes du remplissage de polygones. On part du principe que vous allez demander à votre logiciel de créer un objet de broderie à partir d'un dessin, ou qu'un objet existe déjà et qu'il faut le reparamétrer. Selon le logiciel, la démarche diffère légèrement :

* Dans {{indexit|Ink/Stitch}} '''Ink/Stitch''', il n'y a pas vraiment de distinction entre objet de dessin et objet de broderie : on paramètre un objet avec un fond, ce qui ajoute des attributs SVG.
* Dans {{indexit|Stitch Era}} '''Stitch Era''', on crée un objet de broderie avec <code>Art to Stitch</code> à partir d'un dessin vectoriel, ou directement par numérisation manuelle avec l'outil <code>zone avec modèle</code>.
* Dans {{indexit|Hatch}} '''Hatch''', même logique : on convertit un polygone vectoriel ou une plage de couleur par numérisation (semi-)automatique, ou on dessine un objet de broderie avec l'outil <code>numériser une forme fermée</code>.

=== Choix du modèle de remplissage et variation de directions ===

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[image:stitch-era-20-zones-2.png|right|thumb|Exemples de remplissages produits avec Stitch Era (simulation avec MyEditor)]]
}}

La première question consiste à choisir comment remplir ces zones. Une règle de base consiste à '''varier les types de points et les directions de couture''', pour plusieurs raisons :

* Les effets de poussée et de traction (push/pull) peuvent être partiellement compensés, comme on l'explique plus loin. Si toutes les directions vont dans le même sens, on peut jouer sur les compensations — par exemple ajouter 1 mm de chaque côté pour un tissu peu stable, un peu moins pour un tissu ferme. Voir la section ''Paramètres de densité'' ci-dessous.
* Varier les types de points, sans exagérer, enrichit visuellement le motif.
* Changer les angles aide à lutter contre les étirements et crée des effets de lumière intéressants, surtout avec les points satin.

La plupart des logiciels proposent un large choix de modèles de remplissage tatami. Les logiciels industriels, et Stitch Era dans la gamme semi-professionnelle, permettent de créer ses propres motifs tatami. L'article [[Points de broderie]] présente plus en détail les différentes catégories.

Pour les tatamis, on distingue d'abord des modèles relativement simples basés sur une structure de répétition régulière, puis des motifs avec reliefs (tampons, textures) ou des points irréguliers.

À la place d'un remplissage tatami, on peut utiliser des alternatives comme le remplissage par contour, les points de croix ou les points méandres. Ces méthodes, généralement basées sur des traits, donnent un résultat plus aéré et se brodent facilement sur de grandes surfaces.

=== Paramétrage de remplissages tatami ===

Les paramètres les plus importants sont :

* Le {{indexit|motif de remplissage|sup=motif}} '''motif de remplissage''' (voir aussi [[Points de broderie]]). La plupart des logiciels offrent un large choix. Il est difficile d'évaluer le rendu sur la seule simulation — on conseille de broder quelques carrés de comparaison.
* L' {{indexit|angle}} '''angle''' ou les angles (si le logiciel supporte les objets « tournants »). Pour un tissu tissé, éviter les grandes surfaces à 45° (direction qui tire le plus) et les directions parallèles aux fils du tissu.
* La '''densité''' (voir la section « densité »). Typiquement 4,5 à 5 lignes/mm dans Stitch Era, soit 0,20 à 0,22 mm entre les lignes dans Ink/Stitch, ou 0,44 à 4 mm dans Hatch.
* La '''sous-couche''' stabilise le remplissage. Pour une surface moyenne ou grande, on choisit généralement une sous-couche en tatami ; pour une surface plus petite, une sous-couche en zigzag. On peut également ajouter des contours, légèrement décalés vers l'intérieur, ou une ligne centrale pour les petits objets.
* La '''compensation d'étirement''' (voir la section « étirement »). Typiquement 0,2 à 0,3 mm pour un tissu stable.
* La '''longueur de point'''. Typiquement entre 2,5 et 4 mm. Ce paramètre n'existe pas dans Stitch Era, où l'on modifie directement le motif de remplissage.
* La {{indexit|décalage de ligne|sup=tatami}} '''répétition et le décalage de ligne'''. Moins de répétition donne un résultat plus lisse. Dans Ink/Stitch, le paramètre <code>Décaler autant de fois avant de répéter</code> est fixé à 4 par défaut. Dans Stitch Era, il faut créer son propre motif. Dans Hatch, ce paramètre n'existe pas.
* La '''définition d'une bordure'''. Possible dans Stitch Era via le paramétrage. Avec Hatch ou Ink/Stitch, il faut créer la bordure séparément — en dupliquant l'objet sans fond avec contour, ou avec un outil dédié (dans Hatch : <code>créer des contours et des décalages</code>).
* Le {{indexit|chemin du dessous}} '''chemin du dessous'''. Les chemins de liaison passent-ils par-dessous (par défaut) ou le long de la bordure ? À utiliser pour des remplissages aérés comme le point couchant.
* La '''position des points d'entrée et de sortie'''. Important à optimiser : placer la sortie près de l'entrée de l'objet suivant, en évitant les coins déjà chargés en nœuds. Certains logiciels proposent des outils pour cela — dans Hatch : <code>appliquer jointure la plus proche</code> ; dans Ink/Stitch : <code>Outils:Traits - Saut en trait</code>.
* Les '''points d'ancrage et de verrouillage''' : les autoriser ou non, les forcer ou non, et choisir leur type. Hatch propose deux options, Stitch Era cinq, Ink/Stitch neuf. Les points par défaut sont discrets mais tiennent un peu moins bien.
* La '''coupe du fil après couture'''. La coupe peut tirer le tissu et accentuer l'étirement — certains préfèrent donc couper aux ciseaux. À noter : la plupart des machines refusent de couper quand deux objets sont très proches.
* L''''ajout d'irrégularités''' : distance variable entre les points, bordure irrégulière, espacement aléatoire entre les lignes, etc.

<gallery heights="400" mode="packed" perrow=1>
File:hatch3-estampille-1.png|Création et utilisation d'une estampille de broderie à partir d'un objet existant avec Hatch 3.{{figid|estampille-1}}
File:Hatch-estampille-popcorn-noto-hatch-4.png|Utilisation multiple d'une estampille « popcorn » avec Hatch 3. Le tatami jaune est modifié par un ensemble d'estampilles que l'on peut ajuster individuellement au niveau des dimensions et de la rotation.
</gallery>

=== Les estampilles ===

Un tatami peut être enrichi avec un motif d'estampille, qui ajoute ou supprime des points sur la surface brodée. C'est une technique particulièrement utile pour des objets un peu complexes — un plat de nouilles, une robe structurée — ou pour remplacer des petits détails en lignes sur des objets très petits, évitant ainsi les nœuds et les distorsions. On retrouve cette technique sous différents noms selon les logiciels : « gravure », « tampon » (Hatch en anglais : ''stamp''), « texture » (Ink/Stitch), ou « embossage ».

Les exemples de la {{figref|estampille-7|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era....}} à la {{figref|estampille-4|Hatch 3: Poisson monochrome brodé....}} illustrent la technique dans trois logiciels : popcorn avec Hatch 3, pain avec graines et petit poisson avec Ink/Stitch, casserole rayée avec Stitch Era, poisson avec écailles fait avec Ink/Stitch.{{figid|estampille-7}}
<gallery heights="500" mode="packed" perrow=1>
File:stitch-era-23-estampillage.png|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era. Stitch Era permet de dessiner une ligne par-dessus un tatami qui sera ensuite utilisé pour créer un relief (montré dans un médaillon).
</gallery>{{figid|estampille-4}}
<gallery heights="300" mode="packed">
File:Inkstitch-2-1-stitch-pattern.png|Création d'une estampille supprimant des points de broderie avec Ink/Stitch.
File:Hamburger-twemoji-inkstitch.png|Simulation d'un hamburger réalisée avec Ink/Stitch.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.png|Design d'un poisson monochrome avec des lignes qui ajoutent des points, format A10 avec Ink/Stitch. Cet exemple montre bien que les lignes estampilles ne deviennent pas d'objets de broderie, elles modifient juste un objet apparenté, ici le corps du poisson.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.jpg|Poisson monochrome brodé, résultat final réalisé à partir du même fichier de conception.
</gallery>

=== Tatamis avec reliefs (estampilles répétées) ===

Certains logiciels, comme Stitch Era ou Wilcom Digitizer, permettent de créer des remplissages tatami avec des {{indexit|tampon décoratif|see=tampon}} '''tampons décoratifs''' ou {{indexit|motif répétitif}} '''motifs répétitifs'''. La plupart incluent quelques dizaines de patrons prédéfinis. Hatch permet d'en modifier la taille ; Stitch Era permet de les éditer. Voici des exemples réalisés avec Stitch Era et Hatch 3.

Cette approche par {{indexit|point à relief}} '''points à relief''' est souvent plus simple qu'elle n'y paraît : on dessine des formes simples, puis on leur applique une texture. Cela évite de devoir numériser manuellement un remplissage tatami, puis broder par-dessus des petits éléments satinés ou en lignes — ce qui génère des surépaisseurs et des nœuds inutiles.

<gallery mode="packed" heights="400">
File:Robe-en-relief.png|Robe mise en relief avec Hatch 3 avec un patron « fleur »
File:StitchEra-23-selectionner-composant.png|Sélectionner un composant en Stitch Era 23 pour mettre en relief une robe
</gallery>

== Construction de points satin ==

La méthode pour créer un point satin varie selon les logiciels, mais son architecture est toujours la même. La forme géométrique d'un satin est une colonne — certains la visualisent comme un serpent. On définit deux bordures, puis des lignes de direction qui orientent le point. Certains logiciels, comme Hatch, proposent une alternative : une simple ligne avec un paramètre de largeur.

Les points satin donnent en général de très bons résultats, à condition de respecter quelques règles :

* La {{indexit|largeur du satin|sup=satin}} '''largeur du satin''' doit dépasser '''1,5 mm''', de préférence 2 mm (pour du fil de poids 40). Des satins très fins (1 mm) restent possibles avec un fil de poids 60 et une aiguille 60, ou en orientant les lignes de direction en oblique.
* Le tissu doit être dense et non élastique, ou stabilisé avec un stabilisateur adapté.
* Pour les tricots et les tissus lâches, il faut une forte compensation d'étirement — 15 % ou plus.
* Les colonnes ne doivent pas présenter de virages trop serrés (voir ci-dessous).
* La '''densité''' d'un satin se situe typiquement entre '''5 et 5,2 lignes par mm''' (soit 0,38 à 0,40 mm entre les pointes). Il est possible de densifier davantage pour un effet 3D — 10 lignes/mm reste faisable — mais il faut d'abord vérifier la qualité de la sous-couche (underlay).
* La {{indexit|sous-couche}} '''sous-couche (underlay)''' : on utilise souvent une ligne centrale pour stabiliser le tissu, complétée d'un zigzag pour obtenir du volume. Une sous-couche de contour (lignes proches des bordures) améliore la précision du lettrage. Quand on brode un satin par-dessus un remplissage tatami, la sous-couche peut être allégée.
* Il faut impérativement vérifier toutes les lignes de direction après une numérisation automatique — il en manque souvent. Tous les logiciels permettent d'en ajouter, d'en supprimer et d'en modifier l'orientation.

=== Gestion des virages d'un satin ===

Les virages serrés posent problème : les points s'y concentrent excessivement, ce qui donne un rendu irrégulier. Il existe plusieurs façons de gérer cela :

* '''Modifier la forme du dessin''' pour adoucir le virage.
* '''Jouer sur les lignes de direction''' en amorçant le virage légèrement en avance.
* '''Décomposer le satin''' : couper la colonne en deux le long du virage pour former un <code>\\/</code> plutôt qu'un <code>V</code>. Dans Stitch Era, une case à cocher dans les paramètres le fait automatiquement. On peut aussi traiter la pointe en « chapeau » avec trois coupes. Hatch crée automatiquement ce chapeau en coupant l'un des bras. La documentation d'Ink/Stitch sur les « [https://inkstitch.org/fr/tutorials/satin-edges/ pointes en colonne satin] » décrit trois méthodes manuelles.
* {{indexit|point court|sup=satin}} '''Ajouter des points courts''' dans les virages serrés : plutôt que de broder toutes les lignes jusqu'au bout, on les raccourcit progressivement. Hatch le fait automatiquement, sans contrôle possible. Dans Ink/Stitch, on peut définir une distance de déclenchement (0,25 mm par défaut) et une indentation (15 %). Dans Stitch Era et Embroidery Office, on dispose d'un contrôle plus fin par niveaux.

L'exemple ci-dessous est réalisé avec Ink/Stitch. Le satin des ailes est découpé dans les virages serrés. Comme il est déjà mince, les pointes n'ont pas été rétrécies.

<gallery heights="250" mode="packed">
File:Digital-health-patch-1.svg|Patch digital health, fichier de conception Ink/Stitch
File:Digital-health-patch-1.png|Patch digital health, simulation
File:Digital-health-patch-1.jpg|Patch digital health, résultat brodé
</gallery>

=== Gestion des pointes ===

Pour obtenir des pointes nettes, on peut rapprocher les rails du satin à leurs extrémités — cette stratégie fonctionne dans tous les logiciels. Certains, comme Stitch Era, offrent en plus un paramètre dédié pour définir la forme de fin de ligne, comme on peut le voir ci-dessous.

<gallery mode="packed" heights="400">
image:inkstitch-satin-ends.svg|Définition de pointes aiguës dans Ink/Stitch : comparaison entre deux motifs en forme de serpent, dont un avec des extrémités nettes.
image:stitch-era-20-pointes-sating.png|Paramètre permettant de forcer des pointes aiguës dans Stitch Era, utilisé ici pour définir la forme des yeux dans une broderie.
</gallery>

En résumé, les règles de base du satin sont simples : ne pas broder trop étroit ni trop large, et adapter la compensation d'étirement au tissu. Sur des t-shirts fins ou des pulls sans stabilisation, le satin tire beaucoup — il faut parfois pousser la compensation jusqu'à 25 %. Il faut aussi accepter une part d'ajustement manuel : pour obtenir des bouts arrondis dans Hatch, par exemple, il faut désassembler la colonne et manipuler les points de contrôle. Pour les virages très serrés, l'outil « couteau » permet de sectionner un objet et de le retravailler.

== Lettrage et polices en broderie machine ==

Le lettrage est l'une des utilisations les plus courantes de la broderie machine — noms, logos, slogans, marquages. C'est aussi souvent la première activité des débutants en numérisation. Il se distingue des autres motifs car chaque lettre est un {{indexit|objet de broderie}} '''objet de broderie''' optimisé pour la couture. Il existe deux grands types de polices. Voir aussi : [[Lettrage en broderie numérique]].

'''(1) Polices numérisées''' (en anglais : ''digitized fonts'' ou ''native fonts'') {{indexit|police numérisée|sup=police}} : chaque lettre est un objet de broderie déjà optimisé — satin, remplissage, sous-couche, etc. Ces polices s'adaptent bien à différentes tailles et donnent d'excellents résultats, à condition de respecter les limites de taille indiquées. Une police prévue pour 10 à 22 mm de hauteur ne brodera pas correctement à 6 mm. Leurs atouts :
* points pré-calculés pour un rendu propre ;
* optimisées pour les tailles courantes (souvent 5 à 15 mm de hauteur) ;
* bonne gestion des angles, des jonctions et des sous-couches.

'''(2) Polices TrueType / OpenType converties''' : les lettres proviennent de polices classiques (Arial, Times, etc.) converties en objets de broderie par vectorisation ou numérisation automatique. Le résultat dépend fortement de la qualité de la conversion et nécessite presque toujours quelques ajustements. {{indexit|police TrueType convertie|sup=police}} Leurs limites :
* moins de contrôle sur les points générés ;
* résultat souvent médiocre en petite taille (moins de 6 mm) ;
* jonctions imparfaites, boursouflures ou densités inadaptées.

'''Bonnes pratiques'''

* Utiliser en priorité les polices numérisées fournies avec le logiciel — c'est le moyen le plus sûr d'obtenir un bon résultat.
* Éviter les lettres de moins de 5 mm de hauteur en satin : préférer un point droit, ou choisir une police plus grande. Il est aussi possible de broder avec du fil très fin (poids 75) ou fin (poids 60), mais il faut alors ajuster les densités — par exemple 10 lignes/mm pour un fil de poids 75, contre 5 lignes/mm pour un fil de poids 40.
* La densité, les directions de point et la sous-couche peuvent être ajustées manuellement selon le tissu et le fil, mais ce n'est pas recommandé aux débutants.
* Toujours faire un test sur tissu avant la production finale. Un satin sur lettrage étroit se brode très mal sur un t-shirt ordinaire, par exemple.
* Ne '''jamais''' numériser le lettrage d'une image : le résultat sera décevant sans adaptations importantes.

La procédure de base est la même dans tous les logiciels :
# Lancer l'outil lettrage.
# Saisir le texte (sur une ou plusieurs lignes).
# Choisir une police selon trois critères : taille souhaitée, esthétique, robustesse.
# Ajuster la taille — en pourcentage dans Ink/Stitch, en mm dans Hatch 3.
# Tester : si la police ne peut pas atteindre la taille souhaitée, en choisir une autre (ou changer de fil, pour les utilisateurs expérimentés).
# Appliquer des transformations si besoin — broder un texte le long d'un cercle, par exemple. Consulter le manuel pour les options disponibles.

[[File:Hatch-3-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Hatch 3. On peut filtrer l'affichage pour ne voir que les polices numérisées, et les indications de taille sont affichées pour chaque police.]]
[[File:inkstitch-32-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Ink/Stitch 3.2. Chaque police est accompagnée d'une courte documentation indiquant les tailles autorisées.]]

'''Polices personnalisées'''

Certains logiciels permettent d'importer ou de créer ses propres polices numérisées. C'est un travail long, mais qui offre un rendu unique et entièrement maîtrisé. Il est aussi toujours possible de « briser » un lettrage en objets de broderie ordinaires pour le modifier librement. Pour commencer, mieux vaut travailler avec de grandes lettres — c'est nettement plus facile.

Le lettrage est traité en détail dans l'article [[Lettrage en broderie numérique]].

== Construction de lignes ==

Les lignes sont souvent brodées avec un point avant répété, car '''un point avant simple est peu visible'''. On peut distinguer deux types de répétition :
* Répétition à chaque point : point triple ou point quintuple.
* Répétition de toute la ligne.

Le point triple répété deux fois ou le point quintuple (2 allers-retours) sont bien visibles et constituent une alternative robuste au satin mince, moins solide sur des tissus difficiles. On peut aussi broder une ligne avec un point satin ou un point décoratif.

'''Longueur et épaisseur'''

La longueur de point influe sur l'aspect visuel : un point court donne une ligne plus dense et plus rigide, un point long donne une ligne plus légère mais moins régulière. Pour un rendu net, on conseille 2 à 3 mm. Au-delà de 6 mm, le point risque d'être accroché lors du lavage ou de l'usage.

L'épaisseur visuelle d'une ligne dépend du type de répétition, du fil utilisé et de l'écart latéral. Un point triple avec un fil de poids 40 donne une ligne d'environ 0,6 à 0,8 mm de large — suffisant pour la plupart des contours. Pour une ligne plus épaisse, on peut superposer deux passages décalés latéralement, ou choisir un fil de poids 30.

'''Coins et angles'''

Les lignes en point avant gèrent mal les angles vifs : le point se retourne sur lui-même, ce qui crée une boursouflure au coin. Plusieurs solutions :
* Arrondir légèrement l'angle dans le dessin.
* Décomposer la ligne en deux segments qui se rejoignent sans se chevaucher.
* Utiliser un point satin étroit pour le coin, séparé des deux segments.

'''Paramètres typiques'''

* {{indexit|longueur du point|sup=point droit}} '''Longueur du point''' : par défaut souvent à 2,5 mm.
* {{indexit|nombre de répétitions au total|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions au total'''.
* {{indexit|nombre de répétitions par point|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions par point'''.
* Écart latéral pour points répétés.
* Paramètres de nœuds d'arrêt et de coupe.
* '''Type de chemin''' : point avant, satin, décoratif, etc. Selon le logiciel, le choix est plus ou moins grand. Hatch distingue dix variantes dont plusieurs variantes du point avant, Stitch Era sept, Ink/Stitch quatre.

Les points programmés qui suivent une ligne peuvent avoir des paramètres supplémentaires, comme leur taille en x/y et la distance entre les éléments.

== Les paramètres de densité ==

La densité détermine l'espacement entre les lignes de points dans un remplissage tatami ou un satin. Elle s'exprime différemment selon les logiciels :

* '''Stitch Era''' : en lignes par mm (ex. : 5 lignes/mm = 0,2 mm entre chaque ligne).
* '''Ink/Stitch''' (tatami) : en distance entre deux lignes consécutives (ex. : 0,2 mm).
* '''Hatch''' et '''Ink/Stitch''' (satin) : en distance entre deux lignes sur deux, c'est-à-dire entre les crêtes (ex. : 0,4 mm).

L'article [[Fil à broder]] explique ce principe en détail.

Quelques règles pratiques :

* Les grandes zones peuvent être rendues moins denses pour éviter la rigidité et limiter les effets de poussée et de traction (push/pull). On peut aussi y remplacer un remplissage tatami par un point programmé aéré ou des points de croix (''cross stitch'').
* Les très petites zones gagnent également à être allégées pour éviter les nids d'oiseau — et on peut envisager de remplacer le tatami par du satin, qui génère moins de points.

Le tableau suivant donne les densités typiques pour les fils les plus courants :

{|class="wikitable"
|+ Tailles de fils et densités conseillées pour tissus et fils courants
! Taille poids (wt.)
! Densité (lignes/mm)
! Distance entre les fils (mm) (Tatami)
! Distance entre les crêtes (mm) (Satin, Tatami)
! Champ d'application (exemples)
|-
|'''60 (fil fin)'''
|10 '''7''' '''6,5''' (5,8)
|(0,10) 0,143 '''0,153''' (0,172)
|(0,20) '''0,28''' '''0,31''' (0,344)
|Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats.
|-
|'''40 (fil standard)'''
|5,2 '''5''' '''4,8''' '''4,5''' 4
|0,19 '''0,2''' '''0,21''' '''0,22''' 0,25
|'''0,38''' '''0,4''' '''0,42''' 0,45 0,5
|Presque toutes les applications (sauf objets très fins).
|-
|'''30'''
|(3,8) '''3,5'''
|0,26 '''0,285'''
|0,52 '''0,57'''
|Motifs larges, arrière-plans, vêtements enfants.
|-
|'''12 (fil épais)'''
|3 '''2,5''' '''2'''
|0,35 '''0,4''' '''0,5'''
|0,7 '''0,8''' '''1,0'''
|Effet « fait main », points décoratifs, grandes plages.
|}

Un tissu qui bouge, comme le tricot, demande en général une densité un peu plus élevée qu'un tissu stable et dense — 5,2 lignes/mm plutôt que 4,8 lignes/mm pour un fil de poids 40. Cela dit, il ne faut pas non plus broder des motifs trop denses sur un t-shirt léger. Le satin se densifie en général un peu plus que le tatami : un tatami à 4,8 lignes/mm (0,40 mm) correspond approximativement à un satin à 5,2 lignes/mm (0,38 mm), voire plus dense.

Dans les deux cas, une sous-couche (underlay) appropriée est nécessaire. Rappelons ses deux fonctions : stabiliser le tissu et densifier l'apparence du motif. Quand on brode un satin par-dessus un autre objet, on supprime la sous-couche mais on augmente légèrement la densité.

Les superpositions entre objets sont généralement à éviter. Les exceptions :
* lorsque deux bordures se touchent (attention aux coins) ;
* lorsqu'on brode du satin ou une ligne par-dessus un tatami.

La plupart des logiciels offrent des outils pour supprimer les chevauchements, mais leur utilisation demande parfois un peu de préparation. Dans Hatch ou Stitch Era, il faut convertir les satins en remplissage pour que la fonction <code>supprimer chevauchements</code> fonctionne. Dans Inkscape/Ink/Stitch, il faut s'assurer que les polygones sont fermés avant d'utiliser la fonction « aplatir » ou l'outil de construction de formes.

== Gestion de l'étirement ==

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[File:750px-Push-pull-broderie.svg.png|thumb|right|Push et pull en broderie machine]]
}}

Toute broderie déforme le tissu, plus ou moins selon le motif et le support. C'est un phénomène incontournable, souvent sous-estimé par les débutants. Les points '''tirent''' le tissu dans leur direction (le long des fils) et le '''poussent''' légèrement dans la direction perpendiculaire (entre les fils). Résultat : un cercle numérisé peut donner un œuf brodé, et vice versa.

Pour limiter ces effets, plusieurs mesures s'imposent :

* Bien stabiliser le tissu — voir l'article [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
* Utiliser une sous-couche, aussi appelé assise (Angl. ''underlay'') adaptée.
* Éviter les grandes surfaces brodées avec des objets larges et denses ; préférer des remplissages plus aérés, comme les points de croix.
* Appliquer une compensation d'étirement pour la rétraction (voir ci-dessous).
* Si du tissu apparaît entre les objets, superposer légèrement ces derniers — 0,5 mm ou plus pour les objets denses et larges.

=== Compensation d'étirement-rétraction (pull) ===

Sans compensation, les formes se déforment : un cercle devient un œuf, des contours en points triples se décollent des remplissages qu'ils sont censés border. L'étirement est une source de frustration même pour les professionnels, qui doivent souvent tester un motif plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Les logiciels de broderie permettent d'ajouter une compensation pour la rétraction, mais pas pour la poussée. Le paramètre à utiliser s'appelle en règle générale « Compensation d'étirement », mais ce terme prête à confusion car il désigne en pratique uniquement la compensation de rétraction.

'''Valeurs conseillées pour le satin :'''
* 0 à 5 % pour un tissu stable.
* 10 % pour un tissu qui bouge.
* 15 % pour un tissu très élastique — pull, grosse toile.

Pour le satin fin, notamment le petit lettrage, il faut ajouter une surcompensation de 50 % ou plus. Pour un satin de 1 mm, on peut ainsi ajouter 25 %.

'''Valeurs conseillées pour un tatami :'''
* 0,2 mm pour un tissu stable.
* 0,3 mm pour un tissé ou un pull.

On entre ces valeurs dans les paramètres, ou on ajuste manuellement les objets. Pour un débutant, la solution la plus simple est de superposer légèrement tous les remplissages d'environ 0,2 mm.

Ces valeurs varient selon la taille de l'objet : plus il est grand, plus la stabilisation risque de ne pas suffire. Les manuels partent souvent d'une situation idéale (tissu stable, bien stabilisé) et recommandent une compensation fixe de 0,2 à 0,3 mm. En pratique, on peut sans hésiter commencer à 0,5 mm.

'''Petit lettrage :'''
Les satins fins tirent beaucoup — une compensation de 20 % ou plus est tout à fait justifiée.

Attention aux superpositions excessives : trop de chevauchements rigidifient la broderie, surtout aux coins où plusieurs objets se rejoignent. Une alternative consiste à valoriser les espaces entre objets, en réduisant légèrement leur taille pour laisser respirer la broderie.

=== Autres stratégies pour lutter contre l'étirement ===

Pour broder un logo dense sur un t-shirt, le professionnel [https://www.facebook.com/groups/123996898238168/user/1180601914 Matt Denison] recommande l'approche suivante — adaptée à un contexte de production, mais dont les principes restent utiles à tout niveau :
# Utiliser un stabilisateur à découper premium de 2,5 oz.
# Commencer par un point d'attache aléatoire sur toute la surface du logo pour solidariser le dos du t-shirt au stabilisateur.
# Travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
# Appliquer une sous-couche épaisse dans des directions opposées, et alléger le motif de remplissage.
# Alterner les directions d'un remplissage à l'autre.
# Utiliser une longueur de point courte (3,5 à 3,7 mm) pour lisser le rendu.
# Utiliser le cadre le plus petit possible.

En résumé : on commence par ancrer un stabilisateur solide sur toute la surface avec un motif léger, puis on « bétonne » avec une sous-couche lourde aux directions variées, en travaillant toujours de l'extérieur vers l'intérieur.

Voici une application de ce principe pour broder un emoji compact sur un t-shirt :
* On cercle le t-shirt avec un stabilisateur à découper (PolyMesh).
* On attache le stabilisateur avec des lignes croisées couvrant toute la surface.
* On crée une deuxième sous-couche en spirale, de l'extérieur vers l'intérieur (espacement = 0,7 mm).
* On pose un tatami sans sous-couche : distance entre les lignes = 0,4 mm, longueur de point = 3,5 mm.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:custom-underlay-1.jpg|Première couche : rectangle puis zigzag dans deux directions (en cours de broderie)
File:custom-underlay-2.jpg|Deuxième couche : spirale de l'extérieur vers l'intérieur (en cours de broderie)
File:custom-underlay-3.jpg|Tatami léger (0,4 mm entre les lignes) sans sous-couche. Satins denses avec deux lignes de contour
File:custom-underlay-4.jpg|Bon résultat, mais légère déformation verticale (effet pull) — le cercle tend vers l'ovale
</gallery>

Le résultat montre une légère déformation en ovale. Trois solutions possibles : compensation manuelle (dessiner un ovale horizontal pour obtenir un cercle brodé), augmenter la compensation dans les paramètres, ou revoir la première couche avec un stabilisateur plus lourd. Nous avons opté pour la correction manuelle en ajoutant 1 mm de chaque côté — 0,7 mm aurait probablement suffi. Cet exemple illustre à quel point l'étirement peut être fort sur un t-shirt, même avec une bonne stabilisation.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Custom-underlay-7.jpg|Emoji brodé avec sous-couche personnalisée en spirale et compensation manuelle de 1 mm de chaque côté
File:aquarius-noto-inkstitch.PNG|Emoji compensé manuellement en horizontal
</gallery>

Deux exemples Ink/Stitch à télécharger :
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/leo-noto-inkstitch.svg Leo (étirement corrigé)]
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/aquarius-noto-inkstitch.svg Aquarius]

=== Autres problèmes d'alignement ===

La plupart des problèmes d'alignement — objets brodés légèrement décalés par rapport à leur position prévue — sont dus à l'étirement. Parfois c'est simplement un problème de positionnement, souvent les deux se combinent.

Un cas fréquent et frustrant : les contours qui ne s'alignent pas avec les remplissages. Pour y remédier :

* Prévoir un écartement de 0,2 mm pour un point triple.
* Prévoir un écartement de 0,3 mm pour un double point triple, un point quintuple ou tout autre point épais.

Dans l'exemple de la tulipe ci-dessous, le satin rouge dépasse le contour, pourtant épais. Il ne s'agit pas d'un problème d'étirement, mais d'un contour posé directement sur la bordure au lieu d'être décalé de 0,2 mm vers l'extérieur. En comparant la première simulation (à gauche) avec la version corrigée (à droite), on voit nettement la différence. Le léger dépassement résiduel est dû à la compensation d'étirement.

<gallery mode="packed" heights="250">
File:Tulip-streamline-inkstitch-bad.png|Tulipe avec contour décalé (simulation)
File:Tulip-streamline-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour décalé
File:Tulip-streamline-inkstitch.png|Tulipe avec contour corrigé (simulation)
File:patch-62mm-streamline-tulip-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour corrigé
</gallery>

== Les sous-couches ==

Les points de broderie exercent une traction sur le tissu et peuvent le déformer. Celui-ci peut alors goder, c'est-à-dire former des plis, des ondulations ou des bosses involontaires. Les points peuvent se concentrer dans certaines zones, tandis que des interstices apparaissent ailleurs. Des erreurs d'alignement peuvent également se produire : par exemple, un contour peut se retrouver décalé par rapport à l'objet qu'il doit entourer.

Les sous-couches {{indexit|sous-couche}} (aussi appelées assises ou renforts) ont déjà été brièvement abordées lors du paramétrage des remplissages tatami et des satins. Associées à une stabilisation adaptée, elles préparent et soutiennent le tissu avant la broderie des points visibles, appelés points de recouvrement {{indexit|point de recouvrement}}. Elles remplissent deux fonctions principales :

# Stabiliser le tissu et limiter ses déformations.
# Soutenir les points de recouvrement et augmenter la densité apparente du motif.

Dans certains cas, elles permettent aussi d'ajouter du volume et de créer un léger effet 3D.

Dans les logiciels modernes, la création des sous-couches est généralement automatisée. Elles peuvent être ajoutées directement lors de la conversion ou du dessin d'un objet de broderie, ou activées dans ses paramètres. Leur type et leur configuration dépendent notamment du point de recouvrement, de la taille et de la forme de l'objet, ainsi que du tissu utilisé. Certains logiciels proposent un réglage de « tissu automatique » qui sélectionne des valeurs par défaut pour le type d'assise et son paramétrage.

En résumé, il faut principalement décider :

* si la sous-couche doit être légère ou plus robuste ;
* s'il faut ajouter un contour, c'est-à-dire un passage proche du bord, mais légèrement décalé vers l'intérieur de l'objet.

Quelques critères orientent ce choix :

* Pour un petit objet, choisir une sous-couche légère, par exemple une ligne centrale.
* Pour améliorer la précision des bords, notamment dans le lettrage, ajouter un contour.
* Pour une surface moyenne ou grande, utiliser une assise en tatami, voire un double tatami.
* Pour une surface plus petite, utiliser une assise en zigzag.

Des indications complémentaires seront données plus loin pour certains types de points et de tissus.

=== Le paramétrage des sous-couches ===

En numérisation moderne, on laisse généralement le logiciel ajouter automatiquement une sous-couche à chaque objet brodé. On ne la numérise donc pas séparément : on la paramètre directement dans l'objet. Plusieurs réglages peuvent ensuite être ajustés :

* Changer le type de sous-couche. Certains logiciels permettent de superposer deux sous-couches ou proposent des combinaisons prédéfinies, par exemple tatami et contour.
* Modifier la densité. Une sous-couche est normalement nettement moins dense que le point de recouvrement. On peut, par exemple, définir une distance de 3 mm entre les points (toutes les 2 lignes).
* Ajuster la distance entre le bord de la sous-couche et celui de l'objet. Ce décalage vers l'intérieur évite que la sous-couche dépasse et devienne visible lorsque le tissu ou le motif se déforme.

=== Les sous-couches globales ===

Il est également possible de remplacer ou de compléter les sous-couches générées automatiquement par une sous-couche « maison » couvrant tout ou partie du motif. Celle-ci améliore la stabilité globale de la broderie et peut notamment soutenir les espaces situés entre les objets. Elle risque toutefois de transparaître lorsque sa couleur contraste fortement avec celles des points de recouvrement.

Voici un exemple réalisé avec un emoji représentant une palette de peinture 🎨 :

<gallery heights="299" mode="packed">
File:Inkstitch32-knockdown21.png|Sous-couche globale noire produite avec l'outil point couchant d'Ink/Stitch. Elle remplit les quatre trous.
File:global-underlay (1).jpg|Sous-couches traditionnelles : une sous-couche séparée pour chaque objet. Les trous ne sont pas remplis.
File:global-underlay (2).jpg|Sous-couche globale : une seule sous-couche pour tous les objets. Les trous sont remplis.
File:global-underlay (3).jpg|Sous-couche globale : vue d'ensemble.
File:global-underlay (4).jpg|Sous-couche globale brodée avec une Skitch sur un t-shirt.
File:global-underlay (5).jpg|Sous-couches traditionnelles brodées avec une Skitch sur un t-shirt. Le résultat est légèrement plus déformé.
</gallery>

Certains logiciels, comme EmbroideryStudio 2026, permettent également de définir une sous-couche globale pour un objet composé obtenu à la suite d'une optimisation par « branchement ».

=== Techniques spécialisées ===

Le point couchant (''knockdown stitch'') permet d'aplatir les fibres d'un tissu épais ou pelucheux, par exemple de l'éponge. Il peut ainsi éviter, dans certains cas, l'utilisation d'un stabilisateur hydrosoluble posé sur le tissu. Il peut également servir à créer une forme d'embossage négatif.

== Point sur les angles ==

Le choix des angles est l'un des paramètres les plus importants d'une bonne numérisation. L'orientation des points — qu'il s'agisse d'un tatami ou d'un satin — détermine à la fois l'aspect visuel (brillance, texture) et le comportement mécanique du tissu pendant et après la broderie. Bien choisir ses angles améliore la couverture, réduit les tensions et met les formes en valeur.

Voici quelques principes, dont certains ont déjà été abordés plus haut.

'''Interaction avec le tissu'''

Les angles '''0°, 90° et 45°''' sont à utiliser avec précaution : ce sont ceux qui entraînent le plus de déformations visibles (effet de traction, ou ''pull''), car ils s'alignent souvent avec la trame ou le biais du tissu. Varier les angles permet de répartir les tensions, d'éviter les étirements directionnels et de préserver la stabilité du tissu — surtout sur les grandes zones.

'''Angles aigus dans les formes'''

Les angles très pointus dans un motif (triangle effilé, lettre « V »…) concentrent le fil au même endroit, ce qui crée des surépaisseurs et risque de provoquer des boucles ou de perforer le tissu. Ces zones sont à adoucir ou à repenser, notamment pour les points satin.

'''Changements brusques d'angle'''

Une rupture nette entre deux objets d'orientations différentes provoque souvent des lignes visibles ou des décalages. Il faut anticiper ces transitions en prévoyant des superpositions légères ou des bords légèrement fondus.

'''Sous-couches et angles'''

La sous-couche (underlay) doit être orientée à un angle différent du point principal — souvent perpendiculaire. Ce croisement améliore le maintien du tissu sans alourdir la broderie.

'''Réduction du pull par variation d'angles'''

L'effet de rétraction du tissu (''pull'') dépend fortement de l'angle de broderie. Alterner les angles au sein d'une même zone ou entre objets successifs permet de compenser l'effet cumulatif des tensions et d'obtenir une broderie plus stable et régulière.

Les quatre petits sous-marins ci-dessous (4,5 cm) illustrent ce principe :

<gallery mode="packed" heights="150">
file:submarine-rejected-ejmillan.PNG|horizontal et vertical
file:submarine-rejected-flaticon.PNG|corps à 80 le reste varie
file:submarine-rejected-flaticon-1.PNG|multiples directions
file:submarine-rejected-benenson.PNG|quatre angles différents
</gallery>

'''Réduction de couleurs par le choix d'angle'''

La couleur perçue d'un remplissage dépend de son orientation. Il est donc possible de changer l'angle d'un objet pour lui donner une teinte légèrement différente, sans changer de fil.

'''Variation progressive d'angle'''

Dans les zones courbes — colonnes satin ou remplissages complexes — une rotation progressive de l'angle permet de suivre la forme, d'améliorer la fluidité du motif et de limiter les effets de séparation visuelle.

La plupart des logiciels proposent deux approches pour obtenir cet effet : courber le tatami le long d'une ligne guide (effet « Florentin »), ou définir un objet « tournant » avec plusieurs lignes de direction. Les trois exemples ci-dessous sont réalisés avec Hatch 3 :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:hatch-3-tatami-angles-1.png|Tatami tournant avec 3 lignes de direction
file:hatch-3-tatami-angles-2.png|Tatami tournant le long des lignes avec effet florentin
file:hatch-3-tatami-angles-3.png|Tatami avec remplissage radial
</gallery>

== Superposer des objets brodés ==

Voici les règles de base pour superposer des objets :

* On peut broder des satins sur un tatami — en densifiant légèrement, mais sans sous-couche.
* On peut broder des points droits sur un tatami ou un satin, en veillant à ce qu'ils restent bien visibles et ne se perdent pas dans la texture.

Examinons de plus près le cas d'un tatami représentant le corps d'un animal. L'angle de couture des objets superposés — brodés avec une densité plus faible et sans sous-couche — fait toute la différence. Les exemples ci-dessous montrent un emoji ''chien'' basé sur la police Noto, en version 4,5 cm, numérisé avec différents logiciels. On constate des différences notables entre des motifs similaires, dues principalement aux angles de couture. La nature du tatami sous-jacent (régularité, longueur des points, etc.) joue aussi un rôle dans l'interaction avec les objets superposés.

Quatre simulations dont on va examiner le rendu. Toutes les superpositions ont une densité de 2,5 lignes/mm (0,8 dans Hatch, 0,4 dans Ink/Stitch) :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:dog-noto-EO31-simulation.PNG|Numérisé avec '''Embroidery Office 31''' : tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du tatami du corps.
file:dog-noto-inkstitch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture.
file:dog-noto-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : tatami irrégulier. Les tâches sont orientées orthogonalement.
file:dog-noto-V2-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : les tâches suivent la couture (sauf la demi-lune).
</gallery>

Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du coin supérieur gauche :

* '''Embroidery Office 31''' : tatami normal pour le corps ; tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du corps — ce qui crée un effet de dégradé (''shading''). La demi-lune est brodée orthogonalement en zone tournante. Les griffes sont en point triple.
* '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture, avec une densité de 0,4 (soit 2,5 lignes/mm). Les griffes sont en satin.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur droit) : tatami irrégulier. Les tâches (sauf la demi-lune) suivent l'orientation de la couture, densité 2,5 lignes/mm. Les griffes sont en point arrière avec une légère répétition décalée.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur gauche) : les tâches (sauf la demi-lune) sont orientées orthogonalement, densité fixée à 0,8 dans Hatch (soit 2,5 lignes/mm). Les tâches sont nettement plus visibles. Les griffes sont en satin.

[[File:Remplissages-superposes (2).jpg|thumb|none|800px|Remplissages superposés]]

== Points manuels et corrections manuelles ==

Le point manuel se construit par une ligne définie à l'aide de clics successifs : chaque clic correspond à un point brodé. Certains logiciels, comme Ink/Stitch, permettent de fixer une longueur maximale de point : si un point dépasse cette limite, le logiciel insère automatiquement des points intermédiaires. Par exemple, pour un point de 4 cm avec une longueur maximale de 0,4 cm, le logiciel insèrera 9 points.

Quand un objet de broderie génère un plan de broderie peu satisfaisant, on peut d'abord essayer de :

* simplifier la forme de l'objet ;
* agrandir l'objet.

Si ces ajustements ne sont pas possibles, on peut modifier manuellement les points générés, ou les re-numériser avec quelques clics en mode point manuel. Pour Ink/Stitch, voir [[InkStitch - points manuels]].

'''Gestion des petits objets'''

Les petits objets brodent généralement mal. Deux approches à envisager :

* Remplacer un tatami par un satin, ou un satin par des lignes simples ou triples.
* Dessiner l'objet en point manuel, en définissant littéralement les points à piquer. Un petit rond, par exemple, peut se réaliser sous forme de petit pentagone.

L'exemple ci-dessous part de trois yeux avec la même géométrie. En réduisant la taille, le petit œil ne brode plus correctement. On corrige en étirant les pointes de l'œil :

<gallery mode=packed heights="200">
file:inkstitch-manual-placement-4a.png|Œil généré dans le plan de broderie.
file:inkstitch-manual-placement-4b.png|Petit œil en cours de modification.
file:inkstitch-manual-placement-4c.png|Petit œil après modifications.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes-0.PNG|Simulation avant correction des points générés.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes.PNG|Simulation après corrections (petit œil en bas à gauche).
</gallery>

'''Ombres et dégradés'''

Le point manuel permet aussi de créer des effets d'ombre ou de dégradé (''shading''). Dans l'exemple ci-dessous, réalisé avec Ink/Stitch à partir d'un fichier machine PES importé, les points sont placés précisément entre les lignes du tatami sous-jacent :

<gallery heights="400" mode="packed">
image:inkstitch-shading-1.png|Dégradé entre les lignes avec un point manuel.
image:inkstitch-shading-2.png|Configuration du point manuel.
image:inkstitch-import-design-1.jpg|Résultat.
image:inkstitch-shading-3.jpg|Résultat — détail.
</gallery>

== La finition d'une numérisation ==

=== Trier les objets ===
En règle générale, il faut réorganiser l'ordre de broderie avant l'exportation. Chaque logiciel permet de lister les objets. Dans Hatch : <code>Boite à outils → mettre en séquence</code>, dans Ink/Stitch : <code>Objets → Calques et Objets</code>, dans Stitch Era : <code>Administrateur d'objets</code>. Il existe quelques règles pour cette organisation, mais elles peuvent entrer en conflit.

; 1. Trier par couleur et type de fil
: Regrouper les objets par couleur identique pour éviter des changements de fil inutiles.
: Trier dans l'ordre logique d'apparition des couleurs (de fond vers détails).
: Pour les fils métalliques, texturés ou fragiles, les broder en dernier si possible.
; 2. Broder les sous-couches (''underlay'') en premier
: Les sous-couches stabilisent les tissus et augmentent la densité.
: Si vous faites manuellement des sous-couches (normalement réservé aux experts), il faut placer les sous-couches immédiatement avant le ou les objets à stabiliser.
; 3. Ordre de broderie général : de l'arrière vers l'avant
: Commencer par les objets d'arrière-plan.
: Broder ensuite les éléments superposés, les détails, les contours.
; 4. Broder du centre vers les bords (si possible)
: Réduit les risques de déformation (effet ''push/pull'').
: Surtout important sur tissus extensibles ou mal stabilisés.
; 5. Minimiser les sauts (''jumps'') et coupures de fil
: Tenter d'optimiser les séquences pour que la machine brode en continu.
: Utiliser les outils de ''connexion'' ou ''optimisation de parcours'' si disponibles (voir aussi ci-dessous).
; 6. Broder les petits éléments avant les grands
: Cela évite que les petits motifs soient déformés par la broderie des grandes zones adjacentes.
; 7. Broder les zones de remplissage (tatami) avant les bordures (satin)
: Cela permet de masquer les bords irréguliers du tatami avec un satin propre.
; 8. Utiliser des groupes logiques pour structurer le plan
: Grouper les objets similaires (par type, par position) facilite le tri manuel.
: Utiliser des calques, dossiers ou groupes si le logiciel le permet.
; 9. Vérifier visuellement le plan final avec une simulation
: Toujours valider l'ordre avec l'aperçu du plan de broderie.
: Corriger les erreurs de séquence, recouvrements, ou objets oubliés.

=== Optimiser les parcours d'objets ===
Rappelons qu'il est important de minimiser le nombre de nœuds (points d'ancrage et arrêt). Au lieu de créer des sauts, on peut relier des objets de la même couleur en arrière-plan par des lignes (points avant) de liaison. On peut faire cela manuellement en dessinant des lignes entre les sorties et les entrées. Ink/Stitch a un outil pratique pour cela. Pour un ensemble d'objets sélectionnés on peut utiliser <code>Outil:trait → Saut en trait</code> et ensuite ajuster le tracé des lignes.

Les logiciels proposent un ou plusieurs outils d'optimisation automatiques. L'utilisateur sélectionne une séquence d'objets de même couleur et demande un « branchement ». {{indexit|branchement}} Il s'agit généralement d'objets dessinés séparément afin d'optimiser les directions et les virages, comme les lettres. Une main composée de la paume et des doigts constitue un autre exemple. Le branchement relie automatiquement les objets, sans intervention supplémentaire de l'utilisateur, et les regroupe en un seul objet.

* L'outil branchement demande en règle générale de définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc deux clics plus « retour » dans Hatch et Stitch Era pour finaliser la mise en branche !

Un branchement n'est pas totalement éditable. Il faut le faire « exploser » pour certaines modifications et ensuite refaire le branchement.

* Dans Hatch, un outil « <code>Branchement</code> » existe dans la section « Editer objets ». Lors d'une numérisation automatique, Hatch crée parfois automatiquement des lignes de liaison.
* Dans Stitch Era / Embroidery Office, il existe la commande « <code>branche</code> » (disponible dans le menu contextuel, ou encore dans la barre de menu).

On peut optimiser des lignes connectées (points avant) avec la commande « Redwork » (Hatch et Ink/Stitch) qui donnera de meilleurs résultats. Ink/Stitch a également un outil d'optimisation de satins à part.

=== Le simulateur ===

On peut examiner la qualité du résultat, notamment les superpositions et les chemins, en affichant une vue « normale » plutôt qu'une vue 3D décorative. Il est toutefois conseillé d'utiliser le simulateur pour vérifier le déroulement. Un bon simulateur :
* permet de régler la vitesse et de naviguer dans le déroulement de la couture ;
* affiche les points, sauts et changements de couleur ;
* donne des statistiques (taille de la broderie, changements de couleur, sauts, etc.) — ces informations peuvent aussi se trouver ailleurs dans l'interface.

<gallery mode=packed heights="400">
File:Institch-32-Simulation de broderie.png|Simulateur de Ink/Stitch 3.2
File:EO23-barre-simulation.png|Barre de simulation dans Embroidery Office 23
File:simulateur-hatch3.png|Outils de simulation dans Hatch 3
</gallery>

=== Exportation ===

Une fois la simulation satisfaisante, on peut générer le '''code machine''' — les fichiers de motifs propriétaires utilisés par les différentes marques de brodeuses (DST, PES, JEF, etc.).

Il est également possible d'exporter une fiche récapitulative avec les statistiques du motif : nombre de points, nombre de couleurs, sauts, et liste détaillée des changements de couleur — utile à consulter pendant la broderie. Dans Ink/Stitch 3.2 : <code>Visualiser et exporter → Export PDF</code>. Dans Hatch : <code>Fichier → Imprimer dessin</code> — le niveau de détail dépend des options choisies.

On peut enfin exporter une image de simulation pour documenter le projet.

== À retenir ==

Voici les points essentiels à garder en tête pour commencer. Certains principes seront approfondis dans les articles suivants :

* [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
* [[Numérisation classique en broderie machine]]
* [[Points de broderie]]
* [[Réussir un projet de broderie]]

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces de numérisation
|contenu=
;Préparez soigneusement vos images avant numérisation :
Les formats vectoriels sont préférables. Les formes doivent être propres, fermées et sans superpositions inutiles. Pour les images matricielles, commencez par réduire le nombre de couleurs et simplifier les formes avant la conversion.

;Adaptez votre approche à la complexité de l'image :
* ''Image simple'' → conversion automatique possible.
* ''Image complexe ou floue'' → mieux vaut redessiner ou retravailler les contours dans un éditeur de dessin externe ou directement dans le logiciel de broderie.

;Essayez la numérisation semi-automatique si vous êtes à l'aise avec le dessin vectoriel :
# Créez ou sélectionnez une image simple et claire.
# Importez-la dans le logiciel de broderie.
# Paramétrez les objets générés et ajustez si nécessaire.

;Apprenez aussi la numérisation classique :
On dessine directement les objets de broderie et on règle les paramètres au fur et à mesure. C'est parfois plus long, mais cela évite les frustrations liées à des images de mauvaise qualité. Certains outils spécialisés, comme la création d'appliqués, s'y prêtent particulièrement bien.

;Compensez toujours l'étirement et la poussée (pull/push) :
Ces effets mécaniques déforment la broderie. Prévoyez des ajustements selon le tissu, le type de point et la taille du motif. Pour commencer : 0,3 mm pour le tatami, 10 % pour le satin.

;Utilisez des sous-couches adaptées :
Les sous-couches stabilisent le tissu, soutiennent les points de recouvrement et augmentent la densité apparente du motif. Choisissez-les selon la taille et la forme de l'objet :
* ''Petit objet'' : ligne centrale ou sous-couche légère.
* ''Surface réduite'' : zigzag.
* ''Surface moyenne ou grande'' : tatami, voire double tatami.
* ''Bords précis et lettrage'' : contour légèrement décalé vers l'intérieur.
Une sous-couche ne remplace toutefois pas une stabilisation adaptée du tissu.

;Choisissez le bon type de point selon la zone :
* ''Tatami'' : pour les grandes surfaces pleines.
* ''Satin'' : pour les contours, lettres ou petits objets.
* ''Point droit'' : pour les détails fins, les lignes courtes ou les effets visuels.

;Utilisez l'outil lettrage pour tout le texte :
* Créez le lettrage directement dans le logiciel — ne jamais numériser du texte depuis une image.
* Respectez les limites de taille indiquées pour chaque police.

;Réglez la densité et l'angle de remplissage :
* Densité typique pour un tatami en fil de poids 40 : 4,8 à 5 lignes/mm, soit 0,19 à 0,23 mm entre les lignes (ou 0,38 à 0,45 mm entre les crêtes pour le satin).
* Variez l'angle selon la forme du motif et le tissu pour contrôler la texture et limiter les déformations.

;Soignez la finition :
* Triez les objets dans un ordre logique.
* Optimisez les parcours et ajoutez des chemins de liaison pour réduire les sauts de fil.
* Validez le résultat avec le simulateur avant d'exporter.
}}

Principes de la numérisation en broderie machine

2026-07-27T16:30:27Z

Daniel K. Schneider: /* Les estampilles */

<includeonly>
=Principes de la numérisation en broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=Distinguer les types d'objets de broderie,
Distinguer les points principaux,
S'adapter à des variantes de langage,
Identifier des difficultés
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==
{{BoiteResume|titre=Résumé
|contenu=
La numérisation en broderie machine consiste à convertir une idée ou une image en un plan de broderie structuré, composé d'objets de broderie vectoriels. La forme de ces objets et leurs paramètres techniques déterminent les points qui seront générés. Le processus repose sur plusieurs étapes clés :
* '''Préparation du motif''' : si on part d'une image, elle doit être propre pour garantir une numérisation nette. Elle peut être vectorielle ou matricielle simplifiée, retravaillée si nécessaire.
* '''Création des objets de broderie''' {{indexit|objet de broderie}} : chaque élément à broder devient un objet (ligne, colonne, zone) auquel on assigne un type de point, une densité, un angle et d'autres paramètres.
* '''Influence du tissu et du fil''' {{indexit|tissu|sup=broderie}} : la nature du support (tissu fin, extensible, rigide, etc.) et le type de fil utilisé influencent fortement le choix des points, des densités, des sous-couches (''underlays'') et des angles.
* '''Angles de broderie''' {{indexit|angle de broderie|sup=angle}} : certains angles, comme 0°, 90° ou 45°, produisent souvent des effets indésirables (déformations visibles ou textures trop rigides). Varier les angles entre objets similaires permet de réduire les effets de tension et d'améliorer le rendu.
* '''Effets d'étirement (''pull/push'')''' {{indexit|étirement}} {{indexit|pull|see=étirement}} {{indexit|push|see=étirement}} : les tissus réagissent différemment à la tension du fil. Il faut anticiper la déformation en ajoutant des compensations, notamment pour les points satin et les remplissages.
* '''Sous-couches (''underlays'')''' {{indexit|sous-couche}} : ces points invisibles stabilisent la broderie et améliorent la netteté. Leur type (zigzag, contour, croix) dépend du tissu et du point principal.
* '''Ordre de broderie et tri''' : bien organiser la séquence permet d'éviter les sauts d'aiguille inutiles, d'améliorer la précision du motif et de minimiser les erreurs d'alignement.
* {{indexit|finitions et détail}} '''Finitions et détails''' : les contours, les petits éléments et les effets de texture s'ajoutent en fin de travail. Des réglages fins permettent d'éviter les décalages et de soigner le rendu.
Deux approches coexistent :
* la '''numérisation semi-automatique''', plus rapide mais qui nécessite des corrections manuelles ;
* la '''numérisation classique''', entièrement manuelle, utilisée par de nombreux professionnels de la broderie.
Chaque logiciel utilise ses propres termes et catégories pour décrire les objets et les points, mais les principes restent les mêmes. Un tableau comparatif des principaux types de points est inclus en trois langues pour faciliter l'orientation.
La qualité finale dépend autant du motif de départ que des réglages appliqués lors de la numérisation.
}}

La numérisation en broderie machine poursuit toujours le même objectif : transformer un dessin, une image ou une simple idée en un ensemble d'objets de broderie capables de générer les [[points de broderie|points de broderie]] voulus. Comme on l'a vu dans l'article d'introduction [[Broderie machine]], plusieurs chemins permettent d'atteindre ce résultat.

Le choix du chemin dépend du motif souhaité, du point de départ et du niveau de contrôle recherché. Il est aussi utile de travailler avec les versions anglaises des logiciels : la documentation disponible sur Internet y est généralement plus abondante. Certains éditeurs, comme Wilcom, mettent parfois des années à traduire leur documentation dans d'autres langues.

On distingue deux grandes approches :
# La {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} '''numérisation (semi-)automatique''', que l'on privilégie dans un contexte de conception et de fabrication numérique. Elle consiste à produire (ou adapter) un dessin vectoriel ou matriciel de bonne qualité, puis à le traduire en objets de broderie à paramétrer et, si besoin, à ajuster. Pour en savoir plus : [[numérisation semi-automatique en broderie machine]].
# La {{indexit|numérisation classique|sup=numérisation}} '''numérisation classique'''. C'est l'approche utilisée par la plupart des professionnels de la broderie hors industrie textile : on dessine directement les objets de broderie dans le logiciel. Pour en savoir plus : [[numérisation classique en broderie machine]].
Les deux approches peuvent bien sûr être combinées, et il existe des variantes.

La broderie repose sur trois types de points fondamentaux :
* {{indexit|point droit}} '''Points droits''' – pour les contours et les lignes simples.
* {{indexit|point satin}} '''Points satin''' (ou point de damasse) – pour les lignes larges, les colonnes, les petits objets ou les bordures ; réalisés par un zigzag dense.
* {{indexit|point de remplissage}} '''Points de remplissage''' (ou tatami) – pour couvrir de grandes zones, notamment des polygones avec ou sans trous ; réalisés à la manière d'un tapis.
Chaque type de point a ses usages et ses limites : un tatami trop étroit brode très mal, un satin trop large est fragile — voire refusé par la machine.

Chaque logiciel organise ses outils à sa manière et utilise souvent un vocabulaire qui lui est propre, il est vivement conseillé de commencer par lire l'introduction du manuel ou de regarder une bonne vidéo de présentation (pas toujours facile à trouver). Cette étape permet de comprendre la logique de l'interface et d'éviter les essais à l'aveugle, souvent source de confusion.

== La qualité en broderie machine ==
Notre objectif est de vous amener à créer des broderies acceptables selon vos propres critères, en équilibrant qualité, compétences et effort fourni. Voici quelques critères qui caractérisent une bonne broderie. Cette section introduit les notions développées plus loin dans cet article ainsi que dans d'autres articles de cette collection.
{{BoiteAstuce
|titre=Critères de qualité d'une bonne broderie
|contenu=
{{indexit|adaptation au tissu|sup=tissu}} '''Adaptation au tissu''' :
Une broderie réussie doit être adaptée au tissu utilisé (épais, fin, extensible, rigide, etc.). Le type de point, la densité, le choix du stabilisateur et la méthode de cerclage doivent tenir compte des propriétés mécaniques du support. Une broderie trop rigide sur un tissu souple ou extensible se déformera ou tirera le textile. Un motif acheté est typiquement optimisé pour être brodé sur un tissu stable, ce qui pose souvent des problèmes quand on le brode par exemple sur un t-shirt léger.

'''Résistance à l'usage et au lavage''' {{indexit|résistance à l'usage et au lavage|sup=lavage}} :
Une broderie de qualité doit conserver son apparence après plusieurs lavages ou manipulations. Elle ne doit ni rétrécir, ni se déformer, ni perdre ses fils. Cela dépend notamment du type de fil, du stabilisateur, de la densité, des points d'arrêt et des paramètres machine. Beaucoup d'amateurs utilisent de l'hydrosoluble pour améliorer le rendu, sans réaliser qu'il disparaît au premier lavage. N'utilisez donc l'hydrosoluble que pour aplatir des poils.

'''Tenue correcte du tissu''' {{indexit|tenue correcte du tissu|sup=cerclage}} :
Le tissu ne doit présenter ni plis ni tension autour de la broderie. Un bon cerclage et un stabilisateur bien choisi assurent la stabilité du tissu, notamment pour les motifs denses ou les tissus délicats. Un bon cerclage ne peut pas compenser une mauvaise numérisation.

'''Densité adaptée des points couvrants''' {{indexit|densité}} :
La densité des points couvrants doit être suffisante pour masquer le tissu, sans excès. Trop faible, le motif paraît clairsemé ; trop élevée, il devient cartonné ou risque d'endommager le support. Elle doit s'adapter au type de tissu, au point et au fil.

'''Transitions harmonieuses entre les objets''' :
Les objets doivent s'enchaîner proprement. Il ne doit y avoir ni chevauchements excessifs, ni vides visibles aux jonctions. Les zones se complètent avec cohérence, grâce à des recouvrements et des directions bien planifiés.

'''Bonne gestion des sauts de fil''' :
Une broderie propre évite les sauts de fil inutiles. Si possible, il faut {{indexit|chemin de liaison|sup=optimisation}} '''numériser des chemins de liaison''' pour relier les objets sans sauts visibles. Les sauts restants doivent être courts, discrets, voire automatiquement coupés par la machine. Sinon, ils doivent être retirés manuellement, en particulier sur la face visible.

'''Propreté de l'exécution''' :
Il ne doit pas rester de fils oubliés, de stabilisateur visible, de boucles ou de décalages. Le résultat final doit être net et régulier, à l'endroit comme à l'envers.
}}
La qualité du rendu dépend fortement de la numérisation : ordre des objets logique, angles variés et optimisés, sous-couches bien conçues, densités équilibrées, types de points adaptés aux formes. Un motif mal numérisé donne des résultats médiocres même avec une bonne machine.

== Travailler avec des images ==

Les images jouent un rôle important en broderie numérique : soit comme clipart à convertir, soit comme source d'inspiration. Les débutants pensent souvent qu'une image trouvée sur Internet peut être transformée directement en broderie. En réalité :

* Il est '''relativement facile''' de convertir '''une image simple et nette, avec peu de détails et peu de couleurs'''.
* Il est '''difficile''' de transformer '''une image précise mais complexe'''. Cela exige une réinterprétation : il faut simplifier, voire supprimer certains éléments.
* Il est '''très difficile''' de transformer {{indexit|image complexe|sup=image}} '''une image floue et/ou complexe'''. Dans ce cas, il est plus simple de redessiner le motif — soit directement dans un logiciel de broderie, soit dans un logiciel de dessin vectoriel. C'est pourtant le cas de la plupart des images que l'on trouve sur Internet.

Pour cette raison, il est préférable que les débutants apprennent la numérisation sans commencer par la transformation d'images : soit en dessinant directement des objets de broderie (voir [[Numérisation classique en broderie machine]]), soit en dessinant et convertissant des objets vectoriels adaptés à la broderie (voir [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]).

On distingue deux grandes familles d'images :

* Les {{indexit|image vectorielle|sup=image}} '''images vectorielles''' sont des dessins construits à partir de formes mathématiques. Une ligne, par exemple, n'est que deux points reliés par une équation. Ces images sont faciles à modifier et à redimensionner sans perte de qualité — ce qui les rend bien adaptées à la numérisation en broderie. Les formats les plus courants sont [[SVG|SVG]] (utilisé sur le web), AI (Illustrator), *.CDR (Corel Draw), EMF (format d'échange Microsoft) et EPS (variante de PostScript/PDF). Les logiciels de broderie professionnels comme Wilcom E4, semi-professionnels comme Stitch Era ou Chroma, et le logiciel libre Ink/Stitch travaillent bien avec les vectoriels. Les logiciels grand public comme PE-Design ou Hatch les supportent moins bien et nécessitent une préparation différente.

* Les {{indexit|image matricielle|sup=image}} '''images matricielles''' (bitmap en anglais) sont constituées d'une grille de pixels colorés. Elles posent trois problèmes : on ne peut pas les agrandir sans perdre en qualité, leur contenu est difficile à modifier, et la plupart des formats courants utilisent une compression qui fait perdre des informations. Or, la majorité des cliparts trouvés sur Internet sont de ce type. Les formats les plus répandus sont *.png, *.jpg et *.gif — PNG et GIF conviennent mieux aux dessins, JPG aux photos. Les formats *.bmp et *.tiff sont plus précis mais occupent plus d'espace. Quand on travaille avec une image matricielle, on peut tenter de la vectoriser (avec Ink/Stitch, Stitch Era, etc.), ou de la convertir directement en objets de broderie (avec PE-Design, Hatch, etc.). Mais comme le résultat est souvent décevant, la solution la plus fiable reste de placer l'image en arrière-plan et de redessiner le motif par-dessus — en vectoriel ou directement en objets de broderie.

Le tableau suivant présente les étapes possibles selon le type d'image de départ. La plupart sont optionnelles.

{|class="wikitable"
|+ Étapes possibles pour numériser une image ou un dessin
!{{Latex Diagbox|col=Type d'image de départ|row=Étapes importantes}}
!Dessin
vectoriel

simple
!Dessin
vectoriel

compliqué
!Image
matricielle

simple
!Image
matricielle

composée

de traits
!Image
matricielle

complexe
!Lettres
!Objets
très

petits
!Une idée
|-
|1. Réduction de couleurs d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|2. Vectorisation d'une image matricielle
|
|
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|
|
|
|-
|3. Dessiner des objets vectoriels
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|4. Adaptation du dessin vectoriel
|
|'''XX'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|5. Nettoyage du dessin vectoriel
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|
|
|'''X'''
|-
|6. Numérisation automatique en objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|7. Dessiner des objets de broderie
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|
|'''X'''
|'''XX'''
|-
|8. Utilisation d'objets déjà numérisés
|
|
|
|
|
|'''XX'''
|
|
|-
|9. Points manuels
|
|'''X'''
|
|
|'''X'''
|
|'''X'''
|
|-
|10. Reparamétrage et ajustement d'objets de broderie
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|'''XX'''
|}

Voici quelques précisions pour chaque type de départ. Ces approches peuvent bien sûr être combinées.

# '''Dessin vectoriel simple.''' En général facile à numériser, mais il faut d'abord le nettoyer : s'assurer que les remplissages sont fermés, simplifier certains chemins, et gérer les superpositions avec des outils comme la soustraction ou la division. On en trouve sur des sites comme [http://iconify.design iconify.design] ou [http://thenounproject.com thenounproject.com].
# {{indexit|dessin vectoriel complexe|sup=dessin vectoriel}} '''Dessin vectoriel complexe.''' Des sites comme [http://openclipart.org openclipart.org] proposent de nombreux dessins attrayants, mais les numériser demande souvent un travail de remaniement important — peu recommandé aux débutants. Des dessins de qualité existent chez Adobe Stock et des vendeurs similaires, mais ils sont payants.
# '''Image matricielle simple.''' Il s'agit souvent de logos, de symboles ou de dessins simples. On peut les vectoriser assez facilement. Le résultat s'utilise bien dans Stitch Era ou Hatch, mais demande plus de travail dans Ink/Stitch.
# '''Image matricielle composée de traits.''' Si l'image n'est pas trop complexe, on peut la convertir en noir et blanc, puis tracer les lignes centrales (center lines). Si les traits sont connectés, un outil comme le redwork permet de tout broder en un seul passage.
# '''Image matricielle complexe.''' Il vaut généralement mieux redessiner les éléments en plaçant l'image en arrière-plan comme référence. Une tablette graphique est utile dans ce cas. On peut aussi choisir de créer directement des objets de broderie (numérisation classique).
# {{indexit|lettrage}} '''Lettres.''' Numériser des lettres proprement est long et difficile. On conseille d'utiliser les polices intégrées au logiciel. Les logiciels semi-professionnels permettent d'importer des polices TrueType, mais le résultat nécessite des retouches.
# {{indexit|petit objet}} '''Petits objets.''' La numérisation automatique gère mal les très petits éléments — des yeux de 5 mm, par exemple. Il vaut mieux les dessiner point par point en mode manuel.
# '''Une idée.''' Pour broder un motif imaginé, on peut soit apprendre à dessiner, soit chercher un clipart SVG à adapter sur des sites comme OpenClipArt, Noun Project ou dans des polices Emoji.

La suite de cet article revient sur ces étapes et introduit les notions nécessaires pour les appliquer.

== L'organisation des objets de broderie et le paramétrage ==

Un motif de broderie est constitué d'une série d'objets de broderie, brodés dans un ordre défini par la personne qui numérise. Chaque logiciel propose un panneau pour visualiser et réorganiser cette séquence. Selon le logiciel, on peut aussi y afficher le type d'objet, son type de point ou son nombre de points.

<gallery mode=packed heights=400>
file:panneau-sequence-hatch3.png|Panneau de séquence détaillé dans Hatch 3
file:panneau-sequence-EO23.png|Panneau de séquence et « carte » des objets dans Embroidery Office 23
file:panneau-sequence-inkstitch32.png|Panneau des calques et objets dans Inkscape / Ink/Stitch
</gallery>

Un objet de broderie est avant tout une '''forme''' géométrique : un polygone, une ligne, une colonne. Il existe aussi des objets composites, c'est-à-dire des arrangements automatiques et optimisés d'objets du même type. Chaque objet est brodé avec un type de point donné. Certains logiciels avancés, comme Embroidery Office (mais pas Hatch 3), permettent en plus de définir un point différent pour le contour, ou encore un point par section d'un objet divisé.

Une fois le type de point choisi, il faut préciser comment l'objet sera brodé : c'est le rôle des paramètres.

Selon [https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova],<ref>[https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/quality-benchmarks-stitch-object-properties-r131/ Marina Belova, « Quality Benchmarks: Stitch Object Properties »], Embroideres.com.</ref> une experte en broderie numérique, les principaux paramètres d'un objet de broderie sont :

* {{indexit|longueur du point}} '''Longueur des points''' : distance entre deux points consécutifs, typiquement entre 1 et 3 mm.
* {{indexit|densité}} '''Densité''' : exprimée en lignes par mm, ou en distance entre les lignes (ou entre deux lignes sur deux).
* '''Largeur''' : en mm pour le satin, en nombre de répétitions pour les points droits.
* {{indexit|angle}} '''Angle des lignes de remplissage''' : en degrés par rapport à l'horizontale (pour le satin, par rapport à l'axe de la colonne).
* {{indexit|texture|sup=remplissage}} '''Texture''' : motif de remplissage — certains logiciels en proposent des centaines.
* '''Raccourcissement de points''' : dans les satins et les zones courbes, certaines lignes doivent être raccourcies pour éviter une densité excessive.
* {{indexit|bordure}} '''Forme des bordures''' : droite ou hachée.
* '''Compensation de l'étirement (pull compensation)'''.
* '''Compensation de la poussée (push compensation)'''.
* '''Sous-couches (underlays)''' : type, densité, angle.
* '''Points de verrouillage''' : type et densité.

À cela s'ajoutent des '''paramètres spécifiques à certains types et sous-types de remplissage'''.

Tous ces paramètres ne concernent pas tous les types de points. Le tableau suivant résume lesquels sont pertinents pour chaque type.

{|class="wikitable"
|+ Paramètres pour types de points
|-
!Type de point!!Longueur du point!!Densité
!Largeur d'une ligne!!Angle des lignes de remplissage!!Texture (remplissage de zones)!!Raccourcir points!!Forme des bordures!!Compensation de l'étirement!!Compensation
de la poussée
!Sous-couches
!Points de verrouillage
|-
|Point manuel
|'''X'''
| 
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
|Point droit ||'''X''' || 
|'''X'''||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|'''X'''
|-
|Satin ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''||'''X''' ||  ||'''X''' ||'''X''' ||'''X''' ||'''X'''  ||'''X''' 
|'''X'''
|-
|Remplissage
|'''X''' 
|'''X''' 
|
|'''X'''
|'''X'''
| 
|'''X'''
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X''' 
|'''X'''
|}

Les paramètres d'un objet se règlent dans un ou plusieurs panneaux ou menus selon le logiciel. Certains, comme Embroidery Office, proposent deux ou trois façons d'accéder aux mêmes réglages. Les exemples ci-dessous de la {{figref|pr-tatamiparam-1|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3}} à la {{figref|pr-tatamiparam-4|Embroidery Studio 2026.}} montrent comment modifier les paramètres de base d'un remplissage tatami — ici, le corps d'un petit chien. Ne cherchez pas à comprendre chaque détail : l'essentiel est de voir que chaque logiciel dispose d'une interface dédiée, qu'il s'agisse de panneaux, de fenêtres contextuelles ou de bandeaux de menu.

<gallery mode="packed" heights="400" perrow="1">
file:parametres-tatami-hatch3.png|Panneau Paramètres tatami pour Hatch 3. Il y a trois onglets. La densité et la longueur du point se règlent dans le premier onglet. Les effets spéciaux se règlent dans le 2e, et les sous-couches, l'angle, les sauts, etc., sont montrés ici dans le 3e.{{figid|pr-tatamiparam-1}}
file:parametres-tatami-EO23.png|Panneau condensé des paramètres tatami pour Embroidery Office 23. Cette interface est efficace car on a presque tous les paramètres dans un onglet. La bordure n'existe pas dans Hatch. On peut aussi utiliser les bandeaux de menu ou encore une vue tabulaire plus claire, mais plus encombrante.{{figid|pr-tatamiparam-2}}
file:parametres-inkstitch32.png|Dans Ink/Stitch 3.2, les paramètres tatami se règlent dans une fenêtre modale « Paramètres » (qui bloque Inkscape tant qu'elle est ouverte). On choisit un type de remplissage, puis on voit tous les paramètres dans le même onglet, sauf ceux de la sous-couche.{{figid|pr-tatamiparam-3}}
file:parametres-tatami-ES2026.png|Embroidery Studio 2026. Il y a 17 onglets pour le paramétrage, dont 9 pour les effets. À notre avis, cette interface a une mauvaise ergonomie car on s'y perd un peu et on perd du temps à changer d'onglet. Des boutons des barres de menu peuvent aussi renvoyer vers un onglet.{{figid|pr-tatamiparam-4}}
</gallery>

== Construction de remplissage de polygones ==

Cette section présente les principes du remplissage de polygones. On part du principe que vous allez demander à votre logiciel de créer un objet de broderie à partir d'un dessin, ou qu'un objet existe déjà et qu'il faut le reparamétrer. Selon le logiciel, la démarche diffère légèrement :

* Dans {{indexit|Ink/Stitch}} '''Ink/Stitch''', il n'y a pas vraiment de distinction entre objet de dessin et objet de broderie : on paramètre un objet avec un fond, ce qui ajoute des attributs SVG.
* Dans {{indexit|Stitch Era}} '''Stitch Era''', on crée un objet de broderie avec <code>Art to Stitch</code> à partir d'un dessin vectoriel, ou directement par numérisation manuelle avec l'outil <code>zone avec modèle</code>.
* Dans {{indexit|Hatch}} '''Hatch''', même logique : on convertit un polygone vectoriel ou une plage de couleur par numérisation (semi-)automatique, ou on dessine un objet de broderie avec l'outil <code>numériser une forme fermée</code>.

=== Choix du modèle de remplissage et variation de directions ===

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[image:stitch-era-20-zones-2.png|right|thumb|Exemples de remplissages produits avec Stitch Era (simulation avec MyEditor)]]
}}

La première question consiste à choisir comment remplir ces zones. Une règle de base consiste à '''varier les types de points et les directions de couture''', pour plusieurs raisons :

* Les effets de poussée et de traction (push/pull) peuvent être partiellement compensés, comme on l'explique plus loin. Si toutes les directions vont dans le même sens, on peut jouer sur les compensations — par exemple ajouter 1 mm de chaque côté pour un tissu peu stable, un peu moins pour un tissu ferme. Voir la section ''Paramètres de densité'' ci-dessous.
* Varier les types de points, sans exagérer, enrichit visuellement le motif.
* Changer les angles aide à lutter contre les étirements et crée des effets de lumière intéressants, surtout avec les points satin.

La plupart des logiciels proposent un large choix de modèles de remplissage tatami. Les logiciels industriels, et Stitch Era dans la gamme semi-professionnelle, permettent de créer ses propres motifs tatami. L'article [[Points de broderie]] présente plus en détail les différentes catégories.

Pour les tatamis, on distingue d'abord des modèles relativement simples basés sur une structure de répétition régulière, puis des motifs avec reliefs (tampons, textures) ou des points irréguliers.

À la place d'un remplissage tatami, on peut utiliser des alternatives comme le remplissage par contour, les points de croix ou les points méandres. Ces méthodes, généralement basées sur des traits, donnent un résultat plus aéré et se brodent facilement sur de grandes surfaces.

=== Paramétrage de remplissages tatami ===

Les paramètres les plus importants sont :

* Le {{indexit|motif de remplissage|sup=motif}} '''motif de remplissage''' (voir aussi [[Points de broderie]]). La plupart des logiciels offrent un large choix. Il est difficile d'évaluer le rendu sur la seule simulation — on conseille de broder quelques carrés de comparaison.
* L' {{indexit|angle}} '''angle''' ou les angles (si le logiciel supporte les objets « tournants »). Pour un tissu tissé, éviter les grandes surfaces à 45° (direction qui tire le plus) et les directions parallèles aux fils du tissu.
* La '''densité''' (voir la section « densité »). Typiquement 4,5 à 5 lignes/mm dans Stitch Era, soit 0,20 à 0,22 mm entre les lignes dans Ink/Stitch, ou 0,44 à 4 mm dans Hatch.
* La '''sous-couche''' stabilise le remplissage. Pour une surface moyenne ou grande, on choisit généralement une sous-couche en tatami ; pour une surface plus petite, une sous-couche en zigzag. On peut également ajouter des contours, légèrement décalés vers l'intérieur, ou une ligne centrale pour les petits objets.
* La '''compensation d'étirement''' (voir la section « étirement »). Typiquement 0,2 à 0,3 mm pour un tissu stable.
* La '''longueur de point'''. Typiquement entre 2,5 et 4 mm. Ce paramètre n'existe pas dans Stitch Era, où l'on modifie directement le motif de remplissage.
* La {{indexit|décalage de ligne|sup=tatami}} '''répétition et le décalage de ligne'''. Moins de répétition donne un résultat plus lisse. Dans Ink/Stitch, le paramètre <code>Décaler autant de fois avant de répéter</code> est fixé à 4 par défaut. Dans Stitch Era, il faut créer son propre motif. Dans Hatch, ce paramètre n'existe pas.
* La '''définition d'une bordure'''. Possible dans Stitch Era via le paramétrage. Avec Hatch ou Ink/Stitch, il faut créer la bordure séparément — en dupliquant l'objet sans fond avec contour, ou avec un outil dédié (dans Hatch : <code>créer des contours et des décalages</code>).
* Le {{indexit|chemin du dessous}} '''chemin du dessous'''. Les chemins de liaison passent-ils par-dessous (par défaut) ou le long de la bordure ? À utiliser pour des remplissages aérés comme le point couchant.
* La '''position des points d'entrée et de sortie'''. Important à optimiser : placer la sortie près de l'entrée de l'objet suivant, en évitant les coins déjà chargés en nœuds. Certains logiciels proposent des outils pour cela — dans Hatch : <code>appliquer jointure la plus proche</code> ; dans Ink/Stitch : <code>Outils:Traits - Saut en trait</code>.
* Les '''points d'ancrage et de verrouillage''' : les autoriser ou non, les forcer ou non, et choisir leur type. Hatch propose deux options, Stitch Era cinq, Ink/Stitch neuf. Les points par défaut sont discrets mais tiennent un peu moins bien.
* La '''coupe du fil après couture'''. La coupe peut tirer le tissu et accentuer l'étirement — certains préfèrent donc couper aux ciseaux. À noter : la plupart des machines refusent de couper quand deux objets sont très proches.
* L''''ajout d'irrégularités''' : distance variable entre les points, bordure irrégulière, espacement aléatoire entre les lignes, etc.

<gallery heights="400" mode="packed" perrow=1>
File:hatch3-estampille-1.png|Création et utilisation d'une estampille de broderie à partir d'un objet existant avec Hatch 3.{{figid|estampille-1}}
File:Hatch-estampille-popcorn-noto-hatch-4.png|Utilisation multiple d'une estampille « popcorn » avec Hatch 3. Le tatami jaune est modifié par un ensemble d'estampilles que l'on peut ajuster individuellement au niveau des dimensions et de la rotation.
</gallery>

=== Les estampilles ===

Un tatami peut être enrichi avec un motif d'estampille, qui ajoute ou supprime des points sur la surface brodée. C'est une technique particulièrement utile pour des objets un peu complexes — un plat de nouilles, une robe structurée — ou pour remplacer des petits détails en lignes sur des objets très petits, évitant ainsi les nœuds et les distorsions. On retrouve cette technique sous différents noms selon les logiciels : « gravure », « tampon » (Hatch en anglais : ''stamp''), « texture » (Ink/Stitch), ou « embossage ».

Les exemples de la {{figref|estampille-7|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era....}} à la {{figref|estampille-4|Hatch 3: Poisson monochrome brodé....}} illustrent la technique dans trois logiciels : popcorn avec Hatch 3, pain avec graines et petit poisson avec Ink/Stitch, casserole rayée avec Stitch Era, poisson avec écailles fait avec Ink/Stitch.
<gallery heights="500" mode="packed" perrow=1>
File:stitch-era-23-estampillage.png|Ligne de relief (estampille) avec Stitch Era. Stitch Era permet de dessiner une ligne par-dessus un tatami qui sera ensuite utilisé pour créer un relief (montré dans un médaillon).{{figid|estampille-7}}
</gallery>{{figid|estampille-4}}
<gallery heights="300" mode="packed">
File:Inkstitch-2-1-stitch-pattern.png|Création d'une estampille supprimant des points de broderie avec Ink/Stitch.
File:Hamburger-twemoji-inkstitch.png|Simulation d'un hamburger réalisée avec Ink/Stitch.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.png|Design d'un poisson monochrome avec des lignes qui ajoutent des points, format A10 avec Ink/Stitch. Cet exemple montre bien que les lignes estampilles ne deviennent pas d'objets de broderie, elles modifient juste un objet apparenté, ici le corps du poisson.
File:timbre-poisson-A4-mono-V2.jpg|Poisson monochrome brodé, résultat final réalisé à partir du même fichier de conception.
</gallery>

=== Tatamis avec reliefs (estampilles répétées) ===

Certains logiciels, comme Stitch Era ou Wilcom Digitizer, permettent de créer des remplissages tatami avec des {{indexit|tampon décoratif|see=tampon}} '''tampons décoratifs''' ou {{indexit|motif répétitif}} '''motifs répétitifs'''. La plupart incluent quelques dizaines de patrons prédéfinis. Hatch permet d'en modifier la taille ; Stitch Era permet de les éditer. Voici des exemples réalisés avec Stitch Era et Hatch 3.

Cette approche par {{indexit|point à relief}} '''points à relief''' est souvent plus simple qu'elle n'y paraît : on dessine des formes simples, puis on leur applique une texture. Cela évite de devoir numériser manuellement un remplissage tatami, puis broder par-dessus des petits éléments satinés ou en lignes — ce qui génère des surépaisseurs et des nœuds inutiles.

<gallery mode="packed" heights="400">
File:Robe-en-relief.png|Robe mise en relief avec Hatch 3 avec un patron « fleur »
File:StitchEra-23-selectionner-composant.png|Sélectionner un composant en Stitch Era 23 pour mettre en relief une robe
</gallery>

== Construction de points satin ==

La méthode pour créer un point satin varie selon les logiciels, mais son architecture est toujours la même. La forme géométrique d'un satin est une colonne — certains la visualisent comme un serpent. On définit deux bordures, puis des lignes de direction qui orientent le point. Certains logiciels, comme Hatch, proposent une alternative : une simple ligne avec un paramètre de largeur.

Les points satin donnent en général de très bons résultats, à condition de respecter quelques règles :

* La {{indexit|largeur du satin|sup=satin}} '''largeur du satin''' doit dépasser '''1,5 mm''', de préférence 2 mm (pour du fil de poids 40). Des satins très fins (1 mm) restent possibles avec un fil de poids 60 et une aiguille 60, ou en orientant les lignes de direction en oblique.
* Le tissu doit être dense et non élastique, ou stabilisé avec un stabilisateur adapté.
* Pour les tricots et les tissus lâches, il faut une forte compensation d'étirement — 15 % ou plus.
* Les colonnes ne doivent pas présenter de virages trop serrés (voir ci-dessous).
* La '''densité''' d'un satin se situe typiquement entre '''5 et 5,2 lignes par mm''' (soit 0,38 à 0,40 mm entre les pointes). Il est possible de densifier davantage pour un effet 3D — 10 lignes/mm reste faisable — mais il faut d'abord vérifier la qualité de la sous-couche (underlay).
* La {{indexit|sous-couche}} '''sous-couche (underlay)''' : on utilise souvent une ligne centrale pour stabiliser le tissu, complétée d'un zigzag pour obtenir du volume. Une sous-couche de contour (lignes proches des bordures) améliore la précision du lettrage. Quand on brode un satin par-dessus un remplissage tatami, la sous-couche peut être allégée.
* Il faut impérativement vérifier toutes les lignes de direction après une numérisation automatique — il en manque souvent. Tous les logiciels permettent d'en ajouter, d'en supprimer et d'en modifier l'orientation.

=== Gestion des virages d'un satin ===

Les virages serrés posent problème : les points s'y concentrent excessivement, ce qui donne un rendu irrégulier. Il existe plusieurs façons de gérer cela :

* '''Modifier la forme du dessin''' pour adoucir le virage.
* '''Jouer sur les lignes de direction''' en amorçant le virage légèrement en avance.
* '''Décomposer le satin''' : couper la colonne en deux le long du virage pour former un <code>\\/</code> plutôt qu'un <code>V</code>. Dans Stitch Era, une case à cocher dans les paramètres le fait automatiquement. On peut aussi traiter la pointe en « chapeau » avec trois coupes. Hatch crée automatiquement ce chapeau en coupant l'un des bras. La documentation d'Ink/Stitch sur les « [https://inkstitch.org/fr/tutorials/satin-edges/ pointes en colonne satin] » décrit trois méthodes manuelles.
* {{indexit|point court|sup=satin}} '''Ajouter des points courts''' dans les virages serrés : plutôt que de broder toutes les lignes jusqu'au bout, on les raccourcit progressivement. Hatch le fait automatiquement, sans contrôle possible. Dans Ink/Stitch, on peut définir une distance de déclenchement (0,25 mm par défaut) et une indentation (15 %). Dans Stitch Era et Embroidery Office, on dispose d'un contrôle plus fin par niveaux.

L'exemple ci-dessous est réalisé avec Ink/Stitch. Le satin des ailes est découpé dans les virages serrés. Comme il est déjà mince, les pointes n'ont pas été rétrécies.

<gallery heights="250" mode="packed">
File:Digital-health-patch-1.svg|Patch digital health, fichier de conception Ink/Stitch
File:Digital-health-patch-1.png|Patch digital health, simulation
File:Digital-health-patch-1.jpg|Patch digital health, résultat brodé
</gallery>

=== Gestion des pointes ===

Pour obtenir des pointes nettes, on peut rapprocher les rails du satin à leurs extrémités — cette stratégie fonctionne dans tous les logiciels. Certains, comme Stitch Era, offrent en plus un paramètre dédié pour définir la forme de fin de ligne, comme on peut le voir ci-dessous.

<gallery mode="packed" heights="400">
image:inkstitch-satin-ends.svg|Définition de pointes aiguës dans Ink/Stitch : comparaison entre deux motifs en forme de serpent, dont un avec des extrémités nettes.
image:stitch-era-20-pointes-sating.png|Paramètre permettant de forcer des pointes aiguës dans Stitch Era, utilisé ici pour définir la forme des yeux dans une broderie.
</gallery>

En résumé, les règles de base du satin sont simples : ne pas broder trop étroit ni trop large, et adapter la compensation d'étirement au tissu. Sur des t-shirts fins ou des pulls sans stabilisation, le satin tire beaucoup — il faut parfois pousser la compensation jusqu'à 25 %. Il faut aussi accepter une part d'ajustement manuel : pour obtenir des bouts arrondis dans Hatch, par exemple, il faut désassembler la colonne et manipuler les points de contrôle. Pour les virages très serrés, l'outil « couteau » permet de sectionner un objet et de le retravailler.

== Lettrage et polices en broderie machine ==

Le lettrage est l'une des utilisations les plus courantes de la broderie machine — noms, logos, slogans, marquages. C'est aussi souvent la première activité des débutants en numérisation. Il se distingue des autres motifs car chaque lettre est un {{indexit|objet de broderie}} '''objet de broderie''' optimisé pour la couture. Il existe deux grands types de polices. Voir aussi : [[Lettrage en broderie numérique]].

'''(1) Polices numérisées''' (en anglais : ''digitized fonts'' ou ''native fonts'') {{indexit|police numérisée|sup=police}} : chaque lettre est un objet de broderie déjà optimisé — satin, remplissage, sous-couche, etc. Ces polices s'adaptent bien à différentes tailles et donnent d'excellents résultats, à condition de respecter les limites de taille indiquées. Une police prévue pour 10 à 22 mm de hauteur ne brodera pas correctement à 6 mm. Leurs atouts :
* points pré-calculés pour un rendu propre ;
* optimisées pour les tailles courantes (souvent 5 à 15 mm de hauteur) ;
* bonne gestion des angles, des jonctions et des sous-couches.

'''(2) Polices TrueType / OpenType converties''' : les lettres proviennent de polices classiques (Arial, Times, etc.) converties en objets de broderie par vectorisation ou numérisation automatique. Le résultat dépend fortement de la qualité de la conversion et nécessite presque toujours quelques ajustements. {{indexit|police TrueType convertie|sup=police}} Leurs limites :
* moins de contrôle sur les points générés ;
* résultat souvent médiocre en petite taille (moins de 6 mm) ;
* jonctions imparfaites, boursouflures ou densités inadaptées.

'''Bonnes pratiques'''

* Utiliser en priorité les polices numérisées fournies avec le logiciel — c'est le moyen le plus sûr d'obtenir un bon résultat.
* Éviter les lettres de moins de 5 mm de hauteur en satin : préférer un point droit, ou choisir une police plus grande. Il est aussi possible de broder avec du fil très fin (poids 75) ou fin (poids 60), mais il faut alors ajuster les densités — par exemple 10 lignes/mm pour un fil de poids 75, contre 5 lignes/mm pour un fil de poids 40.
* La densité, les directions de point et la sous-couche peuvent être ajustées manuellement selon le tissu et le fil, mais ce n'est pas recommandé aux débutants.
* Toujours faire un test sur tissu avant la production finale. Un satin sur lettrage étroit se brode très mal sur un t-shirt ordinaire, par exemple.
* Ne '''jamais''' numériser le lettrage d'une image : le résultat sera décevant sans adaptations importantes.

La procédure de base est la même dans tous les logiciels :
# Lancer l'outil lettrage.
# Saisir le texte (sur une ou plusieurs lignes).
# Choisir une police selon trois critères : taille souhaitée, esthétique, robustesse.
# Ajuster la taille — en pourcentage dans Ink/Stitch, en mm dans Hatch 3.
# Tester : si la police ne peut pas atteindre la taille souhaitée, en choisir une autre (ou changer de fil, pour les utilisateurs expérimentés).
# Appliquer des transformations si besoin — broder un texte le long d'un cercle, par exemple. Consulter le manuel pour les options disponibles.

[[File:Hatch-3-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Hatch 3. On peut filtrer l'affichage pour ne voir que les polices numérisées, et les indications de taille sont affichées pour chaque police.]]
[[File:inkstitch-32-lettrage.png|thumb|none|600px|Outil lettrage de Ink/Stitch 3.2. Chaque police est accompagnée d'une courte documentation indiquant les tailles autorisées.]]

'''Polices personnalisées'''

Certains logiciels permettent d'importer ou de créer ses propres polices numérisées. C'est un travail long, mais qui offre un rendu unique et entièrement maîtrisé. Il est aussi toujours possible de « briser » un lettrage en objets de broderie ordinaires pour le modifier librement. Pour commencer, mieux vaut travailler avec de grandes lettres — c'est nettement plus facile.

Le lettrage est traité en détail dans l'article [[Lettrage en broderie numérique]].

== Construction de lignes ==

Les lignes sont souvent brodées avec un point avant répété, car '''un point avant simple est peu visible'''. On peut distinguer deux types de répétition :
* Répétition à chaque point : point triple ou point quintuple.
* Répétition de toute la ligne.

Le point triple répété deux fois ou le point quintuple (2 allers-retours) sont bien visibles et constituent une alternative robuste au satin mince, moins solide sur des tissus difficiles. On peut aussi broder une ligne avec un point satin ou un point décoratif.

'''Longueur et épaisseur'''

La longueur de point influe sur l'aspect visuel : un point court donne une ligne plus dense et plus rigide, un point long donne une ligne plus légère mais moins régulière. Pour un rendu net, on conseille 2 à 3 mm. Au-delà de 6 mm, le point risque d'être accroché lors du lavage ou de l'usage.

L'épaisseur visuelle d'une ligne dépend du type de répétition, du fil utilisé et de l'écart latéral. Un point triple avec un fil de poids 40 donne une ligne d'environ 0,6 à 0,8 mm de large — suffisant pour la plupart des contours. Pour une ligne plus épaisse, on peut superposer deux passages décalés latéralement, ou choisir un fil de poids 30.

'''Coins et angles'''

Les lignes en point avant gèrent mal les angles vifs : le point se retourne sur lui-même, ce qui crée une boursouflure au coin. Plusieurs solutions :
* Arrondir légèrement l'angle dans le dessin.
* Décomposer la ligne en deux segments qui se rejoignent sans se chevaucher.
* Utiliser un point satin étroit pour le coin, séparé des deux segments.

'''Paramètres typiques'''

* {{indexit|longueur du point|sup=point droit}} '''Longueur du point''' : par défaut souvent à 2,5 mm.
* {{indexit|nombre de répétitions au total|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions au total'''.
* {{indexit|nombre de répétitions par point|sup=point droit}} '''Nombre de répétitions par point'''.
* Écart latéral pour points répétés.
* Paramètres de nœuds d'arrêt et de coupe.
* '''Type de chemin''' : point avant, satin, décoratif, etc. Selon le logiciel, le choix est plus ou moins grand. Hatch distingue dix variantes dont plusieurs variantes du point avant, Stitch Era sept, Ink/Stitch quatre.

Les points programmés qui suivent une ligne peuvent avoir des paramètres supplémentaires, comme leur taille en x/y et la distance entre les éléments.

== Les paramètres de densité ==

La densité détermine l'espacement entre les lignes de points dans un remplissage tatami ou un satin. Elle s'exprime différemment selon les logiciels :

* '''Stitch Era''' : en lignes par mm (ex. : 5 lignes/mm = 0,2 mm entre chaque ligne).
* '''Ink/Stitch''' (tatami) : en distance entre deux lignes consécutives (ex. : 0,2 mm).
* '''Hatch''' et '''Ink/Stitch''' (satin) : en distance entre deux lignes sur deux, c'est-à-dire entre les crêtes (ex. : 0,4 mm).

L'article [[Fil à broder]] explique ce principe en détail.

Quelques règles pratiques :

* Les grandes zones peuvent être rendues moins denses pour éviter la rigidité et limiter les effets de poussée et de traction (push/pull). On peut aussi y remplacer un remplissage tatami par un point programmé aéré ou des points de croix (''cross stitch'').
* Les très petites zones gagnent également à être allégées pour éviter les nids d'oiseau — et on peut envisager de remplacer le tatami par du satin, qui génère moins de points.

Le tableau suivant donne les densités typiques pour les fils les plus courants :

{|class="wikitable"
|+ Tailles de fils et densités conseillées pour tissus et fils courants
! Taille poids (wt.)
! Densité (lignes/mm)
! Distance entre les fils (mm) (Tatami)
! Distance entre les crêtes (mm) (Satin, Tatami)
! Champ d'application (exemples)
|-
|'''60 (fil fin)'''
|10 '''7''' '''6,5''' (5,8)
|(0,10) 0,143 '''0,153''' (0,172)
|(0,20) '''0,28''' '''0,31''' (0,344)
|Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats.
|-
|'''40 (fil standard)'''
|5,2 '''5''' '''4,8''' '''4,5''' 4
|0,19 '''0,2''' '''0,21''' '''0,22''' 0,25
|'''0,38''' '''0,4''' '''0,42''' 0,45 0,5
|Presque toutes les applications (sauf objets très fins).
|-
|'''30'''
|(3,8) '''3,5'''
|0,26 '''0,285'''
|0,52 '''0,57'''
|Motifs larges, arrière-plans, vêtements enfants.
|-
|'''12 (fil épais)'''
|3 '''2,5''' '''2'''
|0,35 '''0,4''' '''0,5'''
|0,7 '''0,8''' '''1,0'''
|Effet « fait main », points décoratifs, grandes plages.
|}

Un tissu qui bouge, comme le tricot, demande en général une densité un peu plus élevée qu'un tissu stable et dense — 5,2 lignes/mm plutôt que 4,8 lignes/mm pour un fil de poids 40. Cela dit, il ne faut pas non plus broder des motifs trop denses sur un t-shirt léger. Le satin se densifie en général un peu plus que le tatami : un tatami à 4,8 lignes/mm (0,40 mm) correspond approximativement à un satin à 5,2 lignes/mm (0,38 mm), voire plus dense.

Dans les deux cas, une sous-couche (underlay) appropriée est nécessaire. Rappelons ses deux fonctions : stabiliser le tissu et densifier l'apparence du motif. Quand on brode un satin par-dessus un autre objet, on supprime la sous-couche mais on augmente légèrement la densité.

Les superpositions entre objets sont généralement à éviter. Les exceptions :
* lorsque deux bordures se touchent (attention aux coins) ;
* lorsqu'on brode du satin ou une ligne par-dessus un tatami.

La plupart des logiciels offrent des outils pour supprimer les chevauchements, mais leur utilisation demande parfois un peu de préparation. Dans Hatch ou Stitch Era, il faut convertir les satins en remplissage pour que la fonction <code>supprimer chevauchements</code> fonctionne. Dans Inkscape/Ink/Stitch, il faut s'assurer que les polygones sont fermés avant d'utiliser la fonction « aplatir » ou l'outil de construction de formes.

== Gestion de l'étirement ==

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image=[[File:750px-Push-pull-broderie.svg.png|thumb|right|Push et pull en broderie machine]]
}}

Toute broderie déforme le tissu, plus ou moins selon le motif et le support. C'est un phénomène incontournable, souvent sous-estimé par les débutants. Les points '''tirent''' le tissu dans leur direction (le long des fils) et le '''poussent''' légèrement dans la direction perpendiculaire (entre les fils). Résultat : un cercle numérisé peut donner un œuf brodé, et vice versa.

Pour limiter ces effets, plusieurs mesures s'imposent :

* Bien stabiliser le tissu — voir l'article [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
* Utiliser une sous-couche, aussi appelé assise (Angl. ''underlay'') adaptée.
* Éviter les grandes surfaces brodées avec des objets larges et denses ; préférer des remplissages plus aérés, comme les points de croix.
* Appliquer une compensation d'étirement pour la rétraction (voir ci-dessous).
* Si du tissu apparaît entre les objets, superposer légèrement ces derniers — 0,5 mm ou plus pour les objets denses et larges.

=== Compensation d'étirement-rétraction (pull) ===

Sans compensation, les formes se déforment : un cercle devient un œuf, des contours en points triples se décollent des remplissages qu'ils sont censés border. L'étirement est une source de frustration même pour les professionnels, qui doivent souvent tester un motif plusieurs fois avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Les logiciels de broderie permettent d'ajouter une compensation pour la rétraction, mais pas pour la poussée. Le paramètre à utiliser s'appelle en règle générale « Compensation d'étirement », mais ce terme prête à confusion car il désigne en pratique uniquement la compensation de rétraction.

'''Valeurs conseillées pour le satin :'''
* 0 à 5 % pour un tissu stable.
* 10 % pour un tissu qui bouge.
* 15 % pour un tissu très élastique — pull, grosse toile.

Pour le satin fin, notamment le petit lettrage, il faut ajouter une surcompensation de 50 % ou plus. Pour un satin de 1 mm, on peut ainsi ajouter 25 %.

'''Valeurs conseillées pour un tatami :'''
* 0,2 mm pour un tissu stable.
* 0,3 mm pour un tissé ou un pull.

On entre ces valeurs dans les paramètres, ou on ajuste manuellement les objets. Pour un débutant, la solution la plus simple est de superposer légèrement tous les remplissages d'environ 0,2 mm.

Ces valeurs varient selon la taille de l'objet : plus il est grand, plus la stabilisation risque de ne pas suffire. Les manuels partent souvent d'une situation idéale (tissu stable, bien stabilisé) et recommandent une compensation fixe de 0,2 à 0,3 mm. En pratique, on peut sans hésiter commencer à 0,5 mm.

'''Petit lettrage :'''
Les satins fins tirent beaucoup — une compensation de 20 % ou plus est tout à fait justifiée.

Attention aux superpositions excessives : trop de chevauchements rigidifient la broderie, surtout aux coins où plusieurs objets se rejoignent. Une alternative consiste à valoriser les espaces entre objets, en réduisant légèrement leur taille pour laisser respirer la broderie.

=== Autres stratégies pour lutter contre l'étirement ===

Pour broder un logo dense sur un t-shirt, le professionnel [https://www.facebook.com/groups/123996898238168/user/1180601914 Matt Denison] recommande l'approche suivante — adaptée à un contexte de production, mais dont les principes restent utiles à tout niveau :
# Utiliser un stabilisateur à découper premium de 2,5 oz.
# Commencer par un point d'attache aléatoire sur toute la surface du logo pour solidariser le dos du t-shirt au stabilisateur.
# Travailler de l'extérieur vers l'intérieur.
# Appliquer une sous-couche épaisse dans des directions opposées, et alléger le motif de remplissage.
# Alterner les directions d'un remplissage à l'autre.
# Utiliser une longueur de point courte (3,5 à 3,7 mm) pour lisser le rendu.
# Utiliser le cadre le plus petit possible.

En résumé : on commence par ancrer un stabilisateur solide sur toute la surface avec un motif léger, puis on « bétonne » avec une sous-couche lourde aux directions variées, en travaillant toujours de l'extérieur vers l'intérieur.

Voici une application de ce principe pour broder un emoji compact sur un t-shirt :
* On cercle le t-shirt avec un stabilisateur à découper (PolyMesh).
* On attache le stabilisateur avec des lignes croisées couvrant toute la surface.
* On crée une deuxième sous-couche en spirale, de l'extérieur vers l'intérieur (espacement = 0,7 mm).
* On pose un tatami sans sous-couche : distance entre les lignes = 0,4 mm, longueur de point = 3,5 mm.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:custom-underlay-1.jpg|Première couche : rectangle puis zigzag dans deux directions (en cours de broderie)
File:custom-underlay-2.jpg|Deuxième couche : spirale de l'extérieur vers l'intérieur (en cours de broderie)
File:custom-underlay-3.jpg|Tatami léger (0,4 mm entre les lignes) sans sous-couche. Satins denses avec deux lignes de contour
File:custom-underlay-4.jpg|Bon résultat, mais légère déformation verticale (effet pull) — le cercle tend vers l'ovale
</gallery>

Le résultat montre une légère déformation en ovale. Trois solutions possibles : compensation manuelle (dessiner un ovale horizontal pour obtenir un cercle brodé), augmenter la compensation dans les paramètres, ou revoir la première couche avec un stabilisateur plus lourd. Nous avons opté pour la correction manuelle en ajoutant 1 mm de chaque côté — 0,7 mm aurait probablement suffi. Cet exemple illustre à quel point l'étirement peut être fort sur un t-shirt, même avec une bonne stabilisation.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Custom-underlay-7.jpg|Emoji brodé avec sous-couche personnalisée en spirale et compensation manuelle de 1 mm de chaque côté
File:aquarius-noto-inkstitch.PNG|Emoji compensé manuellement en horizontal
</gallery>

Deux exemples Ink/Stitch à télécharger :
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/leo-noto-inkstitch.svg Leo (étirement corrigé)]
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/symbols/zodiac/aquarius-noto-inkstitch.svg Aquarius]

=== Autres problèmes d'alignement ===

La plupart des problèmes d'alignement — objets brodés légèrement décalés par rapport à leur position prévue — sont dus à l'étirement. Parfois c'est simplement un problème de positionnement, souvent les deux se combinent.

Un cas fréquent et frustrant : les contours qui ne s'alignent pas avec les remplissages. Pour y remédier :

* Prévoir un écartement de 0,2 mm pour un point triple.
* Prévoir un écartement de 0,3 mm pour un double point triple, un point quintuple ou tout autre point épais.

Dans l'exemple de la tulipe ci-dessous, le satin rouge dépasse le contour, pourtant épais. Il ne s'agit pas d'un problème d'étirement, mais d'un contour posé directement sur la bordure au lieu d'être décalé de 0,2 mm vers l'extérieur. En comparant la première simulation (à gauche) avec la version corrigée (à droite), on voit nettement la différence. Le léger dépassement résiduel est dû à la compensation d'étirement.

<gallery mode="packed" heights="250">
File:Tulip-streamline-inkstitch-bad.png|Tulipe avec contour décalé (simulation)
File:Tulip-streamline-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour décalé
File:Tulip-streamline-inkstitch.png|Tulipe avec contour corrigé (simulation)
File:patch-62mm-streamline-tulip-inkstitch.jpg|Tulipe avec contour corrigé
</gallery>

== Les sous-couches ==

Les points de broderie exercent une traction sur le tissu et peuvent le déformer. Celui-ci peut alors goder, c'est-à-dire former des plis, des ondulations ou des bosses involontaires. Les points peuvent se concentrer dans certaines zones, tandis que des interstices apparaissent ailleurs. Des erreurs d'alignement peuvent également se produire : par exemple, un contour peut se retrouver décalé par rapport à l'objet qu'il doit entourer.

Les sous-couches {{indexit|sous-couche}} (aussi appelées assises ou renforts) ont déjà été brièvement abordées lors du paramétrage des remplissages tatami et des satins. Associées à une stabilisation adaptée, elles préparent et soutiennent le tissu avant la broderie des points visibles, appelés points de recouvrement {{indexit|point de recouvrement}}. Elles remplissent deux fonctions principales :

# Stabiliser le tissu et limiter ses déformations.
# Soutenir les points de recouvrement et augmenter la densité apparente du motif.

Dans certains cas, elles permettent aussi d'ajouter du volume et de créer un léger effet 3D.

Dans les logiciels modernes, la création des sous-couches est généralement automatisée. Elles peuvent être ajoutées directement lors de la conversion ou du dessin d'un objet de broderie, ou activées dans ses paramètres. Leur type et leur configuration dépendent notamment du point de recouvrement, de la taille et de la forme de l'objet, ainsi que du tissu utilisé. Certains logiciels proposent un réglage de « tissu automatique » qui sélectionne des valeurs par défaut pour le type d'assise et son paramétrage.

En résumé, il faut principalement décider :

* si la sous-couche doit être légère ou plus robuste ;
* s'il faut ajouter un contour, c'est-à-dire un passage proche du bord, mais légèrement décalé vers l'intérieur de l'objet.

Quelques critères orientent ce choix :

* Pour un petit objet, choisir une sous-couche légère, par exemple une ligne centrale.
* Pour améliorer la précision des bords, notamment dans le lettrage, ajouter un contour.
* Pour une surface moyenne ou grande, utiliser une assise en tatami, voire un double tatami.
* Pour une surface plus petite, utiliser une assise en zigzag.

Des indications complémentaires seront données plus loin pour certains types de points et de tissus.

=== Le paramétrage des sous-couches ===

En numérisation moderne, on laisse généralement le logiciel ajouter automatiquement une sous-couche à chaque objet brodé. On ne la numérise donc pas séparément : on la paramètre directement dans l'objet. Plusieurs réglages peuvent ensuite être ajustés :

* Changer le type de sous-couche. Certains logiciels permettent de superposer deux sous-couches ou proposent des combinaisons prédéfinies, par exemple tatami et contour.
* Modifier la densité. Une sous-couche est normalement nettement moins dense que le point de recouvrement. On peut, par exemple, définir une distance de 3 mm entre les points (toutes les 2 lignes).
* Ajuster la distance entre le bord de la sous-couche et celui de l'objet. Ce décalage vers l'intérieur évite que la sous-couche dépasse et devienne visible lorsque le tissu ou le motif se déforme.

=== Les sous-couches globales ===

Il est également possible de remplacer ou de compléter les sous-couches générées automatiquement par une sous-couche « maison » couvrant tout ou partie du motif. Celle-ci améliore la stabilité globale de la broderie et peut notamment soutenir les espaces situés entre les objets. Elle risque toutefois de transparaître lorsque sa couleur contraste fortement avec celles des points de recouvrement.

Voici un exemple réalisé avec un emoji représentant une palette de peinture 🎨 :

<gallery heights="299" mode="packed">
File:Inkstitch32-knockdown21.png|Sous-couche globale noire produite avec l'outil point couchant d'Ink/Stitch. Elle remplit les quatre trous.
File:global-underlay (1).jpg|Sous-couches traditionnelles : une sous-couche séparée pour chaque objet. Les trous ne sont pas remplis.
File:global-underlay (2).jpg|Sous-couche globale : une seule sous-couche pour tous les objets. Les trous sont remplis.
File:global-underlay (3).jpg|Sous-couche globale : vue d'ensemble.
File:global-underlay (4).jpg|Sous-couche globale brodée avec une Skitch sur un t-shirt.
File:global-underlay (5).jpg|Sous-couches traditionnelles brodées avec une Skitch sur un t-shirt. Le résultat est légèrement plus déformé.
</gallery>

Certains logiciels, comme EmbroideryStudio 2026, permettent également de définir une sous-couche globale pour un objet composé obtenu à la suite d'une optimisation par « branchement ».

=== Techniques spécialisées ===

Le point couchant (''knockdown stitch'') permet d'aplatir les fibres d'un tissu épais ou pelucheux, par exemple de l'éponge. Il peut ainsi éviter, dans certains cas, l'utilisation d'un stabilisateur hydrosoluble posé sur le tissu. Il peut également servir à créer une forme d'embossage négatif.

== Point sur les angles ==

Le choix des angles est l'un des paramètres les plus importants d'une bonne numérisation. L'orientation des points — qu'il s'agisse d'un tatami ou d'un satin — détermine à la fois l'aspect visuel (brillance, texture) et le comportement mécanique du tissu pendant et après la broderie. Bien choisir ses angles améliore la couverture, réduit les tensions et met les formes en valeur.

Voici quelques principes, dont certains ont déjà été abordés plus haut.

'''Interaction avec le tissu'''

Les angles '''0°, 90° et 45°''' sont à utiliser avec précaution : ce sont ceux qui entraînent le plus de déformations visibles (effet de traction, ou ''pull''), car ils s'alignent souvent avec la trame ou le biais du tissu. Varier les angles permet de répartir les tensions, d'éviter les étirements directionnels et de préserver la stabilité du tissu — surtout sur les grandes zones.

'''Angles aigus dans les formes'''

Les angles très pointus dans un motif (triangle effilé, lettre « V »…) concentrent le fil au même endroit, ce qui crée des surépaisseurs et risque de provoquer des boucles ou de perforer le tissu. Ces zones sont à adoucir ou à repenser, notamment pour les points satin.

'''Changements brusques d'angle'''

Une rupture nette entre deux objets d'orientations différentes provoque souvent des lignes visibles ou des décalages. Il faut anticiper ces transitions en prévoyant des superpositions légères ou des bords légèrement fondus.

'''Sous-couches et angles'''

La sous-couche (underlay) doit être orientée à un angle différent du point principal — souvent perpendiculaire. Ce croisement améliore le maintien du tissu sans alourdir la broderie.

'''Réduction du pull par variation d'angles'''

L'effet de rétraction du tissu (''pull'') dépend fortement de l'angle de broderie. Alterner les angles au sein d'une même zone ou entre objets successifs permet de compenser l'effet cumulatif des tensions et d'obtenir une broderie plus stable et régulière.

Les quatre petits sous-marins ci-dessous (4,5 cm) illustrent ce principe :

<gallery mode="packed" heights="150">
file:submarine-rejected-ejmillan.PNG|horizontal et vertical
file:submarine-rejected-flaticon.PNG|corps à 80 le reste varie
file:submarine-rejected-flaticon-1.PNG|multiples directions
file:submarine-rejected-benenson.PNG|quatre angles différents
</gallery>

'''Réduction de couleurs par le choix d'angle'''

La couleur perçue d'un remplissage dépend de son orientation. Il est donc possible de changer l'angle d'un objet pour lui donner une teinte légèrement différente, sans changer de fil.

'''Variation progressive d'angle'''

Dans les zones courbes — colonnes satin ou remplissages complexes — une rotation progressive de l'angle permet de suivre la forme, d'améliorer la fluidité du motif et de limiter les effets de séparation visuelle.

La plupart des logiciels proposent deux approches pour obtenir cet effet : courber le tatami le long d'une ligne guide (effet « Florentin »), ou définir un objet « tournant » avec plusieurs lignes de direction. Les trois exemples ci-dessous sont réalisés avec Hatch 3 :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:hatch-3-tatami-angles-1.png|Tatami tournant avec 3 lignes de direction
file:hatch-3-tatami-angles-2.png|Tatami tournant le long des lignes avec effet florentin
file:hatch-3-tatami-angles-3.png|Tatami avec remplissage radial
</gallery>

== Superposer des objets brodés ==

Voici les règles de base pour superposer des objets :

* On peut broder des satins sur un tatami — en densifiant légèrement, mais sans sous-couche.
* On peut broder des points droits sur un tatami ou un satin, en veillant à ce qu'ils restent bien visibles et ne se perdent pas dans la texture.

Examinons de plus près le cas d'un tatami représentant le corps d'un animal. L'angle de couture des objets superposés — brodés avec une densité plus faible et sans sous-couche — fait toute la différence. Les exemples ci-dessous montrent un emoji ''chien'' basé sur la police Noto, en version 4,5 cm, numérisé avec différents logiciels. On constate des différences notables entre des motifs similaires, dues principalement aux angles de couture. La nature du tatami sous-jacent (régularité, longueur des points, etc.) joue aussi un rôle dans l'interaction avec les objets superposés.

Quatre simulations dont on va examiner le rendu. Toutes les superpositions ont une densité de 2,5 lignes/mm (0,8 dans Hatch, 0,4 dans Ink/Stitch) :

<gallery mode="packed" heights="200">
file:dog-noto-EO31-simulation.PNG|Numérisé avec '''Embroidery Office 31''' : tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du tatami du corps.
file:dog-noto-inkstitch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture.
file:dog-noto-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : tatami irrégulier. Les tâches sont orientées orthogonalement.
file:dog-noto-V2-hatch-simulation.PNG|Numérisé avec '''Hatch 3''' : les tâches suivent la couture (sauf la demi-lune).
</gallery>

Dans le sens des aiguilles d'une montre, en partant du coin supérieur gauche :

* '''Embroidery Office 31''' : tatami normal pour le corps ; tatamis légers pour les tâches, orientés dans le sens de la couture du corps — ce qui crée un effet de dégradé (''shading''). La demi-lune est brodée orthogonalement en zone tournante. Les griffes sont en point triple.
* '''Ink/Stitch 3.2''' : tatami irrégulier ; toutes les tâches suivent l'orientation de la couture, avec une densité de 0,4 (soit 2,5 lignes/mm). Les griffes sont en satin.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur droit) : tatami irrégulier. Les tâches (sauf la demi-lune) suivent l'orientation de la couture, densité 2,5 lignes/mm. Les griffes sont en point arrière avec une légère répétition décalée.
* '''Hatch 3''' (coin inférieur gauche) : les tâches (sauf la demi-lune) sont orientées orthogonalement, densité fixée à 0,8 dans Hatch (soit 2,5 lignes/mm). Les tâches sont nettement plus visibles. Les griffes sont en satin.

[[File:Remplissages-superposes (2).jpg|thumb|none|800px|Remplissages superposés]]

== Points manuels et corrections manuelles ==

Le point manuel se construit par une ligne définie à l'aide de clics successifs : chaque clic correspond à un point brodé. Certains logiciels, comme Ink/Stitch, permettent de fixer une longueur maximale de point : si un point dépasse cette limite, le logiciel insère automatiquement des points intermédiaires. Par exemple, pour un point de 4 cm avec une longueur maximale de 0,4 cm, le logiciel insèrera 9 points.

Quand un objet de broderie génère un plan de broderie peu satisfaisant, on peut d'abord essayer de :

* simplifier la forme de l'objet ;
* agrandir l'objet.

Si ces ajustements ne sont pas possibles, on peut modifier manuellement les points générés, ou les re-numériser avec quelques clics en mode point manuel. Pour Ink/Stitch, voir [[InkStitch - points manuels]].

'''Gestion des petits objets'''

Les petits objets brodent généralement mal. Deux approches à envisager :

* Remplacer un tatami par un satin, ou un satin par des lignes simples ou triples.
* Dessiner l'objet en point manuel, en définissant littéralement les points à piquer. Un petit rond, par exemple, peut se réaliser sous forme de petit pentagone.

L'exemple ci-dessous part de trois yeux avec la même géométrie. En réduisant la taille, le petit œil ne brode plus correctement. On corrige en étirant les pointes de l'œil :

<gallery mode=packed heights="200">
file:inkstitch-manual-placement-4a.png|Œil généré dans le plan de broderie.
file:inkstitch-manual-placement-4b.png|Petit œil en cours de modification.
file:inkstitch-manual-placement-4c.png|Petit œil après modifications.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes-0.PNG|Simulation avant correction des points générés.
file:inkstitch-manual-stitches-eyes.PNG|Simulation après corrections (petit œil en bas à gauche).
</gallery>

'''Ombres et dégradés'''

Le point manuel permet aussi de créer des effets d'ombre ou de dégradé (''shading''). Dans l'exemple ci-dessous, réalisé avec Ink/Stitch à partir d'un fichier machine PES importé, les points sont placés précisément entre les lignes du tatami sous-jacent :

<gallery heights="400" mode="packed">
image:inkstitch-shading-1.png|Dégradé entre les lignes avec un point manuel.
image:inkstitch-shading-2.png|Configuration du point manuel.
image:inkstitch-import-design-1.jpg|Résultat.
image:inkstitch-shading-3.jpg|Résultat — détail.
</gallery>

== La finition d'une numérisation ==

=== Trier les objets ===
En règle générale, il faut réorganiser l'ordre de broderie avant l'exportation. Chaque logiciel permet de lister les objets. Dans Hatch : <code>Boite à outils → mettre en séquence</code>, dans Ink/Stitch : <code>Objets → Calques et Objets</code>, dans Stitch Era : <code>Administrateur d'objets</code>. Il existe quelques règles pour cette organisation, mais elles peuvent entrer en conflit.

; 1. Trier par couleur et type de fil
: Regrouper les objets par couleur identique pour éviter des changements de fil inutiles.
: Trier dans l'ordre logique d'apparition des couleurs (de fond vers détails).
: Pour les fils métalliques, texturés ou fragiles, les broder en dernier si possible.
; 2. Broder les sous-couches (''underlay'') en premier
: Les sous-couches stabilisent les tissus et augmentent la densité.
: Si vous faites manuellement des sous-couches (normalement réservé aux experts), il faut placer les sous-couches immédiatement avant le ou les objets à stabiliser.
; 3. Ordre de broderie général : de l'arrière vers l'avant
: Commencer par les objets d'arrière-plan.
: Broder ensuite les éléments superposés, les détails, les contours.
; 4. Broder du centre vers les bords (si possible)
: Réduit les risques de déformation (effet ''push/pull'').
: Surtout important sur tissus extensibles ou mal stabilisés.
; 5. Minimiser les sauts (''jumps'') et coupures de fil
: Tenter d'optimiser les séquences pour que la machine brode en continu.
: Utiliser les outils de ''connexion'' ou ''optimisation de parcours'' si disponibles (voir aussi ci-dessous).
; 6. Broder les petits éléments avant les grands
: Cela évite que les petits motifs soient déformés par la broderie des grandes zones adjacentes.
; 7. Broder les zones de remplissage (tatami) avant les bordures (satin)
: Cela permet de masquer les bords irréguliers du tatami avec un satin propre.
; 8. Utiliser des groupes logiques pour structurer le plan
: Grouper les objets similaires (par type, par position) facilite le tri manuel.
: Utiliser des calques, dossiers ou groupes si le logiciel le permet.
; 9. Vérifier visuellement le plan final avec une simulation
: Toujours valider l'ordre avec l'aperçu du plan de broderie.
: Corriger les erreurs de séquence, recouvrements, ou objets oubliés.

=== Optimiser les parcours d'objets ===
Rappelons qu'il est important de minimiser le nombre de nœuds (points d'ancrage et arrêt). Au lieu de créer des sauts, on peut relier des objets de la même couleur en arrière-plan par des lignes (points avant) de liaison. On peut faire cela manuellement en dessinant des lignes entre les sorties et les entrées. Ink/Stitch a un outil pratique pour cela. Pour un ensemble d'objets sélectionnés on peut utiliser <code>Outil:trait → Saut en trait</code> et ensuite ajuster le tracé des lignes.

Les logiciels proposent un ou plusieurs outils d'optimisation automatiques. L'utilisateur sélectionne une séquence d'objets de même couleur et demande un « branchement ». {{indexit|branchement}} Il s'agit généralement d'objets dessinés séparément afin d'optimiser les directions et les virages, comme les lettres. Une main composée de la paume et des doigts constitue un autre exemple. Le branchement relie automatiquement les objets, sans intervention supplémentaire de l'utilisateur, et les regroupe en un seul objet.

* L'outil branchement demande en règle générale de définir un point d'entrée et un point de sortie. Donc deux clics plus « retour » dans Hatch et Stitch Era pour finaliser la mise en branche !

Un branchement n'est pas totalement éditable. Il faut le faire « exploser » pour certaines modifications et ensuite refaire le branchement.

* Dans Hatch, un outil « <code>Branchement</code> » existe dans la section « Editer objets ». Lors d'une numérisation automatique, Hatch crée parfois automatiquement des lignes de liaison.
* Dans Stitch Era / Embroidery Office, il existe la commande « <code>branche</code> » (disponible dans le menu contextuel, ou encore dans la barre de menu).

On peut optimiser des lignes connectées (points avant) avec la commande « Redwork » (Hatch et Ink/Stitch) qui donnera de meilleurs résultats. Ink/Stitch a également un outil d'optimisation de satins à part.

=== Le simulateur ===

On peut examiner la qualité du résultat, notamment les superpositions et les chemins, en affichant une vue « normale » plutôt qu'une vue 3D décorative. Il est toutefois conseillé d'utiliser le simulateur pour vérifier le déroulement. Un bon simulateur :
* permet de régler la vitesse et de naviguer dans le déroulement de la couture ;
* affiche les points, sauts et changements de couleur ;
* donne des statistiques (taille de la broderie, changements de couleur, sauts, etc.) — ces informations peuvent aussi se trouver ailleurs dans l'interface.

<gallery mode=packed heights="400">
File:Institch-32-Simulation de broderie.png|Simulateur de Ink/Stitch 3.2
File:EO23-barre-simulation.png|Barre de simulation dans Embroidery Office 23
File:simulateur-hatch3.png|Outils de simulation dans Hatch 3
</gallery>

=== Exportation ===

Une fois la simulation satisfaisante, on peut générer le '''code machine''' — les fichiers de motifs propriétaires utilisés par les différentes marques de brodeuses (DST, PES, JEF, etc.).

Il est également possible d'exporter une fiche récapitulative avec les statistiques du motif : nombre de points, nombre de couleurs, sauts, et liste détaillée des changements de couleur — utile à consulter pendant la broderie. Dans Ink/Stitch 3.2 : <code>Visualiser et exporter → Export PDF</code>. Dans Hatch : <code>Fichier → Imprimer dessin</code> — le niveau de détail dépend des options choisies.

On peut enfin exporter une image de simulation pour documenter le projet.

== À retenir ==

Voici les points essentiels à garder en tête pour commencer. Certains principes seront approfondis dans les articles suivants :

* [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
* [[Numérisation classique en broderie machine]]
* [[Points de broderie]]
* [[Réussir un projet de broderie]]

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces de numérisation
|contenu=
;Préparez soigneusement vos images avant numérisation :
Les formats vectoriels sont préférables. Les formes doivent être propres, fermées et sans superpositions inutiles. Pour les images matricielles, commencez par réduire le nombre de couleurs et simplifier les formes avant la conversion.

;Adaptez votre approche à la complexité de l'image :
* ''Image simple'' → conversion automatique possible.
* ''Image complexe ou floue'' → mieux vaut redessiner ou retravailler les contours dans un éditeur de dessin externe ou directement dans le logiciel de broderie.

;Essayez la numérisation semi-automatique si vous êtes à l'aise avec le dessin vectoriel :
# Créez ou sélectionnez une image simple et claire.
# Importez-la dans le logiciel de broderie.
# Paramétrez les objets générés et ajustez si nécessaire.

;Apprenez aussi la numérisation classique :
On dessine directement les objets de broderie et on règle les paramètres au fur et à mesure. C'est parfois plus long, mais cela évite les frustrations liées à des images de mauvaise qualité. Certains outils spécialisés, comme la création d'appliqués, s'y prêtent particulièrement bien.

;Compensez toujours l'étirement et la poussée (pull/push) :
Ces effets mécaniques déforment la broderie. Prévoyez des ajustements selon le tissu, le type de point et la taille du motif. Pour commencer : 0,3 mm pour le tatami, 10 % pour le satin.

;Utilisez des sous-couches adaptées :
Les sous-couches stabilisent le tissu, soutiennent les points de recouvrement et augmentent la densité apparente du motif. Choisissez-les selon la taille et la forme de l'objet :
* ''Petit objet'' : ligne centrale ou sous-couche légère.
* ''Surface réduite'' : zigzag.
* ''Surface moyenne ou grande'' : tatami, voire double tatami.
* ''Bords précis et lettrage'' : contour légèrement décalé vers l'intérieur.
Une sous-couche ne remplace toutefois pas une stabilisation adaptée du tissu.

;Choisissez le bon type de point selon la zone :
* ''Tatami'' : pour les grandes surfaces pleines.
* ''Satin'' : pour les contours, lettres ou petits objets.
* ''Point droit'' : pour les détails fins, les lignes courtes ou les effets visuels.

;Utilisez l'outil lettrage pour tout le texte :
* Créez le lettrage directement dans le logiciel — ne jamais numériser du texte depuis une image.
* Respectez les limites de taille indiquées pour chaque police.

;Réglez la densité et l'angle de remplissage :
* Densité typique pour un tatami en fil de poids 40 : 4,8 à 5 lignes/mm, soit 0,19 à 0,23 mm entre les lignes (ou 0,38 à 0,45 mm entre les crêtes pour le satin).
* Variez l'angle selon la forme du motif et le tissu pour contrôler la texture et limiter les déformations.

;Soignez la finition :
* Triez les objets dans un ordre logique.
* Optimisez les parcours et ajoutez des chemins de liaison pour réduire les sauts de fil.
* Validez le résultat avec le simulateur avant d'exporter.
}}

Template:Livre wiki

2026-07-27T16:03:46Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
Ceci est le modèle « livre wiki ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>
Vous consultez une ''copie'' du wikibook sur le wiki d'ARBORES TECH. La version de référence est publiée sur [http://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Cette copie n'est synchronisée que ponctuellement. Les liens wiki en rouge renvoient à des articles d'EduTechWiki qui n'ont pas été copiés sur ce site.
<table class="noprint" cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>
</tr>
{{#if:{{{source|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-weight:400;">Source à citer: {{{source|}}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Voir aussi</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Category: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
<tr><td style="font-size:smaller" colspan="2"> {{#formlink:form=Tutoriel |link text=Editer |link type=button |target ={{PAGENAME}} }}</td></tr>
</table>

[[Category:Livre wiki]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Textiles, fils et aiguilles en broderie machine

2026-07-27T15:49:13Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Textiles, fils et aiguilles en broderie machine=
</includeonly><noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|page_precedente=Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine
|statut=à finaliser
|editeur=user:ArthurM
|dernière_modif=2018/03/02
|objectif=Identifier les types de fils et épaisseur,
S'adapter aux propriétés des textiles,
Choisir les bonnes aiguilles,
Maîtriser la tension du fil
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine, Principes de la numérisation en broderie machine
|voir_aussi=Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Glossaire de la broderie
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé
|contenu=
Cet article présente un survol des '''facteurs physiques''' qui influencent la qualité de la broderie machine — type de fil, d'aiguille et de tissu — ainsi que leur interaction avec la tension du fil et des paramètres de broderie comme la densité ou la stratégie de remplissage. Il mentionne les principaux problèmes (plis, mauvaise couverture, décalages) et leurs solutions pratiques. '''Chaque élément sera détaillé dans d'autres articles spécifiques'''.
}}

Ce chapitre se concentre sur les '''contraintes physiques''' du choix des matériaux : le tissu, le fil et l'aiguille, ainsi que leur interaction avec la tension du fil et le réglage de la machine (notamment de la canette). Les paramètres proprement liés à la numérisation — densité, compensation, stratégie de remplissage, directions de points — ne sont ici qu'évoqués comme éléments à garder à l'esprit au moment du choix du matériel ; leur traitement complet se trouve dans [[Principes de la numérisation en broderie machine]] et les articles associés.

La broderie numérique doit tenir compte de plusieurs '''contraintes physiques''', notamment :
* le '''type de tissu'''
* le '''type de fil'''
* l''''effet de la forme de la broderie sur le tissu''' (effets d'étirement)

Les trois grands problèmes fréquemment rencontrés sont :
* les {{indexit|plissement|sup=problèmes de broderie}} '''plissements''' (le tissu gondole),
* une {{indexit|couverture|sup=problèmes de broderie}} '''mauvaise couverture''' (le tissu reste visible là où il ne devrait pas),
* un {{indexit|alignement|sup=problèmes de broderie}} '''mauvais alignement''' (des objets censés se rejoindre ne coïncident pas).

Un [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine|cerclage correct]] et l'utilisation d'un {{indexit|stabilisateur}} '''stabilisateur adapté''' permettent de limiter ces risques.

Il va de soi que la machine doit être bien réglée et que les fils doivent être bien enfilés :
* '''pas de saletés''' dans la canette ou les passages (notamment le disque de tension)
* '''tension''' réglée correctement
* fil de canette recommandé par le fabricant, canette dans le bon sens
* enfilage correct, sans étape sautée (par exemple le crochet devant l'aiguille)

La qualité d'un motif dépend avant tout de la conception et de la numérisation. Pour éviter un mauvais alignement, il est souvent nécessaire de compenser l'effet ''pull/push'' (distorsions induites par la broderie) et/ou de '''superposer les bords des objets''' dans le logiciel de conception, comme expliqué dans [[Principes de la numérisation en broderie machine]]. Et surtout, il faut éviter de créer des motifs qui présentent des concentrations trop élevées de points et trop de nœuds.

Les sections suivantes détaillent successivement le choix des [[Fil à broder|fils]] et des [[Aiguille pour machines à broder et à coudre|aiguilles]], avant d'aborder brièvement les autres paramètres physiques à prendre en compte en broderie machine.

== Fils à broder ==

Les fils à broder les plus courants sont en {{indexit|polyester|sup=fil à broder}} '''polyester'''. Le rayon {{indexit|rayon|sup=fil à broder}} ou {{indexit|viscose|see=rayon}} '''viscose''' (appelée aussi ''soie artificielle''), notamment sous les marques Madeira « Classic » ou Sulky « Rayonne », arrive en deuxième position. Un fil polyester ou viscose de poids 40 peut convenir aussi bien à des tissus fins comme la soie qu'à des supports plus rugueux ou épais comme le jean ou le cuir. Le polyester est plus facile à utiliser et plus résistant que la viscose, mais offre un éclat moins subtil.

D'autres matières existent : la vraie {{indexit|soie|sup=fil à broder}} '''soie''', l'{{indexit|acrylique|sup=fil à broder}} '''acrylique''', la {{indexit|laine|sup=fil à broder}} '''laine''', le {{indexit|coton|sup=fil à broder}} '''coton''' ou encore des mélanges techniques comme le {{indexit|fil métallique}} '''polyester métallisé'''.

Il existe plusieurs types de titrage, c'est-à-dire des systèmes pour mesurer l'épaisseur des fils, mais aucun n'est vraiment intuitif. On utilise des mesures basées sur le '''poids''' plus précisément le nombre de kilomètres à dérouler que donne 1 kg de fil. La version la moins précise, {{indexit|Wt|sup=titrage}} '''Wt''' (arrondie), est utilisée dans la broderie familiale. Voici quelques poids standard :

* '''75''' : très fin — idéal pour des monogrammes sur cravate en soie.
* '''60''' : fin — adapté aux tissus délicats et aux petites lettres brodées avec une aiguille fine.
* '''50''' : moyennement fin — peu courant, pour tissus de poids moyen.
* '''40''' : standard — le plus courant, pour la majorité des tissus.
* '''30''' : légèrement épais — pour grandes surfaces, courtepointes, points de croix.
* '''20''' : épais — difficile à trouver, utilisé dans la dentelle aux fuseaux (all. ''Klöppeln'').
* '''12''' : très épais — pour décorations ou effets de broderie main ; difficile à broder.

Une broderie typique consomme environ :
* 1 000 points ≈ 5,0 m (fil supérieur, taille 40)
* 1 000 points ≈ 3,5 m (fil de canette, taille 60)

Pour estimer le coût d'une broderie {{indexit|coût|sup=broderie}}, on peut partir d'un patch de 10 000 points, qui consommera environ 50 m de fil. Une bobine de 1 000 m permet donc de produire environ 20 patchs. Le coût du fil reste négligeable pour les petites productions : une bobine de 1 000 m coûte entre 2 et 3 €, et une bobine de 5 000 m environ 9 €.

Selon [https://www.impressionsmagazine.com/embroidery/production/pricing-practices-for-embroidery/ Impressions Magazine], on peut estimer :
* 1,50 $ pour 1 000 points,
* 60 $/h pour la numérisation.

Des frais fixes (mise en cadre, minimum de commande, etc.) peuvent s'ajouter. Certains systèmes de tarification plus complexes prennent en compte la taille du motif, le nombre de couleurs, les changements de fil, le tissu utilisé, etc. Des logiciels professionnels permettent de générer des devis et des fiches techniques automatiquement.

La gestion des couleurs est souvent sous-estimée : retrouver exactement une couleur d'un fabricant chez un autre est très difficile. Chaque fabricant utilise sa propre numérotation de couleurs, ce qui complique la gestion. Ces codes ne sont pas normalisés. Certains fabricants proposent des correspondances avec les couleurs '''Pantone''', système très utilisé dans l'industrie textile et les arts graphiques. Toutefois, le nuancier Pantone compte des milliers de couleurs, alors que les fabricants de fil n'en offrent que quelques centaines — il y a donc peu de chances que deux fils de fabricants différents portent le même numéro Pantone. Il est également très difficile de convertir directement une couleur RGB ou HSL en code de fil, car les données de correspondance sont rarement disponibles. Voici un exemple d'équivalences très approximatives :
{| class="wikitable"
|+Chercher un fil pour une couleur précise
|-
! Nom !! RGB !! Pantone !! Madeira Rayon 40 !! Sulky / Gunold !! Durak
|-
| Rouge || ff0000 (255,0,0) || 54029 || inconnu (1146, 1485 sont proches) || inconnu (rayon 1037, poly 61037 sont proches) || inconnu (527, 3016, 700, 3094 sont proches)
|-
| Orange || ffa500 (255,165,0) || 165 || inconnu (1021 est proche) || inconnu (rayon 1078, poly 61078 sont proches) || inconnu (3105 est proche)
|}
Il est par ailleurs difficile d'identifier précisément une couleur de fil sans échantillon physique. Les nuanciers en ligne sont peu fiables : l'affichage des couleurs varie d'un écran à l'autre, et un écran émet de la lumière alors qu'un fil la réfléchit — ce sont deux modes de perception fondamentalement différents. Il est donc recommandé d'acheter et d'utiliser les nuanciers imprimés vendus par les fabricants.

Pour plus de détails, voir [[Fil à broder]].

== Aiguilles ==

En broderie machine, on utilise généralement des aiguilles {{indexit|aiguille broderie|sup=aiguille}} '''H-E''' ou '''H''', en tailles 70 à 90 (soit un diamètre de 0,7 à 0,9 mm). Il s'agit de la même architecture qu'une aiguille « universelle » pour machine à coudre : {{indexit|talon plat|sup=aiguille}} '''talon plat''' et hauteur standardisée. La seule différence réside dans la taille du {{indexit|chas}} '''chas''', légèrement plus large pour faciliter le passage du fil. Pour les fils très fins, on peut aussi utiliser une aiguille universelle taille 60.

Les recommandations varient selon les machines. Par exemple :
* Le manuel de la [[Elna 8300]] conseille une aiguille 75/11 pour les tissus fins, et une 90/14 pour les tissus moyens à épais.
* Celui de la [[Brother PR1050X]] recommande des aiguilles ''HAx130 EBBR'' (Organ), disponibles en tailles 65/9 à 90/14. Les aiguilles ''Schmetz 130/705 H-E'' sont relativement compatibles.

'''Aiguilles les plus courantes pour la broderie machine (familiale et semi-pro) :'''
* Organ : '''HAx1''' (''flat shank'' / ''Blue tip''), taille 75/11. La variante ''EBBR'' (chas allongé) est prévue pour les machines Brother PR.
* Schmetz : '''130/705 H-E''', code couleur rouge, taille 75/11.

'''Remarques sur la terminologie des systèmes d'aiguilles :'''
* ''HAx1'' = ''Household Application'', et ''x1'' en est une variante.
* ''130'' est le code européen, ''705'' indique un '''talon plat'''.
* Aux États-Unis, on retrouve les désignations ''15x1'' ou ''HAx1''.
* ''H-E'' signifie ''Household - Embroidery'' (usage domestique — broderie).

'''Adapter l'aiguille au tissu et au fil'''

Selon le tissu et le fil utilisés, il peut être nécessaire d'adapter le type ou la taille d'aiguille. Quelques principes :
* Pour les tissus techniques denses ou le simili cuir, préférer une aiguille {{indexit|pointe aiguë}} '''pointue'''.
* Pour les tissus extensibles (jersey, pulls), une aiguille à {{indexit|pointe à bille}} '''pointe arrondie''' est plus adaptée.
* Les fils spéciaux (métalliques, coton épais, acrylique, etc.) nécessitent un '''chas très large''' pour éviter les coincements → utiliser une {{indexit|aiguille Metallic|sup=aiguille}} aiguille '''« métal »''' ou '''« topstitch »'''.
* Pour les tissus lourds (comme le jean épais), il est préférable d'augmenter la taille de l'aiguille : par exemple, une aiguille '''90 H-E''' pour du fil taille 40.

Dans tous les cas, il faut veiller à ce que le fil glisse bien, quitte à ralentir la vitesse de broderie pour éviter la casse.

Pour plus d'informations, voir [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]].

== Effets du remplissage ==

Rappelons que les remplissages peuvent tirer le tissu (effet {{indexit|pull}} ''pull'') ou l'élargir (effet {{indexit|push}} ''push''), et qu'une bonne pratique consiste à '''varier les types de points et les directions''' : cela permet de réduire les effets de ''push/pull'' et rend le motif visuellement plus intéressant.

* Les {{indexit|point droit}} '''points en avant''' (ou points droits), utilisés pour créer des lignes, posent relativement peu de problèmes ; mais lorsqu'on les utilise pour broder des bordures, ils peuvent se retrouver à de mauvaises positions car le remplissage qu'ils étaient censés entourer s'était contracté.
* Les {{indexit|point satin}} '''points satin''', pour former des lignes ou des colonnes épaisses, peuvent créer des « saucisses », notamment sur des t-shirts légers. Il faut particulièrement bien stabiliser les tissus légers et élastiques et ajouter une compensation importante.
* Les {{indexit|point de remplissage}} '''points de remplissage''' (''tatami''), destinés à couvrir de larges surfaces, vont presque toujours se contracter et s'étirer un peu. Comme le remplissage tatami répartit les tensions, une compensation de 0,3 mm suffit en règle générale pour un tissu stable.

La {{indexit|densité de points}} '''densité des points''' a un effet sur les étirements. Plus un motif est dense, plus il y aura de distorsions. La densité entre les fils est exprimée de différentes manières selon les logiciels : dans Stitch Era, elle est mesurée en '''lignes par millimètre''' ; dans d'autres logiciels, on indique plutôt la '''distance entre les lignes''' ou entre deux pointes (c'est-à-dire toutes les deux lignes). Par exemple, une densité de '''5 lignes/mm''' (valeur courante pour un tissu standard) correspond à une distance de '''0,2 mm''' entre les lignes, ou '''0,4 mm''' entre deux pointes. Cette valeur de 5 lignes par mm est déjà assez dense, et toute modification (augmentation ou réduction) impacte positivement ou négativement les distorsions.

La densité est également influencée par la {{indexit|longueur de point}} '''longueur des points'''. À titre indicatif, un remplissage ''tatami'' utilise en général des points de 3 à 4 mm, un point droit se situe entre 2 et 3 mm. En règle générale, plus les points sont courts, plus le tissu tire.

Pour finir, il est important d'utiliser une sous-couche appropriée. La génération automatique de sous-couches, proposée par tous les logiciels modernes, fait gagner beaucoup de temps et permet même à un non-expert d'obtenir un résultat correct. Une sous-couche faite manuellement reste toutefois préférable dans certaines situations, par exemple en présence de petits éléments juxtaposés ou sur un tissu difficile à broder. '''Le facteur le plus important pour réussir ou rater une broderie reste la numérisation''' et il faut également penser à adapter la numérisation aux contraintes du tissu et du fil. La stabilisation, le cerclage ou la qualité de la machine ont également un rôle important, mais il est moindre.

== Gestion des types de tissus et de fibres ==

Le tissu a également un impact décisif sur le résultat d'une broderie, notamment si la broderie est dense. Le choix doit donc être réfléchi en fonction du rendu souhaité, en gardant à l'esprit que certains tissus, notamment les tissus extensibles, sont plus difficiles à broder.

Un tissu extensible peut être stabilisé de plusieurs façons, souvent combinées :
* utilisation d'un stabilisateur adapté (cf. [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]),
* ajout d'une sous-couche (''underlay'') appropriée,
* variation des directions de broderie.

Dès que l'on brode de grandes surfaces, une contraction des fils peut apparaître, provoquant des zones « blanches » entre les éléments, même en présence d'un bon stabilisateur. On peut corriger ce problème par deux stratégies :
* utiliser une {{indexit|compensation}} '''compensation d'étirement''' : élargir certains objets de 1 à 3 mm ou appliquer un pourcentage d'agrandissement,
* '''superposer légèrement les éléments''' en modifiant leur forme.

Certains tissus épais ou à texture irrégulière, comme les serviettes ou les toisons, posent un autre problème : les coutures à grain fin semblent « se diluer », et la broderie ne couvre pas correctement la surface. Deux solutions possibles :
* poser un stabilisateur hydrosoluble ''au-dessus'' du tissu,
* utiliser un {{indexit|point couchant}} '''point couchant''' (''laydown stitch'') avant la broderie principale.

Rappelons qu'il faut presque toujours ajouter des compensations aux remplissages. Selon le tissu utilisé — par exemple canevas, coton, velours côtelé, jean, feutre, cuir, nylon, lycra, laine tricotée, tissu-éponge, sergé, tissu tissé — les valeurs sont différentes.

'''Conseil :''' pour débuter, préférer un coton bien tissé ou un canevas. Cela dit, une '''petite broderie peu dense''' peut être réussie sur presque n'importe quel tissu souple, à condition d'utiliser un bon stabilisateur. Éviter cependant de broder sur des t-shirts très fins qui se déforment facilement.

'''À savoir :''' certains logiciels comme [[Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix|Stitch Era]] ou [[Hatch Embroidery 3|Hatch]] ajustent automatiquement certains paramètres (densité, compensation…) selon le tissu choisi :
* Dans Stitch Era : ''Embroidery → Material'' ou fenêtre ''Art-to-Stitch'', onglet ''Stitch Settings''.
* Dans Hatch : menu ''Paramètres de dessin'' → ''Tissu automatique''.

Il existe aussi des tissus spéciaux pour fabriquer des écussons. Ces tissus, fabriqués en twill non tissé et épais, sont très stables. Certains, comme le STEP de Gunold, sont légèrement texturés et imitent un fond brodé, ce qui permet d'éviter de couvrir toute la surface avec du fil tout en gardant un bon rendu visuel.

Il est très difficile de faire des recommandations générales pour la densité et la compensation en fonction du type de tissu. Certains réglages sont contre-intuitifs. Par exemple, on pourrait croire qu'il faut utiliser une densité légère pour la soie car c'est un tissu fragile, alors que ce n'est pas le cas : la soie tissée présente une forte {{indexit|mobilité des fibres}} '''mobilité des fibres''', mais sans élasticité — les fils glissent facilement et ne reviennent pas en place après la piqûre. Une densité de broderie plus élevée permet de répartir les contraintes sur de nombreux points courts, plutôt que de concentrer l'effort sur quelques points longs. Cela limite le déplacement permanent des fils et réduit la visibilité des perforations. La compensation doit rester faible : sur soie, la stabilité vient de la distribution des points, non de la traction.

On peut néanmoins rencontrer des conseils allant en sens inverse : les préréglages de certains logiciels comme Hatch 3 associent, pour la soie, une densité réduite, des points relativement longs et un stabilisateur déchirable léger. Cette combinaison vise principalement à limiter les risques visibles (perforations, arrachements, marques au retrait) dans un contexte d'usage général. Elle offre une stabilisation minimale suffisante pour des motifs décoratifs légers, mais ne permet pas un contrôle fin du glissement des fibres. Pour des travaux plus exigeants, une stabilisation plus ferme et une densité légèrement supérieure sont généralement préférables.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Relation entre mobilité des fibres et stratégie de densité
! Type de tissu !! Mobilité des fibres !! Comportement mécanique dominant !! Stratégie de densité recommandée
|-
| Maille (jersey, tricot) || Très élevée + élastique || Déformation réversible, étirement et rétraction || Densité réduite, points plus espacés, compensation modérée
|-
| Tissu très extensible (lycra, sport) || Extrêmement élevée + forte élasticité || Déformation importante sous traction, récupération partielle || Densité encore réduite, points courts mais espacés, compensation élevée et stabilisation ferme
|-
| Coton tissé (popeline, toile) || Moyenne || Déplacement limité des fils, bonne stabilité || Densité intermédiaire, réglages standards
|-
| Soie tissée || Élevée mais non élastique || Glissement des fils, déformation permanente || Densité plus élevée, points courts, compensation minimale
|-
| Feutre || Quasi nulle || Écrasement volumique sans déplacement des fibres || Densité dictée par la couverture visuelle, compensation inutile
|}

Voici quelques '''valeurs typiques de densité et de compensation''' en fonction du tissu. Il est presque impossible de donner des valeurs garanties car chaque tissu spécifique est différent — c'est pour cela que les professionnel(le)s cherchent toujours à tester sur des échantillons.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Densités recommandées selon le type de tissu
! Type de tissu !! Tatami (remplissage) !! Satin large (>2 mm) !! Satin mince (<1,5 mm)
|-
| Tissu stable (toile, jean, sergé) || ≈5 lignes/mm (0,40 / 0,20) || ≈5,2 lignes/mm (0,38) || ≈4,5 lignes/mm (0,45)
|-
| Coton léger, popeline || ≈4,5–5 lignes/mm (0,45 / 0,22) || ≈4,8–5 lignes/mm (0,40–0,42) || ≈4,2–4,5 lignes/mm (0,45–0,48)
|-
| Maille moyenne (t-shirt, polo) || ≈4–4,3 lignes/mm (0,48 / 0,25) || ≈4,2–4,5 lignes/mm (0,45–0,48) || ≈3,8–4 lignes/mm (0,50–0,52)
|-
| Maille extensible (jersey fin, stretch) || ≈3,6–4 lignes/mm (0,50–0,55) || ≈4 lignes/mm (0,50) || ≈3,4–3,7 lignes/mm (0,55–0,60)
|-
| Tissu très extensible (lycra, sport) || ≈3,2–3,6 lignes/mm (0,55–0,62) || ≈3,6–3,8 lignes/mm (0,55) || ≈3–3,3 lignes/mm (0,60–0,65)
|-
| Tissu fin et fragile (soie, voile) || ≈5,5–6 lignes/mm (0,33–0,36) || ≈5,8–6 lignes/mm (0,33–0,35) || ≈5–5,3 lignes/mm (0,38–0,40)
|-
| Feutre || ≈5,2 lignes/mm (0,38 / 0,19) || ≈6 lignes/mm (0,34) || ≈4,8 lignes/mm (0,42)
|}
Les distances entre parenthèses indiquent : (distance entre crêtes / distance entre lignes) en mm.

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|+ Compensations recommandées selon le type de tissu
! Type de tissu !! Tatami (remplissage) !! Satin large (>2 mm) !! Satin mince (<1,5 mm)
|-
| Tissu stable (toile, jean, sergé) || ≈0,2 mm (≈3–4 %) || ≈0,3 mm (≈5–6 %) || ≈0,2 mm (≈12–15 %)
|-
| Coton léger, popeline || ≈0,2–0,25 mm (≈3–4 %) || ≈0,35 mm (≈6–7 %) || ≈0,25 mm (≈15–18 %)
|-
| Maille moyenne (t-shirt, polo) || ≈0,25–0,3 mm (≈4–5 %) || ≈0,4 mm (≈7–8 %) || ≈0,3 mm (≈18–20 %)
|-
| Maille extensible (jersey fin, stretch) || ≈0,3–0,35 mm (≈5–6 %) || ≈0,45 mm (≈8–9 %) || ≈0,35 mm (≈20–23 %)
|-
| Tissu très extensible (lycra, sport) || ≈0,35–0,4 mm (≈6–7 %) || ≈0,5 mm (≈9–10 %) || ≈0,4 mm (≈25–28 %)
|-
| Tissu fin et fragile (soie, voile) || ≈0,15–0,2 mm (≈2–3 %) || ≈0,25 mm (≈4–5 %) || ≈0,2 mm (≈12–15 %)
|-
| Feutre || ≈0,5 mm || ≈0,34–0,36 mm (≈12 %) || ≈0,24 mm (≈20 %)
|}
Les pourcentages de compensation sont calculés par rapport à la largeur de l'objet dans la direction des points.

'''Informations complémentaires :'''
* Pour savoir quel stabilisateur utiliser selon le tissu : [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine#Quel stabilisateur pour quel tissu ?|Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]
* Pour le choix des aiguilles : [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]

== Tension du fil ==

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.4
|image=[[image:test-tension-fils.jpg|300px|right|thumb|Tests de tension avec résultats acceptables (recto/verso)]]
}}

La tension du fil est généralement assurée par une roue qui appuie sur le fil à l'entrée de la machine. Sur certains modèles récents, ce réglage est effectué électroniquement.

Une {{indexit|tension du fil}} '''bonne tension''' se reconnaît comme suit :
* Aucun fil de canette (souvent blanc ou noir) ne doit apparaître sur le dessus.
* Le dessous de la broderie doit montrer un peu de fil supérieur. Une répartition correcte est typiquement : 1/3 fil supérieur, 1/3 fil de canette, 1/3 fil supérieur (ou 1/4 – 1/2 – 1/4).

Voici les '''gestes de base pour ajuster la tension du fil''' :

* Vérifier d'abord que le tissu est bien cerclé et stabilisé.
* S'assurer que le fil supérieur est correctement enfilé.
* Si des boucles ou des « nids » apparaissent en dessous : '''resserrer''' la tension du fil supérieur.
* Si du fil de canette est visible sur le dessus : '''desserrer''' légèrement la tension du fil supérieur.

On peut aussi ajuster la tension de la canette, mais cela est à éviter sauf nécessité. Avant toute chose, vérifier qu'il n'y a pas de poussière sous le ressort du boîtier de canette et des débris de fils qui traînent dans le boîtier.

Autres situations courantes :
* Si les points ne sont pas assez serrés, augmenter la tension progressivement (mais cela peut accentuer l'effet d'étirement).
* Si le fil casse (sans être coincé), diminuer légèrement la tension et vérifier l'adéquation de l'aiguille par rapport au fil et au tissu. Il faut remplacer une aiguille tordue ou abîmée et il est conseillé de les nettoyer avec un solvant de temps à autre.
* Contrôler l'état de l'aiguille : elle ne doit pas être endommagée ni collante, et le fil doit circuler librement dans le chas.

== Conclusion ==

Cet article abordait brièvement quelques éléments matériels de la broderie numérique. Certains des thèmes sont repris dans d'autres articles.

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces générales pour réussir la combinaison tissu, fils, stabilisation, aiguille et numérisation
|contenu=
* Toujours '''adapter le trio tissu–stabilisation–aiguille'''. Un bon équilibre entre ces trois éléments évite la plupart des problèmes de tension, de casse et de déformation, à condition que le motif soit bien numérisé.
* Choisir la '''taille d'aiguille''' selon l'épaisseur du tissu et le poids du fil : plus le fil est épais, plus le chas doit être large ; plus le tissu est dense, plus l'aiguille doit être robuste.
* Utiliser une aiguille '''neuve et adaptée''' au matériau : à broderie, à jeans, à stretch, etc. Une pointe usée provoque des boucles et des points sautés.
* Sélectionner le '''type de fil''' selon l'usage final : viscose ou polyester pour les broderies décoratives, coton ou soie pour un aspect mat ou artisanal, métalliques pour les effets brillants.
* Vérifier la '''compatibilité du tissu avec la densité du motif''' : un tissu fin ou extensible demande un motif léger, tandis qu'un tissu épais tolère une densité plus forte.
* Employer un '''stabilisateur adapté''' au tissu et au type de point (déchirable, thermocollant, hydrosoluble, auto-adhésif…). Il évite la déformation pendant la broderie.
* Ajuster la '''tension du fil''' supérieur et inférieur lors de tout changement de matériau. La bonne tension se reconnaît à un point équilibré, sans boucle ni serrage excessif.
* Régler la {{indexit|vitesse de broderie}} '''vitesse de broderie''' selon la nature du fil : réduire la vitesse pour les fils métalliques, épais ou délicats.
* Toujours '''faire un test de broderie''' sur un échantillon du tissu avant le travail final, afin de corriger densité, tension et vitesse.
* Conserver les '''fils et aiguilles à l'abri de l'humidité et de la lumière''' : un fil fragilisé ou une aiguille oxydée altèrent la qualité du point.
* S'assurer que la '''{{indexit|numérisation}} numérisation est adaptée au tissu''' : éviter les concentrations excessives de points, les nœuds multiples et les transitions trop courtes.
}}

== Liens ==

'''Qualité de broderie'''
* [http://www.amefird.com/wp-content/uploads/2010/01/embroideryqualitydefects.pdf Common Embroidery Quality Defects] (PDF, en anglais, consulté le 1/4/2018)

'''Fils'''
* [https://www.haengemattenforum.de/thread/52584-noch-mehr-faeden-eine-tabelle/ Noch mehr Fäden — eine Tabelle], Der olle Hansen, oct. 2019 (en allemand)

'''Aiguilles'''
* [https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/all-about-needles Tout sur les aiguilles] et [https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/basic-needle-parts Anatomie de l'aiguille] (Coats Industrial, consulté le 1/4/2018)
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle Sewing machine needle] (Wikipedia, en anglais)
* [https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hmaschinennadel Nähmaschinennadel] (Wikipedia, en allemand)
* [http://www.threadsmagazine.com/item/3751/machine-needle-know-how Machine-Needle Know-How] (en anglais), Lydia Morgan, Threads Magazine n° 94, 2008, pp. 59–61
* [https://www.schmetz.com/mm/media/de/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/nadel_abc/SCHMETZ_Needle_ABC~7.pdf Needle ABC] (Schmetz, en anglais, consulté 1/2021)
* [https://www.gunold.de/fileadmin/user_upload/pb_Organ_GB.pdf Organ needle guide] (Gunold, en anglais, consulté 1/2021)
* [https://myneedleworks.de/2015/09/naehmaschinennadeln-auf-die-richtige-nadel-kommt-es-an/ Nähmaschinennadeln: Auf die richtige Nadel kommt es an!] (en allemand, consulté le 1/2021)

'''Points de broderie'''
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Embroidery_stitch Embroidery stitch] (Wikipedia, en anglais)
* Virginia Colton (éd.), ''Reader's Digest Complete Guide to Needlework'' (en anglais), Reader's Digest Association, 1979. ISBN 0895770598. Pour la broderie main et autres travaux d'aiguille.
* Galina Ripka, Anatoly Mychko, Inessa Deyneka (2014, en anglais). « The analysis of machine embroidery stitches types classification », ''TEKA — Commission of Motorization and Energetics in Agriculture'', vol. 14, n° 2, p. 120–126. [http://agro.icm.edu.pl/agro/element/bwmeta1.element.agro-8789fa3f-f7f8-4072-8d67-ad669cc45e72/c/15_120-126.pdf PDF]

'''Conversion de couleurs fil / RGB / Pantone'''
* [http://www.madeira.co.uk/threads/pantone-conversion/ Fils Madeira et Polyneon — conversion Pantone]
* [https://www.sulky.com/resources/free-downloads/ Fils Sulky — ressources et téléchargements]

Emoji Embroidery Project

2026-07-27T15:49:10Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Emoji Embroidery Project=
</includeonly><noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/15
|objectif=Améliorer la durabilité avec un surcyclage facile et ludique,
Populariser la formation à la broderie numérique (les emojis sont relativement faciles à numériser),
Propager la broderie numérique comme médium pour développer des compétences numériques,
Introduire la broderie dans les milieux du making et de l'éducation
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|pages_module=Emoji Embroidery Project,
Emoji,
Liste des emojis à broder,
Emoji embroidery project copyrights,
InkStitch - broder un emoji,
Stitch Era - broder un emoji,
Atelier upcycling avec des broderies émoji,
Broderie machine - campagne mode durable Lancy 2024,
Cours d'initiation à la broderie numérique (FacLab UniGE)
}}
[[en:Emoji Embroidery Project]]
[[File:Zombie-broderie-patch.jpg.jpg|right|thumb|200px|Zombie pour débutants]]
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|contenu=
Le '''Emoji Embroidery Project''' est un projet ouvert consacré à la broderie numérique utilisant des emojis. Il met gratuitement à disposition une vaste bibliothèque de motifs, des tutoriels, des activités pédagogiques et des ressources destinées à favoriser la création, le surcyclage des vêtements et la diffusion de la broderie numérique dans les fablabs, les écoles et les communautés ''maker''.
}}
L’{{indexit|Emoji Embroidery Project}} '''Emoji Embroidery Project''' est un projet ouvert qui explore l'utilisation des emojis comme support de création en broderie numérique. Il rassemble une bibliothèque de motifs, des tutoriels, des activités pédagogiques et diverses expérimentations autour de la broderie, du surcyclage et de la fabrication numérique.

Le projet comprend notamment :

* Une base d'emojis numérisés, réutilisables à des fins non commerciales et commerciales, protégés par une licence qui interdit uniquement la revente du motif : {{lien|[[Liste des emojis à broder]]}}
* Des tutoriels expliquant comment utiliser ces motifs.
* Des tutoriels montrant comment créer ses propres numérisations à partir de polices emoji libres : {{lien|[[InkStitch - broder un emoji]]}} et {{lien|[[Stitch Era - broder un emoji]]}}
* Du matériel pédagogique, par exemple le cours {{lien|[[Cours d'initiation à la broderie numérique (FacLab UniGE)]]}}
* Des ateliers et projets de médiation, comme l'{{lien|[[atelier upcycling avec des broderies émoji]]}} ou la {{lien|[[Broderie machine - campagne mode durable Lancy 2024]]}}
* Une introduction technique et conceptuelle aux {{lien|[[Emoji]]}}.

Voici quelques emojis 4,5cm (max.) brodés, la plupart sur pull.
<gallery mode="packed" heights=150 perrow="4">
File:Rams-ewe.jpg|Trois emojis moutons
File:Bomb-noto-inkstitch.jpg|Emoji « bombe »
File:night-with-stars-noto.jpg|Emoji « night with stars »
File:angry-face-with-horns.jpg|Emoji « angry face with horns »
File:Landslide-noto-rough-V2-hatch.jpg|Emoji Landslide
File:sailboat-noto-2.jpg|Emoji « sailboat » dans un patch
File:face-with-tears-of-joy.jpg|Emoji « Face with tears of joy », dans le cadre
File:rugby-football-noto.jpg|Emoji « rugby football »
</gallery>

=== Participants et organisations ===

Ce projet est porté par Daniel K. Schneider (''[http://faclab.ch FacLab Université de Genève]'' et ''[http://arbores.tech/ Arbores Tech SARL]''). Il est soutenu par le FacLab de l'Université de Genève et son infrastructure.

Le public principal visé est composé de personnes possédant des compétences de base en numérisation, notamment les utilisateurs de [[InkStitch|Ink/Stitch]].

=== Objectifs ===

Le projet poursuit plusieurs objectifs complémentaires.

'''Diffuser la broderie numérique'''

* Faire découvrir la broderie à un public plus large, notamment dans les communautés du ''making''. La broderie reste souvent isolée dans les fablabs, où les brodeuses sont encore peu utilisées.
* Soutenir la formation à la broderie numérique. Certains emojis sont simples à numériser et conviennent parfaitement aux débutants, tandis que d'autres permettent d'aborder des techniques plus avancées.
* Diffuser l'idée que la broderie numérique constitue un excellent support pour développer des compétences numériques, des savoir-faire ''maker'' et des compétences transversales.

'''Favoriser une culture ouverte de la broderie'''

* Promouvoir la réutilisation et l'adaptation (''mix & remix''). Des motifs de broderie sont certes partagés sur certains sites spécialisés et dans des groupes d'entraide, mais il s'agit le plus souvent de fichiers machine (PES, DST, etc.), difficiles à modifier. Le projet privilégie au contraire la diffusion des fichiers de conception (SVG Ink/Stitch, Stitch Era, etc.), accompagnés d'une licence ouverte (CC BY-SA), afin de faciliter la réutilisation, l'adaptation et la création de nouveaux motifs.
* Encourager le développement d'un patrimoine commun de ressources librement adaptables pour la broderie numérique.

'''Contribuer à la durabilité'''

* Promouvoir une méthode simple de {{indexit|surcyclage}} '''surcyclage''' (''upcycling'') : un petit emoji brodé permet souvent de réparer ou d'embellir efficacement un vêtement usé.
* Revaloriser les petits motifs. Aujourd'hui, on brode fréquemment de grands motifs sur des supports plats. Or, pour un usage collectif, pédagogique ou de réparation, des motifs de petite taille, rapides à broder, sont souvent plus adaptés.

=== Un projet qui évolue par expérimentation ===

Au-delà de la création d'une bibliothèque de motifs, le projet constitue également un terrain d'expérimentation. Travailler autour des emojis crée un ''espace'' stimulant, propice à l'émergence de nouvelles idées et pratiques, dans l'esprit des objets constructivistes formant un [[micromonde]].

Par exemple, nous avons constaté que les emojis plaisaient particulièrement pour personnaliser ou réparer des chaussettes. Les machines familiales modernes ne permettant pas de broder facilement sur des surfaces fermées (chaussettes, manches, poches ou gants), cela nous a conduits à concevoir un petit outil facilitant cette opération, puis à le diffuser sur des plateformes de partage. Son adoption est restée limitée jusqu'à ce qu'une influenceuse s'en empare, illustrant le rôle des communautés dans la diffusion des innovations.

Les premiers emojis numérisés avaient une taille standardisée de 4,5 cm afin de tenir dans un petit cadre de broderie 5 × 5 cm, courant sur certaines machines semi-professionnelles, tout en permettant un positionnement précis. Cette taille était également compatible avec nos écussons standardisés de 6,2 cm développés dans un autre projet.

Par la suite, une seconde taille de 3 cm s'est révélée particulièrement utile pour les petites chaussettes ou pour composer des motifs plus complexes. Cette évolution a conduit à une réflexion plus générale sur la création de véritables ''cliparts'' de broderie : des motifs facilement redimensionnables, combinables et réutilisables dans des projets variés.

Les emojis constituent ainsi un terrain d'expérimentation commun, suffisamment simple pour être accessible aux débutants, mais suffisamment riche pour faire émerger de nouveaux outils, de nouvelles pratiques et de nouveaux projets.

<gallery mode=packed heights=299>
File:Emoji-embroidery-project-prototype-sweater.jpg|Pulls servant à tester des prototypes.
File:Emoji-embroidery-project-prototype-sweater-2.jpg|Pulls utilisés pour tester des motifs destinés à un événement.
File:affiche-motifs-faclab-A4.svg|Affiche aidant les participants à choisir leur motif lors d'un atelier.
</gallery>

== La bibliothèque de motifs ==

Au moment de la rédaction du [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie livre wiki ''De la conception du motif à la broderie machine''] (juillet 2026), la bibliothèque contient plus de '''1 200''' fichiers de conception Ink/Stitch, près de '''400''' fichiers de conception Stitch Era (DSG), plus de '''340''' fichiers Hatch (EMB) et près de '''2 000''' fichiers machine au format Brother PES. Elle comprend également plus de '''1 300''' fichiers SVG utilisés comme cliparts ou sources de conception, ainsi que plusieurs centaines de simulations, de photographies et d'autres ressources. Cette collection continue de s'enrichir au fil des nouvelles numérisations, des tests et des révisions.

Les motifs sont indexés dans la page '''[[Liste des emojis à broder]]''', qui permet de rechercher rapidement un symbole particulier. Ils sont également accessibles directement dans deux répertoires web organisés selon la taxonomie officielle d'Unicode. Chaque dossier regroupe les différentes versions d'un même motif (cliparts, fichiers de conception, fichiers machine, simulations, photographies, etc.). Les fichiers peuvent être téléchargés individuellement à l'aide d'un simple clic droit dans votre navigateur.

* [https://arbores.tech/e/e/ Arbores Tech] – '''version recommandée''', mise à jour plus fréquemment.
* [https://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/ TECFA] – miroir du projet, mis à jour moins régulièrement.

Les répertoires contiennent également les informations relatives aux licences et au copyright. Les dossiers de broderie incluent en outre une image miniature (''thumbnail'') générée automatiquement à partir d'une simulation, facilitant le repérage visuel des motifs.

Les motifs de broderie (fichiers de conception et fichiers machine) sont '''© Daniel K. Schneider''' (FacLab, Université de Genève / Arbores TECH SARL). Ils sont distribués sous licence [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.fr CC BY-SA 4.0] ('''Attribution – Partage dans les mêmes conditions'''). Vous êtes donc libre de les utiliser, de les modifier et même de les commercialiser. En revanche, si vous redistribuez un motif ou une version modifiée, vous devez conserver cette même licence, créditer l'auteur et permettre à vos utilisateurs de copier, modifier et redistribuer à leur tour le fichier dans les mêmes conditions. Il n'est donc pas possible de commercialiser un motif tout en interdisant sa diffusion ou sa réutilisation.

Pour des informations détaillées sur les droits liés aux différentes sources graphiques, aux polices emoji et aux motifs dérivés, consultez la page [[Emoji embroidery project copyrights]].

=== Les différents formats ===

La bibliothèque contient plusieurs types de fichiers répondant à des usages différents :

* <code>clipart.SVG</code> (clipart) : fichier source SVG utilisable avec n'importe quel logiciel de broderie pour créer sa propre numérisation. Ces cliparts sont généralement nettoyés et légèrement simplifiés par rapport aux originaux (Twemoji, Noto, etc.).
* <code>*-inkstitch*.SVG</code> : fichier de conception [[InkStitch|Ink/Stitch]]. '''Il permet de modifier entièrement un motif''' : ajustement des densités, des compensations, personnalisation ou réutilisation dans un nouveau projet.
* <code>.DSG</code> : fichier de conception [[Stitch Era]], logiciel semi-professionnel offrant un excellent rapport qualité/prix.
* <code>.EMB</code> : fichier de conception [[Hatch Embroidery]], logiciel semi-professionnel populaire.
* <code>.PES</code> : fichier de broderie machine destiné aux brodeuses Brother (convertible vers d'autres formats).
* <code>.DST</code> : fichier de broderie compatible avec les machines Tajima. Format très fiable, mais ne conservant pas les informations de couleur.
* <code>.PNG</code> : généralement une simulation produite avec TrueSizer.
* <code>.JPG</code> : photographie d'une broderie réalisée.
* <code>.PDF</code> : fiche descriptive du motif (séquence de couleurs, nombre de points, dimensions, etc.).

=== Convention de nommage ===

Le nom d'un fichier commence généralement par le nom Unicode officiel ([https://unicode.org/emoji/charts/emoji-list.html Emoji List] (en anglais), Unicode Consortium), suivi de diverses informations : police utilisée (Noto, Twemoji, Fluent, etc.), logiciel de conception (Ink/Stitch, Hatch...), taille éventuelle et autres caractéristiques.

Format général :

: '''Nom Unicode – Police – (logiciel) – Informations complémentaires – Taille'''

Exemples :

: <code>scientist-twemoji-inkstitch.svg</code>
: <code>avocado-twemoji-inkstitch-3cm.svg</code>
: <code>backhand-index-pointing-left-twemoji-inkstitch.svg</code>

=== Dimensions par défaut ===

Par défaut, un emoji possède une largeur ou une hauteur maximale de '''4,5 cm'''. Cette taille permet d'utiliser un petit cadre 5 × 5 cm, pratique pour réparer un vêtement ou réaliser rapidement une petite broderie. Certains motifs simples existent également en version 3 × 3 cm ou dans des tailles plus importantes (6 à 9 cm). Certaines variantes sont optimisées pour être brodées avec du fil fin (titrages 60 ou 75) ou du gros fil (titrage 12).

Les fichiers de conception (SVG, EMB, DSG, etc.) permettent d'adapter facilement la taille des motifs, en respectant quelques principes.

'''Réduire un emoji'''

* Les zones en point satin devraient conserver une largeur minimale d'environ 1,5 mm. En dessous de 1 mm, il est généralement préférable d'utiliser une ligne simple.
* Les lignes multiples doivent être rapprochées tout en conservant un espacement minimal d'environ 0,4 mm.
* Les lignes répétées (triples ou continues) peuvent souvent être simplifiées à deux répétitions.

'''Agrandir un emoji'''

* Il est possible d'augmenter le nombre de répétitions (par exemple utiliser des points quintuples au lieu de triples ou doubler un point triple).
* Les effets d'étirement deviennent plus visibles, mais les motifs proposés utilisent généralement des superpositions suffisamment généreuses pour limiter les corrections.
* Pour les points satin dépassant environ 6 à 10 mm de largeur, il est conseillé d'ajouter un paramètre de ''split''.

=== Qualité des motifs ===

La qualité des motifs disponibles est '''variable'''. Certains ont été abondamment testés et révisés, tandis que d'autres sont encore expérimentaux.

Nous recommandons donc de :

* toujours effectuer un essai avant une utilisation importante ;
* corriger le fichier de conception si nécessaire ;
* ou nous signaler un problème (de préférence accompagné d'une photographie de la broderie obtenue), afin d'améliorer les versions futures.

== Applications ==

=== Réparer et embellir un vêtement ===

La plupart des motifs ont été conçus avant tout pour le surcyclage (''upcycling'') et la personnalisation de vêtements. Ils utilisent donc une '''forte densité''' (environ 5 lignes/mm, soit 0,2 mm entre les lignes de broderie), ce qui permet de bien couvrir un trou ou une zone usée. Les points satin et les remplissages comportent souvent une compensation importante et les objets de broderie sont fréquemment superposés afin d'améliorer la couverture.

Les motifs peuvent naturellement être brodés sur tout type de vêtement. Toutefois, nous recommandons d'effectuer un premier essai, car :

* certains motifs n'ont pas encore été testés ;
* les fichiers ont généralement été optimisés pour des tissus relativement instables, comme les pulls ou les tricots.

Une vieille chaussette constitue un excellent support d'essai. Si votre machine ne dispose pas de bras libre, consultez également notre article [[Broder sur une chaussette]], qui présente plusieurs méthodes permettant de broder sur des surfaces fermées.

=== Patchs et appliqués ===

Le dossier [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/AA_PATCH_APPLIQUE/ AA_PATCH_APPLIQUE] contient différents modèles permettant de réaliser des {{indexit|patch}} patchs et des {{indexit|appliqué}} appliqués adaptés aux tailles standard des emojis de la bibliothèque.

{| class="wikitable"
|+ Exemples de bordures de patch
!Nom des fichiers Ink/Stitch
!Type
!Taille
!Taille du tissu
!Taille emoji
|-
|patch-100mm-Inkstitch.svg
|Patch rond
|100 mm
|99 mm (prévoir une compensation pour 100 mm)
|Plusieurs emoji de petite taille
|-
|patch-62mm-inkstitch.svg
|Patch rond
|62 mm
|62 mm
|4,5 cm (standard) + petit lettrage très court
|-
|applique-64mm-for-tissue-62mm-inkstitch.svg
|Appliqué rond
|64 mm
|62 mm
|4,5 cm (standard)
|-
|patch-62mm-square-inkstitch.svg
|Patch carré
|62 mm
|62 mm
|4,5 cm (standard) + petit lettrage
|-
|patch-46mm-inkstitch.svg
|Patch rond
|46 mm
|46 mm
|3 cm
|-
|applique-48mm-for-tissue46mm-inkstitch.svg
|Appliqué rond
|48 mm
|46 mm
|3 cm
|}

[[File:Applique-vs-patch-emoji.jpg|none|thumb|600px|À gauche : appliqués de 48 mm (bordure plus large). À droite : patchs de 46 mm (bordure plus fine).]]

=== Apprendre la numérisation ===

Les emojis constituent également d'excellents exercices pour apprendre la numérisation en broderie machine. Les motifs les plus simples permettent de découvrir les principes fondamentaux, tandis que les plus complexes illustrent des techniques avancées de conception.

Pour aller plus loin, consultez notamment :

* [[InkStitch - broder un emoji]]
* [[Stitch Era - broder un emoji]]
* La documentation générale sur [[InkStitch|Ink/Stitch]]
* Les [[Cours d'initiation à la broderie numérique (FacLab UniGE)|notes de cours du FacLab UniGE]]

Ces ressources expliquent également comment créer vos propres motifs emoji à partir de polices libres et les adapter à vos besoins.

== Ateliers et actions de sensibilisation ==

L’'''Emoji Embroidery Project''' ne se limite pas à une bibliothèque de motifs. Il sert également de support à des ateliers, des formations et des actions de sensibilisation autour de la broderie numérique, du surcyclage et de la fabrication numérique.

Les emojis constituent un excellent support pédagogique : ils permettent de réaliser rapidement une broderie de qualité tout en découvrant progressivement les principaux concepts de la numérisation et de la broderie machine. Leur petite taille facilite les essais, les comparaisons et les adaptations, aussi bien pour les débutants que pour des utilisateurs plus expérimentés.

Depuis 2021, ces activités sont organisées principalement au [https://faclab.ch Faclab Université de Genève]. Les emojis sont également utilisés dans les formations régulières à la broderie numérique proposées au FacLab, où ils servent de support pour apprendre la numérisation, découvrir différents logiciels et réaliser rapidement un premier projet concret. Voir également [[broderie faclab|Broderie FacLab]].

=== Atelier upcycling ===

Le premier [https://faclab.ch/html/node/76 Atelier upcycling avec des broderies émoji] a été organisé les 11 et 12 novembre 2021 par Daniel K. Schneider (résident au FacLab de l'Université de Genève), avec la participation de Kalli Benetos et Lydie Boufflers (TECFA) ainsi qu'Elsa Schneider. L'objectif était double :

* sensibiliser les participants au surcyclage, notamment par la broderie ;
* les initier aux principes de la numérisation.

Les participants choisissaient un emoji, qui était ensuite numérisé avec [[Stitch Era]] ou [[InkStitch|Ink/Stitch]], puis brodé.

Au total, une vingtaine de broderies ont été réalisées pour seize participants et environ seize nouveaux emojis ont été numérisés. Seuls quatre participants sont venus avec l'intention de réparer un vêtement, mais la plupart ont indiqué souhaiter utiliser la broderie pour prolonger la durée de vie de leurs textiles. Les participants se sont montrés très satisfaits des résultats et beaucoup ont exprimé le souhait d'approfondir la broderie numérique.

Lors d'un atelier, la sélection d'un emoji, sa numérisation, les essais puis la broderie finale demandent environ une heure lorsque le motif reste relativement simple. Les polices libres Twemoji et Noto se prêtent particulièrement bien à cet exercice. Dès novembre 2021, la bibliothèque comptait déjà plus de 120 motifs diffusés sous licence Creative Commons.

<gallery mode=packed heights=299>
File:atelier-upcycling-broderie-nov-2021-2.jpg|Motifs brodés pour les participants.
File:Atelier-upcycling-broderie-nov-2021-3.jpg|Activité de numérisation en binômes animateur-participant.
</gallery>

=== Sensibilisation à la mode durable ===

Le [http://faclab.ch FacLab UniGE] a participé à la [https://www.lancy.ch/campagne-mode-durable campagne mode durable de la Ville de Lancy] (1er–30 mars 2024), consacrée à la sensibilisation du public aux enjeux de la mode durable.

Une équipe de bénévoles a animé trois ateliers de réparation et de personnalisation à l'aide de brodeuses numériques :

# Soirée mode durable à la Maison de quartier du Plateau. Les participants étaient invités à apporter un vêtement afin d'y faire broder un emoji. Peu de personnes ayant amené un vêtement à réparer, l'activité s'est orientée principalement vers la personnalisation.
# Atelier au Cycle d'orientation des Grandes-Communes. Un groupe de quatorze élèves a fait broder des motifs emoji sur des sacs ''tote bags''. Une dizaine de broderies ont été réalisées en une heure, tandis qu'environ soixante-dix élèves découvraient les principes de la mode durable au travers de cinq ateliers, dont un consacré à la broderie manuelle.
# Soirée de clôture de la campagne. Malgré une fréquentation modérée, le public s'est montré très motivé. Une quinzaine de personnes sont venues faire réparer de petits trous grâce à la broderie, et l'atelier a dû être prolongé d'une heure pour répondre à la demande.

Les motifs présentés ci-dessous ont été sélectionnés pour leur robustesse et leur facilité de broderie. Ils utilisent des conceptions simples, sans bordures en point avant, afin de pouvoir être brodés sur des textiles très variés.

<gallery mode=packed heights=299 perrow=2>
File:Motifs broderie campagne mode durable Lancy 2024-7.jpg|Soirée à la Maison de quartier : les enfants étaient particulièrement intéressés par la broderie.
File:Motifs broderie campagne mode durable Lancy 2024-4.jpg|Réparation d'un trou de mite par un emoji « bélier » lors de la soirée de clôture.
</gallery>
<gallery mode=packed heights=299 perrow=1>
File:Motifs broderie campagne mode durable Lancy 2024-5.jpg|Installation de l'atelier dans une salle de classe.
</gallery>

L'opération a été globalement un succès, tout en mettant en évidence plusieurs enseignements. Les adolescents ayant reçu une broderie étaient très satisfaits, mais les autres participants restaient relativement passifs. Aucun élève n'avait apporté de vêtement à réparer ni souhaité utiliser un vêtement de seconde main, ce qui montre que cette approche doit être adaptée au public concerné. Selon les organisateurs, l'atelier de broderie manuelle a suscité davantage d'engagement, les participants étant directement impliqués dans la réalisation.

La soirée organisée à la Maison de quartier a également montré que peu de visiteurs lisent les consignes à l'avance : une seule personne est venue avec un vêtement à réparer. L'activité s'est donc transformée en atelier de personnalisation, qui constitue lui aussi une forme de revalorisation des vêtements. Les enfants se sont montrés particulièrement enthousiastes, tandis que les adultes ont manifesté un vif intérêt pour la qualité des broderies et les possibilités offertes par la broderie numérique. Les échanges avec les couturières présentes ont également montré que couture et broderie peuvent se compléter efficacement dans des démarches de réparation et de personnalisation.

== Conclusion ==

Rappelons que la base comprend environ 2 000 emojis numérisés, réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales. Une grande partie est proposée dans des formats de conception qui permettent de les étudier et de les adapter, notamment la bibliothèque Ink/Stitch, qui contient environ 1 200 fichiers. Les fichiers de conception et les fichiers machine sont publiés sous licence CC BY-SA 4.0 (Attribution – Partage dans les mêmes conditions).

Deux accès complémentaires permettent de parcourir cette collection :
* [https://arbores.tech/e/e/ Dossier web d'Arbores Tech], structuré selon la taxonomie officielle des emojis, avec des miniatures présentées à la fin de chaque page.
* [[Liste des emojis à broder]], qui permet de repérer visuellement le dossier contenant un emoji donné.

{{BoiteAstuce
|contenu=
On apprend souvent davantage en étudiant et en adaptant un motif existant qu'en repartant de zéro. Ouvrez les fichiers Ink/Stitch, Hatch ou Stitch Era de la bibliothèque, observez comment les objets sont construits, puis adaptez-les à vos propres projets.

Le surcyclage — et en particulier la réparation d'un trou par la broderie plutôt que la mise au rebut d'un vêtement — mérite d'être pratiqué bien plus largement. C'est un geste simple, rapide et créatif qui redonne une véritable valeur à ce que l'on possède déjà.
}}

[[File:emojis-arts-and-crafts.jpg|none|thumb|800px|Émojis numérisés de la sous-catégorie ''arts and crafts'' de la catégorie ''activities'']]

<noinclude>

== Autres exemples (simulation) ==
Voici des images composites qui montrent quelques grandes catégories (fin juin 2023), consultez la {{lien|[[liste des emojis à broder]]}} pour les télécharger.

<gallery mode="packed" heights="1200" showfilename="true">
File:broderie-emoji-activites.jpg|Activités
File:broderie-emoji-animals-nature.jpg|Animaux et nature
File:broderie-emoji-food_drink.jpg|Nourriture et boissons
File:broderie-emoji-objects.jpg|Objets
File:broderie-emoji-people_body.jpg|Gens et corps
File:broderie-emoji-smileys_emotion.jpg|Smilies et émotions
File:broderie-emoji-travel_places.jpg|Voyages et lieux
</gallery>
</noinclude>

[[Catégorie:Broderie machine]]

Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine

2026-07-27T15:49:09Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=diagnostiquer un problème de broderie machine en suivant une méthode progressive (endroit/envers, localisation, causes simples puis complexes),
identifier les causes probables des problèmes de fil, de tissu, de points, de mécanique et de fichiers,
reconnaître les problèmes qui proviennent d'une numérisation perfectible plutôt que d'un défaut matériel
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume|titre=Résumé
|contenu=Cet article recense les problèmes les plus fréquents en broderie machine — fil, tissu, points, mécanique et fichiers — avec, pour chacun, les causes probables et les solutions possibles. Une attention particulière est portée aux causes liées à la numérisation {{indexit|numérisation}}, souvent négligées au profit d'explications purement mécaniques. Un problème qui semble venir de la machine ou du fil peut en réalité provenir d'un motif mal numérisé ou mal adapté au tissu.
}}

== Méthode générale de diagnostic ==

Un problème de broderie machine se diagnostique rarement en isolant immédiatement une seule cause. Il faut d'abord observer le défaut, puis vérifier progressivement l'ensemble de la chaîne de production : le motif, le tissu, la stabilisation, l'aiguille, le fil, la canette, le cerclage et les réglages de la machine.

Une démarche simple consiste à procéder ainsi :

# Observer le défaut sur l'endroit et sur l'envers de la broderie.
# Déterminer si le problème est localisé dans une zone du motif ou présent sur toute la broderie.
# Vérifier les causes simples : enfilage, aiguille, canette, fil et propreté du boîtier de canette.
# Examiner ensuite les causes liées au tissu, au stabilisateur, au cerclage et à la vitesse.
# Contrôler enfin le fichier de broderie : densité, sous-couches, ordre des objets, points de verrou, coupes, directions de points et compensation.

Il faut également tenir compte des combinaisons de causes. Par exemple :

* un tissu extensible, un motif dense et une stabilisation insuffisante produisent facilement des déformations, des fronces ou des décalages ;
* un fil épais ou spécial, une aiguille inadaptée et une densité trop forte augmentent fortement le risque de casse de fil ;
* des petits lettrages ou des détails fins ratés indiquent souvent un problème de numérisation plutôt qu'un problème de machine ;
* un décalage peut résulter à la fois d'un cerclage imparfait, d'une traction excessive du motif, d'une densité trop forte et d'une vitesse trop élevée.

L'approche la plus sûre consiste à modifier un seul paramètre à la fois, puis à refaire un test court. Sinon, on ne saura pas quelle correction a réellement amélioré ou aggravé le résultat.

Il faut arrêter immédiatement la machine si l'aiguille touche le pied presseur, la plaque à aiguille ou le cerceau, si le mécanisme se bloque ou si un bruit métallique inhabituel apparaît. Continuer à broder risque alors d'aggraver le problème ou d'endommager la machine.

== Résolution de problèmes ==

{| class="wikitable"
|+ '''Problèmes de fil'''
|-
! Symptôme
! Cause probable
! Côté numérisation
! Côté machine et matériel
|-
| Casse de fil fréquente
| Tension trop forte, fil de mauvaise qualité, aiguille usée ou inadaptée
| Densité excessive, accumulation de points de verrou, points très courts ou angles trop serrés
| Vérifier l'enfilage, réduire la tension ou la vitesse, changer de fil et adapter l'aiguille au tissu
|-
| Fil supérieur ou fil de canette mal retenu au démarrage
| Fil coupé trop court, mauvais enfilage ou premiers points insuffisamment retenus par le tissu et le stabilisateur
| Points de verrou absents, insuffisants ou mal placés
| Vérifier l'enfilage et la stabilisation ; si la machine le permet, conserver une plus grande longueur de fil après la coupe
|-
| Début de broderie qui se défait après quelques points
| Le fil a d'abord été retenu, puis s'est progressivement dégagé
| Point de verrou initial absent, insuffisant ou mal formé
| Arrêter la machine, revenir quelques points en arrière et reprendre la broderie après avoir vérifié l'enfilage
|-
| Fil qui s'effiloche ou peluche
| Fil de mauvaise qualité, aiguille endommagée ou vitesse trop élevée
| Points trop courts ou passages répétés dans une même zone
| Réduire la vitesse, changer l'aiguille et utiliser un fil de meilleure qualité
|-
| Nids de fil au dos du tissu
| Mauvais enfilage du fil supérieur, fil mal engagé dans les disques de tension ou tension supérieure trop faible
| Densité excessive ou trop grand nombre de points superposés
| Reprendre complètement l'enfilage, vérifier la tension et nettoyer le boîtier de canette
|-
| Boucles au dos du tissu
| Tension du fil supérieur trop faible ou tension de canette trop forte
| ---
| Vérifier l'enfilage, augmenter légèrement la tension supérieure ou ajuster la tension de canette si nécessaire
|-
| Fil de canette visible sur l'endroit
| Tension du fil supérieur trop forte, tension de canette trop faible, canette mal installée, boîtier de canette encrassé ou débris coincés sous son ressort de tension
| ---
| Vérifier l'enfilage supérieur et l'installation de la canette, puis nettoyer soigneusement le boîtier de canette et son ressort de tension avant de modifier progressivement les tensions
|}

{| class="wikitable"
|+ '''Problèmes de tissu'''
|-
! Symptôme
! Cause probable
! Côté numérisation
! Côté machine et matériel
|-
| Fronçage (angl. ''puckering'') {{indexit|puckering|see=fronçage}}
| Stabilisation insuffisante, tissu trop fin ou tissu étiré pendant le cerclage
| Densité excessive, directions de points défavorables ou absence d'une sous-couche adaptée à un motif composé de nombreux petits objets juxtaposés
| Adapter la stabilisation et refaire le cerclage sans étirer le tissu
|-
| Déformation du tissu
| Cerclage trop lâche, tissu extensible mal stabilisé ou tissu trop fin, trop souple ou trop extensible pour l'ouvrage prévu
| Objets inutilement superposés, absence de sous-couche, motif trop lourd ou trop dense, trop grand nombre de points de verrou ou accumulation de points dans certaines zones
| Améliorer le cerclage sans étirer le tissu, renforcer la stabilisation ou choisir un textile plus stable et plus lourd, par exemple un t-shirt épais pour un motif lourd ou un feutre ferme et peu extensible pour un porte-clés
|-
| Tissu déchiré pendant la broderie
| Tissu trop fin ou fragile, aiguille trop grosse, usée ou inadaptée
| Densité excessive, trop grand nombre de pénétrations dans une même zone ou absence de sous-couche adaptée
| Choisir un tissu et une aiguille adaptés, renforcer la stabilisation et réduire la vitesse
|-
| Trous d'aiguille visibles
| Aiguille trop grosse ou pointe inadaptée au tissu
| Densité excessive ou accumulation de pénétrations
| Utiliser une aiguille plus fine et choisir une pointe adaptée au tissu
|}

{| class="wikitable"
|+ '''Problèmes de points et de motif'''
|-
! Symptôme
! Cause probable
! Côté numérisation
! Côté machine et matériel
|-
| Points sautés
| Aiguille usée, tordue, mal montée ou inadaptée ; mauvais enfilage ; problème de synchronisation entre l'aiguille et le crochet
| Accumulation de points, densité excessive ou points trop courts pouvant gêner la formation correcte des points
| Changer et remonter correctement l'aiguille, vérifier l'enfilage et consulter un technicien si le problème persiste
|-
| Zone non brodée après une casse de fil
| Casse de fil non détectée ou capteur de fil défaillant
| ---
| Vérifier le capteur, revenir quelques points en arrière et reprendre la broderie
|-
| Mauvaise couverture du tissu
| Tissu mal adapté au motif, stabilisation insuffisante, contraste important entre le tissu et le fil, ou déplacement du tissu dans le cadre
| Densité insuffisante, sous-couche ou compensation insuffisante
| Vérifier le cerclage et adapter ou renforcer la stabilisation
|-
| Broderie trop rigide ou trop épaisse
| Motif trop lourd pour le tissu ou stabilisation inutilement épaisse
| Densité excessive, superpositions inutiles ou trop grand nombre de sous-couches
| Choisir un tissu mieux adapté et revoir la stabilisation
|-
| Décalage entre les objets, les couleurs, les contours et les remplissages
| Déplacement du tissu, stabilisation insuffisante ou mauvais cerclage, manque de compensation
| Compensation insuffisante, absence de chevauchement, ordre de broderie défavorable ou directions de points mal choisies
| Renforcer la stabilisation et vérifier que le tissu et le stabilisateur sont correctement maintenus
|-
| Décalage soudain à partir d'un point de la broderie
| Cerceau déplacé après un choc, textile accroché, déplacement du pantographe gêné ou perte de position de la machine
| Motif dépassant la zone de broderie effective
| Vérifier que le cerceau et le pantographe peuvent se déplacer librement et qu'aucune partie du vêtement ne risque de s'accrocher
|-
| Motif enfoui dans le tissu
| Tissu à poils, détails trop fins, colonnes satin trop étroites ou fil trop fin
| Sous-couche insuffisante, absence de point couchant, points avant trop peu visibles ou compensation insuffisante
| Ajouter, si nécessaire, un film hydrosoluble de couverture et choisir un fil adapté
|-
| Petit lettrage illisible
| Fil trop gros, aiguille inadaptée, tissu instable ou tissu à poils
| Police non conçue pour la taille choisie, détails trop fins, colonnes satin trop étroites ou compensation insuffisante
| Améliorer la stabilisation, utiliser un film de couverture sur les tissus à poils et envisager un fil 60 wt ou 75 wt avec une aiguille adaptée
|-
| Mauvaise couleur brodée
| Bobine ou aiguille mal choisie, notamment lorsque plusieurs couleurs sont proches
| Ordre des blocs ou codes de fils mal définis
| Produire ou imprimer la fiche technique fournie par le logiciel et la consulter avant de charger les bobines ou d'assigner les aiguilles
|-
| Motif mal placé sur le textile
| Tissu ou vêtement mal positionné dans le cerceau, origine du motif mal définie ou mauvais cadre sélectionné
| Position du motif incorrecte dans la zone de broderie
| Utiliser la fonction de contour, de tracé ou de prévisualisation de la machine avant de commencer la broderie
|}

{| class="wikitable"
|+ '''Problèmes mécaniques'''
|-
! Symptôme
! Cause probable
! Côté numérisation
! Côté machine et matériel
|-
| Aiguille cassée à répétition
| Aiguille tordue, mauvais type d'aiguille, aiguille mal montée ou choc avec le pied presseur, la plaque ou le cerceau
| Motif dépassant la zone de broderie effective ou accumulation excessive de points
| Arrêter la machine, changer l'aiguille, contrôler les dimensions du motif et vérifier que le cerceau peut se déplacer librement
|-
| Bourrage dans la zone de la canette
| Mauvais enfilage supérieur, fil de canette mal installé, résidus de fil ou corps étranger dans le boîtier
| Accumulation excessive de points dans une petite zone
| Arrêter la machine, retirer les fils coincés, nettoyer le boîtier de canette et reprendre complètement l'enfilage
|-
| Bruit anormal de la machine
| Manque de lubrification, aiguille qui touche une pièce, mécanisme bloqué ou pièce usée
| ---
| Arrêter immédiatement la machine, rechercher un obstacle visible et consulter le manuel d'entretien ou un technicien
|}

{| class="wikitable"
|+ '''Problèmes de fichiers et de logiciels'''
|-
! Symptôme
! Cause probable
! Côté numérisation
! Côté machine et matériel
|-
| Format incompatible avec la machine
| Exportation dans un format non pris en charge
| Mauvais format choisi ou version du format trop récente
| Exporter à nouveau le motif dans un format machine pris en charge (voir [[Formats de fichiers en broderie numérique]])
|-
| Fichier corrompu ou illisible
| Transfert incomplet, fichier endommagé ou clé USB défectueuse
| Erreur pendant l'exportation
| Exporter à nouveau le fichier et tester une autre clé USB
|-
| Motif qui ne se charge pas
| Nom de fichier trop long, caractères non pris en charge, motif trop grand pour le cadre sélectionné ou dépassement d'une limite de la machine
| Dimensions, nombre de points ou nombre de changements de couleur incompatibles avec la machine
| Renommer le fichier, sélectionner le cadre approprié et vérifier les limites indiquées dans le manuel de la machine
|-
| Couleurs mal assignées à l'importation
| Palette différente entre le logiciel et la machine, ou format machine ne conservant pas des références de fils fiables
| Palette non standardisée ou codes de fils absents
| Réassigner les couleurs et les aiguilles à partir de la fiche technique du motif
|}

== Conclusion ==

{{BoiteAstuce
|titre=Procéder par élimination
|contenu=Avant de soupçonner une panne de la machine, réexaminer l'ensemble de la chaîne de production : fichier, tissu, stabilisation, aiguille, fil, canette, enfilage, cerclage et réglages.

Attention aux faux diagnostics : on accuse souvent la tension du fil alors que le problème vient d'une aiguille usée ou inadaptée, d'un stabilisateur insuffisant, d'un motif trop dense, d'un mauvais cerclage ou d'une combinaison de plusieurs facteurs. Il vaut mieux vérifier d'abord les causes simples et visibles, puis modifier un seul paramètre à la fois.

Si le problème persiste malgré ces vérifications, les groupes d'entraide peuvent aider à identifier une erreur d'utilisation ou de numérisation. En cas de bruit anormal, de blocage, de chocs répétés de l'aiguille ou de panne mécanique avérée, il faut arrêter la machine et faire appel à un technicien spécialisé.
}}

== Articles connexes ==

* [[Formats de fichiers en broderie numérique]]
* [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]
* [[Textiles fils et aiguilles en broderie machine]]
* [[Fil à broder]]
* [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]
* [[Réussir un projet de broderie]]

Glossaire de la broderie

2026-07-27T15:49:09Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Glossaire de la broderie=
</includeonly><noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|fait_partie_du_module=Broderie machine
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Définir les principaux termes de broderie
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé
|contenu=Ce glossaire présente une sélection de termes utilisés en broderie numérique et en broderie machine. Il regroupe des notions liées aux machines, aux fichiers, aux points, aux matériaux et aux techniques de numérisation. Consultez également le tableau comparatif des points de remplissage et auxiliaires dans l'article [[Points de broderie]], ainsi que l'article [[Réussir un projet de broderie]].
}}

La broderie numérique utilise un vocabulaire issu de plusieurs domaines : la broderie traditionnelle, le textile, le dessin numérique et la fabrication numérique. Certains termes sont largement employés dans l'industrie textile, tandis que d'autres sont propres aux logiciels de broderie ou aux fabricants de machines. Ce glossaire rassemble les termes fréquemment rencontrés dans ce livre afin d'en faciliter la lecture et de clarifier les mots dont le sens peut varier selon les contextes ou les logiciels.

<noinclude>
Une première version de ce glossaire a été créée à partir du [http://abcoln.com/glossary.php glossaire d'Abcoln], puis complétée à l'aide de vidéos publiées sur [https://www.youtube.com/?hl=FR YouTube], d'images provenant de [http://pixabay.com Pixabay] et d'autres sources, remplacées peu à peu. Lorsque cela est utile, les définitions sont accompagnées d'une illustration afin de faciliter la compréhension et la mémorisation de la terminologie.
</noinclude>

== Terminologies de la broderie ==

=== A-B ===
{| class="wikitable glossary"
|-
! Terminologie !! Description !! Image
|-
| '''Aetzing''' || Terme historique désignant un procédé de fabrication de dentelle chimique, notamment avec une machine Schiffli. La broderie est réalisée sur un support qui est ensuite dissous, laissant uniquement la structure formée par les fils.

En broderie machine contemporaine, un principe similaire est utilisé pour créer de la [[dentelle autoportante (FSL)]] (angl. ''free-standing lace'' ou FSL), le plus souvent à l'aide d'un stabilisateur hydrosoluble.
| [[File:dentelle-schiffli-st-gall.jpg|alt=Dentelle Schiffli brodée|center|thumb|250px|Dentelle Schiffli brodée]]
|-
| '''Aiguille''' || Petite pièce d'acier munie d'un trou pour le passage du fil, appelé « chas », et d'une pointe destinée à traverser le textile. Une aiguille de machine diffère d'une aiguille à coudre manuelle notamment par la position du chas, situé près de la pointe.

En broderie machine, le choix dépend principalement du couple tissu-fil : aiguille de broderie standard pour de nombreux travaux, aiguille jersey ou stretch pour les mailles, aiguille topstitch pour les fils épais ou difficiles. Les tailles courantes vont notamment de 75/11 à 90/14, selon l'épaisseur du fil et du textile.

Voir [[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]] et [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]].
| [[File:SewingMachineNeedle-parts.jpg|center|thumb|250px|Aiguilles de machine à broder]]
|-
| '''Appliqué''' || Technique consistant à fixer une pièce de tissu décorative sur un autre textile, généralement à l'aide d'un point satin, d'un point E ou d'un autre point de bordure. L'appliqué permet notamment d'ajouter des couleurs, des textures ou des motifs tout en réduisant le nombre de points de remplissage.

Dans la broderie Schiffli, le terme peut également désigner un élément brodé séparément, puis découpé et appliqué sur le produit final.

Voir [[Broder des patchs et appliqués]].

<noinclude>Voir [https://youtu.be/HCiL8t9DNhw Comment broder un appliqué avec une machine à broder] (vidéo YouTube).</noinclude>
| [[File:Applique-reparation-manche-pantalon-2.jpg|alt=Appliqué|center|thumb|250x250px|Appliqué utilisé pour réparer une déchirure dans un pantalon]]
|-
| '''Appliqué inversé''' || Technique dans laquelle une pièce de tissu est placée sous le textile principal et fixée par une couture. La couche supérieure est ensuite découpée à l'intérieur du motif afin de laisser apparaître le tissu placé dessous. Les bords de l'ouverture peuvent être laissés francs ou renforcés par une couture décorative.
| [[File:Reverse_applique_on_linen_dress.jpg|alt=Appliqué inversé|center|thumb|250px|Appliqué inversé]]
|-
| '''Blending''' || Le ''blending'', ou mélange progressif de couleurs, est une technique de numérisation qui superpose ou entremêle des zones de fils de différentes couleurs. En faisant varier leur densité et leur répartition, on crée une transition visuelle, un dégradé ou un effet de volume. Le résultat dépend fortement du choix des couleurs, de l'ordre de broderie et de la densité cumulée.

<noinclude>Voir [https://www.youtube.com/watch?v=SGyKysbRvzM Blending] (vidéo en anglais).</noinclude>
| [[File:Inkstitch-pie-1.png|none|thumb|Dégradé linéaire en trois couleurs]]
|-
| '''Bloc de points''' || Séquence continue de points dans un fichier machine. Selon le format et le logiciel, un bloc peut être délimité notamment par un changement de couleur, un arrêt ou une commande de coupure de fil.
| [[File:Color-block-inkstitch-3-2.png|center|thumb|Bloc de couleur dans Ink/Stitch 3.2x]]
|-
| '''Boucles''' || Défaut caractérisé par la formation de boucles de fil sur l'endroit ou l'envers de la broderie. Les causes fréquentes comprennent un mauvais enfilage, une tension inadaptée, des débris dans le chemin du fil ou le boîtier de canette, une aiguille endommagée ou une combinaison inadéquate de fil et d'aiguille.
|
|-
| '''Broderie''' || Décoration d'un textile ou d'un autre support au moyen de fils cousus à l'aiguille. Elle peut être réalisée manuellement ou à la machine et comprendre des motifs figuratifs ou abstraits, des ornements, des lettres et des monogrammes. En broderie numérique, les points sont générés ou définis dans un logiciel, puis exécutés par une machine à broder.

<noinclude>[https://www.youtube.com/watch?v=jEVaS1VUhlw&feature=youtu.be Vidéo d'une broderie] réalisée avec une brodeuse dans le cadre du [[STIC:STIC IV (2017)|projet Embroidery for change]] du [http://tecfalabs.unige.ch/maltt/ Master MALTT].</noinclude>
| [[File:Broderie-orientale-textilmuseum-extrait.jpg|thumb|Extrait d'une broderie orientale, probablement du XIXe siècle. Collection du Textilmuseum St. Gallen. Photographie : Daniel K. Schneider.]]
|-
| '''Broderie 3D mousse''' || Technique également appelée « broderie puff », dans laquelle une mousse spéciale est placée sur le textile avant la broderie. Des points satin denses perforent la mousse et en enferment les bords. Après la broderie, la mousse qui dépasse est retirée. Elle est disponible dans plusieurs couleurs et épaisseurs.

Voir [[Broderie 3D]].
| [[File:Smiling-face-with-sunglasses-patch-2.jpg|alt=Broderie 3D mousse|center|thumb|249x249px|Broderie 3D mousse]]
|-
| '''Broderie à œillets''' || Broderie comportant des trous ronds ou ovales dont les bords sont maintenus et décorés par des points satin ou d'autres points de bordure. Les œillets peuvent être décoratifs ou fonctionnels et constituent notamment un élément caractéristique de la broderie anglaise.
| [[File:broderie_oeillet-st-gall.jpg|alt=Broderie à œillets|center|thumb|250px|Broderie à œillets de Saint-Gall]]
|-
| '''Broderie en relief''' || Terme générique regroupant les techniques de broderie qui produisent un volume perceptible. Il peut notamment désigner la broderie 3D mousse, les satins en relief, les effets gaufrés et certaines formes de broderie rembourrée.

Voir [[Broderie 3D]].
| [[File:Fluent-snake-3D-inkstitch-green-in-wt12-b.jpg|center|thumb|250x250px|Satin en relief]]
|-
| '''Broderie photographique''' (angl. ''photo stitch'') || Technique de numérisation qui transforme une photographie en un ensemble de lignes, de points avant ou de remplissages dont la densité, la longueur, la direction et la couleur reproduisent les valeurs et les détails de l'image.

Les logiciels spécialisés peuvent générer automatiquement une première version, mais le résultat dépend fortement de la qualité et du contraste de l'image, du nombre de couleurs, des réglages choisis, du tissu et du fil. Des essais et des corrections sont généralement nécessaires avant d'obtenir une broderie satisfaisante.
| [[File:Tecfa-logo-photo-stitch-4.jpg|center|thumb|250px|Broderie photographique réalisée à partir de l'ancien logo de TECFA]]
|-
| '''Broderie suisse''' || Terme désignant principalement la tradition et l'industrie de la broderie développées en Suisse orientale, notamment autour de Saint-Gall. Cette production comprend différentes techniques, telles que la broderie blanche, la broderie à œillets, la guipure et d'autres formes de broderie réalisées à la machine. Son développement industriel a notamment été marqué par l'invention de la machine Schiffli par Isaak Gröbli au XIXe siècle.
| [[File:Swiss Embroideries FR.jpg|alt=Broderie suisse|center|thumb|Broderie suisse]]
|}

=== C-L ===
{| class="wikitable glossary"
|-
!Terminologie !!Description !!Image
|-
|'''Canette'''||Petite bobine placée sous la plaque à aiguille et fournissant le fil inférieur qui s'entrecroise avec le fil supérieur pour former les points.

Il faut utiliser un fil de canette adapté à la machine et au projet, installer la canette dans le sens indiqué par le fabricant et suivre correctement le chemin d'enfilage. Le boîtier de canette doit être nettoyé régulièrement, car des peluches ou des débris peuvent perturber la tension et faire apparaître le fil de canette sur l'endroit de la broderie.
|[[Fichier:Skitch-boitier-canette.jpg|vignette|boitier canette de la skitch PP1]]
|-
|'''Cerceau''' || Dispositif en bois, en plastique ou en métal dans lequel le tissu et le stabilisateur sont maintenus, généralement entre une partie intérieure et une partie extérieure. En broderie machine, le cerceau est fixé au pantographe, qui le déplace sous l'aiguille.

Le cerclage ne sert pas seulement à maintenir le textile : il influence directement la qualité de la broderie. Un tissu mal cerclé, trop tendu ou insuffisamment stabilisé peut provoquer des plis, des décalages, des contours mal alignés ou des déformations. Il existe plusieurs types de cerceaux.

Voir [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
|[[File:Medium-hoop-BrotherPR1050X.jpg|alt=Cerceau|center|thumb|250px|Cerceau à vis pour la Brother PR1050X]]
|-
|'''Chenille''' || Technique de broderie produisant des points épais et texturés sur l'endroit du textile. Les machines à chenille réalisent principalement des points de chaînette et des points mousse ou bouclés, à l'aide de fils relativement épais en laine, coton, acrylique ou fibres synthétiques. Cette technique est notamment utilisée pour les lettres, les écussons, les vêtements universitaires, la mode et l'ameublement.

<noinclude>Voir [https://youtu.be/vZkrsEVo7CM une broderie chenille réalisée à l'échelle industrielle] (vidéo YouTube).</noinclude>
|[[File:Traditional Block Letter R with Embroidered Mascot.jpg|alt=Chenille|center|thumb|250px|Lettre réalisée en chenille]]
|-
|'''Compensation d'étirement''' || Aussi appelée compensation de traction (angl. ''pull compensation''). Modification volontaire de la forme d'un objet afin de compenser son rétrécissement provoqué par la traction des points sur le textile. Elle consiste généralement à élargir l'objet dans le sens de la traction, à modifier sa forme ou à prolonger légèrement les points au-delà de ses limites théoriques. Un contour satin suffisamment large peut également masquer un léger décalage entre deux surfaces.

La compensation nécessaire dépend notamment du tissu, de la densité, du type et de la direction des points, de la largeur de l'objet et de la stabilisation.

Valeurs indicatives pour les satins :
* Coton tissé : satin étroit 7 %, satin large 8 %
* Jersey : satin étroit 10 %, satin large 10 %
* Polaire ou éponge : satin étroit 12 %, satin large 12 %
* Toile épaisse ou jean : satin étroit 5 %, satin large 6 %

Ces valeurs constituent seulement des points de départ et doivent être ajustées après un test.

Voir [[Réussir un projet de broderie]].
|
|-
|'''Couleurs''' || Le choix des couleurs de fil influence la lisibilité, le contraste et le rendu général d'une broderie. Il est souvent préférable de travailler avec une palette limitée et de vérifier les couleurs avec des échantillons de fils réels, car leur apparence dépend de leur brillance, de la direction des points, du textile et de l'éclairage. Les couleurs affichées par le logiciel ou la machine ne reproduisent qu'approximativement le résultat brodé.

Voir [[Palette de fil à broder]].
|<noinclude>[http://www.minutefacile.com/beaute-mode/mode-et-accessoires/17376-mode---bien-choisir-vos-couleurs/ Comment choisir une couleur adéquate ?]</noinclude>
|-
|'''Coupe-fils''' || Petit outil de coupe muni de lames courtes, souvent actionnées par un ressort. Il permet de couper rapidement les fils, mais convient moins bien aux travaux précis, au retrait de petits points ou à la découpe du stabilisateur.

Voir aussi : séparateur de fils.
|[[File:Coupe-fil.jpg|thumb|250px|Coupe-fils]]
|-
|'''Coupure de fil''' || Commande d'un fichier machine demandant à la brodeuse de couper le fil. Une coupure peut notamment être insérée entre deux objets éloignés, avant un changement de couleur ou lorsqu'un fil de liaison ne doit pas rester visible.

L'exécution de cette commande dépend du format de fichier, des capacités de la machine et de ses réglages. Certaines machines peuvent supprimer les coupures correspondant à des déplacements très courts ou, au contraire, ajouter automatiquement des coupures qui ne figurent pas explicitement dans le fichier.

Dans l'image, les bandes noires sont brodées par-dessus la forme claire et une coupure est effectuée après chacune d'elles.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|[[File:Tornado-emoji-hatch-pes-in-inkstitch.png|center|thumb|Coupures de fil entre plusieurs éléments]]
|-
|'''Décalage''' || Défaut d'alignement entre des objets ou des couches de broderie qui devraient se rejoindre ou se superposer. Il peut notamment être provoqué par l'étirement, la poussée ou les ondulations du tissu, par une stabilisation insuffisante, par un mauvais cerclage ou par un ordre de broderie inadéquat.

Le décalage constitue un problème fréquent en broderie machine. C'est principalement pour cette raison que même un motif numérisé par un professionnel doit être testé, puis éventuellement corrigé.

Voir [[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]].
|[[File:Push-pull-effekt.jpg|thumb|Défaut d'alignement : le remplissage dépasse légèrement les lignes de contour]]
|-
|'''Densité''' || En broderie machine, le terme densité connaît deux usages :

1) Dans les paramètres d'un objet, la densité désigne la quantité de lignes de points placées dans une largeur donnée. Selon le logiciel et le type de point, elle peut être exprimée par la distance en millimètres entre les lignes, par la distance entre deux lignes alternées, notamment pour le satin, ou par le nombre de lignes par millimètre. Une faible distance entre les lignes correspond donc à une forte densité.

2) La densité globale d'une broderie désigne le nombre de points présents dans une surface donnée. Elle dépend de l'espacement des lignes, mais aussi de leur longueur, des sous-couches, des superpositions et des répétitions.

Une broderie plus dense n'est pas nécessairement meilleure. Un excès de points peut rigidifier le textile, provoquer des fronces, casser le fil ou déformer le motif. Une densité insuffisante peut laisser apparaître le tissu ou produire un remplissage irrégulier.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|[[File:Satin-zigzag-points-s.jpg|center|thumb|250x250px|Deux densités de satin : 5 lignes/mm et 2 lignes/mm]]
|-
|'''Dentelle''' || Structure textile ajourée formée par l'entrecroisement, le nouage ou la broderie de fils. Elle peut être réalisée manuellement ou à la machine, seule ou sur un support temporaire ou permanent. Il existe de nombreuses formes de dentelle, utilisées notamment pour les vêtements, les accessoires, l'ameublement et les objets décoratifs.
|[[File:dentelle-textil-museum-st-gallen.jpg|alt=Dentelle de Saint-Gall|center|thumb|250px|Dentelle de Saint-Gall]]
|-
|'''Dentelle autoportante''' || Broderie conçue de manière que tous les éléments du motif soient reliés et que la structure reste cohérente après le retrait du stabilisateur. Elle est généralement brodée sur un stabilisateur hydrosoluble, qui est ensuite rincé afin de ne laisser que les fils.

La dentelle autoportante est aussi désignée par le sigle FSL, de l'anglais ''free-standing lace''.

Voir [[Dentelle autoportante (FSL)]].
|[[File:dentelle-autoportante-st-gall.jpg|alt=Dentelle autoportante|center|thumb|250px|Dentelle autoportante de Saint-Gall]]
|-
|'''Direction des points''' || Orientation selon laquelle les points sont posés dans un satin, un tatami ou un autre remplissage. La direction des points influence le rendu visuel, la brillance du fil et la traction exercée sur le textile. Modifier l'angle des points permet également de mieux distinguer des surfaces voisines, de suivre le volume d'une forme ou de réduire certains effets de déformation.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|[[File:Mushroom-twemoji-inkstitch.png|center|thumb|200x200px|Champignon en tatami avec différentes directions de points]]
|-
|'''Effet gaufré''' || Technique de broderie produisant un effet de relief en comprimant localement une mousse placée sous le textile. Les zones fortement brodées s'abaissent tandis que les zones non brodées ou faiblement brodées restent en relief. Le résultat rappelle le gaufrage ou le capitonnage.

<noinclude>Dans l'industrie textile, le gaufrage peut également être obtenu par pression et chaleur à l'aide de rouleaux gravés. Voir [https://www.youtube.com/watch?v=kv9MBiWPyTs une machine à gaufrer des tissus] (vidéo YouTube).</noinclude>
|[[File:Debossage.png|center|thumb|248x248px|Effet gaufré obtenu par broderie]]
|-
|'''Emblème''' || Signe graphique ou figuratif servant à représenter une organisation, une communauté, une fonction ou une idée. Un emblème brodé peut être réalisé directement sur un produit ou prendre la forme d'un écusson muni d'une bordure finie, puis cousu, collé ou thermocollé sur un vêtement ou un autre support.

Voir [[Broder des patchs et appliqués]].
|[[File:Inkstitch-logo-square.jpg|center|thumb|Logo Ink/Stitch]]
|-
|'''Fichier de conception''' || Fichier contenant les objets de broderie et leurs paramètres éditables, par exemple les formes, les types de points, les densités, les directions, les sous-couches et l'ordre de broderie. Il s'agit généralement du format natif du logiciel, par exemple EMB pour Wilcom, DSG pour Stitch Era ou SVG pour Ink/Stitch. C'est le fichier à conserver pour modifier ou recalculer ultérieurement un motif.
|
|-
|'''Fichier machine''' || Fichier destiné principalement à l'exécution d'un motif par une brodeuse, par exemple PES, DST ou JEF. Il contient une suite de coordonnées de points ainsi que des commandes telles que les changements de couleur, les déplacements, les arrêts et, selon le format, les coupures de fil. Il est généralement beaucoup moins facilement éditable qu'un fichier de conception.

Voir [[Formats de fichiers en broderie numérique]].
|
|-
|'''Fil''' || Assemblage continu de fibres ou de filaments naturels ou synthétiques utilisé pour former les points. Les fils à broder peuvent notamment être en polyester, rayonne, coton, acrylique ou matière métallique.

La grosseur du fil influence le choix de l'aiguille ainsi que les paramètres de numérisation. Le wt40 constitue un standard courant, le wt60 convient aux détails fins, tandis que les fils wt30 ou wt12 exigent des points plus longs et des densités adaptées.

Voir [[Fil à broder]].
|[[File:Fil broder.jpg|center|thumb|250px|Fils à broder en coton]]
|-
|'''Finitions''' || Ensemble des opérations réalisées après la broderie : coupe des fils inutiles, retrait ou découpe du stabilisateur, élimination des résidus, nettoyage d'éventuelles marques et, si nécessaire, pressage ou vaporisation prudente du textile.

<noinclude>Voir [https://www.youtube.com/watch?v=UMSVfDrBANU Comment repasser sa broderie ?] (vidéo YouTube).</noinclude>
|[[File:Repasser-broderie.png|center|thumb|250px|Repassage d'une broderie]]
|-
|'''Lettrage''' || Broderie composée de lettres, de chiffres, de mots ou de monogrammes. Le lettrage peut être créé à l'aide de polices de broderie déjà numérisées, par conversion de caractères provenant d'une police vectorielle ou TrueType, directement sur certaines machines, ou encore par assemblage de motifs correspondant à des lettres individuelles.

La qualité du résultat dépend notamment de la taille des caractères, de la police, du type et de la densité des points, de la compensation d'étirement, du tissu et du fil utilisés.

Voir [[Lettrage en broderie numérique]].
|[[File:Faclab-7.jpg|center|thumb|250x250px|Lettrage sur un patch réalisé avec du fil épais]]
|-
|'''Longueur de point''' || Distance entre deux points de piqûre consécutifs le long d'une ligne de broderie. Pour un fil wt40, on utilise typiquement une longueur de 2 à 3 mm pour les lignes et de 3 à 4 mm pour le tatami, avec des points plus courts dans les courbes ou les petits détails.

La longueur constitue le paramètre principal du point avant et un paramètre important pour les tatamis et les autres remplissages. Elle peut également être réglée pour les sous-chemins, les sous-couches et les points de verrou.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|[[File:Point-triple.png|thumb|Longueur de point triple : 3,5 mm à l'extérieur et 2,5 mm à l'intérieur]]
|}

=== M-P ===
{| class="wikitable glossary"
|-
!Terminologie !!Description !!Image
|-
|'''Machine à broder Schiffli'''||Machine industrielle de grandes dimensions utilisant des aiguilles et des navettes pour former les points. Les machines Schiffli possèdent un grand nombre d'aiguilles et permettent de broder simultanément des motifs répétés sur de larges pièces de tissu. Elles sont notamment utilisées pour produire de la dentelle, des emblèmes et des broderies en grandes séries.

Les premières machines Schiffli ont été développées au XIXe siècle. Des versions modernes, entièrement automatisées, sont toujours utilisées dans l'industrie textile.

<noinclude>Voir [https://www.youtube.com/watch?v=yxnY4kAxv_I une machine Schiffli en action] (vidéo YouTube).</noinclude>
|[[File:Fully automated schiffli embroidery machine by Saurer.jpg|thumb]]
|-
|'''Machine à zigzag'''||Machine à coudre dont l'aiguille peut se déplacer latéralement afin de former des points zigzag. Elle permet notamment de réaliser des appliqués, des monogrammes et des broderies libres en déplaçant manuellement le tissu.

Dans une brodeuse informatisée, le zigzag est généralement produit par le déplacement du cerceau sous une aiguille qui ne se déplace pas latéralement.

<noinclude>Voir [https://www.youtube.com/watch?v=sZjZqTS-L8o Comment broder un point zigzag] (vidéo YouTube).</noinclude>
|[[File:Zigzag point.png|center|thumb|250px|Différents types de points zigzag]]
|-
|'''Monogramme'''||Motif composé d'une ou de plusieurs lettres, généralement les initiales d'une personne, d'une organisation ou d'une marque. Les lettres peuvent être juxtaposées, entrelacées ou intégrées dans une composition décorative.
|[[File:Monogramme-dentelle.jpg|thumb|Monogramme en dentelle]]
|-
|'''Motif'''||Ensemble cohérent d'objets et de points formant une broderie. Un motif brodable n'est pas une simple image : il résulte d'une numérisation qui définit les types de points, les couleurs, les coupes, les liaisons et l'ordre de broderie.

Le terme peut également désigner un élément décoratif répété, par exemple dans un remplissage programmé.

<noinclude>Historiquement, le motif était dessiné à une échelle agrandie, puis reproduit sur la machine au moyen d'un pantographe.</noinclude>

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|[[File:Motifs pour Broderies - 1re série - Planche 22 Dessin.jpg|alt=Motif pour broderie|center|thumb|250px|Motif de broderie]]
|-
|'''Mylar'''||Film polyester fin, souvent irisé ou métallisé, placé sur le textile afin d'ajouter de la brillance à une broderie. Il est maintenu et perforé par les points, puis l'excédent est retiré autour du motif.

Les motifs destinés au Mylar utilisent généralement des remplissages peu denses qui laissent apparaître le film. Le Mylar décoratif ne doit pas être confondu avec un stabilisateur de dessus, qui est retiré après la broderie.
|
|-
|'''Numérisation'''||Processus de création d'un fichier de conception contenant des objets de broderie paramétrés à partir desquels les points peuvent être générés. Numériser ne consiste pas simplement à convertir une image en fichier machine : il faut notamment choisir les types de points, régler les densités et les sous-couches, définir les directions, organiser l'ordre de broderie et adapter le motif au tissu et au fil.

Voir [[Broderie machine]] et [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|
|-
|'''Objet de broderie'''||Entité éditable dans un logiciel de numérisation. Un objet de broderie associe généralement une forme à un type de point et à des paramètres tels que la densité, la direction des points, les sous-couches, la compensation d'étirement et les points d'entrée et de sortie.

Il se distingue d'un simple objet vectoriel par les informations qui permettent de générer les points de broderie.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|
|-
|'''Ordre de broderie'''||Séquence dans laquelle les objets d'un motif sont brodés. Un ordre bien conçu limite les changements de couleur, les déplacements inutiles, les points de saut et les coupes, tout en réduisant les risques de décalage et de déformation.

Les logiciels de numérisation disposent généralement d'un panneau qui affiche la liste des objets dans leur ordre d'exécution et permet de modifier cette séquence.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|[[File:Carte-des-objets-eo23.png|center|thumb|Carte des objets montrant la séquence de broderie dans EO23]]
|-
|'''Parcours de broderie'''||Chemin effectivement suivi par la machine à l'intérieur des objets et entre ceux-ci (angl. ''pathing''). Il comprend les points d'entrée et de sortie, les sous-chemins, les liaisons, les points de saut, les coupes et les points de verrou.

Un parcours bien conçu limite les déplacements inutiles et les traces visibles. Certains logiciels proposent des outils pour optimiser les séquences de lignes, les colonnes satin ou les objets de même couleur. Cette optimisation est particulièrement importante pour les motifs continus comme le ''redwork''.

Voir [[Réussir un projet de broderie]].
|
|-
|'''Patch'''||Petite pièce textile portant un motif, un texte, un emblème ou un signe distinctif. Aussi appelé écusson, le patch est généralement brodé séparément, découpé et muni d'une bordure finie. Il peut ensuite être cousu, collé ou thermocollé sur un vêtement ou un autre support.

Voir [[Broder des patchs et appliqués]].
|[[File:Patch-supervilaine-3.jpg|thumb|Patch « supervilaine »]]
|-
|'''Point couchant''' (angl. ''knockdown stitch'')||Remplissage léger brodé sous ou autour d'un motif pour rabattre les fibres d'un tissu à poils, par exemple une serviette, une polaire ou un textile très texturé. Il crée une surface plus régulière et améliore la lisibilité du motif principal.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
|[[File:Knockdown-stitch-woman-on-towel.jpg|center|thumb|288x288px|Point couchant sur du linge de bain]]
|-
|'''Point court'''||Point volontairement raccourci dans une courbe, un angle ou une extrémité afin de limiter l'accumulation de fil. Dans un satin, des points courts sont notamment insérés du côté intérieur d'une courbe lorsque les points normaux deviendraient trop rapprochés.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
|[[File:Satin-short-stitches.png|thumb|Points courts dans les courbes d'un ver réalisé en satin]]
|-
|'''Point de croix'''||Point formé par deux points obliques qui se croisent pour former un X. Les points de croix sont généralement disposés sur une grille régulière afin de composer des formes géométriques, des lettres ou des motifs figuratifs.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>

<noinclude>Voir [https://youtu.be/YBD9Xq7ArdA Transformer une broderie en point de croix en marque-page] (vidéo YouTube).</noinclude>
|[[File:Grassblock-8x8-v1 (3).jpg|center|thumb|250x250px|Bloc Minecraft en points de croix]]
|-
|'''Point d'épine'''||Point décoratif composé de points obliques disposés alternativement de part et d'autre d'un axe central, évoquant une arête ou une branche. Il est principalement utilisé pour les bordures, les ornements linéaires et certains ourlets décoratifs.
|[[File:Point-epine.png|alt=Point d'épine|center|thumb|250px|Point d'épine]]
|-
|'''Point de liaison'''||Suite de points reliant deux parties d'un motif sans interrompre la broderie. Lorsqu'elle passe sous une zone qui sera ensuite recouverte, cette liaison est souvent appelée ''sous-chemin''. Une liaison bien placée permet d'éviter un point de saut et une coupure de fil.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|
|-
|'''Point de remplissage programmé'''||Remplissage d'une surface au moyen de points organisés selon un modèle répété ou une règle géométrique ou algorithmique. Le parcours peut être défini à partir d'un motif prédessiné, mais aussi être généré sans modèle, par exemple au moyen d'instructions inspirées de la géométrie tortue (angl. ''turtle geometry'').

Les remplissages programmés permettent de créer des textures décoratives, des structures ajourées et des organisations de points différentes du tatami standard. Leurs possibilités de création et de paramétrage varient fortement selon les logiciels.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
|[[File:Points-programmes-dentelle.jpg|thumb|Ligne du bas : remplissage programmé dans une broderie de Saint-Gall]]
|-
|'''Point de saut''' (angl. ''jump stitch'')||Déplacement entre deux positions pendant lequel la machine déplace le cerceau sans former de point utile dans le tissu. Le fil reste tendu entre les deux zones tant qu'il n'est pas coupé par la machine ou retiré pendant les finitions.

Le nombre de points de saut dépend principalement de l'ordre de broderie, du parcours choisi et de l'organisation des objets.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].
|
|-
|'''Point de verrou'''||Petit groupe de points rapprochés ou répétés placé au début ou à la fin d'une séquence afin de fixer le fil. Il peut prendre la forme d'une courte ligne, d'un triangle ou d'une petite étoile. On l'utilise notamment avant une coupure, un changement de couleur, un point de saut ou à la fin du motif.

Le point de verrou ne doit pas être confondu avec le point noué, aussi appelé ''lockstitch'' en anglais, formé par l'entrecroisement du fil supérieur et du fil de canette.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>

<noinclude>Voir [[:en:Stitch_Era_-_lettering#Large_letters_and_lock_stitches|Lock stitches]] (en anglais).</noinclude>
|[[File:Linear lock stitch-diagram.svg|none|thumb|Point de verrou linéaire]]
|-
|'''Point droit'''||Point formé entre deux piqûres consécutives. Une succession de points droits constitue notamment un point avant, aussi appelé point de marche. Elle peut servir à réaliser des contours, des détails fins, des sous-chemins ou des motifs programmés.

Il existe de nombreuses variantes, notamment le point avant simple, le point triple, le point arrière, le point de tige et le point répété. La terminologie varie selon les logiciels et les traditions de broderie.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
|[[File:Point-droit-sur-tulle.jpg.jpg|thumb|Points droits combinés avec des points satin]]
|-
|'''Point triple'''||Variante du point avant dans laquelle chaque segment est brodé trois fois : une fois en avant, une fois en arrière, puis une nouvelle fois en avant. Plus épais et plus visible qu'un point avant simple, il convient aux contours, aux détails linéaires et aux motifs de type ''redwork''. Un point quintuple répète chaque segment cinq fois selon le même principe.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
|[[File:Keyfob-point-triple.jpg|thumb|Porte-clés avec des bordures en points triples]]
|-
|'''Point zigzag'''||Suite de points posés alternativement de part et d'autre d'un axe, formant un mouvement en diagonale. Un zigzag espacé peut servir de sous-couche, de fixation ou de point décoratif. Lorsque ses lignes sont suffisamment rapprochées, il forme un point satin.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
|[[File:Zigzag point.png|alt=Point zigzag|center|thumb|Point zigzag]]
|}

=== Q-Z ===
{| class="wikitable glossary"
|-
! Terminologie !! Description !! Image
|-
|'''Redimensionnement'''||Modification de la taille d'un motif, avec ou sans recalcul des points.

À partir d'un fichier de conception, les points peuvent être recalculés, mais certaines adaptations restent nécessaires : simplifier les détails et les satins trop étroits lors d'une réduction ; remplacer les satins trop larges, renforcer la stabilisation et ajuster la compensation d'étirement lors d'un agrandissement.

Un fichier machine ne devrait généralement être redimensionné que modérément, environ 5 % et au maximum 10 %. Certains logiciels peuvent recalculer ses points, mais le résultat reste souvent incertain.
|
|-
| '''Redwork''' || Style de broderie linéaire traditionnellement réalisé avec du fil rouge sur un tissu blanc ou clair. Les motifs sont principalement composés de lignes brodées au point arrière, au point de tige ou au point de contour.

En broderie machine, le terme désigne généralement un motif composé de points avant simples ou répétés. Un bon parcours de broderie limite les sauts et les coupures de fil, évite les passages inutiles et produit des lignes d'épaisseur régulière. Le rouge reste traditionnel, mais d'autres couleurs peuvent être utilisées.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
| [[File:Shevlin Redwork - Bird Bath-2.jpg|center|thumb|250px|Détail d'un couvre-lit en redwork]]
|-
| '''Remplissage spécial''' || Terme générique désignant les remplissages qui se distinguent du tatami standard et du satin. Il peut notamment s'agir de remplissages programmés, de motifs répétés, de lignes décoratives, de structures ajourées, de méandres ou de remplissages produisant des effets de texture ou de relief.

La terminologie et les possibilités varient fortement selon les logiciels. Certains proposent une bibliothèque de remplissages prédéfinis, tandis que d'autres permettent de créer, de modifier, de combiner ou d'enregistrer ses propres motifs.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
| [[File:Patch-cross-cat.jpg|thumb|Petit écusson avec un chat en points croisés]]
|-
| '''Séparateur de fils''' || Outil de coupe incurvé conçu pour passer sous des fils de liaison ou des points indésirables afin de les couper sans endommager la broderie ni le textile. Il est notamment utilisé pendant les finitions pour retirer les fils visibles entre des lettres ou des objets.

Des ciseaux de précision peuvent être utilisés à la place, mais ils demandent davantage de soin lorsqu'il faut couper près des points.
| [[File:Separateur-fils.jpg|thumb|Séparateur de fils]]
|-
| '''Sous-couche''' || Ensemble de points brodés avant les points visibles d'un objet afin de stabiliser le textile, de limiter les déformations, de fixer les fibres et de préparer une base régulière. Aussi appelée assise ou renfort (angl. ''underlay''), elle peut également soutenir un satin, couvrir partiellement le tissu ou produire un léger relief.

Les principales sous-couches comprennent la ligne centrale, le contour, le zigzag et le tatami. Leur choix dépend notamment de la forme et de la largeur de l'objet, du type de point, du tissu et de l'effet recherché. Une sous-couche insuffisante peut produire des bords irréguliers ou des décalages, tandis qu'une sous-couche excessive augmente inutilement la densité et la rigidité.

Voir [[Principes de la numérisation en broderie machine]].

<noinclude>Voir [https://youtu.be/_Qec50zh750 Underlay Stitch] (vidéo YouTube en anglais).</noinclude>
| [[File:Underlay.png|center|thumb|250px|Lettre S avec une sous-couche zigzag en rouge et une ligne centrale en bleu]]
|-
| '''Stabilisateur''' || Matériau placé sous le textile, et parfois cerclé avec lui, afin de soutenir la broderie et de limiter les déplacements, les étirements et les déformations. Aussi appelé renfort de broderie, il peut être à découper, à déchirer, hydrosoluble, thermosoluble ou auto-adhésif.

Le stabilisateur doit être choisi en fonction du tissu, du motif, du fil et de la méthode de cerclage. Une stabilisation insuffisante ou inadaptée peut provoquer des plis, des décalages, des contours mal alignés, des points irréguliers ou un tissu qui gondole.

Voir [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].

<noinclude>Voir [https://youtu.be/yW6nGZ2LcX0 l'utilisation d'un renfort en plastique pour broder un serre-poignet] (vidéo YouTube).</noinclude>
| [[File:Stabilisateur-filmoplast-patch.jpg|thumb|Stabilisateur Filmoplast cerclé avec un tissu pour écusson posé dessus]]
|-
| '''Stabilisateur de dessus''' || Stabilisateur temporaire, aussi appelé film de dessus (angl. ''topping'' ou ''topper''), placé sur l'endroit du textile afin d'empêcher les points de s'enfoncer dans les matières épaisses, bouclées ou duveteuses, par exemple l'éponge, la polaire ou le velours.

Il s'agit généralement d'un film hydrosoluble ou thermosoluble, posé sur le textile ou maintenu avec celui-ci dans le cerceau. Après la broderie, la plus grande partie est retirée et les résidus sont dissous ou éliminés selon le matériau.

Voir [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
| [[File:Chat-soluvlies.jpg|thumb|Chat brodé sur une polaire avec des restes de stabilisateur hydrosoluble]]
|-
| '''Strass thermocollants''' || Cristaux, pierres synthétiques ou éléments métalliques dont le revers est enduit d'une colle activée par la chaleur. Ils peuvent être disposés manuellement ou à l'aide d'un gabarit découpé, puis fixés sur le textile avec une presse à chaud. Les strass thermocollants peuvent être combinés avec un motif brodé.

Voir [[Strass thermocollants et broderie machine]].

<noinclude>Voir également [https://edutechwiki.unige.ch/en/Hotfix_stone Hotfix] (en anglais).</noinclude>
| [[File:Rhinestone-prof-small.jpg|center|thumb|Gilet décoré avec des strass thermocollants]]
|-
| '''Support de cadre''' || Dispositif fixé au pantographe d'une machine à broder et destiné à recevoir un cadre ou un cerceau. Sur certaines machines, plusieurs supports interchangeables permettent d'utiliser des cadres de dimensions ou de types différents.

Voir [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].
| [[File:Brother-pr-support-A.png|thumb|Support A d'une Brother PR]]
|-
| '''Tablette de numérisation''' || Dispositif historiquement utilisé pour créer des motifs de broderie à partir d'un dessin agrandi fixé sur une surface plane. Le numériseur suivait les contours avec un curseur, parfois appelé palet, et indiquait les formes, les types de points, les directions, les sous-couches et d'autres informations nécessaires à la création du motif.

Cette méthode a été largement remplacée par la numérisation à l'écran à l'aide d'une souris ou d'une tablette graphique.
| [[Fichier:Penciling on Wacom Cintiq 13HD by David Revoy.jpg|centré|vignette|250px|Dessin sur une tablette graphique à écran]]
|-
| '''Tampon''' || Outil de numérisation permettant d'appliquer un motif à un remplissage existant, notamment à un satin ou à un tatami. Le tampon ajoute, déplace ou supprime localement des pénétrations d'aiguille afin de créer une texture, un relief ou un dessin visible dans la surface brodée.

Selon le logiciel, le motif peut être redimensionné, orienté, répété ou enregistré pour une utilisation ultérieure. Des principes similaires sont employés dans certains remplissages automatiques de lignes ou de surfaces.
<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
| [[File:Popcorn-hatch-top.jpg|thumb|Tatami jaune estampillé plusieurs fois avec le motif rouge présenté à droite]]
|-
| '''Tatami''' || Type courant de point de remplissage utilisé pour couvrir des surfaces moyennes ou larges avec des rangées de points décalés. Il est généralement réglé au moyen de la densité, de la longueur et de la direction des points, du décalage des pénétrations, des variations de longueur, des sous-couches et de la compensation d'étirement.

Le tatami convient mieux aux grandes surfaces que le satin, dont les points deviennent rapidement trop longs et instables. Certains logiciels proposent seulement un choix limité de motifs prédéfinis, tandis que d'autres permettent de créer, de modifier et d'enregistrer ses propres structures de remplissage.

<noinclude>Voir [[Points de broderie]].</noinclude>
| [[File:ES-tatamis.png|center|thumb|Motifs tatami réalisés avec EmbroideryStudio 2026]]
|-
| '''Tension du fil''' || Résistance appliquée au déroulement du fil supérieur ou du fil de canette. Un bon réglage permet d'obtenir un nouage équilibré, généralement situé sous le textile, sans boucles visibles ni remontée excessive du fil de canette.

La tension est souvent mise en cause trop rapidement. Avant de la modifier, il faut vérifier l'enfilage, l'aiguille, la canette, la propreté du chemin du fil et du boîtier de canette, la stabilisation, la densité du motif ainsi que l'état et la qualité du fil.

Sur les machines familiales, la tension du boîtier de canette est normalement réglée selon les spécifications du fabricant et ne doit pas être modifiée sans raison précise. Sur les machines semi-professionnelles et industrielles, elle peut être contrôlée et ajustée conformément au manuel. Un tensiomètre permet d'effectuer des mesures plus précises.
| [[File:Skitch-pp1-tension.jpg|thumb|Molette de tension de la Brother Skitch PP1]]
|-
| '''Tissu''' || Structure textile formée par l'entrecroisement de fils ou par la formation de mailles et servant de support à la broderie. Ses propriétés influencent directement le résultat : épaisseur, masse, élasticité, stabilité, texture, densité du tissage ou du tricot et sens du droit-fil.

Le tissu doit être adapté au poids et à la densité du motif. Un textile fin ou très extensible supporte mal une broderie lourde, même avec un bon stabilisateur. Les supports courants comprennent notamment le coton tissé, le jean, la toile, le jersey, la polaire, le cuir et certaines matières synthétiques.

Voir [[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]].
| [[File:Denim broderie.jpg|center|thumb|250px|Broderie sur du denim]]
|-
| '''Trapunto''' || Technique produisant un relief rembourré entre deux couches de textile. Des lignes de couture ou de broderie délimitent des compartiments qui sont ensuite garnis de fibres, de cordons ou d'un autre matériau souple. Dans certaines réalisations à la machine, une mousse ou une ouate est placée entre les couches avant la broderie, puis découpée autour des zones destinées à rester en relief.

Le trapunto est apparenté au boutis, mais les deux termes ne désignent pas exactement la même technique.

Voir [[Broderie 3D]].
| [[File:Trapunto.jpg|alt=Trapunto|center|thumb|250px|Trapunto]]
|-
| '''Tulle''' || Textile à mailles ouvertes, fines et régulières, généralement fabriqué en polyester, en polyamide, en coton ou en soie. Il peut servir de support permanent pour des broderies ajourées, des applications décoratives et certaines imitations de dentelle.

Contrairement à la dentelle autoportante, la broderie réalisée sur du tulle conserve ce support dans le résultat final.

Voir [[Dentelle autoportante (FSL)]].
| [[File:Tulle-avec-satin-st-gall.jpg|thumb|Points satin sur du tulle dans une broderie de Saint-Gall]]
|}
<noinclude>

== Liens ==

'''Glossaire'''
* [http://abcoln.com/glossary.php Abcoln]
* [https://embroideryauthority.com/glossary/ Embroidery Authority] (en anglais)
* [http://www.mapolloche.com/glossaire/ Dictionnaire broderie bilingue anglais-français]

'''Pages spéciales points de broderie'''
* [http://legrenierdebibiane.com/Broderie/broderies.html Points de broderie]
* [https://www.iza-broderie.com/pages/les-principaux-points-de-broderie Principaux points de broderie et illustrations dessinées]

== Ressources ==

La plupart des images proviennent de l'auteur, d'autres de Wikimedia Commons et une minorité de [https://pixabay.com Pixabay]. La version en ligne conserve les références.

[[en:Embroidery glossary]]
</noinclude>

Réussir un projet de broderie

2026-07-27T15:49:03Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Réussir un projet de broderie=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Utilisateur:Daniel K. Schneider
|objectif=identifier les facteurs techniques qui déterminent la qualité d'une numérisation (densité, sous-couches, compensation d'étirement),
choisir un fil, une aiguille et un stabilisateur adaptés à un tissu donné,
régler la tension de la machine et réaliser un cerclage précis,
tester un motif avant broderie finale pour repérer les défauts de numérisation,
appliquer les bonnes pratiques d'entretien de la machine et de finition de la broderie
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume|contenu=Ce tutoriel présente les facteurs clés pour réussir une broderie machine de qualité : bonne numérisation (types de points, densité, compensation d'étirement, sous-couches), choix adapté du fil, de l'aiguille et du stabilisateur, réglage de la tension, technique de cerclage, préparation du tissu et finitions soignées. Une numérisation médiocre reste la cause la plus fréquente d'échec, même avec un bon équipement.}}

Cet article couvre les étapes essentielles pour réussir une broderie machine de qualité, depuis la numérisation jusqu'aux finitions. Il aborde la préparation des tissus, le choix des fils, aiguilles et stabilisateurs, l'analyse technique des motifs (par exemple avec Ink/Stitch), l'adaptation aux matériaux, ainsi que l'entretien de la machine. Il s'adresse principalement aux personnes qui créent ou adaptent leurs propres motifs, mais contient aussi des conseils utiles pour la broderie à partir de fichiers prêts à l'emploi. Ces conseils insistent sur l'importance d'une certaine réflexion de la part de l'utilisateur, des tests sérieux et de l'adaptation aux matériaux pour obtenir des résultats corrects.

La numérisation consiste soit à dessiner des objets de broderie, soit à transformer une image en fichier de broderie. Une bonne numérisation inclut notamment une compensation d'étirement adaptée, le choix des bons types de points (point satin, point
de remplissage, etc.) et une optimisation du parcours de couture (réduction des sauts et coupes inutiles). Une numérisation médiocre est la cause principale des échecs. Même avec une bonne machine et de bons matériaux, un motif mal numérisé produira un résultat insatisfaisant.

== Utilisation de base d'un logiciel de numérisation ==

Un logiciel de numérisation, qu'il soit professionnel comme Wilcom EmbroideryStudio, semi-professionnel comme [[Hatch Embroidery 3|Hatch Embroidery Software]], [https://www.creative-drawings.com/ DRAWings], [[Stitch Era]] ou Embrilliance, ou gratuit comme [[InkStitch|Ink/Stitch]] (plugin open-source pour [[Inkscape]]), permet de créer des motifs de broderie précis. Ces outils offrent un contrôle sur les types de points, dont les principaux sont :

* '''Points satin''' : pour des contours ou des petites surfaces.
* '''Points de remplissage''' : pour couvrir de grandes surfaces.
* '''Points droits''' : pour des contours fins et des détails fins.
* '''Points programmés ou spéciaux''' : pour créer des broderies aérées et des lignes plus « intéressantes ».

Ajustez d'abord les paramètres de base. Pour un fil standard (40 wt) et un tissu standard :
* la longueur des points (2,5 à 4 mm pour les remplissages tatami)
* la densité (espacement typique de 0,38 à 0,45 mm de distance entre les lignes)
* variez les angles dans les objets de remplissages tatami.

Utilisez le module lettrage du système et surtout ne numérisez pas de lettres dans une image. Créer une lettre demande beaucoup d'expertise et il faut profiter des lettres déjà numérisées par des experts.

Évitez aussi de faire des broderies lourdes qui ressemblent à une transposition d'une image « bande dessinée ». On peut envisager d'alléger les motifs complexes en réduisant la densité ou en segmentant les grandes surfaces pour mieux gérer la tension du tissu et optimiser le trajet des points, tout en minimisant les points de saut via les outils du logiciel.

La qualité de la broderie dépend principalement de l'expertise de l'utilisateur dans l'ajustement des paramètres au tissu et au fil, et non du coût du logiciel. Une mauvaise numérisation, même avec un logiciel avancé, peut provoquer des ruptures de fil, des fronces ou des désalignements.

Exportez les fichiers dans un format compatible avec votre machine (ex. DST, PES, JEF).

'''Astuce''' : Testez toujours le motif sur un échantillon de tissu.

== Vérifications avant d'acheter ou broder un motif ==

Avant d'acheter ou de lancer la broderie d'un motif, il est essentiel de vérifier plusieurs éléments pour éviter les problèmes techniques, les défauts de rendu ou une perte de temps. Même si vous ne numérisez pas, il serait utile d'installer [[InkStitch|Ink/Stitch]].

* '''Format de fichier''' : vérifiez que le motif est bien disponible dans un format compatible avec votre machine (ex. PES, JEF, DST, EXP). Certains motifs sont fournis en plusieurs formats ; d'autres exigent une conversion préalable avec un logiciel adapté.

* '''Dimensions du motif''' {{indexit|Dimensions du motif|sup=motif}} : le motif doit tenir dans votre cadre. Un fichier prévu pour un cadre 13×18 cm (5×7") ne pourra pas être brodé dans un cadre 10×10 cm (4×4"). Vérifiez la taille en millimètres dans Ink/Stitch :
** Menu : '''Extensions > Ink/Stitch > Visualiser et exporter > Simulateur''' ou '''Export PDF'''. Dans le simulateur il faut cocher presque toutes les options et utiliser le bouton « information ».

* '''Nombre de points''' {{indexit|Nombre de points|sup=motif}} : un motif trop dense ou trop long peut poser problème. En général :
** Motif 10×10 cm : 10 000 à 18 000 points est raisonnable.
** Motif 13×18 cm : jusqu'à 30 000 points selon la densité et le type de points.
** Vérifie dans Ink/Stitch via le simulateur.

* '''Nombre de changements de couleur''' : chaque changement de fil demande un arrêt manuel sur une machine non multi-aiguilles. Plus de 15 couleurs peuvent devenir très fastidieuses si ce n'est pas justifié.

* '''Analyse technique dans Ink/Stitch''' :
** Ouvre le fichier machine.
*** Sélectionne tout le motif et utilise '''Extensions > Ink/Stitch > Visualiser et exporter > Simulateur''' pour identifier l'ordre des objets, la direction des points, les sauts, les sous-couches.
*** Vérifie qu'il y a une '''sous-couche''' pour les aplats et les grands remplissages : elle est visible dans l'ordre de broderie comme un premier passage avec des points droits ou en tatami allégé.
*** Vérifie les '''points satin très longs''' (au-delà de 8 mm) qui peuvent casser le fil ou se relâcher.
*** Contrôle les '''objets superposés''' inutiles qui peuvent doubler la densité (problème fréquent dans les motifs mal nettoyés).
*** Affiche la carte de densité (également dans le sous-menu Visualiser et exporter).

* '''Stabilisation et compatibilité tissu''' :
** Vérifie si le motif est prévu pour tissu léger ou tissu épais.
** Certains fichiers incluent cette information, sinon estime-le à partir de la densité visible :
*** Densité trop forte (> 0,4 mm) pour un jersey léger → risque de fronces.
*** Absence de sous-couche pour motif dense → risque de distorsion.
** En cas de doute, faites un test sur tissu équivalent avec stabilisateur identique.

* '''Échantillon test''' : toujours recommandé avant broderie finale, même pour un motif acheté :
** Cela permet de régler la tension du fil, choisir l'aiguille, et vérifier que le motif n'a pas de défauts de numérisation (sauts mal gérés, mauvaise couverture, décalages).
** On peut tester sur une chute ou un tissu sacrifiable avec le bon stabilisateur.

== Réglage de la tension de la machine ==

Ajustez la tension des fils supérieur et de canette pour un équilibre optimal : le fil de canette doit apparaître comme une fine ligne à l'arrière du tissu, représentant environ 1/3 de la largeur du point. Testez la tension sur un échantillon avec la même configuration de tissu, fil et stabilisateur, en brodant une lettre simple comme un « T » ou un « H » de 2 cm dans une police pré-numérisée (disponible dans la machine ou tous les logiciels de numérisation). Une tension incorrecte provoque des boucles, des fronces ou des points trop serrés.

'''Astuce''' : Consultez le manuel de votre machine (ex. Brother, Janome) pour des réglages précis et revérifiez la tension après un changement de type de fil ou utilisation d'un tissu « difficile ».

== Adaptation de la densité et du motif au tissu ==

{{indexit|tissu|sup=densité des points à utiliser}}
Un motif doit être adapté au type de tissu utilisé. Les tissus fins, extensibles ou fragiles nécessitent des motifs peu denses ou stylisés, tandis que les tissus épais ou stables peuvent recevoir des broderies plus lourdes. La densité de point désigne l'espacement entre les points de broderie.

Ajustez la densité des points (calculée à partir de l'espacement entre les lignes et de la longueur des points) et la complexité du motif en fonction du type de tissu et de la taille de la broderie :
* Tissus extensibles ou légers (ex. mousseline, spandex) : utilisez des motifs simples avec une densité modérée (50–80 points/cm², avec un espacement de 0,45–0,55 mm et une longueur de point de 2,5–3,5 mm pour un cadre de 10x10 cm) pour éviter les fronces ou perforations.
* Tissus stables ou lourds (ex. denim, toile de coton) : optez pour des motifs plus complexes avec une densité plus élevée (70–100 points/cm², avec un espacement de 0,35–0,45 mm et une longueur de point de 2,5–3,5 mm), en ajustant pour ne pas rigidifier le tissu.

{| class="wikitable"
|+ '''Estimation du nombre de points/cm² selon la densité (entre les pointes / entre les lignes / lignes par mm) et la longueur de point'''
|-
! Densité Longueur de point
! 0,3mm =0,15mm =6,5 lignes/mm
! 0,35mm =0,175mm =5,7 lignes/mm
! 0,40mm =0,2mm =5 lignes/mm
! 0,45mm =0,225mm =4,5 lignes/mm
! 0,50mm =0,25mm =4 lignes/mm
|-
| 2,5 mm
| style="background:#ff9999;"|133
| style="background:#ffaa66;"|114
| style="background:#ffaa66;"|100
| style="background:#ffff99;"|89
| style="background:#ffff99;"|80
|-
| 3,0 mm
| style="background:#ffaa66;"|111
| style="background:#ffaa66;"|95
| style="background:#ffff99;"|83
| style="background:#ffff99;"|74
| style="background:#ccffcc;"|67
|-
| 3,5 mm
| style="background:#ffff99;"|95
| style="background:#ffff99;"|82
| style="background:#ffff99;"|71
| style="background:#ccffcc;"|63
| style="background:#ccffcc;"|57
|-
| 4,0 mm
| style="background:#ffff99;"|83
| style="background:#ffff99;"|71
| style="background:#ccffcc;"|62
| style="background:#ccffcc;"|56
| style="background:#ccffcc;"|50
|}

Les points de sous-couche (ou assise ou fondation) (ou « underlay ») servent à stabiliser la surface avant les points visibles, mais ils contribuent aussi à rendre le motif plus dense. Incluez-les (zigzag, grilles, lignes) pour stabiliser le motif et pour densifier visuellement. Selon le type de points et le logiciel vous pouvez en combiner au moins deux.

Avec un fil de 40 poids, évitez les textes de moins de 5 mm sur tous les tissus, car ils risquent de devenir illisibles, particulièrement sur des tissus texturés comme le tissu éponge où les points peuvent s'enfoncer. Une densité trop faible (ex. espacement >0,6 mm) peut laisser des trous visibles, tandis qu'une densité trop élevée (ex. espacement <0,35 mm) risque de percer le tissu ou de créer une accumulation de fil. Une incompatibilité entre le motif et le tissu provoque des fronces, des perforations ou une perte de détail.

Un motif trop dense sur un tissu inadapté provoque des fronces, des déformations ou des trous. Adapter le motif au support garantit la stabilité et la lisibilité de la broderie.

'''Astuce''' : Testez la densité sur un échantillon et examinez l'envers pour détecter les problèmes de couverture ou de tension.

== Les sous-couches ==

En broderie machine, la '''sous-couche''' (ou ''underlay'' en anglais) désigne un ensemble de points discrets brodés avant les points visibles du motif. Bien qu'invisibles une fois la broderie terminée, ces points jouent un rôle crucial dans la réussite technique et visuelle du résultat.

'''Fonctions principales d'une sous-couche'''

* '''Stabiliser le tissu''', en le préparant à recevoir les points décoratifs.
* '''Empêcher les déformations''', notamment sur les tissus extensibles, mous ou texturés.
* '''Améliorer l'aspect final''', en soulevant les points visibles (meilleure netteté, meilleure brillance).
* '''Contrôler le volume et la tension''', en répartissant les contraintes mécaniques du fil.

Selon la forme du motif, sa densité, le type de point (satin, remplissage) et la nature du tissu, différents types de sous-couches peuvent être employés. Le tableau suivant synthétise les plus courants {{indexit|usage de types|sup=sous-couche}} :

{|class="wikitable sortable"
|+ '''Comparatif des types de sous-couches (underlay) en broderie machine'''
!Type de sous-couche !!Description !!Espacement typique entre lignes ou points !!Longueur de point !!Orientation typique !!Utilisation recommandée
|-
|Ligne centrale (center walk)
|Une seule ligne droite au centre du segment à broder.
|~2,0 à 2,5 mm
|~2,5 à 3,5 mm
|Alignée à l'axe du point final
|Petits éléments en satin, lettres fines
|-
|Contour (edge walk)
|Ligne(s) courant parallèlement aux bords du motif.
|~1,5 à 2,0 mm de chaque bord
|~2,5 à 3,5 mm
|Parallèle aux contours du motif
|Zones satin moyennes à grandes, avec contours nets
|-
|Zigzag
|Zigzag léger couvrant la zone avant le point satin.
|~1,0 à 1,5 mm entre lignes
|~2,5 à 3,5 mm
|Perpendiculaire à la longueur du satin
|Points satin larges, remplissages décoratifs
|-
|Trame croisée (cross-hatch)
|Deux couches croisées de lignes droites à 45°/135°.
|~2,0 à 3,0 mm entre lignes
|~3,0 à 4,0 mm
|Diagonale croisée
|Zones de remplissage larges, tissus extensibles
|-
|Tatami léger
|Remplissage peu dense sur toute la zone à broder.
|~1,0 à 1,2 mm (densité du tatami)
|~2,5 à 3,5 mm
|45° ou 90°, souvent perpendiculaire au remplissage final
|Zones de remplissage denses, tissus instables (jersey, polaire)
|-
|Globale
|tatami léger qui couvre toute la surface de la broderie ou remplissage contour espacé
|~1,0 à 3 mm (densité du tatami)
|~2,5 à 4,0 mm
|En fonction des remplissages
|Pour stabiliser un tissu difficile comme le t-shirt
|}

'''Remarques'''
* Les valeurs sont indicatives : chaque logiciel de numérisation les exprime différemment (en mm, lignes/mm ou densité décimale).
* L'orientation de la sous-couche peut influencer la brillance et la texture finale.
* Une sous-couche bien choisie renforce le tissu, améliore la netteté des bords et évite que les points ne s'enfoncent.

== Compensation d'étirement ==

Réglez la compensation d'étirement {{indexit|valeurs de compensation typiques|sup=étirement}} dans le logiciel pour compenser la déformation du tissu pendant la couture.

* Pour les tissus extensibles (ex. jersey, spandex, tricots), utilisez une compensation de 0,3 à 0,5 mm, ou 10 à 20 % pour les points satin, et jusqu'à 0,7 mm ou 25 % pour les tissus très élastiques ou les motifs denses.
* Pour les tissus stables (ex. denim, toile de coton), une compensation de 0,1 à 0,3 mm suffit généralement, mais augmentez à 0,3 à 0,4 mm pour les points satin larges. Une compensation inadéquate entraîne des motifs rétrécis ou déformés.

Dans la plupart des logiciels de numérisation, on peut définir des profils pour différents types de tissus.

Voici un tableau qui donne quelques valeurs indicatives et qu'il faut ajuster cas par cas à votre projet et tissu spécifique. Personnellement, l'auteur met des valeurs un peu plus élevées, par exemple 0,3 pour un tatami et jusqu'à 25 % pour un satin mince dans un tissu élastique.

{|class="wikitable" style="text-align:center"
|+'''Compensation typique du ''pull'' selon le tissu et le point'''
|-
!Tissu!!Type de donnée!!Tatami (mm)||Satin étroit (<2 mm)||Satin large (>3 mm)
|-
|Coton tissé (léger à moyen)||Valeur absolue||0,2 mm||0,2 mm||0,25 mm
|-
|Coton tissé (léger à moyen)||Pourcentage||–||10 %||8 %
|-
|Jersey (tricot léger à moyen)||Valeur absolue||0,25 mm||0,24 mm||0,35 mm
|-
|Jersey (tricot léger à moyen)||Pourcentage||–||12 %||10 %
|-
|Polaire ou tissu éponge||Valeur absolue||0,3 mm||0,3 mm||0,4 mm
|-
|Polaire ou tissu éponge||Pourcentage||–||15 %||12 %
|-
|Toile épaisse / jean||Valeur absolue||0,15 mm||0,1 mm||0,2 mm
|-
|Toile épaisse / jean||Pourcentage||–||6 %||6 %
|}

== Tests de broderie pour valider la qualité ==
Utilisez d'abord le simulateur de points de votre logiciel (ex. [[InkStitch|Ink/Stitch]], [[Hatch Embroidery 3|Hatch]] ou [[Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix|Stitch Era]]) pour analyser :
* L'alignement des points pour éviter les décalages.
* Les superpositions de points, qui peuvent causer des zones rigides ou des perforations.
* L'ordre de broderie (sous-couche, remplissage, satin) pour garantir une couture fluide.
* Le nombre de points de saut, à minimiser pour réduire le temps et les risques de fils lâches.

Vérifiez également les statistiques du motif (nombre total de points, durée estimée, changements de fil) pour évaluer sa complexité. Dans certains logiciels comme le gratuit Ink/Stitch, des visualisations de type « heatmap » montrent les zones de densité élevée (par exemple en concentration de points rouges), permettant d'ajuster pour éviter les accumulations de fil. Les tests sont essentiels pour valider la numérisation.

Effectuez ensuite un test sur un échantillon de tissu identique au projet final pour identifier les problèmes avant la broderie finale.

'''Astuce''' : Notez les ajustements dans un journal et utilisez tous les outils de votre logiciel pour repérer les zones surchargées avant de coudre.

== Préparation du tissu avant broderie ==

La préparation du tissu est une étape fondamentale pour garantir la réussite d'une broderie machine. Elle permet :
* de réduire les déformations pendant la broderie,
* d'assurer une meilleure adhérence avec le stabilisateur,
* d'éviter le rétrécissement ou les plis après lavage.

Voici les points clés à respecter selon le type de tissu.

'''Lavage préalable (pré-rétrécissement)'''

Pour les tissus naturels (coton, lin, chanvre, viscose...) il est fortement recommandé de :
* les laver et les sécher une première fois,
* puis de les repasser.

Cela évite un '''rétrécissement post-broderie''' qui pourrait déformer le motif.

⚠️ Les tissus synthétiques (polyester, softshell, microfibre...) rétrécissent peu mais peuvent accumuler de l'électricité statique ou des résidus d'apprêts.

'''Repassage et aplanissement'''

Un tissu froissé, gaufré ou mal tendu risque de provoquer :
* des décalages de point,
* un cerclage irrégulier,
* des zones mal stabilisées.

Repasser le tissu avant le cerclage permet :
* un '''positionnement plus précis''' du motif,
* un '''contact optimal avec le stabilisateur''',
* et une '''broderie plus régulière'''.

'''Apprêt ou amidonnage léger (facultatif)'''

Pour les tissus fins ou mous (batiste, mousseline, jersey léger...), un amidonnage ou un spray fixatif temporaire peut aider à :
* les rigidifier légèrement,
* faciliter leur manipulation et le cerclage,
* améliorer la netteté des petits motifs.

Utilisez un produit lavable ou volatil, spécialement prévu pour couture ou broderie.

'''Marquage et centrage'''
Avant de cercler, il est utile de marquer le '''centre du motif''' sur le tissu à l'aide :
* d'un stylo effaçable à l'eau ou à la chaleur,
* de fils de bâti (marquage temporaire),
* ou d'un gabarit plastique transparent.

Cela garantit un '''alignement parfait''', surtout pour les broderies d'emplacement précis (poches, serviettes, col, etc.).

'''À noter sur le stabilisateur'''
Le choix du stabilisateur (voir section dédiée) dépend directement du tissu préparé.
Un tissu bien préparé facilite le cerclage et optimise le rôle du stabilisateur utilisé.

== Technique de cerclage précise ==

Choisissez le type de cadre adapté à votre projet et utilisez une technique de cerclage appropriée pour garantir un alignement précis et une tension uniforme :
* '''Cadre classique''' : composé de deux anneaux, il maintient le tissu et le stabilisateur par pression. Avantages : robuste, compatible avec la plupart des machines. Précautions : évitez d'étirer le tissu, vérifiez l'alignement pour éviter les décalages.
* '''Cadre magnétique''' : utilise des aimants pour fixer le tissu et le stabilisateur. Les cadres traditionnels nécessitent des aimants séparés posés sur le cadre, tandis que les cadres populaires comme les Mighty Hoop ou leurs clones intègrent des aimants dans les anneaux. Avantages : installation rapide, forte tenue pour les motifs denses, idéal pour les tissus délicats ou épais. Précautions : pour les cadres traditionnels, positionnez les aimants avec précision ; pour les Mighty Hoop, vérifiez la compatibilité avec la machine et évitez les tissus très fins qui pourraient être marqués.
* '''Cadre de type EZ''' : utilise un stabilisateur adhésif fixé dans le cadre, sur lequel le tissu ou le vêtement est posé directement. Avantages : simplicité, rapidité, adapté aux tissus délicats ou aux articles difficiles à cercler. Précautions : alignez précisément le tissu, utilisez un stabilisateur adhésif de qualité pour éviter les glissements.
* '''Technique flottante''' : cerclez uniquement le stabilisateur (souvent adhésif) et posez le tissu dessus, fixé avec un spray temporaire, du ruban ou des épingles. Avantages : idéale pour les articles difficiles à cercler (ex. sacs, cols, chaussettes), réduit la tension sur les tissus délicats. Précautions : alignez précisément le tissu pour éviter les glissements.
Utilisez des repères d'alignement ou une station de cerclage pour centrer le motif. Pour les articles irréguliers, optez pour des stabilisateurs adhésifs ou des cadres spécialisés. Un cerclage lâche ou mal aligné cause des erreurs d'enregistrement. '''Astuce''' : Marquez le tissu avec un stylo soluble à l'eau ou de la craie pour un alignement précis avec la grille du cadre.

'''Tension du cerclage'''

Le tissu doit être tendu comme la peau d'un tambour — ferme au toucher, sans mou — mais sans être étiré au-delà de sa forme naturelle : un tissu étiré pendant le cerclage se rétracte après la broderie et déforme le motif, ce qui est particulièrement visible sur les tissus extensibles. Pour vérifier la tension, tapotez doucement le tissu cerclé : il doit résonner légèrement, sans céder sous la pression du doigt.

'''Marques de cerclage (« hoop burn »)'''

Sur les tissus à poil (velours, molleton, éponge, fausse fourrure), la pression des anneaux du cadre peut écraser durablement les fibres et laisser un cercle brillant ou aplati, visible même après la broderie. Pour l'éviter :
* privilégiez un cadre magnétique ou la '''technique flottante''' plutôt qu'un cerclage direct sur ces tissus ;
* limitez le temps de cerclage et évitez de recercler plusieurs fois pour ajuster la position ;
* intercalez une feuille de papier de soie ou un stabilisateur supérieur entre l'anneau et le tissu ;
* après le retrait du cadre, brossez délicatement le poil pour le redresser. Certaines fibres (par exemple les polaires) réagissent très bien à l'eau sprayé dessus.

== Choix du stabilisateur approprié ==

Sélectionnez un stabilisateur adapté au tissu {{indexit|adapté au tissu|sup=stabilisateur}}, au motif et à la technique de cerclage, en tenant compte du type et de l'épaisseur :

* '''Stabilisateurs à découper''' :
** '''Standards''' (ex. Madeira E-Zee Cut) : pour les tricots extensibles ou les motifs denses. Avantages : grande stabilité, ne se déchire pas pendant la couture. Précautions : coupez soigneusement pour éviter d'endommager le tissu.
** '''No show (polymesh)''' (ex. Sulky Soft'n Sheer, Madeira E-Zee Weblon, Gunold No Show Polymesh) : pour les vêtements comme les t-shirts ou les tissus extensibles où l'envers est visible. Avantages : léger, transparent, doux au contact de la peau. Précautions : coupez près des points, utilisez plusieurs couches pour les motifs très denses.

* '''Stabilisateurs déchirables''' :
** '''Sans colle''' (ex. Sulky Tear-Easy, Madeira E-Zee Tear) : pour les tissus stables comme le coton. Avantages : économiques, faciles à retirer. Précautions : peuvent se déchirer prématurément sur des motifs denses.
** '''Avec colle''' (ex. Sulky Sticky+, Madeira Stick-On, Madeira Filmoplast) : pour les articles difficiles à cercler (ex. cols, poches) ou la technique flottante. Avantages : simplifie le cerclage, forte adhérence. Précautions : retirez délicatement pour éviter les résidus, vérifiez la compatibilité avec le tissu.
** '''Thermocollable''' (ex. Sulky Totally Stable, Madeira E-Zee Thermocollant) : fixé par repassage pour les tissus extensibles. Avantages : réduit les fronces, excellente stabilité. Précautions : utilisez une température adaptée, retirez avec soin.
** '''Épaisseurs''' : légère (1,5 oz ou 40 g/m²) pour les tissus fins ; moyenne (1,8–2 oz ou 50–60 g/m²) pour les tissus standards ; lourde (2,5 oz ou 70–80 g/m²) pour les tissus épais ou motifs denses.

* '''Stabilisateurs solubles''' :
** '''Standards''' (ex. Sulky Solvy, Madeira Avalon) : pour les tissus délicats ou la dentelle autoportante. Avantages : se dissout complètement, idéal pour les tissus visibles. Précautions : testez le retrait sur un échantillon.
** '''Lourds''' (ex. Sulky Ultra Solvy, Madeira Avalon Ultra) : pour les patchs ou motifs autoportants (ex. écussons, dentelle complexe). Avantages : grande stabilité, idéal pour les projets 3D. Précautions : rincez soigneusement pour éliminer tout résidu, vérifiez le coût.

Un mauvais choix de stabilisateur entraîne des distorsions ou des marques. '''Astuce''' : combinez un stabilisateur à découper avec une couche déchirable légère pour les motifs lourds sur des tissus extensibles, et testez toujours sur un échantillon.

== Types de fil recommandés selon les usages ==

* '''Fil polyester 40 wt''' : standard, robuste, idéal pour la plupart des usages, résiste au chlore et à la lumière. Recommandé pour les vêtements, le linge de maison, les serviettes, les articles destinés aux enfants.

* '''Fil viscose (rayonne) 40 wt''' : très brillant, rendu plus doux et soyeux. Plus fragile que le polyester. Recommandé pour les broderies décoratives sur tissus fins ou les ouvrages délicats.

* '''Fil coton 30 wt ou 50 wt''' : aspect mat, très utilisé pour les motifs de style traditionnel, redwork ou vintage. Le coton 50 est plus fin et convient mieux aux petits textes.

* '''Fil mat spécial (mat polyester ou coton mat)''' : idéal pour obtenir un effet « craie » ou « peinture ». Convient bien aux motifs modernes ou aux projets imitant la broderie à la main.

* '''Fil brillant spécial (ex. trilobal polyester)''' : donne un éclat intense, utile pour les détails lumineux ou les effets décoratifs très visibles.

* '''Fil laine acrylique ou coton épais (12 wt)''' : utilisé pour imiter les broderies manuelles ou les points rustiques. Requiert une aiguille plus grosse avec un chas large et une densité réduite.

* '''Fil fluorescent ou phosphorescent''' : effet spécial visible dans l'obscurité ou sous UV. Utilisé à des fins décoratives ou ludiques (enfants, sport).

* '''Fil changeant (ombré, multicolore)''' : donne des effets de couleur progressifs ou contrastés. Idéal pour le remplissage de grandes surfaces ou pour accentuer certains motifs.

* '''Fil métallisé''' :
** '''Fils métallisés faciles''' : hybrides ou enrobés de polyester, souples et plus résistants. Conviennent bien aux brodeuses domestiques sans réglage complexe. Exemples : Polysparkle (Gunold), Kingstar Metallic. Peu de casse, rendu brillant, compatibles avec des motifs modérés à denses.
** '''Fils métallisés techniques'''. Exemples : fil Gunold Mety™, fil métallique à âme nylon et film métallisé, disponible en deux tailles – 5/2 (~30 wt) ou 7/2 (~40 wt). Offrent un effet métallique intense mais demandent une gestion soigneuse.
** Requiert : réduction de la vitesse (≤ 600 tr/min), aiguille spéciale métallisée, tension ajustée, nettoyage régulier, densité réduite.
** Exemples de scénarios : motifs complexes ou broderie fine – utilisez taille 7/2 ; motifs simples et/ou folkloriques – taille 5/2.

'''Fil de canette'''

Le fil de canette mérite une attention à part : utilisez un fil de canette spécifique à la broderie (généralement 60 à 90 wt, polyester ou polyester filé), plus fin que le fil supérieur, plutôt qu'un fil à coudre générique. Suivez exactement les instructions du constructeur dans le manuel. Un fil de canette trop épais ou irrégulier déséquilibre la tension et multiplie les ruptures de fil.
* '''Canettes pré-enroulées''' : tension plus régulière grâce à un bobinage industriel, pratiques pour ne pas interrompre un projet en cours. Recommandées pour débuter.
* '''Bobinage maison''' (à partir d'un cône) : plus économique sur la durée pour un usage intensif, mais exige un bobineur de qualité et un geste régulier pour éviter les variations de tension d'une canette à l'autre.
* '''Couleur''' : le noir ou le blanc suffisent pour la grande majorité des projets, le fil de canette restant invisible à l'endroit. Sur un tissu clair, fin ou transparent, adaptez la couleur du fil de canette à celle du tissu pour éviter un effet d'ombre par transparence (« show-through »).

== Choix de l'aiguille appropriée ==

Sélectionnez l'aiguille {{indexit|choix d'aiguille|sup=aiguille}} en fonction du tissu, du fil et du stabilisateur pour optimiser la qualité de la broderie :

* '''Aiguilles broderie à pointe bille légère''' (ex. Schmetz Embroidery H-E, Organ HAX1) : pointe légèrement arrondie pour traverser les tissus sans casser les fibres. Recommandées pour les tricots fins, t-shirts et tissus légèrement extensibles.
** Avantages : réduit les risques de perforation ou de tiraillement du tissu.
** Précautions : vérifier régulièrement l'usure, surtout pour les motifs denses.

* '''Aiguilles jersey ou stretch (bille moyenne ou large)''' (ex. Schmetz Jersey, Schmetz Stretch) : pointe plus arrondie conçue pour les tissus très extensibles ou élastiques (jersey lourd, lycra, maillots).
** Avantages : évite les points sautés et les trous sur les tissus à grande élasticité.
** Précautions : non adaptées aux tissus fins ou rigides ; privilégier les aiguilles broderie pour ces cas.

* '''Aiguilles Microtex''' (ex. Schmetz Microtex, Organ Microtex) : pointe très fine et acérée pour une pénétration nette dans les tissus techniques (vinyle, toile imperméable) ou très fins (soie, organza).
** Avantages : idéale pour les petits détails, lettrage fin ou motifs sur tissus denses.
** Précautions : fragiles, à éviter sur les couches multiples ou superpositions denses.

* '''Aiguilles anti-adhésives''' (ex. Schmetz Anti-Glue, Organ Anti-Glue) : revêtement spécial pour éviter les dépôts de colle des stabilisateurs adhésifs ou thermocollants (type Filmoplast, Sticky+).
** Avantages : réduit l'encrassement, améliore la glisse et la régularité des points.
** Précautions : vérifier la compatibilité avec les fils métalliques ou très épais.

* '''Tailles et types courants''' :
** '''70 ou 80 (type broderie H-E)''' : pour les fils 40 wt (ex. Madeira Polyneon 40, Isacord 40), avec chas élargi pour éviter la friction. Idéal pour la majorité des motifs standards.
** '''60 ou 65''' : pour les fils fins 60 wt (ex. Madeira Polyneon 60), particulièrement adapté au lettrage très petit (3–5 mm).
*** Avantages : finesse du point, haute précision.
*** Précautions : ajuster la tension du fil supérieur.
** '''100 (Topstitch) ou 110 (Wool)''' : pour les fils très épais (ex. Gunold Cotty 12, Filaine).
*** Utiliser des aiguilles comme Schmetz Topstitch 100/16 ou Schmetz Wool 110/18.
*** Précautions : réduire la densité, abaisser la vitesse, surveiller la tension.

Un mauvais choix d'aiguille peut entraîner des cassures de fil, des perforations ou un rendu irrégulier.

'''Astuce''' : Remplacez l'aiguille selon nos conseils. Faites toujours un test sur un échantillon équivalent au tissu final.

== Utilisation d'un stabilisateur supérieur (topping) ==

Utilisez un stabilisateur supérieur soluble {{indexit|stabilisateur supérieur soluble|sup=stabilisateur}} (angl. « topping » {{indexit|topping|see=stabilisateur}}) ou alternativement un point couchant pour améliorer la netteté des motifs sur les tissus texturés ou extensibles :

* '''Topping soluble''' (ex. Sulky Solvy, Madeira Avalon ou Soluvlies) : placez un film soluble sur le tissu avant la broderie pour maintenir les fibres longues (ex. tissu éponge, polaire) ou stabiliser les tissus extensibles (ex. t-shirts). Avantages : améliore la lisibilité des lettrages et des détails fins, compense les motifs mal numérisés (ex. manque de sous-couche) sur les machines familiales. Précautions : dissolvez ou déchirez soigneusement pour éviter d'endommager le tissu.

* '''Point couchant (''knockdown stitch'')''' : une couche de points larges et peu denses (grille) brodée avant le motif principal pour aplatir les fibres texturées. Avantages : alternative intégrée au topping, permanent, réduit les coûts. Précautions : nécessite une numérisation correcte ([[InkStitch|Ink/Stitch]] ou [[Hatch Embroidery 3|Hatch 3]] ont des outils, enfin on peut facilement numériser ce point avec un tatami espacé), évitez une densité excessive.
Un topping est aussi utile sur les t-shirts avec des machines familiales (ex. Brother, Janome) pour compenser les défauts de numérisation ou stabiliser les tissus extensibles. Un mauvais usage du topping ou du point couchant peut entraîner des plis ou une perte de détail.

'''Astuces''' : Testez le topping ou le point couchant sur un échantillon pour confirmer l'effet. Utilisez un rinçage doux pour la plupart des toppings solubles. Certains plastiques-recouvrement peuvent être dissous avec un chiffon humide après la broderie.

== Numérisation des motifs optimisée ==

{{indexit|optimisation|sup=numérisation}} Numérisez le motif pour optimiser la qualité et la fluidité de la broderie en fonction du tissu et de la machine :

* Regroupez les mêmes couleurs dans la mesure du possible
* Brodez les couleurs claires d'abord si possible
* Brodez les surfaces larges d'abord, puis tout de suite leurs bordures s'il y en a
* Optimisation des coupes : minimisez les arrêts pour couper le fil (''trim cuts'') en privilégiant des chemins de liaison (''running stitches''), qui sont des points continus couverts par la broderie principale, plutôt que des points de saut (''jump stitches''), qui nécessitent un nœud ou une coupe. Avantages : réduit le temps de broderie, diminue l'usure de la machine. Précautions : placez les chemins de liaison stratégiquement pour éviter les boucles visibles, vérifiez la compatibilité avec la machine pour les ''jump stitches''.
Adaptez la densité et l'ordre des points au tissu (ex. densité plus faible pour les tissus extensibles). Une numérisation inadaptée provoque des distorsions ou des cassures de fil. '''Astuce''' : Prévisualisez le motif dans le logiciel pour vérifier l'ordre des points et testez sur un échantillon avant la broderie finale.

== Entretien régulier de la brodeuse ==

Un bon entretien de la brodeuse est essentiel pour garantir la qualité des points, éviter les ruptures de fil et prolonger la durée de vie de la machine. Les recommandations suivantes s'appliquent aussi bien aux machines familiales qu'aux modèles semi-professionnels ou industriels.

'''Nettoyage des peluches et poussières'''
Les résidus de fil et de stabilisateur ont tendance à s'accumuler rapidement autour :
* du '''boîtier de canette''' (surtout avec du fil de canette fin ou pelucheux) ;
* des '''griffes d'entraînement''' ;
* des '''disques de tension'''.

Il est recommandé de nettoyer ces zones toutes les '''4 à 6 heures de broderie''', ou après chaque projet important. Utilisez une petite brosse non métallique ou un aspirateur à embout fin.

<big>⚠️</big> '''Attention à l'air comprimé''' :
* Sur les machines '''industrielles ou semi-pro''', l'air comprimé peut être utilisé avec précaution pour expulser les résidus.
* Sur les machines '''familiales''', il est déconseillé d'utiliser l'air comprimé car cela '''pousse les débris à l'intérieur du mécanisme''', ce qui peut provoquer des pannes invisibles à court terme.

'''Vérification de la plaque d'aiguille'''

La plaque située sous le pied presseur peut se rayer ou se déformer :
* en cas de casse d'aiguille,
* ou si un fil dur (métallisé, par exemple) frotte excessivement.

Un '''accroc ou une bavure''' peut accrocher le fil et provoquer :
* des ruptures fréquentes,
* des points sautés,
* ou une tension irrégulière.

Pensez à vérifier régulièrement la plaque d'aiguille et à la polir ou la remplacer si nécessaire.

'''Aiguilles : usure et remplacement'''
Les aiguilles de broderie doivent être :
* '''adaptées au fil utilisé''' (taille, pointe, revêtement),
* en bon état (non tordues, non émoussées),
* et '''remplacées à intervalles raisonnables'''.

Une aiguille peut sembler intacte mais être légèrement usée, ce qui suffit à :
* provoquer des '''points irréguliers''',
* '''casser le fil''',
* ou même '''abîmer le tissu'''.

Sur une machine familiale :
* il n'est '''pas nécessaire de changer l'aiguille toutes les 8 heures''' de broderie,
* mais il est recommandé de le faire :
** après un projet long ou dense (ex. motif rempli, fil métallique),
** ou dès les premiers signes d'irrégularité (bruit inhabituel, points sautés, fil cassé),
** ou toutes les '''20 à 30 heures''' de broderie normale.

En cas de doute : une aiguille coûte peu, une broderie ratée coûte plus cher.

'''Huilage et entretien mécanique'''

Chaque machine a des besoins d'entretien différents. Consultez le manuel spécifique :
* Certaines machines nécessitent un huilage '''régulier mais ciblé''',
* D'autres machines domestiques sont partiellement auto-lubrifiées et ne doivent pas être huilées sans instruction.

Un excès d'huile peut tacher le tissu ou attirer la poussière.

'''Résumé pratique'''
* Nettoyez les peluches toutes les '''4 à 6 heures''' de broderie.
* Ne soufflez '''jamais d'air comprimé''' dans une machine familiale.
* Changez l'aiguille '''régulièrement''', même si elle semble intacte.
* Vérifiez la plaque d'aiguille pour éviter les '''accrocs invisibles'''.
* Huilez selon les indications du '''manuel constructeur'''.

Un mauvais entretien est l'une des causes principales :
* de '''ruptures de fil''',
* de '''points sautés''',
* et de motifs irréguliers ou ratés.

== Finitions après broderie ==

La finition est l'étape finale de la broderie, souvent négligée, mais cruciale pour :
* assurer un rendu propre et professionnel,
* préserver le confort au contact de la peau,
* et augmenter la durabilité du motif dans le temps.

'''Nettoyage des fils de saut'''
* Utilisez des '''ciseaux de précision''' ou un coupe-fil pour éliminer tous les '''fils de saut''' visibles à l'avant comme à l'arrière.
* Évitez de tirer : cela risque de détendre ou casser les points.
* Dans certains cas, on peut couper les fils déjà pendant la broderie pour éviter les nœuds internes.
{| class="wikitable sortable"
|+ Couper les fils
! Type d'outil
! Forme
! Utilisation typique
! Avantages
! Inconvénients
|-
| Ciseaux de précision (droits)
| Lames fines et droites
| Couper les fils visibles sur grandes zones
| Précis, contrôle facile
| Moins pratique dans les zones étroites
|-
| Ciseaux de précision (incurvés)
| Lames courtes et courbées vers le haut
| Couper très près du tissu sans l'endommager
| Protège le tissu, évite les accros
| Peut être moins précis si mal tenu
|-
| Découd-vite (séparateur de fils)
| Petite lame en crochet avec une pointe et une bille protectrice
| Couper les fils de saut dans les petites zones ou lettres
| Rapide, très utile pour les petits détails
| Risque d'accrocher les points si mal utilisé
|-
| Snips à ressort / coupe-fil
| Lames courtes avec ressort, parfois incurvées
| Coupe rapide des fils entre motifs ou à l'extérieur du cadre
| Très rapide, utile pour la production
| Moins précis que des ciseaux classiques
|}

'''Retrait du stabilisateur'''

* Déchirez ou découpez délicatement les stabilisateurs excédentaires, '''au plus près des points''' sans tirer.
* Pour les stabilisateurs hydrosolubles (ex. sur tulle ou éponge), rincez à l'eau tiède selon les recommandations du fabricant.
* En cas de doute, testez toujours le comportement du tissu avec l'eau ou la chaleur.

'''Repassage (à l'envers)'''

* Repasser la broderie permet de détendre le tissu, lisser les fibres et améliorer l'aspect général.
* Procédez '''à l'envers''', avec un tissu de protection (molleton fin, toile de coton) entre la broderie et le fer.
* Utilisez une '''température basse à moyenne''', sans vapeur, et ne jamais insister sur les reliefs ou effets 3D.

'''Astuce''' : testez la chaleur du fer sur un échantillon similaire pour éviter d'abîmer les fils (surtout polyester, métallisés ou effet mousse).

'''Protection au dos de la broderie'''

Pour les broderies portées à même la peau (vêtements, sous-vêtements, linge bébé…), on peut appliquer :
* un '''film de protection thermocollant''' (type ''Stickprotect'' ou équivalent),
* directement sur l'envers de la broderie, une fois le stabilisateur retiré.

Ce type de doublure :
* '''évite les irritations''' dues aux points ou aux résidus de fil,
* '''protège le motif''' du frottement au lavage,
* améliore la finition visuelle, notamment sur tissus clairs ou fins.

'''En résumé'''
* Coupez proprement tous les fils de saut.
* Retirez les stabilisateurs avec soin, sans arracher les points.
* Repassez à l'envers avec précaution, à basse température.

== Coût d'une broderie ==

Dans le commerce on facture souvent environ 1 Euro pour 1 000 points, mais ce prix inclut le travail, l'amortissement, l'entretien, l'administration, un gain, etc., éléments que nous n'allons pas compter ici. Voici le coût en matériel :

'''Tissu brodé'''
* très variable, entre gratuit (vos vêtements) et important. Par exemple 25 centimes pour un carré 10×10 cm de tissu écusson.

'''Fil'''
* environ 0,003 centimes par mètre

'''Stabilisateur'''

Les prix des stabilisateurs varient pas mal, mais représentent en règle générale une partie importante des coûts. Voici des exemples pour une feuille A4 que l'on utilisera pour un cadre moyen 13×18 cm qui a une dimension 15×23 cm environ.
* Environ 2 Euros pour 1 m2 de déchirable, donc environ 13 centimes pour une feuille A4.
* Environ 7 Euro pour 1 m2 de Filmoplast, donc environ 43 centimes pour une feuille A4.
* Environ 4 Euros pour 1 m2 de NoShow Polymesh, donc environ 23 centimes pour une feuille A4.

'''Autres coûts'''
* Tout d'abord, il faut tenir compte du coût de tests (au minimum un).
* Aiguilles (pas chères), entretien régulier, motifs achetés, etc.

== Conclusion ==
La broderie machine s'apprend avant tout par une pratique réflexive : chaque échantillon, réussi ou raté, vous en apprend davantage sur votre tissu, votre fil et votre machine qu'une lecture théorique seule. Ne vous découragez pas si les premiers essais déçoivent : même les brodeurs expérimentés effectuent systématiquement des tests avant de broder une pièce finale, et l'échec occasionnel fait partie du processus. Avec de la méthode et un peu de patience, les résultats deviennent rapidement plus réguliers et plus satisfaisants.

Je vous encourage vivement à consulter la documentation des fabricants de machines, de logiciels, de fils, d'aiguilles, etc. En cherchant un peu, on y trouve souvent des informations précieuses et fiables, qui complètent avantageusement les autres sources.

Enfin, n'oubliez pas d'étudier les motifs réalisés par d'autres personnes. Si vous n'avez pas accès au fichier de conception, vous pouvez quand même tirer quelques enseignements du fichier machine, que l'on peut ouvrir avec tout bon logiciel de numérisation, y compris le logiciel libre et gratuit Ink/Stitch.

{{BoiteAstuce
|contenu=Si vous ne devez retenir que deux choses de ce tutoriel, numérisez selon les règles de l'art :
* respectez les densités, les compensations d'étirement et les sous-couches adaptées à chaque tissu, plutôt que d'utiliser systématiquement les réglages par défaut
* choisissez toujours une stabilisation adaptée au tissu et au motif.
À elles seules, ces deux précautions évitent une grande partie des échecs de broderie, notamment les fronces, les déformations et les ruptures de fil.
}}

== Bibliographie ==

=== Livres en anglais ===

* John Deer, ''Digitizing Made Easy: Create Custom Embroidery Designs Like a Pro'' (Iola, WI : Krause Publications, 2006).
* Nielsen, Bonnie. ''Punch – Digitizing for Embroidery Design''. (Eppertshausen, Allemagne : Verlagshaus Gruber, 2010).
* Jeanine Twigg, ''Embroidery Machine Essentials: How to Stabilize, Hoop and Stitch Decorative Designs'' (Iola, WI : Krause Publications, 2000). Une version révisée existe aussi en allemand.
* Nancy Zieman, ''Machine Embroidery with Confidence: A Beginner's Guide'' (Iola, WI : Krause Publications, 2001).
<noinclude>

=== Guides en ligne en français ===

* Zdigitizing – « Qu'est‑ce que la densité de point dans la broderie machine ? », 2023. [https://zdigitizing.com/fr/Quelle-est-la-densit%C3%A9-de-points-dans-la-broderie-machine/ → Lire en ligne]
* EMDigitizer – « Densité des points de broderie machine : guide des paramètres optimaux », 2024. [https://emdigitizer.com/fr/machine-embroidery-stitch-density-a-guide-to-optimal-settings/ → Lire en ligne]
* EMDigitizer – « Les bases de la broderie machine pour les débutants », 2025. [https://emdigitizer.com/fr/les-bases-de-la-broderie-machine-pour-les-debutants/ → Lire en ligne]

=== Groupes Facebook sur la broderie ===

* [https://www.facebook.com/groups/inkstitchfrance Ink/Stitch France] – +10 000 membres. Groupe d'aide autour d'Inkscape + extension Ink/Stitch (numérisation open‑source).
* [https://www.facebook.com/groups/hatchusergroup Hatch Embroidery 3 – Aide à la numérisation (FR)] – Utilisation en français du logiciel Hatch (Wilcom), idéal pour digitizing avancé.
* [https://www.facebook.com/groups/1278576268905405 Broderie Machine] – Espace d'échanges centré sur la broderie machine, astuces, supports variés et entraide.
* [https://www.facebook.com/groups/broderiemachineqc Broderie à la machine – Québec] – Groupe d'entraide sur l'utilisation des brodeuses domestiques et semi‑pro, projets variés.
* [https://www.facebook.com/groups/930768201063910 Broderie machine Aide & Partage] – Communauté francophone active, retours d'expérience, conseils techniques.
* [https://www.facebook.com/groups/coutures.broderies Couture & Broderie Machine des Cam'anettes] – Partage mixte couture et broderie, tutoriels et projets.
* [https://www.facebook.com/groups/883569061812253 Entraide Couture & Broderie à la Machine] – Pour débutants et confirmés, offre aide technique et inspiration.

* [https://www.facebook.com/groups/inkstitch Ink/Stitch English] – Groupe officiel anglophone pour users d'Ink/Stitch : bugs, tutoriels, fichiers.
* [https://www.facebook.com/groups/hatchusergroup Hatch Embroidery User Group] – Communauté anglophone pour Hatch/Wilcom : digitizing, workflows, conseils avancés.

=== Guides en ligne en anglais ===

* MaggieFrame France – « Blogs MaggieFrame », 2025. [https://maggieframestore.com/fr/blogs/maggieframe-news → Lire en ligne]
* Embroidery Library – « Fabrics 101: Stabilizer & Design Guide » (2020). [https://www.emblibrary.com/pages/fabrics-101-stabilizer-design-guide → Lire en ligne]
* Hatch Embroidery – « Choosing the Right Needles for Your Machine Embroidery Projects » (2022). [https://hatchembroidery.com/resources/blog/choosing-the-right-needles-for-your-machine-embroidery-projects → Lire en ligne]
* MaggieFrame – « Machine Embroidery Mastery: Essential Techniques from Setup to Advanced Projects » (2023). [https://maggieframestore.com/blogs/maggieframe-news/machine-embroidery-mastery-essential-techniques-from-setup-to-advanced-projects → Lire en ligne]
* OESD – « Machine Embroidery Stabilizer Basics » (2022). [https://support.oesd.com/article/30-machine-embroidery-stabilizer-basics → Lire en ligne]
* Sulky of America – « Stabilizer Series Round-Up » (2021). [https://blog.sulky.com/stabilizer-series-blog-round/ → Lire en ligne]

=== Retours d'expérience ===
* Machine_Embroidery – « Needle Breakage and Stabilizer Tips for Sweatshirts » (mai 2021). [https://www.reddit.com/r/Machine_Embroidery/comments/ncl91d/needle_breakage_and_stabilizer_tips_for → Lire en ligne]
</noinclude>

Broder avec du fil conducteur

2026-07-27T15:49:03Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Broder avec du fil conducteur=
</includeonly>
<noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/15
|objectif=Broder du fil conducteur,
Créer des simples e-textiles interactifs
|difficulté=intermédiaire
|pages_prérequises=Principes de la numérisation en broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Broder avec du fil conducteur
|contenu=
La broderie machine permet non seulement de réaliser des motifs décoratifs, mais aussi de fabriquer des circuits textiles. En utilisant un fil conducteur, il devient possible de créer des boutons tactiles, des capteurs, des connexions électriques ou des objets interactifs intégrant un microcontrôleur. Cet article présente les principes de la broderie conductrice, les précautions à prendre et plusieurs exemples simples utilisant la platine [[Adafruit Circuit Playground Express]].
}}

La broderie machine ne sert pas uniquement à décorer un textile. En utilisant un '''fil conducteur''' {{indexit|fil conducteur}}, elle permet également de réaliser des circuits électriques directement dans le tissu. Les chemins conducteurs sont brodés avec précision et répétabilité, puis reliés à des composants électroniques comme des LED, des capteurs ou un microcontrôleur. Cette approche s'intègre naturellement dans un processus de fabrication numérique déjà utilisé pour la broderie décorative.

Cette technique ouvre la porte à un domaine beaucoup plus vaste : celui des '''e-textiles''' {{indexit|e-textile}} (textiles intégrant de l'électronique) et des '''wearables''' {{indexit|wearable}} (technologies portées sur soi). On y trouve aussi bien des vêtements de sport capables de mesurer la fréquence cardiaque que des accessoires interactifs, des installations artistiques ou encore des dispositifs médicaux portables. Contrairement aux objets connectés classiques, comme les montres ou les bracelets électroniques, l'électronique n'est pas simplement fixée sur le textile : elle en fait partie intégrante grâce à des fils conducteurs, des tissus conducteurs ou des capteurs souples. Cette intégration pose des défis spécifiques, notamment en matière de souplesse, de lavabilité, de résistance à l'usure et de prévention des courts-circuits.

Un fil conducteur brodé peut remplir plusieurs fonctions dans un objet interactif. Le cas le plus simple consiste à réaliser un bouton tactile : une zone brodée reliée à une entrée capacitive d'un microcontrôleur déclenche une action lorsqu'on la touche. Il est également possible de détecter un glissement ou une pression, de relier des LED, des NeoPixels, des haut-parleurs ou d'autres capteurs, le circuit étant directement intégré au tissu. Une application plus avancée consiste à utiliser le fil brodé comme électrode pour mesurer des signaux bioélectriques, par exemple en électromyographie (EMG). Kim ''et al.'' (2023) montrent notamment que le type de point utilisé influence directement la qualité du signal capté.

Broder avec du fil conducteur reste une technique relativement spécialisée. Cet article se limite volontairement à des réalisations simples, facilement reproductibles dans un fablab ou dans un contexte éducatif. Les exemples utilisent la platine [[Adafruit Circuit Playground Express]] (CPX), programmable en JavaScript avec l'environnement MakeCode.

== Aspects techniques du fil conducteur ==

Le fil conducteur peut remplir plusieurs fonctions dans une broderie électronique :

* relier électriquement une platine à des composants (LED, NeoPixels, haut-parleurs, capteurs, etc.) ;
* réaliser des surfaces tactiles ou des boutons capacitifs ;
* créer des capteurs exploitant la résistance électrique d'un tracé brodé (pression, flexion, positionnement, etc.).

Les performances électriques d'une broderie conductrice dépendent à la fois des propriétés du fil utilisé et de la manière dont il est brodé. Contrairement à un simple conducteur métallique, une piste brodée est constituée de nombreux points qui peuvent se chevaucher, se croiser ou former plusieurs chemins parallèles. Le choix du point de broderie, de la densité et de la géométrie du tracé influence donc directement le comportement électrique du circuit.

=== Points de broderie et résistance ===

Les fabricants caractérisent généralement leurs fils conducteurs par leur '''résistance linéique''' {{indexit|résistance linéique}}, c'est-à-dire la résistance d'un mètre de fil, exprimée en '''Ω/m''' (ohms par mètre). Pour un fil uniforme, la résistance théorique est donnée par la formule :

: R = R′ × L

où ''R'' est la résistance (Ω), ''R''′ la résistance linéique (Ω/m) et ''L'' la longueur du fil (m).

Cette formule s'applique toutefois directement uniquement au '''fil seul'''. '''En broderie''', la résistance dépend également du type de point utilisé (point droit, triple point, satin, remplissage, etc.), car la longueur réelle du fil, les contacts entre points et la présence éventuelle de chemins électriques parallèles modifient la résistance du conducteur brodé.

Pour cette raison, la caractéristique la plus pertinente est souvent la '''résistance mesurée de la broderie terminée''', déterminée expérimentalement à l'aide d'un multimètre. Cette valeur dépend à la fois du fil utilisé et de la stratégie de numérisation.

La résistance électrique d'un tracé brodé dépend principalement de deux facteurs :

* la '''quantité de fil conducteur''' déposée sur le tissu. Plus le nombre de passages est important, plus la résistance diminue. Un simple point droit présente ainsi davantage de résistance qu'un point triple, plusieurs lignes parallèles ou un satin recouvrant le même trajet ;
* la '''distance parcourue''' par le courant. Plus le tracé est long, plus la résistance augmente. Un tracé long et fin se comporte donc très différemment d'un tracé court et dense, même lorsqu'ils sont réalisés avec le même fil.

=== Caractéristiques de fils conducteurs et réglages ===

Les premiers essais présentés dans ce chapitre ont été réalisés avec des fils conducteurs Madeira. Deux références sont particulièrement intéressantes, car elles correspondent à des usages différents.

{| class="wikitable"
|+ Fils conducteurs Madeira : résistance et aiguille recommandée
!Fil
!Résistance annoncée
!Aiguille recommandée
!Usage principal
|-
|'''Madeira HC 12'''
|< 100 Ω/m
|100/16
|Pistes nécessitant une faible résistance
|-
|'''Madeira HC 40'''
|< 300 Ω/m
|75/11 ou 80/12
|Usage général, plus facile à broder
|}

'''Madeira HC 12'''

Caractéristiques selon le constructeur : ''Heavy fully silver-plated dtex 235×2 embroidery thread'' avec une résistance inférieure à 100 Ω/m. Ce fil est destiné aux circuits robustes et aux applications nécessitant une résistance électrique très faible. Il est livré sur des cônes de 1000 m et s'utilise avec une aiguille 100/16.

'''Madeira HC 40'''

Caractéristiques selon le constructeur : ''The all-rounder among conductive threads.'' Ce fil conducteur dtex 117×2 est conçu pour les aiguilles standard 75/11 ou 80/12. Sa résistance est inférieure à 300 Ω/m et peut être réduite en utilisant un fil conducteur en canette ou en augmentant la quantité de fil déposée par la broderie. Il est disponible sur des cônes de 2500 m.

Les caractéristiques détaillées sont disponibles sur le site de Madeira : [https://www.madeira.com/embroidery-solutions/embroidery-supplies/industrial-embroidery-threads/technical-threads/high-conductive-threads High Conductive Threads] (consulté en janvier 2023).

== Développement avec le Circuit Playground Express ==

Le [[Adafruit Circuit Playground Express]] {{indexit|Circuit Playground Express|see=CPX}}{{indexit|CPX}} (CPX) est un microcontrôleur particulièrement populaire dans les projets e-textiles. Il intègre de nombreux capteurs, plusieurs entrées et sorties, ainsi que dix NeoPixels programmables. Il peut être programmé avec [[MakeCode]], [[Arduino]] ou CircuitPython. Dans cet article, nous utiliserons uniquement les fonctions nécessaires aux exemples présentés.

Voici le diagramme officiel du Circuit Playground Express :

[[File:Adafruit Circuit Playground Express Pinout.png|1000px|none|thumb|Diagramme officiel du Circuit Playground Express]]

{{BoiteAstuce
|titre=Ne cherchez pas à tout comprendre
|contenu=
Le Circuit Playground Express offre de nombreuses possibilités qui dépassent largement le cadre de cet article. Pour reproduire les exemples présentés ici, il suffit de comprendre les quelques connexions décrites ci-dessous. Les lecteurs souhaitant aller plus loin trouveront une documentation très complète sur le site d'Adafruit.
}}

Pour les exemples de ce chapitre, seuls quelques connecteurs sont réellement indispensables :

* Les ''pinouts'' A1 à A7 peuvent être utilisés comme entrées ou sorties numériques ou analogiques.
* Le pinout A0 est utilisé pour envoyer un signal vers un petit haut-parleur ; celui-ci est alimenté par VOUT et relié à la masse (GND).

=== Branchement d'un haut-parleur ===

Le haut-parleur permet d'ajouter une dimension sonore aux projets e-textiles. Dans ce chapitre, nous l'utiliserons pour réaliser un '''instrument de musique tactile''' intégré à un vêtement. Le même principe peut être utilisé pour créer des poupées interactives, des coussins musicaux, des livres textiles ou d'autres objets éducatifs réagissant au toucher. Ce type de projet constitue une excellente activité de fablab, car il combine broderie numérique, électronique et programmation.

Le haut-parleur utilise uniquement trois connexions : une sortie analogique (A0), une alimentation (VOUT) et la masse (GND). Pour brancher un haut-parleur comme le [https://learn.adafruit.com/adafruit-stemma-speaker STEMMA Speaker] (en anglais) à l'aide du câble JST terminé par trois pinces crocodiles :

* Connecter le fil noir au GND (masse).
* Connecter le fil blanc au pinout A0 (sortie analogique).
* Connecter le fil rouge au VOUT (alimentation).

=== Branchement d'un NeoPixel ou d'une chaîne de NeoPixels ===

Dans les projets e-textiles, notamment ceux destinés à la mode, au spectacle ou aux installations interactives, l'éclairage joue un rôle important. Les '''NeoPixels''' {{indexit|NeoPixel}} sont de petites LED adressables individuellement, capables d'afficher pratiquement n'importe quelle couleur. Elles permettent de créer des vêtements lumineux, des accessoires interactifs ou des effets d'animation synchronisés avec des capteurs ou des gestes de l'utilisateur.

Un NeoPixel peut être utilisé seul ou relié à d'autres NeoPixels en chaîne. Tous sont commandés par une seule sortie de la platine, ce qui permet de réaliser des installations comportant quelques LED seulement ou plusieurs dizaines, voire centaines, avec le même principe de programmation.

Le branchement d'un NeoPixel est simple : il nécessite une alimentation, une masse et une ligne de données.

Selon le tutoriel [https://learn.adafruit.com/flora-rgb-smart-pixels/hook-up-alligator-clips Hook up alligator clips] (en anglais) (consulté en août 2019), un NeoPixel isolé ou une bande de NeoPixels se raccorde de la manière suivante :

* Connecter le câble + à VOUT (sortie de tension).
* Connecter le câble − à GND (masse).
* Connecter le câble de données à une entrée/sortie générale, par exemple A1.

On recommande d'utiliser les couleurs habituelles : rouge pour le +, noir pour le − et blanc ou jaune pour les données.

{| class="wikitable"
|+ Connecter un NeoPixel à un Circuit Playground Express
|-
! Pads sur la platine
! NeoPixel
! Bande de LED avec câbles
|-
| VOUT (sortie de tension)
| +
| rouge
|-
| GND (masse)
| −
| noir
|-
| A0 (ou un autre pad d'entrée/sortie généraliste, de A0 à A7)
| ↑ (flèche pointant vers l'intérieur du NeoPixel)
| blanc ou jaune
|}

On peut connecter plusieurs NeoPixels en série (+ avec +, − avec − et sortie avec entrée), ou utiliser directement un anneau ou une bande de NeoPixels. Du point de vue de la programmation, ces différents dispositifs se manipulent de manière identique : un NeoPixel isolé correspond simplement au premier élément d'une chaîne.

=== Branchement d'un anneau NeoPixel ===

On peut brancher des NeoPixels externes et les programmer avec MakeCode, comme c'est expliqué dans ce [https://learn.adafruit.com/neopixels-with-makecode/external-strips tutoriel « External strips »] (en anglais). Il faut toutefois programmer en JavaScript.

Les quelques lignes de JavaScript suivantes suffisent à commander un anneau de douze NeoPixels connecté sur A1 :

<syntaxhighlight lang="js">
let strip: light.NeoPixelStrip = null
input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Down, function () {
// show blue on all pixels
strip.setAll(Colors.Blue)
})
input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Down, function () {
// show red on all pixels
strip.setAll(Colors.Red)
})
// mount an external Neopixel strip on pin A1 with 12
// RGB pixels
strip = light.createStrip(pins.A1, 12)
</syntaxhighlight>

Chaque NeoPixel peut également être piloté individuellement. L'exemple suivant les allume successivement en vert.

<syntaxhighlight lang="js">
// set colors one by one
for(let i = 0; i < strip.length(); ++i) {
strip.setPixelColor(i, Colors.Green);
}
</syntaxhighlight>

=== Programmer avec MakeCode ===

Les exemples de ce chapitre utilisent MakeCode {{indexit|MakeCode}}, un environnement de programmation graphique générant du JavaScript. Il est possible de programmer entièrement à l'aide de blocs, de modifier directement le code JavaScript ou de combiner les deux approches.

Deux interfaces sont disponibles :

* via un navigateur web : https://makecode.adafruit.com/ ;
* via l'application « Microsoft MakeCode for Circuit Playground Express », disponible dans le Microsoft Store (voir [https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/makecode-and-windows-10 la documentation] en anglais). Cette version offre quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment l'écriture directe sur le CPX.

Dans les deux cas, après avoir vérifié le fonctionnement du programme grâce au simulateur, on enregistre un fichier <code>.uf2</code>. Une fois le CPX connecté (ou redémarré à l'aide du bouton <code>Reset</code>), il suffit de copier ce fichier sur la carte. Si le transfert réussit, le CPX redémarre automatiquement.

Pour aller plus loin, il est possible de programmer directement en JavaScript.

* La documentation officielle de MakeCode est disponible à l'adresse : https://makecode.adafruit.com/reference

=== Astuces ===

* Pour créer un « bouton » tactile, il suffit de broder une ligne en point triple {{indexit|point triple}}, puis un petit ''tatami'' au bout afin de faciliter le contact.
* Vérifier soigneusement la broderie, notamment en coupant les fils de saut et en inspectant les deux faces du tissu.
* Après avoir connecté une nouvelle entrée ou sortie, redémarrer le CPX en appuyant sur le bouton <code>Reset</code>.

=== Matériel complémentaire ===

Pour le CPX :

* https://www.adafruit.com/product/3333

Selon les projets :

* Pinces crocodiles.
* Potentiomètre : https://www.adafruit.com/product/562, plus un bouton : https://www.adafruit.com/product/2057 (pratique pour tester une entrée analogique).
* Petit ampli / haut-parleur : https://www.adafruit.com/product/3885 — [https://learn.adafruit.com/adafruit-stemma-speaker Adafruit STEMMA Speaker] (en anglais).
* Divers NeoPixels (individuels, en anneaux ou en bandes).

== Projet : un clavier textile à sept touches ==

Ce premier projet montre comment réaliser un '''clavier textile tactile''' à l'aide d'un simple motif brodé avec du fil conducteur. Chacune des sept touches est reliée à une entrée capacitive du Circuit Playground Express (CPX). Lorsqu'un utilisateur touche une zone brodée, le microcontrôleur détecte le contact et joue la note correspondante.

Ce projet illustre plusieurs principes fondamentaux de la broderie conductrice :

* réaliser des pistes électriques directement dans le tissu ;
* utiliser une broderie comme capteur tactile ;
* relier une broderie à un microcontrôleur ;
* associer une interaction tactile à des effets sonores et lumineux.

Ces mêmes principes peuvent ensuite être réutilisés pour créer des interfaces textiles plus complexes, par exemple des instruments de musique, des jeux interactifs, des jouets éducatifs ou des vêtements réagissant au toucher.

=== Broderies ===

Nous avons réalisé deux versions du clavier utilisant le même principe électronique mais des dispositions graphiques différentes. Selon la version, les sept touches correspondent soit à une gamme pentatonique mineure, soit à une gamme blues hexatonique en mi bémol mineur.

Le résultat reste modeste sur le plan musical, principalement en raison d'une légère latence entre le toucher et la production du son. En revanche, ce projet constitue une excellente démonstration du fonctionnement des entrées tactiles du CPX et de la réalisation de circuits textiles brodés.

La réalisation se résume à deux étapes :

# broder les pistes conductrices et les sept touches tactiles ;
# programmer le Circuit Playground Express avec MakeCode.

La galerie suivante illustre les différentes étapes de réalisation.

<gallery mode=packed heights=300 perrow=2>
File:make-code-clavier-1.jpg|Deux versions de clavier.
File:make-code-clavier-3.jpg|Essais des touches avec des pinces crocodiles.
File:make-code-clavier-4.jpg|Détail du Circuit Playground Express.
File:make-code-clavier-5.jpg|Platine cousue sur le tissu et reliée aux pistes conductrices brodées.
</gallery>

=== Programmer un clavier (version 2) ===

Le programme suivant montre comment réaliser un clavier textile à sept touches. Chaque touche déclenche une note et allume simultanément une LED intégrée au Circuit Playground Express. Les lecteurs pourront ensuite modifier les fréquences, les couleurs ou le comportement des touches afin de créer leur propre instrument.

[[File:make-code-clavier-1.png|none|1000px|thumb|Interface et programme MakeCode pour implémenter un clavier.]]

==== Le code en JavaScript ====

On peut copier-coller directement le code suivant dans le panneau JavaScript de MakeCode (voir l'image « Interface et programme MakeCode »). Les blocs visuels correspondants sont alors générés automatiquement. Nous avons choisi de publier les exemples sous forme de code source, car ce format est durable, facilement modifiable et indépendant des services de partage en ligne.

<syntaxhighlight lang="js">

input.touchA1.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(1, 255, 1, 1)
music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA5.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(1, 255, 1, 1)
music.playTone(494, music.beat(BeatFraction.Double))
})
function set_lights (led_pos: number, _0: number, _1: number, _2: number) {
music.stopAllSounds()
light.clear()
color2 = color.rgb(_0, _1, _2)
light.setPixelColor(led_pos, color2)
}
input.touchA2.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(8, 255, 255, 1)
music.playTone(392, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA6.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(3, 255, 1, 1)
music.playTone(587, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(101)
})
input.touchA3.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(9, 255, 255, 1)
music.playTone(440, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA7.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(4, 255, 1, 1)
music.playTone(659, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA4.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 255, 1)
music.playTone(466, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(255)
})
let color2 = 0
music.setVolume(101)

</syntaxhighlight>

=== Version enrichie avec un NeoPixel externe ===

Il est facile de coudre un CPX sur un tissu à l'aide de fil conducteur. Nous avons utilisé ici le fil conducteur 2-ply d'Adafruit, mais le fil à broder Madeira HC 40 devrait également convenir.

Quelques conseils pratiques :

* Broder de petits pads aux extrémités des pistes afin de faciliter la connexion avec les entrées de la platine.
* Trois ou quatre tours de fil autour des pastilles du CPX suffisent largement.
* Il est plus facile de commencer la couture depuis le verso vers le recto, puis de revenir dans le même trou.
* Vérifier soigneusement qu'aucun fil ne puisse provoquer un court-circuit.

Cette deuxième version montre comment enrichir le projet en ajoutant un NeoPixel externe et en exploitant plusieurs capteurs intégrés au Circuit Playground Express.

Le programme illustre notamment :

* un retour sonore lorsqu'on touche une des touches textiles ;
* un changement de couleur du NeoPixel ;
* des animations déclenchées par la luminosité, le bruit ou les mouvements ;
* le réglage du volume sonore avec les boutons A et B.

[[File:make-code-clavier-6.jpg|none|600px|thumb|Branchement d'un NeoPixel.]]

[[File:make-code-clavier-v3.png|none|800px|thumb|Programme MakeCode.]]

Voici également le code source complet. On peut le copier-coller directement dans l'interface en ligne de [https://makecode.adafruit.com/ MakeCode pour Adafruit] ou dans l'application installée sur son ordinateur. MakeCode reconstruira automatiquement les blocs visuels correspondants.
<syntaxhighlight lang="javascript">
input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(101)
neopix.setBrightness(60)
})
input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(255)
music.playMelody("D F D F G C5 F D ", 120)
neopix.setBrightness(80)
neopix.setPixelColor(0, light.rgb(1, 1, 255))
neopix.setAll(0x007fff)
neopix.show()
})
input.buttonsAB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 1, 1)
music.stopAllSounds()
music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Breve))
})
input.touchA2.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 255, 1)
music.stopAllSounds()
music.playTone(659, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA5.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 1, 255)
music.stopAllSounds()
music.playTone(440, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.onLightConditionChanged(LightCondition.Dark, function () {
music.stopAllSounds()
music.playMelody("G B A G C5 B A B ", 120)
})
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
music.stopAllSounds()
music.playMelody("C D C D C D C D ", 240)
})
input.touchA3.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
set_lights(0, 255, 100, 1)
music.playTone(587, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA6.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 1, 1)
music.stopAllSounds()
music.playTone(392, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.onLoudSound(function () {
music.stopAllSounds()
music.playMelody("C5 C5 C5 B C5 C5 C5 B ", 500)
})
input.touchA4.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
set_lights(0, 255, 100, 100)
music.playTone(523, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA7.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 1, 1, 255)
music.stopAllSounds()
music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Double))
})
function set_lights (led_pos: number, _0: number, _1: number, _2: number) {
neopix.setPixelColor(led_pos, light.rgb(_0, _1, _2))
neopix.setBrightness(_0)
neopix.show()
}
let neopix: light.NeoPixelStrip = null
music.setVolume(146)
input.setLoudSoundThreshold(150)
input.setLightThreshold(LightCondition.Dark, 14)
neopix = light.createStrip(pins.A1, 1)
neopix.setMode(NeoPixelMode.RGB)
</syntaxhighlight>

Ce projet constitue une excellente base pour réaliser un instrument textile plus élaboré, un contrôleur MIDI, un jeu interactif ou encore une interface de commande pour une installation artistique. En remplaçant les simples lignes conductrices par d'autres formes de broderie, il est également possible d'explorer des interfaces tactiles beaucoup plus riches.

== Projet : une guitare textile à une corde ==

Ce prototype explore une autre manière d'utiliser les textiles conducteurs : au lieu de réaliser plusieurs boutons tactiles indépendants, il cherche à créer une '''commande continue''', comparable à une corde de guitare ou à un curseur. Selon la position du doigt, la platine produit une note différente.

Le principe est différent de celui du clavier tactile présenté précédemment. Les entrées capacitives du Circuit Playground Express détectent un contact, mais ne permettent pas de mesurer directement la position d'un doigt sur une surface. Il faut donc utiliser une autre approche.

Nous avons réalisé une bande conductrice dont les deux extrémités sont reliées à l'alimentation et à la masse. Un troisième contact mobile glisse sur cette bande et transmet une tension variable à une entrée analogique du microcontrôleur. Cette variation est ensuite utilisée pour modifier la hauteur du son produit.

Nos premiers essais avec un conducteur entièrement brodé n'ont pas été concluants, le fil utilisé présentant une résistance trop faible. Nous avons finalement obtenu de meilleurs résultats avec un tissu conducteur EeonTex.

Le prototype comporte trois connexions :

* une extrémité de la bande conductrice reliée au 3,3 V ;
* l'autre reliée au GND ;
* un troisième contact mobile relié à une entrée analogique (par exemple A5), que l'utilisateur fait glisser sur la bande.

Plus le contact mobile se rapproche du GND, plus la tension mesurée diminue, ce qui permet de faire varier la hauteur du son.

Le tissu conducteur a été fixé sur une serviette sous la forme d'un appliqué terminé par une bordure satin. Les graduations ont été brodées en point triple. À chaque extrémité, de petits ''tatamis'' réalisés en fil conducteur ainsi que trois boucles cousues avec du fil conducteur facilitent le raccordement électrique.

Le prototype présenté ici constitue essentiellement une preuve de concept. Il a permis de valider le principe, mais il a également mis en évidence plusieurs difficultés :

* le contact mobile est relativement peu pratique à manipuler ;
* les mesures restent instables selon la pression exercée et la qualité du contact ;
* un traitement logiciel plus élaboré serait nécessaire pour obtenir un véritable instrument de musique.

Nous n'avons donc pas poursuivi ce développement. En revanche, cette expérimentation montre qu'il est possible de réaliser des interfaces textiles analogiques à l'aide de matériaux conducteurs. Pour des projets de fablab ou d'initiation, nous recommandons toutefois les interfaces à boutons tactiles présentées dans la section précédente, plus simples à réaliser et plus robustes.

<gallery heights="299" mode="packed" perrow=2>
File:music-slider-0.jpg|Musical slider sur bande textile conductrice — dispositif complet avec haut-parleur.
File:music-slider-2.jpg|Connexion de l'alimentation sur la bande.
File:music-slider-4.jpg|Tissu conducteur EeonTex.
File:music-slider-5.jpg|Raccordement électrique de la bande.
</gallery>
<gallery heights="299" mode="packed" perrow=1>
File:music-slider-1.jpg|Zoom sur la bande conductrice.
File:music-slider-3.png|Programme MakeCode.
</gallery>

== Conclusion ==

La broderie avec du fil conducteur permet de dépasser le domaine de la décoration textile pour entrer dans celui des '''objets interactifs'''. En combinant des pistes conductrices brodées, un microcontrôleur et quelques composants électroniques, il devient possible de réaliser des interfaces tactiles, des effets lumineux, des dispositifs sonores ou encore des capteurs directement intégrés dans un textile.

Les exemples présentés dans cet article montrent qu'il est possible de réaliser rapidement des prototypes fonctionnels avec un matériel relativement abordable. Le [[Adafruit Circuit Playground Express]] est particulièrement adapté à une première découverte des e-textiles grâce à son grand nombre de capteurs intégrés et à l'environnement MakeCode, conçu pour l'enseignement et le prototypage rapide.

Il existe naturellement d'autres plateformes, notamment la '''LilyPad''' développée par Leah Buechley en collaboration avec SparkFun. Cette carte, spécialement conçue pour être cousue avec du fil conducteur, a largement contribué au développement des e-textiles. Elle repose toutefois sur l'environnement Arduino, généralement moins accessible aux débutants que MakeCode.

À notre avis, les projets les plus intéressants pour débuter combinent une réalisation textile relativement simple avec une interaction clairement perceptible par l'utilisateur. Deux pistes nous paraissent particulièrement adaptées :

* des '''objets interactifs''' comme des peluches, coussins, livres textiles ou panneaux tactiles qui réagissent au toucher par des sons, des lumières ou des animations ;
* des '''vêtements et accessoires lumineux''' utilisant des NeoPixels ou d'autres LED adressables, destinés au spectacle, au cosplay, à la médiation scientifique ou à des installations artistiques.

La broderie conductrice constitue ainsi une excellente porte d'entrée vers les e-textiles. Elle permet de réunir, dans un même projet, la broderie numérique, l'électronique, la programmation et le design d'interaction. C'est précisément cette approche pluridisciplinaire qui explique son succès dans de nombreux fablabs, ateliers de fabrication numérique et projets éducatifs.

Les principes présentés dans cet article restent valables avec d'autres cartes destinées aux e-textiles, comme la LilyPad ou diverses cartes compatibles Arduino. Les informaticiens ou les ''makers'' ayant déjà une expérience d'Arduino pourront facilement adapter les exemples présentés ici à leur propre matériel. Les techniques de broderie conductrice — réalisation des pistes, des surfaces tactiles et des connexions textiles — restent les mêmes ; seules la programmation et les connexions peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

== Liens ==

=== Tutos Adafruit ===

* [https://makecode.adafruit.com/learnsystem/pins-tutorial/touch-input/touch-sensing Touch sensing] (en anglais). Explique les principes d'utilisation des entrées A1-A7 comme capteurs tactiles. Utilisé dans l'exemple du clavier brodé.
* [https://makecode.adafruit.com/learnsystem/pins-tutorial/touch-input/sensor-objects Touch sensor objects] (en anglais). Explique comment utiliser les ''touch sensors'' avec MakeCode. Technique utilisée pour le clavier brodé.
* [https://learn.adafruit.com/adafruit-stemma-speaker Adafruit STEMMA Speaker] (en anglais) (tuto connexion)
* [https://learn.adafruit.com/make-it-glow-your-first-neopixel-project/connect-the-lights Connect the Lights] (en anglais), tuto qui explique comment brancher un LED strip avec un ''alligator clip strip''.
* [https://learn.adafruit.com/plush-game-controller Plush Game Controller] (en anglais). Exemple avec « touch sensing ». Technique utilisée pour le clavier brodé.
* [https://learn.adafruit.com/conductive-thread Conductive thread] (en anglais). Montre comment brancher du fil conducteur.
* [https://learn.adafruit.com/make-it-sound/music-and-sound-in-makecode Music and Sound in MakeCode] (en anglais)
* [https://learn.adafruit.com/circuit-playground-digital-input Circuit Playground Digital Input] (en anglais)
* [https://learn.adafruit.com/circuit-playground-analog-input/overview Circuit Playground Analog Input] (en anglais). Plus difficile à utiliser !
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies Piano Key frequencies] (Wikipedia, en anglais)

=== Autres tutos CPX ===

* [https://makeabilitylab.github.io/physcomp/cpx/ Circuit Playground Express] (en anglais) by makeabilitylab

=== MakeCode JavaScript ===

* [https://makecode.adafruit.com/docs Adafruit MakeCode documentation] (en anglais). Comprend des introductions et un manuel de référence

=== Exemples ===

* [http://fab.cba.mit.edu/classes/863.18/Harvard/people/lara/week13.html Exploring e-textiles] (en anglais) by Lara Tomholt. Décrit un projet avec broderies décoratives et un fil qui au toucher allume diverses LED, selon la position du doigt.

* [https://www.images-magazine.com/conductive-thread-embroidery-by-jacky-puzey/ Conductive thread embroidery by Jacky Puzey] (en anglais), 2018. Montre un exemple fait avec le fil Madeira HC 40. Pas d'explications.

* [https://blog.bela.io/e-textiles-with-trill-craft/ Making E-Textile Interfaces with Trill Craft] (en anglais) by Becky Stewart (2020), Bela. Projet avec fil conducteur et tissu conducteur cousus à la main (que l'on pourrait remplacer avec un tatami brodé). Il y a d'autres projets intéressants sur ce site.

=== Introductions ===

* Tomas Blecha, Radek Soukup, Jan Reboun & Miroslav Tichy (2020). [https://passive-components.eu/conductive-hybrid-threads-and-their-applications/ Conductive Hybrid Threads and Their Applications] (en anglais) (overview of some serious applications)
* [https://www.youtube.com/watch?v=XT5ygUt8Cbk Conductive Thread - 10 Tips] (en anglais), Adafruit Industries (sewing)
* [https://yuchenz.medium.com/tufting-with-conductive-thread-6ea197c3b54c Tufting With Conductive Thread] (en anglais), E-Textile Sensor Experiments: combining traditional textile techniques with computer interaction, by Yuchen Zhang, dec 2018 (for hand embroidery)
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/lilypad-basics-e-sewing LilyPad Basics: E-Sewing] (en anglais), by Gella (not dated, sewing tips, in particular for Lilypad users)
* [https://v2.nl/blog/embroidering-conductive-thread Embroidering Conductive Thread with a Janome MC 200E embroidery machine] (en anglais) (courte discussion technique liée à Embird, peu utile par ailleurs)
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/insulation-techniques-for-e-textiles?_ga=2.135704433.1344264199.1674743011-1362140336.1674743011 Insulation Techniques for e-Textiles] (en anglais), by Gella (five different methods for insulating conductive thread traces in an e-textile project)
* [https://www.instructables.com/Machine-Embroidery-covering-Conductive-Thread/ Machine Embroidery Covering Conductive Thread] (en anglais), by Lynne Bruning (show how to cover conductive thread with non-conductive satin stitches)
* [https://www.instructables.com/Touch-Me-Open-Universal-Input-Sleeve-OUIS/ Touch Me! Open Universal Input Sleeve] (en anglais), by CMoz (shows how to use conductive sheets, embroidery is just for decoration)
* [https://www.instructables.com/Speaking-T-shirt/ Speaking T-shirt] (en anglais), by Techlab St Joost (shows how to use conductive paint)
* [https://www.printedelectronicsworld.com/articles/17848/printed-electronic-embroidery-using-conductive-thread Printed electronic embroidery using conductive thread] (en anglais), by Natalie Fifeld, YouTube Video 2019.
* [https://class.textile-academy.org/2021/trinidad.gomez/assignments/week05/ E-textiles] (en anglais) par Trinidad G. Machuca. Un projet fabracademy.
* [https://www.researchgate.net/publication/4198454_Embroidering_electrical_interconnects_with_conductive_yarn_for_the_integration_of_flexible_electronic_modules_into_fabric Embroidering electrical interconnects with conductive yarn for the integration of flexible electronic modules into fabric] (en anglais), IEEE Explore, 2005.

=== Material ===

* [https://www.madeira.com/embroidery-solutions/embroidery-supplies/industrial-embroidery-threads/technical-threads/high-conductive-threads High conductive embroidery threads] (en anglais). Site de Madeira qui inclut des liens vers leurs deux variantes de fils conducteurs pour la '''broderie machine''', ainsi que des informations supplémentaires.
* [https://learn.adafruit.com/conductive-thread?view=all Conductive Thread] (en anglais), by Becky Stern, Adafruit. Présente le fil 3 plis pour la couture, vendu par cette entreprise. Comprend aussi un tutoriel expliquant comment le coudre et l'utiliser avec un CPX. On peut acheter ce fil soit chez Adafruit, soit chez un distributeur d'électronique, soit sur Amazon. Pareil pour le fil de Sparkfun (LilyPad).

=== Autres ressources ===
* [https://br.pinterest.com/marianatamashir/conductive-embroidery/ Conductive Embroidery] (en anglais) (liens Pinterest par MarianaTamashiro)

=== Articles divers ===

* Hamdan, N. A. H., Voelker, S., & Borchers, J. (2018). Sketch&Stitch: Interactive embroidery for E-Textiles. In Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings (Vol. 2018-April, pp. 1–13). New York, New York, USA: Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3173574.3173656
* Kim, H., Rho, S., Lim, D. et al. (2023). Characterization of embroidered textile-based electrode for EMG smart wear according to stitch technique. ''Fashion and Textiles'', 10, 32. https://doi.org/10.1186/s40691-023-00351-x
* Mattila, H.R. Intelligent Textiles and Clothing. North America: Woodhead Publishing Limited, 2006. E-Textiles For Wearability: Review Of Integration Technologies. Textile World [online]. [cit. 2017-01-13]. Available from: <nowiki>http://www.textileworld.com/textile-world/features/2010/04/e-textiles-for-wearability-review-of-integration-technologies/</nowiki>
* SOFT SENSING STRUCTURES. Smart Textiles Design Lab Blog [online]. The Swedish School of Textiles, 2016 [cit. 2017-06-07]. Available from: <nowiki>http://stdl.se/?p=3864</nowiki>
* R. Polanský, et al., A novel large-area embroidered temperature sensor based on an innovative hybrid resistive thread, In Sensors and Actuators A: Physical, Volume 265, 2017, Pages 111-119, ISSN 0924-4247
* Stavrakis, A.K.; Simi ́c, M.; Stojanovi ́c, G.M. A Study of the Performance Degradation of Conductive Threads Based on the Effects of Tensile Forces and Repeated Washing. Polymers 2022, 14, 4581. <nowiki>https://doi.org/10.3390/polym14214581</nowiki>
* Wright, R., & Keith, L. (2014). Wearable Technology: If the Tech Fits, Wear It. ''Journal of Electronic Resources in Medical Libraries'', ''11''(4), 204–216. https://doi.org/10.1080/15424065.2014.969051

[[Catégorie:Broderie machine]]

Broderie machine dans l'éducation

2026-07-27T15:49:01Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Broderie machine dans l'éducation=
</includeonly><noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|fait_partie_du_module=Broderie machine
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Utilisateur:Daniel K. Schneider, Utilisateur:ArthurM
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
[[en:Computerized embroidery in education]]
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé
|contenu=Cet article présente la '''broderie machine''' comme une technologie de conception et de fabrication numérique pouvant contribuer à l'enseignement des compétences numériques, du design et de la créativité. Il montre comment elle peut soutenir la construction d'identité, la communication, le dessin vectoriel, la conception assistée par ordinateur, le surcyclage, la fabrication d'objets interactifs et la réalisation d'objets d'apprentissage manipulables.
}}

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.3
|image=[[Fichier:Mediawiki-logo-embroidered-test.jpg|thumb|175px|J'aime Mediawiki]]
}}

La '''[[broderie machine]]''' est une technologie de conception et de fabrication numérique. Une machine à broder réalise automatiquement des motifs à partir de fichiers de commande numérique générés par un logiciel de conception. À ce titre, elle constitue un véritable outil de fabrication numérique, au même titre qu'une [[Fabrication avec une imprimante 3D|imprimante 3D]] ou une [[Découpe et gravure laser|découpeuse laser]].

Les machines à broder mériteraient une place plus importante aux côtés des [[Fabrication avec une imprimante 3D|imprimantes 3D]], [[Découpe et gravure laser|découpeuses laser]] et autres équipements des ateliers scolaires modernes (souvent appelés [[Fab Lab|fab labs]]). Elles sont relativement simples à utiliser, demandent peu d'entretien, présentent peu de risques pour la sécurité et permettent de réaliser rapidement des objets personnalisés ayant une véritable valeur d'usage.

La broderie est également un patrimoine culturel présent dans de nombreuses sociétés.

{{Citation|Embroidery has been a part of our social fabric for hundreds of years. It has been a medium for historical commentary; for homage to ceremonial and religious occasion; for expression of creativity; for utilitarian purposes; or simply for leisure activity and social contact.}} (Hordern & Lynch, 2006a : résumé).

Cette longue histoire lui confère une forte dimension culturelle et identitaire. En même temps, la broderie numérique mobilise aujourd'hui des compétences variées : traitement d'image, dessin vectoriel, conception assistée par ordinateur, choix des matériaux, fabrication numérique et résolution de problèmes. Elle constitue ainsi un médium particulièrement riche pour enseigner ces compétences dans un contexte concret et créatif.

Les idées présentées dans cet article s'appuient sur plusieurs années d'expérimentation menées dans des contextes variés : enseignement universitaire, formations au FacLab de l'Université de Genève, ateliers d'initiation, projets de surcyclage, activités avec des écoles et développement de ressources pédagogiques ouvertes telles que l''''Emoji Embroidery Project'''. Depuis 2010, la broderie numérique a notamment été intégrée à des enseignements universitaires consacrés au design et à la fabrication numérique en éducation, puis à de nombreuses formations proposées par le FacLab de l'Université de Genève. Ces expériences montrent que la broderie numérique permet d'aborder bien davantage que les techniques textiles : elle constitue un support pertinent pour enseigner la conception, la fabrication numérique et diverses compétences transversales.

À notre connaissance, la broderie numérique reste encore peu présente dans l'enseignement général. Elle apparaît principalement dans des formations en design textile ou en mode. Quelques exceptions existent, notamment dans certains cursus britanniques de ''Design & Technology''. En revanche, la littérature consacrée à l'utilisation de la broderie comme support d'enseignement de compétences numériques (traitement d'image, dessin vectoriel, conception assistée par ordinateur ou fabrication numérique) demeure limitée. Il existe par contre une littérature plus abondante sur la broderie comme médium d'expression personnelle ou de ''craftivism'', un néologisme anglais associant ''craft'' et ''activism''. On pourrait traduire ce terme par « artisanisme militant » ou « bricolactivisme », à ne pas confondre avec [[wp_fr:Artivisme|l'artivisme]], qui associe l'art à l'activisme.

== La place de la broderie dans l'histoire ==

[[Fichier:Simm Stickerin-2.jpg|300px|vignette|droite|Die Stickerin - Franz Xaver Simm (1853–1918)]]

La pratique de la broderie remonte à environ deux millénaires (Staniland, 1991, cité par Furniss, 2009). Depuis lors, elle a servi à raconter des histoires, afficher des appartenances religieuses, marquer un statut social, distinguer la noblesse, accompagner des pratiques cultuelles ou encore affirmer une identité culturelle (Smith, 1991, cité par Furniss, 2009). La broderie constitue ainsi bien davantage qu'une simple technique décorative : c'est un médium d'expression et de communication dont les fonctions ont constamment évolué au fil des siècles.

Selon Wood (2009 : 779), citant Parker et Pollock (1981), la broderie a longtemps été pratiquée par des hommes et des femmes de tous les milieux sociaux. À partir de la Renaissance, une séparation progressive apparaît entre la broderie professionnelle, exercée principalement par des hommes, et la broderie amateure, associée aux femmes. Cette dernière devient un artisanat domestique davantage qu'un art reconnu et contribue à diffuser une certaine vision de la féminité. Parker (1984) souligne ainsi que l'enseignement de la broderie servait alors à {{Citation|..."inculcate obedience, submission, passivity and virtue" in young women.}}, et cela jusqu'au XIXe siècle. Si cette pratique favorisait souvent la créativité, celle-ci était rarement reconnue comme une forme artistique à part entière. Wood qualifie cette activité de « loisir sérieux » (''serious leisure''), reprenant la notion de Stebbins : {{Citation|where an individual pursues an activity at a level far beyond that of an amateur or a dilettante.}}. Globalement, la broderie est longtemps restée considérée comme un art mineur, par opposition à la peinture ou à la sculpture, disciplines historiquement dominées par les hommes (Parker & Pollock, 1998 : 44–55).

L'industrialisation de la broderie professionnelle au XIXe siècle transforme profondément cette organisation. Les femmes retrouvent une place importante comme ouvrières dans l'industrie textile, tandis que la conception des motifs de broderie machine demeure largement dominée par les hommes. Parallèlement, la broderie domestique acquiert progressivement une autre signification. L'étude de Wood montre que son introduction dans les écoles australiennes (Nouvelle-Galles du Sud) au XXe siècle visait notamment à favoriser la créativité et l'autodétermination des jeunes femmes. La broderie amateure, comme d'autres formes d'artisanat telles que le tricot, apparaît alors non seulement comme une activité créative, mais aussi comme un moyen d'expression personnelle et de construction identitaire.

Depuis l'émergence des mouvements ''maker'' et des [[Fab Lab|fab labs]], le statut de l'artisanat amateur a de nouveau évolué. Fabriquer soi-même devient une démarche valorisée, parfois militante, qui remet en question les frontières traditionnelles entre conception, fabrication et consommation (Cotn, 2008 ; Adamson, 2007 ; Hanaor & Woodcock, 2006 ; Dollar, 2010). Betsy Greer propose le terme de « [http://craftivism.com/ craftivism] » (''craft'' + ''activism''), qu'elle définit comme une pratique de créativité engagée sur les plans social et politique. Cette approche est aujourd'hui largement diffusée à travers des communautés en ligne, des ouvrages spécialisés et de nombreux projets collaboratifs.

Dans cette perspective, plusieurs auteurs proposent de reconsidérer la broderie comme un véritable médium de création. Beverly Furniss (2009), dans son mémoire de master, met en avant son potentiel comme moyen de narration situé à la frontière de l'art et de l'artisanat, tout en plaidant pour une meilleure reconnaissance académique de ces pratiques. Carpenter (2012) va plus loin avec son projet ''Open Source Embroidery'', qui envisage la broderie comme une pratique ouverte fondée sur la participation, le dialogue et le partage des connaissances plutôt que sur la seule production d'objets artistiques.

La fabrication numérique marque une nouvelle étape de cette évolution. L'ordinateur ne remplace pas simplement le geste : il transforme également la manière de concevoir, de partager et de modifier les motifs. Les fichiers de conception deviennent des objets numériques pouvant être archivés, diffusés, adaptés et recombinés, rapprochant la broderie des autres formes contemporaines de fabrication numérique. À travers ce mouvement, la frontière entre production professionnelle et pratique amateure continue de s'estomper. Un particulier peut aujourd'hui concevoir, adapter et partager des broderies d'une qualité proche de nombreuses productions professionnelles.

La broderie trouve également sa place dans la recherche. Elle est utilisée comme outil d'Arts-based research (Wilson & Flicker, 2014), c'est-à-dire comme médium de recherche systématique. Lindström et Ståhl (2015), par exemple, décrivent un système de ''patchworking'', appelé ''Threads'', qui utilise des SMS et une brodeuse pour créer un tissu — au sens propre comme au sens figuré — de messages, dans un cadre combinant théorie de l'acteur-réseau (Actor Network Theory) et design participatif.

En résumé, la pratique de la broderie a connu plusieurs transformations majeures. D'abord artisanat largement partagé, elle est devenue, selon les époques et les contextes, un marqueur social, un loisir associé à la féminité, une activité industrielle, puis un moyen d'expression artistique, politique et identitaire. Avec la fabrication numérique, elle devient également un support de conception, de partage et d'apprentissage, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'éducation. Cette évolution constitue le contexte culturel dans lequel s'inscrivent les chapitres suivants.

Aujourd'hui encore, la broderie souffre d'une image paradoxale. Beaucoup de personnes l'associent spontanément à un loisir féminin, alors que la broderie professionnelle — et plus particulièrement la conception de motifs pour machines industrielles — a longtemps été un métier principalement exercé par des hommes. La broderie numérique contribue à remettre en question cette représentation en rapprochant l'artisanat textile de la conception assistée par ordinateur, de la fabrication numérique et de l'ingénierie.

== Broderie pour la construction d'identité ==

La broderie constitue un support particulièrement intéressant pour la construction de l'identité. Contrairement à de nombreuses productions numériques qui restent confinées à un écran, elle aboutit à un objet matériel que l'on peut porter, offrir, exposer ou utiliser au quotidien. Cette matérialisation renforce l'investissement personnel et favorise les échanges avec d'autres personnes.

Dans le cadre d'un [https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017) enseignement universitaire consacré à la fabrication numérique], une étude menée avec des étudiants issus de plusieurs cultures (Bajra & Schneider, 2018) a montré que la broderie numérique favorisait la coopération interculturelle et le partage des connaissances. Les participants s'investissaient fortement dans leurs créations et échangeaient spontanément des idées, des techniques et des références culturelles afin de faire évoluer leurs projets. Comme le soulignent les auteurs :

{{Citation|Nous avons mené une étude sur l’impact que peut avoir un environnement de fabrication digitale et une activité artistique, plus précisément la broderie assistée par ordinateur (BAO), sur les échanges et la coopération interculturels dans un petit groupe. La coopération à travers la fabrication artistique s’est avérée positive. Les apprenants étaient enclins à communiquer et partager les savoirs les uns avec les autres afin d’évoluer dans leur travail. Comme l’a mentionné Blikstein (2013), il s’agit d’environnements pour concrétiser des idées et des projets avec un engagement personnel intense. C’est ce même engagement qui permet de briser les barrières sociales et un échange interculturel. Le point commun qui permet cette convergence entre les participants est l’apprentissage médié par la broderie numérique.}}

Ces observations rejoignent les travaux de Wenger (2000), pour qui l'identité se construit au travers de la participation à des communautés de pratique. Les objets produits deviennent des ''objets frontière'' (''boundary objects'') qui facilitent les échanges entre personnes appartenant à des groupes ou à des cultures différentes. De son côté, Billett (2006) souligne que l'identité résulte d'une interaction permanente entre l'individu et son environnement social : chacun est façonné par ses expériences tout en contribuant à transformer les communautés auxquelles il participe.

Les exemples ci-dessous illustrent différentes formes d'expression identitaire à travers la broderie numérique réalisée par des étudiant-e-s en technologies éducatives: représentation de soi, appartenance à un groupe, identité culturelle ou centres d'intérêt personnels.

<gallery mode="packed" widths="175px" heights="175px" perrow=3>
Fichier:Evolution-embroidered-2.jpg|Évoluer avec la broderie
Fichier:Clip-badge.JPG|Membre d'une équipe
Fichier:Participant 3.jpg|Swiss culture
Fichier:AvatarBroderieValentinResultat.jpeg|Guitar hero
File: Avatar-Maman-Broderie2.jpg|Maman (d'après un dessin d'enfant)
Fichier:Avatar Broderie Résultat2.jpg|Avatar (d'une étudiante)
</gallery>

Dans le contexte de l'éducation générale, les élèves peuvent créer des broderies dans le cadre d'activités portant sur des thèmes de société tels que la paix, l'environnement, l'énergie, la migration ou encore les droits humains. Le fait de porter ou d'utiliser les objets réalisés (écussons, badges, sacs, vêtements, etc.) donne une visibilité publique à ces productions et favorise des échanges qui dépassent le cadre de la classe. Les petits motifs, notamment les emojis, sont particulièrement adaptés à ce type d'activité : ils permettent de réaliser rapidement une création personnelle tout en laissant une grande liberté de personnalisation et d'interprétation.

Dans un contexte professionnel, la broderie peut également contribuer à construire une identité collective. Des équipes peuvent concevoir des badges, des écussons ou d'autres objets textiles favorisant la discussion autour des rôles, des valeurs ou de la culture d'une organisation. Contrairement aux objets promotionnels réalisés dans une démarche descendante (t-shirts, tasses, stylos, etc.), les motifs conçus collectivement deviennent eux-mêmes un support de réflexion et de dialogue.

Enfin, les travaux de Reynolds (2004) metten en évidence les bénéfices de l'art textile dans l'accompagnement de personnes atteintes de maladies chroniques. Sa revue de littérature montre que les pratiques textiles peuvent contribuer à mieux vivre avec la maladie, exprimer des émotions, reconstruire une identité satisfaisante, maintenir une autonomie et préserver des relations sociales. Parmi les caractéristiques spécifiques de l'art textile, elle souligne notamment son accessibilité, sa diversité, sa compatibilité avec la vie familiale ainsi que le rôle des technologies d'assistance, qui permettent à des personnes présentant des limitations physiques de continuer à créer des œuvres ambitieuses.

== Broderie pour la communication et le ''matchmaking'' ==

La broderie peut également servir de support de communication. Depuis longtemps, les textiles portent des emblèmes, des devises, des armoiries ou des signes d'appartenance. Avec la fabrication numérique, ils peuvent aussi afficher des diagrammes, des logos, des messages personnels, des émotions ou encore servir de support à des expériences de communication originales. Les exemples présentés ci-dessous illustrent plusieurs pistes, certaines déjà expérimentées, d'autres restant encore à développer.

<gallery mode="packed" widths="175px" heights="175px" perrow=3>
File:conference-embroidery-1-small.jpg|Broderie de conférence
File:Lams-logo-embroidered-take-2.jpg|J'utilise LAMS
Fichier:Participant 9.jpg|Aider les migrants
File:Breaktheice-broderies-recto.jpg|Badges mascottes du projet ''Break the ice with embroidery''
Fichier:Broderiekeziah.jpg|D'après dessins d'un enfant autiste
Fichier:Broderie laetitia.jpg|Prototype pour un logo d'association
</gallery>

'''1) Le poster ambulant comme technologie de ''matchmaking'' '''

Il existe diverses méthodes destinées à favoriser les rencontres professionnelles lors de conférences, de salons ou d'autres manifestations. En éducation, des approches similaires sont utilisées pour constituer des groupes dans l'apprentissage collaboratif, par exemple au moyen de [[Script collaboratif (Kaleidoscope)|scripts CSCL]].

Lors d'événements scientifiques, cette mise en relation (''location-based matchmaking'') repose souvent sur des dispositifs électroniques spécialisés, des téléphones portables ou des badges intelligents. Leur objectif est d'aider les participants à identifier des personnes partageant des centres d'intérêt similaires dans un contexte spatial et temporel donné.

Une approche sans électronique consiste à porter des informations directement sur ses vêtements. Nous avons ainsi testé une forme de « conférence brodée » consistant à porter une chemise sur laquelle était brodée une version stylisée de la présentation PowerPoint utilisée lors de l'exposé. L'idée était de prolonger la communication scientifique au-delà de la présentation elle-même et de susciter des échanges informels pendant les pauses. Cette expérience, décrite dans [[:en:Conference embroidery|Conference embroidery]], n'a toutefois pas produit les effets espérés : les participants n'ont pas spontanément le réflexe d'observer et d'interpréter une broderie portée sur un vêtement. Cette expérience montre qu'une idée techniquement réalisable ne devient pas nécessairement un bon dispositif de communication ; son efficacité dépend aussi des habitudes et des codes sociaux des personnes auxquelles elle s'adresse.

'''2) Visualiser des idées'''

Schoffelen et al. (2015), dans une étude consacrée aux processus de visualisation, montrent que les représentations graphiques peuvent favoriser le débat public à condition d'être lisibles et transparentes (''reliable''). La broderie permet elle aussi de rendre visibles certaines informations, mais la surface disponible et la résolution relativement limitée du médium imposent des contraintes importantes. Les logos, symboles, schémas simples ou diagrammes stylisés sont généralement plus efficaces que des représentations complexes.

'''3) Faire passer un message'''

Utiliser un textile pour afficher un message est une pratique ancienne qui prend aujourd'hui de nouvelles formes grâce à l'impression textile, aux [[Traceur de découpe|traceurs de découpe]] et à la broderie numérique. Une broderie permet d'afficher durablement une opinion, un engagement, une cause ou simplement un trait d'humour. Les patchs décoratifs constituent également un moyen de personnaliser ou de réparer un vêtement tout en assumant cette réparation comme un élément visible plutôt que dissimulé.

On peut aussi imaginer utiliser des patchs de broderie dans l'espace public, sous une forme proche des « graffitis textiles », à l'image du mouvement [https://en.wikipedia.org/wiki/Knitta_Please Knitta Please], qui habillait le mobilier urbain de tricots au début des années 2000. Une variante a été développée dans le cadre du projet étudiant [[STIC:STIC IV (2017)/Break the ice with embroidery|''Break the ice with embroidery'']], dont l'objectif était de favoriser les contacts entre étudiants d'une même faculté grâce à la circulation de badges brodés associés à une activité collaborative d'écriture. Cette approche rejoint, sous une forme plus simple et plus tangible, l'idée de ''matchmaking'' présentée plus haut.

'''4) Afficher une appartenance'''

Porter le logo d'un logiciel, d'un projet, d'une institution ou d'une communauté est une autre manière de communiquer. Cette pratique permet d'afficher ses centres d'intérêt, son appartenance à une communauté ou son soutien à une initiative, tout comme les vêtements arborant des logos de marques ou d'associations. Dans un contexte académique ou associatif, une broderie peut constituer une alternative plus originale, durable et personnalisée aux objets promotionnels traditionnels.

'''5) Communication thérapeutique'''

Un projet a exploré l’utilisation d’émoticônes brodées et personnalisées comme supports pour développer les compétences sociales d’enfants autistes ou présentant des troubles psychomoteurs. Les enfants ont appris à reconnaître des émotions, personnalisé leurs motifs et participé à leur fabrication. Grâce à leur caractère personnel et tactile, ces émoticônes peuvent être utilisées aussi bien pendant les séances d’orthophonie que dans la vie quotidienne. Les premiers retours des professionnels et des familles se sont révélés encourageants ([https://edutechwiki.unige.ch/fr/STIC:STIC_IV_(2017)/Cr%C3%A9ation_d%27_%C3%89motic%C3%B4nes_brod%C3%A9es_et_personnalis%C3%A9es_pour_s%C3%A9ance_d%27orthophonie_pr%C3%A8s_d%27enfants_autistes Création d’émoticônes brodées et personnalisées pour des séances d’orthophonie auprès d’enfants autistes])

== La broderie comme porte d'entrée vers la littératie numérique ==

La plupart des métiers techniques, créatifs et industriels utilisent aujourd'hui des logiciels de conception assistée par ordinateur. Pourtant, de nombreux élèves et étudiants maîtrisent essentiellement les usages numériques quotidiens (messagerie, réseaux sociaux, bureautique, création de contenus simples), mais disposent de peu d'expérience avec des logiciels de conception professionnels. Ils savent utiliser des outils numériques, mais beaucoup moins créer des objets numériques.

Comme nous l'avons proposé dans un [https://edutechwiki.unige.ch/en/Digital_embroidery_to_teach_ICT_skills_(AECT_2019) poster scientifique présenté en 2019], la broderie machine constitue un excellent point d'entrée vers cette '''littératie numérique''' (''digital literacy''). Contrairement à d'autres activités d'initiation à l'informatique, elle aboutit rapidement à un objet concret que l'on peut porter, offrir ou utiliser. Les apprenants sont ainsi motivés non seulement par l'apprentissage d'un logiciel, mais aussi par la réalisation d'un objet ayant une valeur personnelle ou sociale. La broderie permet également d'aborder des thèmes variés qui dépassent largement l'informatique : identité, patrimoine, mode, développement durable, réparation de vêtements, communication ou encore expression artistique.

La conception moderne d'une broderie commence généralement par la création d'un dessin vectoriel, qui est ensuite transformé en objets de broderie puis en points de broderie. Les objets de broderie restent eux-mêmes des objets vectoriels, mais ils possèdent des propriétés supplémentaires (type de point, densité, compensation, sous-couches, direction des points, etc.). Les apprenants découvrent ainsi progressivement des concepts fondamentaux du dessin technique, comme les courbes de Bézier, les opérations booléennes (géométrie solide constructive), la précision géométrique ou encore l'organisation d'un dessin en objets distincts.

Nous avons constaté, au fil des années, que la plupart des étudiants entrant dans notre programme de maîtrise en technologies éducatives ne sont pas familiers avec le dessin vectoriel et se sentent rapidement perdus dans des logiciels comme Inkscape, Adobe Animate (anciennement Flash Professional) ou d'autres outils reposant sur les mêmes principes. Cette difficulté constitue un frein important à l'apprentissage de nombreux autres domaines de la conception numérique, notamment l'impression 3D, la découpe laser, la conception de jeux ou la CAO. La broderie offre un contexte particulièrement motivant pour acquérir ces compétences, car les efforts investis débouchent rapidement sur des réalisations concrètes.

<gallery mode="packed" widths="250px" heights="250px">
Fichier:Stitch-era-bezier-nodes-3.png|Courbe de Bézier
Fichier:Stitch-era-vector-csg-subtraction.png|Géométrie solide constructive (CSG)
</gallery>

Dans le même esprit, la broderie peut éveiller l'intérêt pour l'informatique chez des personnes qui, autrement, ne s'intéresseraient guère aux logiciels de conception. L'objectif n'est pas d'apprendre un logiciel pour lui-même, mais de réaliser un projet personnel. Le logiciel devient un moyen plutôt qu'une fin, ce qui réduit souvent les appréhensions initiales.

Une étude de Hordern et Lynch (2006b), consacrée à l'utilisation d'un environnement virtuel d'apprentissage pour enseigner la broderie, illustre bien ce phénomène. Les auteurs ont observé que des participants initialement intimidés par les technologies informatiques ont progressivement gagné en confiance. Malgré leurs frustrations initiales, ils ont persévéré, améliorant non seulement leurs compétences en broderie, mais aussi leur culture informatique (''computer literacy''). La motivation créée par le projet de broderie les encourageait à dépasser leurs craintes vis-à-vis de l'informatique.

La broderie permet également d'aborder progressivement un ensemble de compétences numériques qui dépassent largement le dessin vectoriel. Au cours d'un même projet, les apprenants peuvent être amenés à manipuler des images matricielles, créer et modifier des graphiques vectoriels, comprendre différents formats de fichiers, paramétrer des objets complexes, tenir compte des contraintes physiques de fabrication, installer et configurer des logiciels spécialisés, voire programmer certains dispositifs. Ces compétences sont directement transférables à d'autres domaines de la conception et de la fabrication numériques, comme l'impression 3D, la découpe laser, les machines CNC ou encore les e-textiles.

Cet apprentissage peut être organisé dans un cadre scolaire, par exemple au moyen de projets interdisciplinaires, mais il peut également se développer au sein de communautés de pratique. Notre expérience de terrain va dans le même sens. Depuis plusieurs années, nous avons observé, lors de formations, d'ateliers et surtout au sein de la communauté des utilisateurs d'Ink/Stitch, que de nombreuses personnes initialement peu familières avec l'informatique parviennent progressivement à maîtriser non seulement leur logiciel de broderie, mais également des notions plus générales liées à l'utilisation d'un ordinateur. Elles apprennent à installer et mettre à jour des logiciels, gérer des fichiers, comprendre différents formats, manipuler des graphiques vectoriels, utiliser des forums d'entraide ou encore résoudre des problèmes techniques. Ces apprentissages sont largement facilités par le partage de projets, de fichiers, de tutoriels et par les échanges entre utilisateurs. Le groupe Facebook ''Inkscape – Ink/Stitch'', qui rassemble aujourd'hui plus de 12 000 membres, en constitue un exemple particulièrement intéressant. Sans constituer une preuve scientifique au sens strict, ces observations suggèrent que la broderie numérique peut constituer une porte d'entrée vers une culture plus générale de la conception et de la fabrication numériques.

== La broderie comme introduction à la conception numérique ==

Concevoir une broderie ne consiste pas seulement à dessiner un motif. Il faut identifier un besoin, imaginer une solution, choisir des matériaux, tenir compte des contraintes techniques, réaliser des essais, puis améliorer progressivement le résultat. La broderie constitue ainsi une excellente introduction aux démarches de conception utilisées dans de nombreux domaines du design, de l'ingénierie et de la fabrication numérique.

Demander aux élèves de créer leurs propres broderies leur permet d'acquérir des notions de conception tout en apprenant à utiliser des logiciels professionnels. Plus généralement, nous pensons que les systèmes éducatifs devraient accorder davantage de place à la conception et à la fabrication assistées par ordinateur (CFAO). Au Royaume-Uni, ces compétences sont intégrées depuis longtemps au curriculum de ''Design and Technology'' (D&T), où les élèves découvrent aussi bien les découpeuses laser, les imprimantes 3D que les machines à broder.

Selon le rapport ''CAD/CAM in Schools'', réalisé auprès de 23 écoles britanniques, l'introduction de la CFAO présente plusieurs avantages :

* la qualité des réalisations des élèves s'améliore ;
* les élèves apprécient l'utilisation des outils de CFAO ;
* la CFAO complète les savoir-faire traditionnels au lieu de les remplacer ;
* son intégration demande toutefois un investissement important en temps pour les enseignants.

La broderie illustre particulièrement bien cette démarche de conception. Un même projet amène souvent à définir un objectif, produire plusieurs prototypes, tester différentes solutions, analyser les résultats et améliorer progressivement le motif. Les apprenants découvrent ainsi qu'un bon design résulte rarement d'une première idée, mais plutôt d'une succession d'itérations.

Au cours des quinze dernières années, l'accès à la fabrication numérique s'est profondément démocratisé. Les machines sont devenues plus abordables, les logiciels libres se sont développés et des communautés d'utilisateurs très actives sont apparues autour de nombreuses technologies. Il est aujourd'hui possible, pour un particulier ou une école, de concevoir et fabriquer des objets personnalisés avec des moyens relativement modestes.
{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.4
|image=[[Fichier:Nh production finale.jpg|thumb|175px|Création d'un logo par une classe]]
}}
Cette évolution s'accompagne d'une nouvelle culture du partage. En impression 3D, des plateformes comme Printables permettent non seulement de diffuser des modèles, mais aussi de les documenter, les améliorer et les adapter. En broderie machine, un tel écosystème reste largement à construire. Les motifs sont souvent dispersés entre sites commerciaux, groupes Facebook ou forums, et les fichiers de conception permettant une véritable adaptation sont rarement diffusés. La plupart des créateurs partagent uniquement des fichiers machine, alors que les fichiers de conception permettraient de corriger, personnaliser ou réutiliser les motifs dans de nouveaux projets.

L'Emoji Embroidery Project constitue une tentative modeste d'explorer cette direction en diffusant systématiquement les fichiers de conception lorsqu'ils peuvent être partagés. Cette initiative ne remplace évidemment pas une véritable plateforme collaborative comparable à celles qui existent dans d'autres domaines de la fabrication numérique, mais elle montre l'intérêt d'une approche fondée sur la réutilisation, l'adaptation et le partage des connaissances.

La possibilité de partager des conceptions sur Internet, que ce soit dans des plateformes pédagogiques, des communautés de pratique ou des dépôts ouverts, constitue également un puissant facteur de motivation. Les apprenants savent que leurs réalisations pourront être réutilisées, adaptées et améliorées par d'autres. Hordern et Lynch (2006b) font une observation similaire lorsqu'ils décrivent comment un environnement virtuel d'apprentissage consacré à la broderie favorise simultanément l'apprentissage technique, les échanges entre participants et le développement d'une communauté d'entraide.

Hughes (2011) met en évidence un contraste intéressant entre la vision de l'industrie textile, qui insiste sur la haute technicité et les compétences professionnelles, et celle de certains enseignants, qui associent encore la broderie à une activité principalement destinée à un public féminin. Nous partageons une troisième perspective : la broderie numérique ne devrait être considérée ni comme un simple artisanat traditionnel, ni uniquement comme une spécialisation professionnelle. Elle constitue avant tout un excellent support pour développer des compétences de conception, de fabrication, de collaboration et de partage, utiles bien au-delà du domaine textile.

== Créativité, motivation et objets durables ==

La créativité est aujourd'hui reconnue comme une compétence importante dans de nombreux domaines. Toutefois, les recherches montrent qu'elle ne se développe ni spontanément ni instantanément : elle demande du temps, des connaissances et une pratique régulière. MacDonald et Bigelow (2010), dans une étude menée auprès d'élèves du secondaire, ont observé que la participation à une activité de conception renforce la confiance des apprenants dans leur capacité à créer un objet de mode. Elles soulignent également que favoriser la créativité suppose des enseignants capables de concevoir eux-mêmes des activités ouvertes et stimulantes. Zimmerman (2010) rappelle quant à lui que l'expression créative possède une valeur intrinsèque, indépendamment de ses éventuelles retombées économiques, thérapeutiques ou citoyennes.

La broderie numérique constitue un médium particulièrement favorable au développement de cette créativité. Les bases techniques peuvent être acquises relativement rapidement et les logiciels modernes assistent une partie du processus de numérisation, ce qui permet aux débutants d'obtenir des résultats satisfaisants assez tôt. Les apprenants peuvent également s'appuyer sur des cliparts, des polices de caractères ou des motifs existants pour créer de nouvelles compositions. Enfin, les simulations permettent de tester, modifier et améliorer un projet avant de lancer la broderie, encourageant ainsi une démarche de conception itérative.
{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.4
|image=[[Fichier:Bandana broderie.jpg|vignette|175px|Une carte de visite pensée autrement]]
}}
Cette possibilité de créer un objet personnel constitue également une forte source de motivation. Dans un projet pédagogique, la broderie permet de représenter des connaissances, des idées ou des valeurs liées à une discipline particulière : sciences, environnement, patrimoine, citoyenneté, langues ou encore histoire. Le travail de conception devient alors un moyen d'approfondir un contenu plutôt qu'un simple exercice technique.

Enfin, la broderie présente une caractéristique que peu de productions scolaires possèdent : elle donne naissance à un objet durable. Les élèves réalisent souvent des affiches, des présentations ou des vidéos qui disparaissent rapidement après l'activité. Une broderie, au contraire, peut être portée, offerte, réutilisée ou conservée pendant de nombreuses années. Elle devient ainsi un souvenir tangible de l'apprentissage et contribue à donner une valeur particulière au projet réalisé. On peut même postuler qu'on apprend mieux lorsque l'objet que l'on fabrique compte vraiment pour soi.

== Concevoir des objets d'apprentissage grâce à la broderie ==

<gallery mode="packed" heights="175px">
Fichier:Graphene-stitched.jpg|Structure du graphène : la chimie devient tangible
Fichier:plant_002_growing_truesizer.png|Broderie symbolisant la croissance intellectuelle
Fichier:Gbroderiepersonnalisee.png|Émoticônes pour reconnaître les émotions
</gallery>

La broderie numérique permet non seulement de fabriquer des objets décoratifs, mais aussi des objets destinés à soutenir l'apprentissage. Dans les communautés de broderie, on trouve par exemple des jeux de mémoire, des livres textiles pour jeunes enfants, des cartes pédagogiques, des représentations scientifiques ou encore des supports destinés à l'apprentissage des émotions. Ces réalisations montrent que la broderie constitue un médium particulièrement intéressant pour concevoir des objets manipulables, personnalisés et durables.

Dans une perspective constructiviste, ces objets d'apprentissage peuvent être rapprochés de la taxonomie proposée par Zuckerman, qui distingue trois grandes catégories :

# '''Construction et conception''' (tradition de Fröbel, prolongée par Papert et Resnick). Les apprenants construisent un objet qui devient lui-même un support d'apprentissage. Buechley et al. (2005), par exemple, ont développé ''Quilt Snaps'', un kit de construction textile interactif composé de pièces matelassées informatisées. Les auteurs montrent que les participants endossent simultanément les rôles d'ingénieur, de concepteur et de décorateur, tout en découvrant des concepts liés à la programmation, à la théorie des graphes et aux systèmes dynamiques. Comme pour la broderie numérique, le résultat est un objet tangible que les apprenants peuvent conserver, personnaliser et réutiliser.

# '''Manipulation conceptuelle''' (Montessori). Les objets représentent des concepts abstraits plutôt que des objets du monde réel. Leur manipulation permet à l'apprenant de construire progressivement des connaissances sans intervention constante de l'enseignant. Des éléments brodés peuvent ainsi servir à représenter des nombres, des formes géométriques, des structures moléculaires, des émotions ou d'autres concepts abstraits sous une forme manipulable.

# '''Jeux de rôle''' (Dewey). Les objets permettent aux apprenants de simuler des situations réelles ou professionnelles. Des badges, costumes, accessoires ou éléments textiles brodés peuvent soutenir des activités de jeu de rôle, de communication ou de médiation culturelle.

Plusieurs projets réalisés dans le cadre du cours [[STIC:STIC IV (2017)/Projets|STIC IV]] illustrent ces différentes approches. Les étudiants y ont conçu aussi bien des objets interactifs que des supports pédagogiques destinés à favoriser l'apprentissage par la manipulation, la création ou le jeu de rôle.

Au-delà du contexte scolaire, on observe également un intérêt croissant pour ce type d'objets dans les communautés de broderie. Des particuliers réalisent des livres textiles, des jeux de mémoire, des supports d'apprentissage du vocabulaire ou encore des jouets éducatifs destinés aux jeunes enfants. Ces réalisations montrent que la broderie ne constitue pas seulement un loisir créatif : elle peut aussi devenir un moyen de transmettre des connaissances et de favoriser les apprentissages tout au long de la vie.

{{BoiteAstuce
|titre=Conseil pédagogique
|contenu=Pour introduire la broderie machine en classe ou en atelier, il vaut mieux commencer par un petit projet complet et portable : un badge, un écusson, une étiquette ou un symbole personnel. Ce type d'objet permet de relier rapidement dessin vectoriel, choix techniques, fabrication et réflexion sur le sens du motif. Une fois ces bases acquises, les apprenants peuvent progressivement concevoir des objets pédagogiques plus élaborés, destinés à être utilisés par d'autres.
}}

== Conclusion ==

{{BoiteAstuce
|titre=En résumé
|contenu=
La broderie numérique ne devrait pas être considérée uniquement comme une technique textile ou un loisir créatif. C'est aussi un médium de conception et de fabrication numérique qui permet de développer des compétences techniques, créatives et sociales dans un cadre particulièrement motivant.
}}

La broderie numérique occupe une place originale parmi les technologies de fabrication numérique. Comme l'impression 3D, la découpe laser ou les e-textiles, elle amène les apprenants à imaginer, concevoir, fabriquer, tester et améliorer progressivement un objet. Elle constitue ainsi un excellent support pour développer une '''littératie numérique''' (''digital literacy'') au sens large : dessin vectoriel, conception assistée par ordinateur, gestion de fichiers, compréhension des contraintes de fabrication, résolution de problèmes et collaboration.

Mais la broderie possède également des qualités qui lui sont propres. Les objets produits sont personnels, portables et durables. Ils permettent d'exprimer une identité, de communiquer des idées, de soutenir des causes, de créer des objets d'apprentissage ou simplement d'embellir et de réparer des objets du quotidien. Cette dimension personnelle favorise souvent la motivation et l'engagement dans les apprentissages.

Comme beaucoup d'autres domaines de la fabrication numérique, la broderie bénéficie fortement des communautés de pratique. Les échanges de conseils, de tutoriels, d'expériences et surtout de fichiers de conception permettent aux débutants comme aux utilisateurs avancés de progresser collectivement. Cette culture du partage reste toutefois moins développée que dans des domaines comme l'impression 3D ou le logiciel libre, où il est courant de diffuser les fichiers sources permettant une véritable adaptation, une amélioration et une recombinaison.

Le développement d'une infrastructure adaptée au partage des fichiers de conception constituerait donc une évolution importante pour la broderie numérique. Une plateforme combinant certaines fonctions de dépôts collaboratifs comme GitHub et de bibliothèques de fabrication comme Printables pourrait faciliter la documentation des motifs, leur versionnement, leur adaptation, le partage des essais et la création de variantes.

Une telle infrastructure ne remplacerait pas l'offre très étendue des créateurs professionnels, qui proposent des motifs aboutis, spécialisés et souvent accompagnés d'un service utile aux utilisateurs. Elle viendrait plutôt la compléter en soutenant l'apprentissage, les projets éducatifs, la recherche, l'expérimentation et la création collaborative. Les ressources ouvertes ne répondent pas aux mêmes besoins que les collections commerciales : elles permettent notamment d'étudier la construction d'un motif, de le modifier et de produire de nouvelles versions.

C'est dans cette perspective que les motifs de l''''Emoji Embroidery Project''' sont diffusés sous licence Creative Commons CC BY-SA, y compris pour des usages commerciaux. L'objectif n'est pas seulement de rendre les motifs accessibles gratuitement, mais de permettre leur réutilisation, leur adaptation et leur amélioration, tout en garantissant que les versions redistribuées restent disponibles sous les mêmes conditions ouvertes.

La broderie numérique ne forme donc pas uniquement des brodeurs. Elle contribue à former des personnes capables de concevoir, fabriquer, collaborer, partager et apprendre tout au long de la vie. Elle mérite, à ce titre, une place plus importante dans l'enseignement, la formation et les espaces de fabrication partagés.

== Liens ==


* [http://www.gold.ac.uk/design/staff/sinclair/ Rose Sinclair], a UK academic who publishes papers on textiles and embroidery in the classroom
* http://craftivism.com/ un site de [https://www.hellobetsygreer.com/ Betsy Greer], une pionnière du "craftivism"

== Bibliographie ==

* Adamson, Glenn. ''Thinking Through Craft''. Oxford: Berg, 2007.

* Bajra, Azmira, and Daniel K. Schneider. “La fabrication digitale comme vecteur d’échange interculturel.” Extended abstract, CIRTA 2018. Local archive: https://tecfa.unige.ch/tecfa/talks/schneide/cirta-2018/cirta2018-bajra-schneider-V2.pdf

* Billett, Stephen. “Relational Interdependence Between Social and Individual Agency in Work and Working Life.” ''Mind, Culture, and Activity'' 13, no. 1 (2006): 53–69. [http://lchc.ucsd.edu/MCA/Mail/xmcamail.2007_12.dir/att-0288/billet.pdf PDF]

* Buechley, Leah, Nwanua Elumeze, Camille Dodson, and Michael Eisenberg. “Quilt Snaps: A Fabric Based Computational Construction Kit.” In ''IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE'05)'', 219–221, 2005.

* Carpenter, Ele. “Open Source Embroidery: Curatorial Facilitation of Material Networks.” In ''The Textile Reader'', edited by Jessica Hemmings. Berg, 2012.

* Corbett, Sarah P. ''A Little Book of Craftivism''. London: Cicada Books, 2013.

* Cotn, P. et al. “Knitta.” In Heimerl, C. and Levine, F., ''Handmade Nation: The Rise of DIY, Art, Craft and Design''. New York: Princeton Architectural Press, 2008.

* Dewey, John. ''Experience and Education''. New York: Collier Books, 1938.

* DFEE and QCA. ''The National Curriculum for England''. 1999.

* Dollar, Erin. “Erin Dollar.” In Waterhouse, J., ''Indie Craft''. London: Laurence King, 2010.

* Fröbel, Friedrich. ''On the Education of Man (Die Menschenerziehung)''. Keilhau/Leipzig: Wienbrach, 1826.

* Fullwood, Jonathan. “CAD/CAM in Schools.” ''Journal of Design & Technology Education'' 7, no. 1 (2009). https://ojs.lboro.ac.uk/JDTE/article/view/450

* Furniss, Beverly. ''Stitched in Time: A Progressive Interpretation of Embroidery''. MA Thesis, Auckland University of Technology, 2009. http://hdl.handle.net/10292/947

* Greer, Betsy. “Craftivism.” In ''Encyclopedia of Activism and Social Justice''. SAGE Publications, 2007.

* Greer, Betsy. ''Craftivism: The Art of Craft and Activism''. Arsenal Pulp Press, 2014.

* Hanaor, Ziggy, and Victoria Woodcock. ''Making Stuff: An Alternative Craft Book''. London: Black Dog Publishing, 2006.

* Hordern, P., and K. Lynch. “[http://en.scientificcommons.org/50717554 Connectivity of Threads: The Meeting of Traditional Art with Technology in Supporting Life-Long Learning].” 2006a.

* Hordern, P., and K. Lynch. “Developing a Virtual Learning Environment for Embroidery.” ''4th Annual Hawaii International Conference on Education'', 2689–2699, 2006b. [http://research.usc.edu.au/vital/access/manager/Repository/usc:2200 Abstract]

* Hughes, C., Bell, D., and Wooff, D. “Reducing the Practice Gap Between the Design and Technology Curriculum and the Needs of the Textile Design/Manufacturing Industry.” ''PATT 25: CRIPT8'', 218, 2011. https://www.researchgate.net/publication/311399468_Reducing_the_practice_gap_between_the_design_and_technology_curriculum_and_the_needs_of_the_textile_designmanufacturing_industry

* Lindström, K., and Ståhl, Å. “Figurations of Spatiality and Temporality in Participatory Design and After – Networks, Meshworks and Patchworking.” ''CoDesign'' 11, nos. 3-4 (2015): 222–235. https://doi.org/10.1080/15710882.2015.1081244

* Martin, M., and Owen-Jackson, G. “Is Design and Technology About Making or Knowing.” In Owen-Jackson, G. (ed.), ''Debates in Design and Technology Education'', 64–73, 2013.

* MacDonald, N. M., and Bigelow, S. “Teaching for Creativity Through Fashion Design.” ''Journal of Family and Consumer Sciences'' 102, no. 2 (2010): 48.

* Montessori, Maria. ''The Montessori Method''. New York: Schocken Books, 1964 edition. Originally published 1916.

* Neel, L., and Marano, H. ''Crafting the Resistance: 35 Projects for Craftivists, Protestors, and Women Who Persist''. Skyhorse Publishing, 2017.

* Resnick, Mitchel, Martin, Fred, Sargent, Randy, and Silverman, Brian. “Programmable Bricks: Toys to Think With.” ''IBM Systems Journal'' 35, no. 3 (1996): 443–452.

* Owen-Jackson, Gwyneth (ed.). ''Debates in Design and Technology Education''. Routledge, 2013.

* Packer, Carolyn E. “The Evolution of Craft in Contemporary Feminist Art.” Scripps Senior Thesis, Paper 23, 2010. http://scholarship.claremont.edu/scripps_theses/23

* Parker, Rozsika, and Pollock, Griselda. “Crafty Women and the Hierarchy of the Arts.” In Carolyn Korsmeyer (ed.), ''Aesthetics: The Big Questions'', 44–55, 1998.

* Parker, Rozsika, and Pollock, Griselda. ''Old Mistresses: Women, Art and Ideology''. New York: Pantheon, 1981.

* Parker, Rozsika. ''The Subversive Stitch: Embroidery and the Making of the Feminine''. London: Women's Press, 1984.

* Reynolds, F. Textile Art Promoting Well‐being in Long‐term Illness: Some General and Specific Influences. Journal of Occupational Science, 11(2), 58–67. 2004. https://doi.org/10.1080/14427591.2004.9686532

* Schoffelen, J., Claes, S., Huybrechts, L., Martens, S., Chua, A., and Vande Moere, A. “Visualising Things: Perspectives on How to Make Things Public Through Visualisation.” ''CoDesign'' 11, nos. 3-4 (2015): 179–192. https://doi.org/10.1080/15710882.2015.1081240

* Smith, B. ''Celebrating the Stitch: Contemporary Embroidery of North America''. USA: Taunton Press, 1991.

* Staniland, Kay. ''Medieval Craftsman: Embroiderers''. London: British Museum Press, 1991.

* Wenger, Etienne. “Communities of Practice and Social Learning Systems.” ''Organization'' 7, no. 2 (2000): 225–246.

* Wenger, Etienne, McDermott, Richard, and Snyder, William M. ''Cultivating Communities of Practice''. Massachusetts: Harvard Business School Press, 2002.

* Wilson, Ciann, and Flicker, Sarah. “Arts-Based Action Research.” In Coghlan, D., and Brydon-Miller, M. (eds.), ''The SAGE Encyclopedia of Action Research''. London: SAGE Publications, 2014. doi:10.4135/9781446294406

* Winson, Alison, and Wood-Griffiths, Sue. “Teaching Textiles Technology.” In Gwyneth Owen-Jackson (ed.), ''Learning to Teach Design and Technology in the Secondary School: A Companion to School Experience''. Routledge, 2008.

* Wood, S. “Women's Work or Creative Work? Embroidery in New South Wales High Schools.” ''History of Education'' 38, no. 6 (2009): 779–789. https://doi.org/10.1080/00467600903325267

* Zimmerman, Enid. “Creativity and Art Education: A Personal Journey in Four Acts.” 2010. https://arteducators-prod.s3.amazonaws.com/documents/459/40126cfe-2b21-4201-b6bc-cfa6de92e0cd.pdf?1452930691

* Zuckerman, Oren. “Historical Overview and Classification of Traditional and Digital Learning Objects.” MIT Media Laboratory, 2006. [http://llk.media.mit.edu/courses/readings/classification-learning-objects.pdf PDF]

* Zuckerman, Oren. “Designing Digital Objects for Learning: Lessons from Froebel and Montessori.” ''International Journal of Arts and Technology'' 3, no. 1 (2010): 124–135.

[[Category: Fab lab]]

Dentelle autoportante (FSL)

2026-07-27T15:48:58Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Dentelle autoportante (FSL)=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|objectif=identifier les étapes de numérisation,
distinguer entre différents types de brodeuses,
décrire le fonctionnement d'une brodeuse,
distinguer entre différents types de logiciels,
distinguer entre les types de points
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé
|contenu=
La '''dentelle autoportante''' (angl. ''FSL'' – ''Free Standing Lace'') désigne une technique de broderie machine où le motif est brodé uniquement sur un stabilisateur hydrosoluble. Une fois celui-ci dissous, la structure de fil reste seule, ce qui permet d'obtenir des pièces de dentelle délicates, légères et entièrement indépendantes. L'article présente les stabilisateurs appropriés, les principes de construction d'une structure autoportante et plusieurs exemples réalisés avec Ink/Stitch et Hatch.
}}

La '''dentelle autoportante''' {{indexit|dentelle autoportante|see=FSL}}{{indexit|FSL}} (angl. ''FSL'' – ''Free Standing Lace'') désigne une technique de broderie machine où le motif est brodé uniquement sur un stabilisateur hydrosoluble. Une fois celui-ci dissous, la structure de fil reste seule, ce qui permet d'obtenir des pièces de dentelle délicates, légères et entièrement indépendantes.

Les motifs en dentelle autoportante peuvent être utilisés comme décorations, pendentifs, bijoux, décorations de Noël, sous-verres, marque-pages, appliqués cousus ultérieurement ou encore comme éléments assemblés pour réaliser des objets plus complexes.

* Contrairement à un ''effet dentelle'' {{indexit|effet dentelle}}, qui reste attaché à un tissu, la '''FSL''' est conçue pour être entièrement autoportante. Les différentes parties du motif sont reliées par une structure de broderie continue, généralement constituée d'un grillage plus ou moins serré. Selon le projet, cette structure peut rester visible, être largement recouverte par les éléments décoratifs ou être supprimée après la broderie afin de créer des ouvertures plus importantes.
* Pour obtenir un rendu similaire sur les deux faces, certains brodeurs utilisent le même fil dans la canette et dans l'aiguille. Nous préférons utiliser un fil légèrement plus fin (par exemple du n°60) de couleur proche, ce qui réduit l'épaisseur de la broderie tout en conservant un aspect très homogène. Les grands fabricants, comme Gunold ou Madeira, proposent des gammes complètes de fils fins. Il existe également des boîtes de canettes pré-remplies, mais les couleurs ne correspondent pas toujours exactement et leur compatibilité avec les machines varie.
* Le choix d'un stabilisateur soluble dans l'eau est essentiel. Il soutient la broderie pendant sa réalisation, puis se dissout presque entièrement. Selon le produit utilisé et le degré de rinçage, un léger résidu peut subsister et contribuer à rigidifier la dentelle.

=== Films vs intissés solubles ===

Les stabilisateurs hydrosolubles {{indexit|stabilisateur hydrosoluble}} existent principalement sous deux formes : les '''films''' et les '''intissés''' (non-tissés ressemblant à du papier). Le choix dépend du motif, de sa densité et du rendu recherché.

{|class="wikitable"
|+Comparaison intissé vs film soluble
!Critère
!Intissé soluble
!Film soluble
|-
|Avantages
|Très stable, convient aux motifs denses, peut être superposé en plusieurs couches.
|Transparent, facilite le positionnement du motif, laisse généralement moins de résidus.
|-
|Inconvénients
|Peut laisser davantage de résidus après dissolution et rigidifier légèrement la dentelle.
|Moins résistant à la perforation de l'aiguille, nécessite un film épais (environ 80 µm) pour les motifs denses.
|-
|Exemples
|Soluvlies (Vlieseline), Fabri-Solvy (Sulky), SolubEcolo.
|Ultra-Solvy (Sulky), Solvy 80 (Sulky).
|}

== Construire une structure autoportante ==

La plupart des motifs de '''dentelle autoportante''' sont brodés sur une structure ajourée reliant les différentes parties du motif, généralement un grillage plus ou moins serré ; d'autres solutions sont toutefois possibles.

On peut construire cette structure de différentes manières :

* un '''tatami''' {{indexit|tatami}} léger sans sous-couche. La sous-couche utilise alors les mêmes espacements que la couche principale, par exemple 1,2 mm ;
* deux tatamis légers croisés (par exemple à 45°), qui offrent une meilleure stabilité. On choisit généralement des espacements identiques, par exemple 1,6 mm ;
* un '''point programmé''' {{indexit|point programmé}} dont les motifs se chevauchent légèrement afin de former une structure continue.

'''Pour un premier essai''', le '''double tatami croisé''' est la méthode que nous recommandons. Facile à créer dans la plupart des logiciels de numérisation, il offre un bon compromis entre rigidité, transparence et facilité de réglage, sans nécessiter la mise au point plus délicate d'un point programmé.

Les contours peuvent suivre la forme du sujet (par exemple un papillon ou un poisson) ou adopter une forme géométrique plus simple, comme un cercle, un ovale ou un carré. Dans tous les cas, ils doivent être suffisamment solides pour maintenir l'ensemble. On utilise généralement une bordure satin « musclée » : dense, avec une sous-couche zigzag et une sous-couche de contour. Une bordure constituée d'un motif décoratif, par exemple une chaîne de losanges, peut également convenir à condition que ses éléments soient correctement reliés entre eux.

Les éléments décoratifs sont généralement brodés avec des satins relativement denses et des sous-couches importantes afin qu'ils restent bien ancrés dans la structure. Rien n'empêche toutefois d'expérimenter d'autres types de points, pour autant que l'ensemble demeure suffisamment solidaire.

Les deux exemples suivants illustrent différentes façons de construire une structure autoportante ainsi que l'influence des principaux paramètres sur la rigidité, la transparence et la qualité du résultat final.

== Poissons avec grillages et satins à densités différentes ==

Les motifs suivants mesurent environ 4,5 cm de largeur. Leur dessin est inspiré d'un challenge du groupe Facebook [https://www.facebook.com/groups/inkstitchfrance Inkscape – Ink/Stitch].

Cet essai avait pour objectif d'étudier l'influence de plusieurs paramètres sur la qualité d'une dentelle autoportante, notamment la densité du grillage et celle des satins. Il ne s'agit pas de déterminer des réglages universels, mais d'illustrer les compromis entre rigidité, transparence et facilité de réalisation.

* Les grillages sont réalisés avec un '''double tatami''' : le premier à 0° et le second à 45°. Les sous-couches utilisent les mêmes espacements que la couche principale afin de conserver une structure homogène. Trois variantes ont été testées, avec des espacements de 1,2, 1,6 et 2 mm entre les lignes, soit un remplissage environ cinq à dix fois moins dense qu'un tatami classique.
* La version '''V3''' (espacement de 1,6 mm) associée à un satin « musclé » est, selon nous, la plus équilibrée. Les deux autres variantes restent néanmoins utilisables selon l'effet recherché.
* Les satins mesurent environ 1 mm de largeur, avec peu ou pas de compensation. Leur densité varie entre 0,36 et 0,40 mm. Tous comportent une sous-couche zigzag et une sous-couche de contour, ce qui améliore leur ancrage dans le grillage.
* Les essais ont été réalisés avec un fil polyester n°40 dans l'aiguille et un fil polyester n°60 de couleur similaire dans la canette. Cette combinaison donne un verso bien structuré et visuellement proche du recto, tout en limitant légèrement l'épaisseur de la broderie.

{|class="wikitable"
|+Paramètres des variantes de poissons FSL
!
!Densité tatamis entre lignes, mm (identique pour les sous-couches)
!Longueur des points, mm
!Densité satins entre pointes, mm
!Compensation étirement satin, mm
!Densité de la sous-couche zigzag du satin
!Indentation de la sous-couche contour du satin
|-
|V1 « dense »
|1,2
|2,4
|0,36
|0,1
|3
|0,4
|-
|V2 « léger »
|2
|2,5
|0,4
|0
|3
|0,4
|-
|V3 « équilibré »
|1,6
|2,4
|0,36
|0,2
|3
|0,4
|}

Les deux premières photographies montrent les quatre variantes sous des éclairages différents. De gauche à droite : V2 « léger », V2 « léger » avec un satin renforcé (brodé deux fois), V3 « équilibré » et V1 « dense ». Selon l'éclairage, le grillage devient plus ou moins visible. La variante « léger » (2 mm entre les lignes) paraît plus fragile, mais elle reste suffisamment résistante tout en mettant davantage en valeur les satins.

<gallery mode=packed heights=250>
File:poisson-FSL (5).jpg|Poisson FSL : quatre variantes photographiées devant le ciel du soir.
File:poisson-FSL (6).jpg|Les mêmes variantes sur un fond sombre.
File:poisson-FSL (1).jpg|Variante V2 « léger » (verso).
File:poisson-FSL (2).jpg|Variante V2 « léger » (recto).
File:poisson-FSL (3).jpg|Variante V3 « équilibré » en cours de broderie.
File:poisson-FSL (4).jpg|Variante V3 « équilibré » brodée sur deux couches de Soluvlies.
</gallery>

Les captures d'écran suivantes montrent les réglages utilisés avec Ink/Stitch pour construire un double tatami croisé. Les deux couches sont orientées à 0° et 45°, et leurs sous-couches utilisent les mêmes espacements que les couches principales.

<gallery heights=299 mode=packed perrow=2>
File:FSL-tatami-inkstitch.png|Tatami 1re couche, remplissage écarté (1,6 mm)
File:FSL-tatami-inkstitch-2.png|Tatami 1re couche, sous-couche : on utilise les mêmes distances
File:FSL-tatami-inkstitch-3.png|Tatami 2e couche croisé, on définit un angle de 45°
File:poisson-FSL-inkstitch-V4-simulation-knockdown-defaut.png|Tatami point couchant par défaut dans Ink/Stitch
</gallery>

D'autres approches sont toutefois possibles. Par exemple, au lieu de créer deux tatamis, on peut utiliser deux sous-couches croisées, par exemple à 60° et −60°. C'est notamment la solution utilisée par défaut dans l'outil <code>point couchant</code> d'Ink/Stitch. Hatch permet également de définir deux sous-couches, même si leurs angles sont moins facilement modifiables.

== Expérimentations avec différents fonds ==

Les essais suivants poursuivent deux objectifs.

Le premier consiste à déterminer quelle densité de fond permet d'obtenir une dentelle suffisamment solide tout en conservant un aspect léger et relativement transparent. Le second explore une autre manière de construire une structure autoportante, en utilisant un '''point programmé''' plutôt qu'un double tatami.

Ces expériences montrent également les erreurs les plus fréquentes, notamment lorsque les éléments du motif de remplissage ne sont pas suffisamment reliés entre eux.

'''Conception du motif'''

* Les exemples ont été réalisés avec Hatch 3 et Ink/Stitch 3.2.
* Le motif est volontairement simple : un carré contenant une tête de mort. Contrairement à l'exemple des poissons, le contour ne suit donc pas la forme du sujet.
* La bordure est constituée d'une chaîne de losanges. Dans Ink/Stitch, elle est obtenue avec la fonction <code>Trait vers satin</code>. Dans Hatch, un motif prédéfini produit un résultat comparable. Dans les deux cas, les éléments doivent se chevaucher afin de garantir la continuité de la structure.

'''Deux approches pour construire le fond'''

* Avec '''Ink/Stitch''', le fond est réalisé à l'aide d'un tatami relativement dense. Cette approche montre qu'il est possible de fabriquer une sorte de patch autoportant tout en conservant une certaine transparence.
* Avec '''Hatch''', le fond est constitué d'un point programmé. Cette solution offre davantage de liberté esthétique, mais elle impose une contrainte essentielle : tous les éléments du motif doivent être suffisamment superposés pour former un réseau continu. Plusieurs variantes ont été testées afin d'illustrer l'influence des réglages.

[[File:Fsl-motif-hatch3-1.png|none|thumb|600x600px|Motif de remplissage FSL réalisé avec Hatch 3]]

Les photographies suivantes présentent plusieurs variantes, dont certaines volontairement ratées.

L'erreur la plus fréquente consiste à construire un motif dont les éléments ne sont pas réellement connectés. Avec un tatami, cette situation ne se produit pratiquement jamais. En revanche, lorsqu'on utilise un point programmé, il faut vérifier que chaque élément est suffisamment superposé aux éléments voisins. Dans le cas contraire, la structure se désagrège progressivement lors de la dissolution du stabilisateur ou pendant les manipulations.

<gallery mode=packed heights=250>
File:skull-and-cross-bones-FSL (5).jpg|Variante Hatch, remplissage motif, très dense
File:skull-and-crossbones-FSL-fond-hatch.PNG|Variante Hatch, remplissage motif dense (simulation)
File:skull-and-cross-bones-FSL (3).jpg|Variante Hatch, remplissage motif dense brodé
File:skull-and-cross-bones-FSL (6).jpg|Variante Hatch, remplissage motif dense brodé, vue sous un autre angle
File:skull-and-cross-bones-FSL (8).jpg|Variante Hatch, remplissage motif très léger
File:skull-and-crossbones-FSL-fond-hatch-V2.PNG|Variante Hatch, remplissage motif très léger, tient, mais fragile
File:skull-and-cross-bones-FSL (2).jpg|Variante Hatch, remplissage motif encore dans le cadre
File:skull-and-cross-bones-FSL (9).jpg|Variante Hatch, remplissage motif endommagé
File:skull-and-cross-bones-FSL (4).jpg|Tentative ratée : les éléments du motif de remplissage ne sont pas assez superposés
File:inkstitch32-bordure-losanges.png|Bordure losanges réalisée avec Ink/Stitch
File:skull-and-crossbones-openmoji-inkstitch-tatami.PNG|Bordure losanges réalisée avec Ink/Stitch (simulation)
File:skull-and-cross-bones-FSL (1).jpg|Variante Ink/Stitch brodée
</gallery>

== Conclusion ==

La dentelle autoportante est une technique qui demande davantage de préparation qu'une broderie classique, mais elle reste accessible dès lors que l'on respecte quelques principes simples : utiliser un stabilisateur adapté, construire une structure continue et choisir une densité de points suffisante pour assurer la cohésion du motif.

Les exemples présentés dans ce chapitre montrent plusieurs approches faciles à mettre en œuvre avec des logiciels courants comme Ink/Stitch ou Hatch. Ils ne constituent pas une méthode unique, mais un point de départ pour expérimenter différents types de structures, de bordures et de remplissages. Avec un peu d'expérience, il devient possible de réaliser des décorations, bijoux, pendentifs ou petits objets textiles entièrement autoportants.

{{BoiteAstuce
|titre=Conseils pratiques pour la dentelle autoportante (FSL)
|contenu=
* Utiliser un stabilisateur hydrosoluble lourd (film d'environ 80 µm ou plusieurs couches d'intissé) adapté à la densité du motif.
* Utiliser dans la canette un fil de la même couleur que celui de l'aiguille, éventuellement dans un titrage plus fin, afin d'obtenir un rendu homogène sur les deux faces.
* Veiller à ce que tous les éléments du grillage ou du motif de remplissage soient correctement reliés entre eux ; sinon, la structure risque de se désagréger après dissolution du stabilisateur.
* Stabiliser la bordure avec un satin suffisamment dense comportant une sous-couche zigzag et une sous-couche de contour.
* Réaliser quelques essais de densité avant de broder un motif définitif : un fond trop léger manque de rigidité, tandis qu'un fond trop dense alourdit inutilement la dentelle.
}}

== Liens ==

* [https://lyogau.over-blog.com/2021/11/numeriser-du-fsl.html Numériser du FSL]. Blog Alygau, novembre 2021.
* [https://hatchembroidery.com/resources/blog/free-standing-lace-creating-magic Free Standing Lace – Creating Magic] (en anglais). Hatch Blog, mars 2025.
* [https://blog.sulky.com/free-standing-lace-vs-lace-effect/ Free-Standing Lace vs. Lace Effect] (en anglais). Sulky Blog, janvier 2018.
* [https://hatchembroidery.com/resources/blog/embroidering-free-standing-lace-plus-free-dramatic-heart-fsl-design Embroidering Free Standing Lace] (en anglais). Hatch Blog, avril 2024.

Broder des porte-clés et étiquettes pendantes

2026-07-27T15:48:58Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Broder des porte-clés et étiquettes pendantes=
</includeonly><noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|objectif=Numériser et broder des objets pendants
|difficulté=avancé
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Broder des porte-clés et étiquettes pendantes
|contenu=Cet article présente des techniques simples pour créer divers petits objets brodés : porte-clés, étiquettes pendantes, pendentifs ou bracelets. Ces objets sont entièrement réalisés « In the hoop » (ITH) dans un cadre de 10 × 10 cm, puis généralement finalisés avec un œillet, un rivet ou un bouton-pression. Les méthodes décrites comprennent la découpe avant ou après la broderie, la réalisation recto-verso, l'ajout de mousse Puffy pour créer du relief et la fabrication de bracelets double face. L'article présente également le matériel recommandé, notamment les tissus, les stabilisateurs, les colles et les outils de perforation, avec une description détaillée du « Vario Creative Tool » de Prym, de ses accessoires et de leur organisation.
}}

<gallery mode="packed" heights="149">
File:Keyfob-B (5).jpg
File:Keyfob-C-18.jpg
File:Keyfob-D-1b-rot.jpg
File:Keyfob-puffy-02.jpg
</gallery>

Les '''porte-clés''', '''étiquettes pendantes''', '''bracelets''' et autres petits objets textiles constituent d'excellents projets en broderie machine. Ils permettent de réaliser des objets utiles, personnalisés et peu coûteux, tout en mettant en œuvre plusieurs techniques fondamentales de la broderie numérique.

Ces projets sont particulièrement intéressants pour les débutants, car ils nécessitent des motifs de petite taille, consomment peu de matériaux et permettent d'obtenir rapidement un résultat abouti. Ils conviennent également à la réalisation de cadeaux, d'objets promotionnels ou de petites séries.

Ces objets sont généralement réalisés selon la technique ''In the hoop'' ('''ITH''') {{indexit|in the hoop}}{{indexit|ITH|see=in the hoop}} : le tissu est positionné, fixé, brodé et assemblé directement dans le cadre. L'objet est ensuite complété, selon le modèle, par un œillet, un rivet, un bouton-pression, un anneau ou une autre attache. Cet article présente plusieurs techniques simples, notamment l'utilisation du ''Vario Creative Tool'' de Prym.

Bien que ces objets soient relativement faciles à fabriquer, leur conception demande d'anticiper plusieurs contraintes : choix des matériaux, méthode de découpe, type de finition, mode de fixation et, dans certains cas, réalisation d'une broderie sur les deux faces. Les méthodes présentées dans ce chapitre répondent à des besoins différents et peuvent être adaptées à de nombreux projets.

Ces projets permettent d'apprendre progressivement plusieurs techniques importantes : broderie ITH, assemblage de plusieurs couches de tissu, pose d'œillets ou de rivets, utilisation de mousse Puffy, broderie recto-verso et fabrication en petite série. Ils constituent ainsi de bons exercices pour acquérir de l'expérience tout en fabriquant des objets réellement utilisables.

=== Principes de conception ===

La conception d'un porte-clés, d'une étiquette pendante ou d'un bracelet ne consiste pas uniquement à dessiner un motif. Il faut également tenir compte des contraintes liées à l'utilisation de l'objet, à sa fabrication et à sa durabilité.

Avant de commencer la numérisation, il est utile de réfléchir aux points suivants :

* concevoir l'objet dans son ensemble : forme, motif, matériaux et système de fixation doivent constituer un ensemble cohérent.
* choisir une forme simple et suffisamment robuste pour résister aux manipulations quotidiennes ;
* simplifier la géométrie afin de faciliter la découpe et la fabrication ;
* prévoir une zone renforcée pour l'œillet, l'anneau ou le bouton-pression ;
* conserver une largeur suffisante dans les parties étroites afin d'éviter les déformations ou les déchirures ;
* laisser une distance suffisante entre le motif brodé, la bordure et les éléments de fixation ;
* adapter la bordure au mode de découpe choisi : ciseaux, découpe laser, plotteur de découpe ou bordure satin ;
* prévoir une présentation cohérente lorsque les deux faces de l'objet restent visibles ;
* sélectionner des matériaux compatibles avec l'usage prévu ;
* choisir une méthode de fabrication adaptée au temps disponible et au nombre d'exemplaires à produire.

Ces choix influencent directement la numérisation du motif, les matériaux utilisés et la méthode de fabrication.

=== Matériaux ===

Ces objets peuvent être réalisés avec des matériaux courants. Toutefois, si vous envisagez d'en fabriquer régulièrement ou en petite série, il peut être utile d'investir dans quelques outils et matériaux spécialisés. Le tableau suivant présente les matériaux utilisés dans les exemples de ce chapitre ainsi que quelques alternatives.

{| class="wikitable"
!Élément
!Utilisé dans ce chapitre
!Autres possibilités
|-
|Tissu
|Feutrine, sergé, simili cuir, jean
|Cuir fin, toile ou autres tissus stables
|-
|Stabilisation
|Filmoplast et Polymesh
|Autre stabilisateur suffisamment solide
|-
|Rembourrage
|Mousse Puffy
|Ouate ou mousse fine
|-
|Fixation
|Œillet, rivet ou bouton-pression
|Attache cousue
|-
|Attache
|Anneau ou mousqueton
|Boucle, crochet pivotant ou cordon
|-
|Découpe
|Ciseaux ou découpe laser
|Plotteur de découpe
|}
Les exemples utilisent principalement des matériaux faciles à se procurer. N'hésitez toutefois pas à expérimenter d'autres tissus ou systèmes de fixation adaptés à vos besoins.

=== Comparaison des exemples présentés ===
Les exemples présentés dans ce chapitre ont tous été conçus pour être réalisés dans un cadre de '''10 × 10 cm''', mais les méthodes décrites peuvent être adaptées à d'autres dimensions. Pour la plupart des exemples, les motifs sont proposés sous deux formats : un fichier '''SVG compatible avec Ink/Stitch''', qui permet de modifier librement le dessin et la numérisation, ainsi qu'un fichier machine '''PES''' directement prêt à être brodé. Les utilisateurs d'autres marques de machines peuvent facilement convertir les fichiers PES vers de nombreux autres formats machine à l'aide d'un logiciel de visualisation ou de préparation, comme expliqué dans [[Logiciel de broderie#Logiciels_de_visualisation_et_de_préparation|Logiciels de broderie]].
{| class="wikitable"
!Méthode
!Découpe
!Brodé recto-verso
!Fixation
!Difficulté
!Application
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Porte-clés simple à découper après|Porte-clés simple à découper après]]
|Après la broderie
|Non
|Œillet
|Faible
|Cadeau personnalisé rapidement réalisé
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Porte-clés simple à découper avant|Porte-clés simple à découper avant]]
|Avant la broderie
|Oui
|Œillet
|Moyenne
|Ajout d'informations ou d'un motif au verso
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Porte-clés simple avec lanière à découper après|Porte-clés simple avec lanière à découper après]]
|Après la broderie
|Non
|Bouton-pression
|Faible
|Étiquette amovible
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Porte-clés recto-verso avec lanière à découper après|Porte-clés recto-verso avec lanière à découper après]]
|Après la broderie
|Oui
|Rivet
|Moyenne
|Porte-clés recto-verso avec une finition soignée
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Porte-clés avec Puffy et lanière|Porte-clés avec Puffy et lanière]]
|Après la broderie
|Non
|Rivet
|Faible
|Objet décoratif en relief
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Porte-clés sans ferraille|Porte-clés sans ferraille]]
|Après la broderie
|Non
|Trou entouré d'une bordure satin
|Faible
|Cadeau ne nécessitant aucun élément métallique
|-
|[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes#Bracelet avec boutons-pression|Bracelet avec boutons-pression]]
|Après la broderie
|Oui
|Bouton-pression
|Moyenne
|Bracelet décoratif, d'identification ou médical
|}

Les projets présentés dans ce chapitre reposent sur une séquence d'opérations similaire, même si certaines étapes varient selon la méthode retenue.

'''Résumé des opérations typiques (elles peuvent varier selon la méthode choisie) :'''

# Cercler un stabilisateur, de préférence collant.
# Broder une ligne de positionnement, facultative mais utile pour réduire les chutes de tissu.
# Positionner le tissu sur le stabilisateur.
# Broder un léger contour afin de fixer le tissu.
# Broder le motif.
# Si nécessaire, fixer le tissu du verso sous le cadre.
# Broder la bordure finale : points quintuples si l'objet est découpé après la broderie, ou bordure satin dans le cas contraire.
# Découper l'objet, si nécessaire.
# Poser, selon le modèle, un œillet, un rivet ou un bouton-pression. Une attache peut également être cousue, mais cette solution nécessite des opérations de couture supplémentaires.

Chaque méthode présente des avantages et des contraintes. Certaines privilégient la simplicité de fabrication, d'autres la qualité des finitions, la rapidité de production ou la possibilité de broder les deux faces. Les sections suivantes décrivent ces différentes approches et les techniques qui leur sont associées.

== Porte-clés simple à découper après ==

Cette méthode est l'une des plus simples pour réaliser un porte-clés ou une étiquette pendante. Comme la découpe intervient après la broderie, il n'est pas nécessaire de préparer précisément les pièces de tissu avant de commencer. Elle convient donc particulièrement aux premiers essais et à la réalisation de pièces uniques.

Le principe est simple : le motif est d'abord brodé sur le tissu principal. Un second tissu est ensuite fixé au verso par une bordure réalisée avec la brodeuse. L'objet est finalement découpé, puis complété par la pose d'un œillet.

Il faut prévoir suffisamment de place au-dessus du motif pour poser l'œillet : au moins 12 mm pour un petit œillet et environ 2 cm pour un modèle plus grand. L'exemple présenté utilise un œillet de 11 mm de diamètre intérieur et de 18 mm de diamètre extérieur.

Le processus comprend les étapes suivantes, qui peuvent être légèrement adaptées. Il est illustré par des photographies et complété par un motif téléchargeable aux formats SVG pour Ink/Stitch et PES à la fin de cette section.

# Cercler un stabilisateur collant, par exemple du Filmoplast, avec la face adhésive orientée vers le haut. On peut également utiliser un stabilisateur à découper non collant, mais il faudra alors fixer le tissu avec de la colle temporaire et/ou du ruban adhésif.
#* Facultatif : broder un contour de positionnement sur le stabilisateur. Cette ligne définit précisément la zone à couvrir et permet de réduire les chutes de tissu.
#* Arrêter la machine et retirer le cadre.
# Poser un tissu suffisamment lourd et stable, par exemple du simili cuir ou de la feutrine, sur le stabilisateur cerclé. Il doit couvrir la ligne de positionnement avec une marge suffisante. Dans notre exemple, une feutrine de type ''Felty'' de Gunold couvre le contour de positionnement.
#* Facultatif : broder un léger contour afin de fixer le tissu. Cette opération, non réalisée dans l'exemple, est recommandée pour stabiliser le tissu et limiter les déformations pendant la broderie.
# Broder le motif.
#* Facultatif : broder une ligne indiquant la position de l'œillet. Cette opération n'a pas été réalisée dans l'exemple.
#* Arrêter la machine.
# Fixer un second tissu sous le cadre afin de constituer le verso.
#* On peut utiliser de la colle temporaire, du ruban adhésif, des restes de Filmoplast, des aimants ou des épingles placées à l'écart de la zone de broderie. Dans cet exemple, le tissu a été fixé avec un peu de colle temporaire en spray et du ruban adhésif.
# Broder une bordure en points triples ou quintuples afin de relier les deux tissus. Dans l'exemple, le recto est en feutrine bleu clair et le verso en feutrine rouge.
#* Pour obtenir un verso plus homogène, on peut utiliser dans la canette un fil fin, par exemple du fil 60, coordonné à la couleur de la bordure. Cela peut toutefois nécessiter un nouveau réglage de la tension.
# Découper les deux tissus à environ 2 mm de la bordure. Une marge trop faible risque d'endommager la couture, tandis qu'une marge trop importante donne une finition moins nette.
# Percer un trou avec un outil adapté. Le diamètre du trou doit être légèrement inférieur à celui de l'œillet afin que celui-ci reste bien fixé. Par exemple, pour un œillet de 11 mm de diamètre intérieur et de 18 mm de diamètre extérieur, on peut réaliser un trou de 8 mm.
#* Nous utilisons le ''Vario Creative Tool'' de Prym, mais une pince à œillets plus simple peut également convenir.
# Poser l'œillet avec les outils correspondants.
#* Insérer les deux parties de l'œillet de part et d'autre du tissu. Dans l'image ci-dessous, la partie inférieure mâle est déjà en place.
#* Installer les embouts appropriés dans la pince.
#* Respecter l'ordre et l'orientation des différentes pièces.
#* Aligner soigneusement l'ensemble. L'œillet doit être correctement placé dans l'embout et pouvoir pivoter légèrement avant le serrage.

=== Procédure en images ===
<noinclude>
<gallery mode="packed" heights="299">
File:keyfob-A (2).jpg|Broder un contour de positionnement constitué d'un point droit simple et léger.
File:keyfob-A (3).jpg|Poser le tissu sur le Filmoplast collant en couvrant entièrement le contour de positionnement.
File:keyfob-A (5).jpg|Motif brodé. Une zone suffisante reste disponible en haut pour poser l'œillet.
File:keyfob-A (4).jpg|Tissu fixé sous le cadre. Des restes de Filmoplast peuvent être utilisés, car ils adhèrent bien au tissu.
File:keyfob-A (6).jpg|La bordure relie les deux tissus. L'objet peut maintenant être découpé.
File:keyfob-A (7).jpg|Pince préparée pour percer le trou, avec les embouts noirs installés.
File:keyfob-A (8).jpg|Partie mâle insérée dans le trou et partie supérieure posée à côté.
File:keyfob-A (9).jpg|Les deux parties de l'œillet sont prêtes à être serrées. Vérifier soigneusement leur alignement.
File:keyfob-A (10).jpg|Résultat au recto : porte-clés orné d'un petit fantôme.
File:keyfob-A (1).jpg|Résultat au verso. Le fil de canette reste visible, mais cela n'est pas nécessairement gênant.
</gallery>
</noinclude>
<includeonly>
<gallery mode="packed" heights="299">
File:keyfob-A (2).jpg|Broder un contour de positionnement constitué d'un point droit simple et léger.
File:keyfob-A (3).jpg|Poser le tissu sur le Filmoplast collant en couvrant entièrement le contour de positionnement.
File:keyfob-A (5).jpg|Motif brodé. Une zone suffisante reste disponible en haut pour poser l'œillet.
File:keyfob-A (4).jpg|Tissu fixé sous le cadre. Des restes de Filmoplast peuvent être utilisés, car ils adhèrent bien au tissu.
File:keyfob-A (6).jpg|La bordure relie les deux tissus. L'objet peut maintenant être découpé.
File:keyfob-A (7).jpg|Pince préparée pour percer le trou, avec les embouts noirs installés.
File:keyfob-A (8).jpg|Partie mâle insérée dans le trou et partie supérieure posée à côté.
File:keyfob-A (9).jpg|Les deux parties de l'œillet sont prêtes à être serrées. Vérifier soigneusement leur alignement.
File:keyfob-A (10).jpg|Résultat au recto : porte-clés orné d'un petit fantôme.
</gallery>
</includeonly>

=== Motif d'exemple à télécharger ===

La version proposée ci-dessous est adaptée à un œillet de 5 mm de diamètre intérieur et de 11 mm de diamètre extérieur :

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-6cm-ghost-streamline-inkstitch.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-6cm-ghost-streamline-inkstitch.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-6cm-ghost-streamline-inkstitch.PNG Simulation PNG]

== Porte-clés simple à découper avant ==

Cette méthode consiste à '''prédécouper''' les pièces de tissu avant la broderie. Elle demande un peu plus de préparation que la méthode précédente, mais permet d'obtenir des contours très réguliers et une excellente répétabilité. Elle est particulièrement adaptée lorsqu'on souhaite fabriquer plusieurs exemplaires d'un même modèle ou obtenir une finition proche d'un produit commercial.

Le principe est très proche de la technique utilisée pour réaliser des écussons, présentée dans l'article [[Broder des patchs et appliqués]]. Les deux faces du porte-clés sont brodées séparément, puis assemblées par une bordure satin qui masque complètement les lignes de fixation. Cette finition est très esthétique, mais elle présente aussi un inconvénient : sur des objets soumis à de nombreux frottements, une bordure satin peut finir par s'user. Avec des tissus et des fils synthétiques, on peut améliorer sa résistance en faisant très légèrement fondre la bordure, par exemple à l'aide d'un couteau chauffé ou d'une petite flamme. Cette opération soude les fibres et limite l'effilochage, mais elle demande un peu de pratique pour éviter de brûler le tissu. Une bordure en points triples ou quintuples est généralement plus résistante à l'usage. Le tissu peut légèrement s'effilocher à l'extérieur de la couture, mais celle-ci reste bien protégée.

Lorsque les pièces sont découpées avec précision (par exemple au laser ou avec un plotteur de découpe), le positionnement devient très rapide et les dimensions finales sont parfaitement maîtrisées. Cette méthode est donc particulièrement bien adaptée à la fabrication de petites séries.

Le processus comprend les étapes suivantes :

# '''Préparer les deux pièces de tissu.''' Dans cet exemple, deux disques de 62 mm sont découpés dans un tissu épais (feutrine, twill pour écusson, simili cuir, etc.). Les pièces sont découpées au laser, mais un plotteur de découpe ou des ciseaux peuvent également convenir si la précision est suffisante. La numérisation doit respecter précisément les dimensions des pièces découpées.
# '''Broder le motif verso en premier.''' Cette face peut recevoir un texte, un logo, un QR code ou tout autre motif. Il est également possible d'utiliser un tissu uni et de sauter cette étape si aucune personnalisation n'est souhaitée.
## Broder un contour de positionnement sur un Filmoplast cerclé à l'envers. Ce contour doit correspondre précisément aux dimensions des tissus découpés.
## Poser le tissu découpé à l'intérieur du contour.
## Broder une fine ligne de fixation. Elle sera recouverte plus tard par une bordure satin et sa sous-couche en zigzag.
## Broder le motif verso.
## Retirer le tissu du cadre et le mettre de côté.
# '''Broder ensuite le motif recto.'''
## Broder un contour de positionnement identique sur un nouveau stabilisateur cerclé à l'envers.
## Positionner avec précision le tissu découpé à l'intérieur du contour.
## Broder une fine ligne de fixation (point droit ou petit zigzag).
## Broder le motif principal.
# '''Assembler les deux faces.'''
## Fixer le tissu verso sous le cadre à l'aide de colle temporaire, de ruban adhésif, d'aimants ou d'épingles placées hors de la zone de broderie.
## Broder une bordure satin afin d'assembler les deux tissus. Cette bordure masque les lignes de fixation et assure une finition très propre. On peut également utiliser des points triples ou quintuples, mais il faudra alors traiter les bords afin d'éviter l'effilochage.
## Percer un trou et poser un œillet (voir la section précédente pour plus de détails). Dans cet exemple, un œillet de 5 mm (11 mm de diamètre extérieur) nécessite un trou d'environ 4 mm.

=== Procédure en images ===

<gallery mode="packed" heights="299">
File:keyfob-B (2).jpg|Motif verso brodé avec une fine bordure, prêt à être retiré du cadre.
File:keyfob-B (1).jpg|Motif recto brodé avec une fine bordure.
File:keyfob-B (3).jpg|Le motif verso est fixé sous le cadre avant l'assemblage.
File:keyfob-B (4).jpg|Les deux tissus sont assemblés par une bordure satin avec sous-couche en zigzag.
File:Keyfob-B (5).jpg|Résultat côté recto.
File:Keyfob-B (6).jpg|Résultat côté verso. Le QR code reste parfaitement lisible. On aurait pu utiliser un fil de canette assorti.
File:Keyfob-B-1.jpg|Exemple avec le salut vulcain.
File:Keyfob-B-4.jpg|Détail du motif.
</gallery>

=== Motifs d'exemple à télécharger ===

'''Porte-clés fantôme''' (non testé), prévu pour un œillet de 5 mm (11 mm de diamètre extérieur) :

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-ghost-streamline-inkstitch.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-ghost-streamline-inkstitch.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-ghost-streamline-inkstitch.PNG Simulation PNG]

'''Porte-clés voiture''' (sans QR code FacLab), prévu pour un œillet de 5 mm. L'optimisation des points triples est approximative.

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-automobile-streamline-inkstitch.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-automobile-streamline-inkstitch.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-automobile-streamline-inkstitch.PNG Simulation PNG]

'''Porte-clés salut vulcain France''' :

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-vulcan-hand-france-inkstitch.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-vulcan-hand-france-inkstitch.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-patch-62mm-vulcan-hand-france-inkstitch.PNG Simulation PNG]

=== Variante avec mousse Puffy ===

Cette méthode se prête également à l'ajout d'une '''mousse Puffy''' {{indexit|mousse Puffy}} afin de créer un léger relief. Il suffit d'insérer une rondelle de mousse entre les deux tissus avant l'assemblage. Son diamètre doit être légèrement inférieur à celui du porte-clés afin qu'elle reste invisible après la couture. Par exemple, pour un porte-clés de 6 cm de diamètre, une rondelle de mousse d'environ 4 cm convient bien.

<gallery mode="packed" heights="299">
File:keyfob-A16.jpg|Porte-clés avec mousse Puffy.
File:keyfob-A17.jpg|Même porte-clés avant la coupe des fils.
</gallery>

== Porte-clés simple avec lanière à découper après ==

Cette méthode est une variante du [[#Porte-clés simple à découper après|porte-clés simple à découper après]]. La principale différence est l'ajout d'une '''lanière repliable''' fermée par un '''bouton-pression''' ou un '''rivet'''. Cette conception évite l'utilisation d'un œillet et permet de fixer facilement le porte-clés autour d'une poignée, d'une sangle, d'une fermeture Éclair ou d'un autre support.

Le principe reste identique : le motif est brodé sur le tissu principal, un second tissu est ensuite fixé au verso, puis l'ensemble est découpé. La lanière est enfin repliée et maintenue par un bouton-pression ou un rivet afin de former une boucle solide et réutilisable.

=== Instructions pas à pas ===

# Cercler un Filmoplast (ou un stabilisateur équivalent) avec la face adhésive orientée vers le haut.
#* (Facultatif) Broder un contour de positionnement. Cette ligne permet de réduire les chutes de tissu.
# Positionner le tissu sur le stabilisateur. Il doit dépasser le contour d'au moins 3 mm. Choisir de préférence un tissu épais, stable et peu sujet à l'effilochage. Dans cet exemple, un tissu jean est utilisé malgré sa relative souplesse.
# Broder une ligne de fixation. Elle stabilise le tissu et sera ensuite recouverte par la bordure finale.
# Broder le motif. Ne pas broder encore la bordure d'assemblage. Broder également les deux petits cercles qui serviront au perçage.
# Arrêter la machine et fixer le tissu du verso sous le cadre. Utiliser de la colle temporaire, du ruban adhésif ou une autre méthode de fixation. Le tissu doit dépasser la ligne de fixation d'environ 5 mm.
# Broder la bordure d'assemblage avec un point triple ou quintuple répété deux fois.
# Découper le tissu à environ 1 à 2 mm de la bordure, selon son épaisseur.
# Préparer les outils de la pince. La pose d'un bouton-pression est un peu plus complexe que celle d'un œillet, puisqu'il faut installer correctement une partie mâle et une partie femelle.
# Percer deux trous de 2,5 mm aux emplacements indiqués par les petits cercles brodés.
# Poser la partie '''mâle'''. Vérifier son orientation avant le sertissage.
# Poser la partie '''femelle'''. Vérifier que les deux parties s'emboîtent correctement.

=== Procédure en images ===

<gallery mode="packed" heights="299">
File:keyfob-C-1.jpg|Filmoplast inversé dans un cadre magnétique.
File:keyfob-C-9.jpg|Ligne de fixation brodée.
File:keyfob-C-11.jpg|Motif terminé, avant l'assemblage.
File:keyfob-C-6.jpg|Le tissu du verso est fixé sous le cadre (photo provenant d'un autre exemple).
File:keyfob-C-12.jpg|La bordure assemble les deux tissus. Le tissu du verso est visible sous le cadre.
File:keyfob-C-10.jpg|Outils utilisés : à gauche pour percer (2,5 mm), au centre pour la partie mâle, à droite pour la partie femelle.
File:keyfob-C-13.jpg|Trou percé.
File:keyfob-C-14.jpg|Pose de la partie femelle.
File:keyfob-C-15.jpg|La partie mâle est correctement positionnée lorsque l'élément central peut encore pivoter librement avant le sertissage.
File:keyfob-C-17.jpg|Résultat côté recto.
File:keyfob-C-16.jpg|Résultat côté verso.
File:keyfob-C-18.jpg|Lanière repliée et fermée par le bouton-pression.
</gallery>

=== Motif d'exemple à télécharger ===

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-50mm-round-press-button.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-50mm-round-press-button.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-50mm-round-press-button.PNG Simulation PNG]

== Porte-clés recto-verso avec lanière à découper après ==

<noinclude>
[[File:keyfob-rocket-fluent-inkstitch.PNG|right|100px|thumb|Le projet, recto]]
[[File:keyfob-rocket-fluent-backside-inkstitch.PNG|right|100px|thumb|Le projet, verso]]
</noinclude>

Cette méthode reprend le principe du [[#Porte-clés simple avec lanière à découper après|porte-clés simple avec lanière à découper après]], mais permet de personnaliser également le '''verso'''. Les deux faces sont brodées séparément puis assemblées, ce qui offre davantage de liberté pour créer des objets décoratifs, des porte-clés d'identification ou des articles promotionnels.

L'exemple utilise également un '''rivet''' à la place d'un bouton-pression. Cette solution est plus robuste lorsque la lanière n'a pas vocation à être ouverte régulièrement. En contrepartie, le porte-clés ne peut plus être ouvert sans retirer le rivet.

=== Principe ===

Le principe est identique à celui de la méthode précédente :

* broder séparément le recto et le verso ;
* assembler les deux parties par une bordure en points quintuples ;
* découper l'objet ;
* replier la lanière ;
* fixer celle-ci avec un rivet.

=== A. Broder le verso ===

Le verso peut recevoir un motif, un texte, un logo ou simplement rester uni.

# Cercler un Filmoplast (ou un stabilisateur équivalent) avec la face adhésive orientée vers le haut.
#* (Facultatif) Broder un contour de positionnement. Deux morceaux de tissu de 130 × 35 mm suffisent pour cet exemple.
# Positionner le tissu sur le stabilisateur. Choisir de préférence un tissu épais et stable. Dans cet exemple, un twill pour écusson est utilisé.
# Broder une ligne de fixation. Elle permettra d'aligner précisément le verso avec le recto lors de l'assemblage.
# Broder le motif verso.
# Retirer la broderie du cadre sans la découper.

=== B. Broder le recto et assembler les deux faces ===

# Cercler un nouveau Filmoplast ou réparer le trou du précédent afin de le réutiliser.
#* (Facultatif) Broder un contour de positionnement identique à celui du verso.
# Positionner le tissu sur le stabilisateur. Dans cet exemple, un tissu jean noir est utilisé. Il est moins stable que le twill, mais reste adapté à ce projet.
# Broder une ligne de fixation. Elle servira de repère pour aligner le verso.
# Broder le motif principal, sans la bordure d'assemblage.
# Arrêter la machine puis fixer le verso brodé sous le cadre à l'aide de colle temporaire, de ruban adhésif ou d'épingles placées hors de la zone de broderie.
#* Aligner soigneusement les lignes de fixation du recto et du verso. Le tissu du verso doit dépasser d'environ 3 mm de la ligne de fixation.
# Broder la bordure d'assemblage en points quintuples. Selon l'épaisseur et la nature des tissus, on peut la broder une ou deux fois.
# Découper l'objet à environ 1 à 2 mm de la bordure.
# Percer deux trous de 3 mm aux emplacements indiqués par les petits cercles brodés.
#* Sur certains simili cuirs ou matériaux épais, il peut être nécessaire d'agrandir ou de terminer les trous avec des ciseaux.
# Poser le rivet avec les outils appropriés.
#* Retirer le socle bleu de la pince si nécessaire, régler la vis et installer les embouts verts.
#* Positionner correctement les deux parties du rivet, puis les sertir.
# Replier la lanière et vérifier que le rivet maintient solidement la boucle.

=== Procédure en images ===

<gallery mode="packed" heights="250">
File:keyfob-D-12.jpg|Twill prédécoupé utilisé pour le verso.
File:keyfob-D-11.jpg|Motif verso brodé avec sa ligne de fixation.
File:keyfob-D-9.jpg|Filmoplast réparé afin d'être réutilisé après une première broderie.
File:keyfob-D-7.jpg|Verso brodé fixé sous le cadre et aligné avec le recto.
File:keyfob-D-6.jpg|Broderie de la bordure d'assemblage en points quintuples.
File:keyfob-D-4.jpg|Objet découpé et lanière perforée.
File:keyfob-D-3.jpg|Embout de pose du rivet, partie mâle.
File:keyfob-D-1b.jpg|Résultat côté recto sur simili cuir. La ligne de bordure a été ajoutée dans la version téléchargeable.
File:keyfob-D-2b.jpg|Résultat côté verso.
</gallery>

On peut ensuite ajouter un anneau, un mousqueton ou une autre attache adaptée à l'usage prévu.

=== Motifs d'exemple à télécharger ===

'''Recto''' :

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-rocket-fluent-inkstitch.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-rocket-fluent-inkstitch.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-rocket-fluent-inkstitch.PNG Simulation PNG]

'''Verso''' :

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-rocket-fluent-backside-inkstitch.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-rocket-fluent-backside-inkstitch.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-rocket-fluent-backside-inkstitch.PNG Simulation PNG]

== Porte-clés avec Puffy et lanière ==

Cette méthode est une variante du [[#Porte-clés simple avec lanière à découper après|porte-clés simple avec lanière à découper après]]. La différence principale est l'ajout d'une '''mousse Puffy''' {{indexit|mousse Puffy}} entre les couches de tissu afin de créer un relief marqué. Cette technique convient particulièrement aux logos, lettres, emblèmes ou autres motifs simples comportant de larges zones satin.

Le principe reste identique aux exemples précédents : le motif est brodé dans le cadre, un tissu est ajouté au verso puis l'ensemble est découpé et terminé par une lanière. La principale différence est l'insertion de la mousse Puffy avant la broderie du relief.

La mousse doit être légèrement plus petite que la zone qu'elle remplit afin de rester invisible après la broderie. Les paramètres de broderie doivent également être adaptés : la mousse est maintenue par un point de maintien, puis recouverte par des points satin suffisamment denses pour la comprimer et la maintenir en place.

Les images suivantes illustrent les principales étapes de fabrication.

<gallery mode="packed" heights="250">
File:Keyfob-puffy-14.jpg|Broder les contours de positionnement du motif et de la mousse Puffy, puis arrêter la machine.
File:Keyfob-puffy-13.jpg|Sur une machine multi-aiguille, programmer des stop avant la pose de la mousse, du tissu supérieur et du tissu inférieur.
File:Keyfob-puffy-12.jpg|Positionnement de la mousse Puffy.
File:Keyfob-puffy-11.jpg|Broder un point de maintien relativement dense (environ 1,5 mm, répété).
File:Keyfob-puffy-10.jpg|Retirer l'excédent de mousse Puffy.
File:Keyfob-puffy-8.jpg|Positionner le tissu supérieur.
File:Keyfob-puffy-9.jpg|Broder les éléments décoratifs, notamment le satin qui recouvre la mousse.
File:Keyfob-puffy-7.jpg|Fixer le tissu du verso sous le cadre.
File:Keyfob-puffy-6.jpg|Broder le contour final en points triples (répétés) ou en points quintuples.
File:Keyfob-puffy-5.jpg|Vue du dessous. Veiller à ne pas placer le ruban adhésif dans la zone de broderie.
File:Keyfob-puffy-3-4-merged.jpg|Résultat recto et verso avant les finitions.
File:Keyfob-puffy-2.jpg|Après la pose du rivet (voir les explications dans un exemple précédent).
File:Keyfob-puffy-1.jpg|Relief obtenu grâce à la mousse Puffy.
File:Keyfob-puffy-01.jpg|Variante réalisée sur feutrine.
File:Keyfob-puffy-02.jpg|Autre variante sur feutrine avec bouton-pression.
</gallery>

=== Motif d'exemple à télécharger ===

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-puffy-cadre10cm.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-puffy-cadre10cm.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-puffy-cadre10cm.png Simulation PNG]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-puffy-cadre10cm.pdf Plan PDF]

== Porte-clés sans ferraille ==

Cette variante est destinée aux personnes qui ne disposent ni d'œillets, ni de rivets, ni de boutons-pression. Elle permet de fabriquer un porte-clés entièrement en textile, sans outil de sertissage. Elle constitue également une bonne solution pour les ateliers pédagogiques, les démonstrations ou les projets réalisés avec un budget limité.

Ce projet a notamment été réalisé avec une '''Brother Skitch PP1'''. Cette machine est parfois critiquée en raison de son cadre limité à 10 × 10 cm. Pourtant, ce format est largement suffisant pour fabriquer de nombreux petits objets utiles, tels que des porte-clés, des bracelets, des étiquettes ou de petits patchs. Il n'est pas nécessaire de broder de grands motifs pour réaliser des projets intéressants.

Le principe est très simple : le motif comporte une petite languette renforcée par une large bordure satin. Après la broderie, il suffit de percer un trou au centre de cette languette afin d'y passer un anneau, un cordon ou un mousqueton. Cette méthode peut être réalisée avec n'importe quelle brodeuse.

<gallery mode="packed" heights="250">
File:keyfob-wolf-7cm (4).jpg|Porte-clés entièrement textile, sans pièce métallique.
File:keyfob-wolf-7cm (6).jpg|Broderie terminée dans le cadre, prête à être découpée.
File:keyfob-wolf-65mm-satin-eyelet.PNG|Simulation montrant la languette et le trou renforcé par une bordure satin.
</gallery>

=== Motif d'exemple à télécharger ===

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-wolf-65mm-satin-eyelet.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-wolf-65mm-satin-eyelet.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-wolf-65mm-satin-eyelet.pdf Plan PDF]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/keyfob-wolf-65mm-satin-eyelet.PNG Simulation PNG]

== Bracelet avec boutons-pression ==

Ce projet montre comment réaliser un '''bracelet textile double face''', fermé par des '''boutons-pression'''. Il peut servir de bracelet décoratif, mais aussi de bracelet d'identification ou de sécurité, par exemple pour afficher un numéro d'urgence, une adresse, une allergie ou d'autres informations utiles.

Contrairement aux exemples précédents, ce bracelet est réalisé à partir de '''deux fichiers de broderie'''. La face intérieure et la face extérieure sont brodées séparément, puis assemblées lors de la dernière étape.

=== Principe ===

Le principe est le suivant :

* broder séparément les faces intérieure et extérieure ;
* coller la face intérieure sous le cadre avant l'assemblage final ;
* broder une double bordure en points triples afin d'assembler les deux faces ;
* poser les boutons-pression.

=== Instructions ===

# Il est conseillé de broder une '''ligne de positionnement''' dans les deux fichiers. Elle facilite le placement du tissu et réduit les chutes.
# Cercler un Filmoplast (ou un stabilisateur équivalent) avec la face adhésive orientée vers le haut.
# Broder d'abord la '''face intérieure'''. Elle contient généralement les informations utiles (adresse, numéro d'urgence, allergies, etc.).
#* Si la place est limitée, utiliser une police plus petite et éventuellement un fil plus fin.
#* Une fois la broderie terminée, retirer délicatement la pièce du Filmoplast puis réparer le trou avec une rustine ou un morceau de stabilisateur.
# Broder ensuite la '''face extérieure'''.
#* Prévoir un arrêt juste avant la broderie de la bordure finale.
#* Coller la face intérieure déjà brodée sous le cadre en l'alignant soigneusement.
#* Terminer en brodant la double bordure en points triples qui assemble les deux parties.
# Poser les boutons-pression de type ''anorak'' (voir les exemples précédents).

Si la face intérieure n'a pas été collée avant la broderie de la bordure, il est généralement possible de la repositionner et de rebroder cette dernière.

Le '''rectangle vert''' visible dans les fichiers correspond à un tour de poignet féminin moyen. Il sert uniquement de repère lors de la conception et n'est pas brodé.

Les noms des objets présents dans les fichiers SVG et PDF permettent d'identifier facilement les différentes parties du motif.

<gallery mode="packed" heights="200">
File:Bracelet-no-urgence-1-interieur.png|Simulation de la face intérieure.
File:Bracelet-no-urgence-2-extérieur.png|Simulation de la face extérieure.
File:Bracelet-boutons-pression (3).jpg|Face extérieure.
File:Bracelet-boutons-pression (2).jpg|Bracelet porté.
File:Bracelet-boutons-pression (1).jpg|Face intérieure au contact de la peau.
File:Bracelet-boutons-pression (4).jpg|La feutrine a été légèrement mal positionnée faute de ligne de positionnement, mais cela reste invisible une fois le bracelet porté.
</gallery>

=== Motifs d'exemple à télécharger ===

'''Face intérieure'''

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-1-interieur.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-1-interieur.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-1-interieur.png Simulation PNG]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-1-interieur.pdf Plan PDF]

'''Face extérieure'''

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-2-extérieur.svg SVG pour Ink/Stitch]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-2-extérieur.pes PES]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-2-extérieur.png Simulation PNG]
* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/bracelet-no-urgence-2-extérieur.pdf Plan PDF]

== Outils et matériel ==

La fabrication de porte-clés, de bracelets et d'autres petits objets textiles ne nécessite pas un équipement important. La plupart des projets présentés dans ce chapitre peuvent être réalisés avec des matériaux courants et quelques outils simples.

Selon la méthode choisie, certains accessoires deviennent toutefois très utiles, notamment pour fixer les tissus pendant la broderie, découper les pièces avec précision ou poser des œillets, des rivets et des boutons-pression. Cette section présente le matériel utilisé dans les exemples du chapitre ainsi que quelques alternatives.

=== Colles et méthodes de fixation ===

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.3
|image=[[File:keyfob-C-4j.jpg|none|400px|thumb|Deux formes de colle de fixation]]
}}

Pour ces travaux, presque n'importe quelle colle peut convenir. Il faut toutefois toujours tenir compte de la '''sécurité des enfants''', certaines colles pouvant être irritantes ou toxiques. En cas de doute, il est préférable d'utiliser des '''épingles''', du '''ruban adhésif''' ou des chutes de '''Filmoplast''' plutôt que de la colle.

Nous utilisons rarement des sprays de fixation, mais lorsqu'ils sont employés, la procédure suivante donne généralement de bons résultats :

* pulvériser à une distance d'environ 15 cm ;
* attendre 1 à 3 minutes ;
* assembler les éléments ;
* renouveler l'application si la fixation est insuffisante.

Il existe également des colles en bâton ou en tube, souvent plus pratiques pour les petites pièces.

=== Tissus ===

Les projets présentés dans ce chapitre utilisent principalement des tissus relativement épais et stables, faciles à manipuler et suffisamment résistants pour un usage quotidien.

'''Matériaux adaptés aux écussons :'''

* Twill {{indexit|twill|sup=tissu d'application}} (par exemple '''Twilly''' de Gunold)
* Feutrine {{indexit|feutrine|sup=tissu d'application}} stable (par exemple '''Felty''' de Gunold)
* Velours (par exemple '''Ecovelours''' de Gunold)

On peut obtenir ces produits de la marque Gunold chez [https://www.lefildevosidees.com/238-gamme-tissus-supports-et-gazes Au fil de vos idées]. D'autres fabricants proposent également des tissus équivalents.

'''Autres tissus utiles :'''

* Simili cuir
* Cuir fin
* Chutes de jean ou tissus similaires

'''Remarque :'''

Le jean, le twill et la plupart des tissus tissés ont tendance à s'effilocher après la découpe.

Les bords du twill peuvent être '''scellés''' à l'aide d'un petit chalumeau, d'un briquet ou d'un couteau chauffé. Pour le jean, à part l'utilisation d'une '''colle anti-effilochage''', il n'existe pas de solution réellement satisfaisante.

=== Outils de perforation et d'assemblage ===

Les outils de perforation et de sertissage permettent notamment de :

* percer des trous ;
* poser des œillets ;
* poser des rivets ;
* poser des boutons-pression ;
* assembler d'autres accessoires textiles.

Le choix de l'outil dépend principalement de la fréquence d'utilisation. Une pince simple suffit pour un usage occasionnel, tandis qu'un outil plus robuste devient rapidement intéressant lorsque l'on réalise régulièrement ce type de projet.

On peut distinguer quatre grandes familles d'outils :

* pinces simples et outils à frapper ;
* outils multifonctions manuels destinés aux amateurs et aux petits ateliers (par exemple le [https://www.prym.com/en/vario-creative-tool-4810 Prym Vario Creative Tool], en anglais) ;
* presses mécaniques professionnelles ;
* presses électriques ou pneumatiques destinées à la production.

La section suivante présente plus en détail l'outil multifonction '''Vario Creative Tool''' de Prym, utilisé dans la plupart des exemples de ce chapitre.

Prym commercialise également des kits plus simples comprenant une petite pince et les accessoires nécessaires à un type de fixation donné.

<noinclude>
Exemple ci-dessous : kit pour œillets de 14 mm.

[[File:Prym-oeillets-14mm-pince.png|none|400px|thumb|Kit Prym comprenant une pince, des œillets avec rondelles et les outils correspondants (environ 12 €).]]
</noinclude>

== Prym Vario Creative Tool ==

Le '''Prym Vario Creative Tool''' {{indexit|Prym Vario Creative Tool}} est un outil multifonction destiné à la pose de différents accessoires de mercerie. Dans ce chapitre, il est utilisé pour fabriquer des porte-clés, des bracelets et d'autres petits objets textiles, mais il convient également à de nombreux autres travaux de couture.

Il permet notamment de :

* poser des rivets (par exemple pour des lanières ou des jeans),
* poser des boutons-pression sur des vêtements ou des accessoires,
* poser des œillets afin de renforcer un trou destiné à recevoir un cordon, un anneau ou un mousqueton.

Pour utiliser cette pince, il faut insérer des '''embouts''' (adaptateurs) spécifiques dans les logements supérieur et inférieur. Ces jeux d'embouts sont vendus séparément, généralement par lots de deux ou trois paires, auxquels s'ajoutent un ou plusieurs outils de perçage.

Les embouts et les consommables peuvent être achetés :

* auprès de grands distributeurs en ligne (Galaxus, Amazon, etc.) ;
* chez des spécialistes de la couture ou de la broderie ;
* dans certains magasins de loisirs créatifs ou de mercerie.

<gallery mode="packed" heights="350">
File:Prym-creative-tool-8.jpg|Prym Vario Creative Tool en position ouverte.
File:Prym-creative-tool-9.jpg|Pince équipée d'un jeu d'embouts pour boutons-pression.
</gallery>

'''Documentation'''

* Chaque paquet d'outils comprend une notice détaillée et illustrée, généralement de bonne qualité.
* Prym propose également une [https://www.prym.com/fr/variocreativetool page dédiée] avec des vidéos et des explications. Certaines informations peuvent toutefois devenir obsolètes lorsque la gamme évolue.

'''Principe de base'''

# Ouvrir complètement la pince.
# Installer les outils de perçage adaptés.
# Percer le matériau.
# Remplacer les outils de perçage par les embouts correspondant à l'accessoire choisi.
# Positionner les différentes pièces sur le tissu.
# Vérifier soigneusement leur alignement.
# Sertir en appuyant fermement sur le levier.

'''Codes couleur'''

Les embouts sont codés par couleur afin d'identifier rapidement les accessoires compatibles :

* Vert : œillets
* Beige / vert clair : rivets
* Orange : boutons-pression ''anorak''
* Rouge foncé : boutons-pression ''jersey''

'''Remarque :''' les couleurs affichées sur les photographies des catalogues ou des boutiques en ligne sont parfois différentes de celles des produits réels.

Les accessoires Prym (œillets, rivets, boutons-pression) sont généralement vendus avec leur notice et les embouts correspondants. Avant d'acheter un nouveau jeu d'outils, il est utile de vérifier si les embouts nécessaires ne sont pas déjà inclus avec les consommables.

'''Remarque :''' les dimensions indiquées par Prym correspondent généralement au '''diamètre intérieur''' de l'œillet ou du bouton, et non à son diamètre extérieur. Celui-ci est souvent nettement plus grand. Il est donc conseillé de vérifier les dimensions réelles avant de concevoir un motif.

Les photographies suivantes présentent les jeux d'embouts utilisés au FacLab de l'Université de Genève.

'''Percer'''

Afin de pouvoir poser des rivets, des œillets ou des boutons-pression, il faut toujours percer le tissu avec le diamètre recommandé dans les instructions du consommable utilisé.

{|class="wikitable"
|+Outils pour percer
!Outils et produits
!Éléments et spécifications
!Instructions et remarques
|-
|[[File:Prym-creative-tool-4.jpg|thumb|201px|none|Outils Prym de perçage]]
|'''Produit 673 138'''

3×2 outils pour percer.

'''Diamètres disponibles :'''

* 4,5 mm
* 5,0 mm
* 6,0 mm

Inclus avec la pince :

* 2+1 outils de perçage
* Diamètres : 2,5 mm, 3,5 mm et 4,0 mm

|'''Instructions :'''

* Marquer l'emplacement du trou.
* Insérer la pointe en haut et l'embout percé en bas.
* Percer en appuyant fermement.

'''Astuce :''' inutile d'acheter ce kit si vous possédez déjà les outils de perçage fournis avec d'autres accessoires Prym.

Voir également la notice fournie par Prym.
|}

'''Œillets'''

Un '''œillet''' {{indexit|œillet}} (''eyelet'' en anglais) est un petit anneau métallique serti dans un tissu ou un matériau souple afin de renforcer un trou et d'empêcher son usure ou son effilochage. Il est constitué de deux pièces — un anneau principal et une rondelle de fixation — qui sont serties l'une contre l'autre à l'aide d'un outil adapté.

Les œillets sont utilisés sur les vêtements (capuches, corsets), les chaussures, les bâches ainsi que sur de nombreux objets brodés, par exemple les porte-clés.

{|class="wikitable"
|+Outils pour poser des œillets
|-
!Outils et produits
!Éléments et spécifications
!Instructions et remarques
|-
|[[File:Prym-creative-tool-3.jpg|thumb|none|200px|Jeu d'outils Prym pour œillets 4, 5 et 8 mm]]
|'''Produit 673 131'''

3×2 outils pour poser des œillets :

* 4,0 mm
* 5,0 mm
* 8,0 mm

Inclus dans le paquet :

* 1 outil de perçage 6 mm (pour œillets 8 mm)
* Pour les œillets de 4 et 5 mm, utiliser les outils de perçage fournis avec la pince.

'''Accessoire :'''

* 542 414 – Œillets 5 mm avec rondelles (20 pièces)

|'''Instructions :'''

# Percer un trou adapté :
#* 3 mm → œillet 4 mm
#* 4 mm → œillet 5 mm
#* 6 mm → œillet 8 mm
# Installer les embouts : tige en haut, logement en bas.
# Placer la partie épaisse de l'œillet dans l'embout inférieur.
# Positionner le tissu percé.
# Ajouter la rondelle.
# Vérifier l'alignement puis sertir.

Voir également la notice fournie par Prym.
|-
|[[File:Prym-creative-tool-10.jpg|thumb|none|200px|Jeu d'outils Prym pour œillets 11 et 14 mm]]
|'''Produit 673 127'''

2×2 outils pour poser des œillets :

* 11 mm
* 14 mm

Inclus :

* 2×2 outils de perçage :
** 8 mm (œillet 11 mm)
** 12 mm (œillet 14 mm)

'''Accessoire :'''

* 541 390 – Œillets 11 mm avec rondelles (20 pièces)

|'''Instructions :'''

# Percer un trou adapté :
#* 8 mm → œillet 11 mm
#* 12 mm → œillet 14 mm
# Installer les embouts comme précédemment.
# Placer la partie épaisse de l'œillet en dessous, puis le tissu percé.
# Ajouter la rondelle.
# Vérifier l'alignement puis sertir.

Voir également la notice fournie par Prym.
|}

'''Rivets'''

Un '''rivet''' {{indexit|rivet}} est un élément de fixation métallique constitué de deux pièces — une partie mâle et une partie femelle — qui s'assemblent par pression afin de solidariser définitivement deux épaisseurs de tissu, de cuir ou de simili cuir.

Contrairement au bouton-pression, un rivet ne peut pas être ouvert après sa pose. Il est utilisé pour renforcer des points soumis à des efforts importants, par exemple sur des jeans, des sacs, des ceintures ou les lanières des porte-clés.

{|class="wikitable"
|+Outils pour poser des rivets
!Outils et produits
!Éléments et spécifications
!Instructions et remarques
|-
|[[File:Prym-creative-tool-11.jpg|thumb|none|200px|Jeu d'outils Prym pour rivets]]
|'''Produit 673 128'''

2×2 outils pour poser des rivets :

* 7,5 mm
* 9,0 mm

Utiliser l'outil de perçage 3 mm fourni avec la pince.

'''Accessoires :'''

* 403 171 – Rivets 9,0 mm (épaisseur 4 à 6 mm)
* 403 170 – Rivets 7,5 mm (épaisseur 3 à 4 mm)

|'''Instructions :'''

* Percer un trou de 3 mm.
* Retirer, si nécessaire, le séparateur bleu situé dans la partie inférieure de la pince.
* Régler la vis afin que les deux embouts verts se touchent juste avant le sertissage.
* Installer les embouts.
* Positionner la partie mâle en dessous et la partie femelle au-dessus.
* Vérifier soigneusement l'alignement.
* Sertir en appuyant fermement.

Voir également la notice fournie par Prym.
|}

'''Boutons-pression'''

Un '''bouton-pression''' {{indexit|bouton-pression}} (''snap'' en anglais) est un système de fermeture composé de deux parties qui s'emboîtent par pression : une partie '''mâle''' (convexe) et une partie '''femelle''' (concave). Il permet de réaliser une fermeture solide mais réversible.

Les modèles '''anorak''' possèdent généralement une tête métallique visible et conviennent bien aux vêtements, sacs ou porte-clés. Les modèles '''jersey''' sont plus discrets et sont conçus pour les tissus fins ou extensibles.

{|class="wikitable"
|+Outils pour poser des boutons-pression
!Outils et produits
!Éléments et spécifications
!Instructions et remarques
|-
|[[File:Prym-creative-tool-1.jpg|thumb|none|200px|Jeu d'outils Prym pour boutons-pression ''anorak'']]
|'''Produit 673 136'''

3×2 outils pour boutons-pression ''anorak'' :

* 12 mm
* 15 mm
* 20 mm

Utiliser un trou de 2,5 mm (attention : certaines étiquettes Prym sont trompeuses).

'''Accessoires :'''

* 390 331 – Boutons-pression 12 mm
* 390 321 – Boutons-pression 15 mm

|'''Instructions :'''

# Percer les trous de 2,5 mm.
# Poser les deux éléments de la partie femelle.
# Poser ensuite les deux éléments de la partie mâle.
# Vérifier soigneusement quelle partie doit rester visible avant le sertissage.

'''Attention :''' les notices Prym concernant les boutons-pression ''anorak'' sont parfois difficiles à interpréter. Il est conseillé d'effectuer un essai sur une chute de tissu avant de travailler sur la pièce définitive.

[[File:prym-creative-tool-boutons-pression-anorak12mm.jpg|thumb|none|200px|Exemple : boutons-pression ''anorak'' 12 mm. À gauche : outils de perçage. Au centre : embouts et pièces femelles. À droite : embouts et pièces mâles.]]
|-
|[[File:Prym-creative-tool-14.jpg|thumb|200px|Jeu d'outils Prym pour boutons-pression ''jersey'']]
|'''Produit 673 134'''

2×2 outils pour boutons-pression ''jersey'' :

* 8 mm
* 10 mm

'''Accessoires :'''

* 390 903 – Boutons-pression ''jersey''

|'''Instructions :'''

La pose est analogue à celle des boutons-pression ''anorak'', mais les embouts et les consommables sont spécifiques à cette gamme.

Voir également la notice fournie par Prym.
|}

'''Organiseur d'embouts'''

Lorsque l'on possède plusieurs jeux d'embouts Prym, leur rangement devient rapidement fastidieux. Nous avons donc réalisé un organiseur permettant de stocker les différentes pièces tout en rappelant :

* quel outil de perçage utiliser ;
* quels embouts correspondent à chaque diamètre ;
* quels consommables sont compatibles avec chaque jeu d'outils.

L'organiseur est conçu pour être découpé au laser, mais son principe peut être adapté à d'autres méthodes de fabrication.

[[File:prym-organizer-1.jpg|800px|none|thumb|Organiseur pour embouts Prym utilisé au FacLab de l'Université de Genève.]]

[[File:prym-board-V2.svg|800px|none|thumb|Version 2 de l'organiseur.]]

'''Téléchargement :''' [https://arbores.tech/e/prym-organizer/ Modèle de l'organiseur pour découpe]

== Conclusion ==

<noinclude>
[[File:Keyfob-skateboard-noto-inkstitch.jpg|thumb|Porte-clés skateboard]]
</noinclude>

Les techniques présentées dans ce chapitre permettent de réaliser bien plus que des porte-clés. En combinant différents matériaux, systèmes de fixation et méthodes d'assemblage, il est possible de créer des étiquettes pendantes, des pendentifs, des bracelets, des porte-bagages, des objets promotionnels ou encore de petits accessoires personnalisés.

Les exemples proposés constituent avant tout des points de départ. Ils peuvent être adaptés à d'autres formes, dimensions, matériaux ou usages. Les fichiers fournis en formats SVG pour Ink/Stitch et PES facilitent cette personnalisation, qu'il s'agisse de modifier un motif existant ou de créer une nouvelle variante.

Ne cherchez pas à reproduire exactement les exemples. Utilisez-les comme point de départ pour créer vos propres projets.

{{BoiteAstuce
|titre=Conseils pratiques pour les projets ITH
|contenu=
* Brodez toujours un '''contour de positionnement''' avant de poser les tissus. Il facilite l'alignement, réduit les chutes et améliore la précision de l'assemblage.
* Testez vos nouveaux motifs sur des chutes de tissu avant de fabriquer une série, en particulier pour les projets recto-verso ou utilisant de la mousse Puffy.
* Choisissez les matériaux en fonction de l'usage prévu : un porte-clés soumis à de fortes sollicitations nécessite généralement des tissus plus résistants et des systèmes de fixation plus robustes.
* Les points quintuples offrent souvent une meilleure résistance que les points triples pour assembler plusieurs couches de tissu.
* Conservez vos fichiers SVG : ils permettent de modifier facilement les dimensions, le texte, les couleurs ou les systèmes de fixation afin d'adapter un projet à de nouveaux besoins.
}}

== Liens ==

=== Téléchargements ===

* [https://arbores.tech/e/projects/key-fobs/ Tous les modèles dans un dossier web]
* Voir aussi les liens à la fin de chaque exemple.

=== Tutoriels en ligne ===

* [https://www.youtube.com/watch?v=Xl0fbuI7eFU HOW TO make ITH Key Fobs DIY on your embroidery machine] (en anglais, vidéo commerciale).
* [https://www.prym.com/fr/variocreativetool Vario Creative Tool] (site officiel Prym).

Encadrement multiple en broderie machine

2026-07-27T15:48:56Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Encadrement multiple en broderie machine=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/15
|objectif=Lister les principes du multi-hooping,
Se familiariser avec des modules multi-hooping dans un logiciel,
Utiliser une méthode multi-hooping manuelle simple
|difficulté=intermédiaire
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Encadrement multiple en broderie machine
|contenu=
L’'''encadrement multiple''' permet de réaliser des broderies plus grandes que la surface d'un seul cadre. Le motif est réparti sur plusieurs séquences de broderie, chacune exécutée après un repositionnement précis du tissu. Cet article présente les principes de cette technique, les méthodes manuelles et assistées par logiciel, ainsi que les solutions matérielles permettant de faciliter l'alignement des différentes parties.
}}

L’'''encadrement multiple''' {{indexit|encadrement multiple|see=multi-hooping}}{{indexit|multi-hooping}} (angl. ''multi-hooping''), aussi appelé ''multi-cerclage'', consiste à réaliser une broderie dont les dimensions dépassent celles d'un seul cadre. Le motif est alors découpé en plusieurs parties successives qui sont brodées après chaque repositionnement du tissu.

Cette technique permet de produire des broderies de grande taille sur une machine ne disposant que d'un cadre plus petit. En contrepartie, elle exige une préparation rigoureuse et un repositionnement très précis afin que les différentes séquences s'assemblent sans décalage visible.

On parle plutôt de '''multiplacement''' {{indexit|multiplacement}} ou de '''repositionnement''' {{indexit|repositionnement|see=multiplacement}} lorsqu'un projet peut être réparti en plusieurs motifs indépendants, chacun étant brodé dans une zone distincte sans nécessiter un raccord parfait entre les différentes séquences.

Quelle que soit la méthode utilisée, l'encadrement multiple repose sur quatre éléments essentiels :

* une planification du découpage du motif en zones brodables ;
* des repères permettant d'aligner précisément les différentes séquences ;
* un repositionnement rigoureux du tissu entre chaque broderie ;
* une conception du motif limitant les effets d'étirement et les raccords visibles.

Les sections suivantes présentent trois approches complémentaires : la réalisation manuelle à l'aide de repères, les fonctions d'encadrement multiple proposées par certains logiciels de numérisation et, enfin, l'utilisation de cadres spéciaux permettant de faciliter le repositionnement.

== Le principe adopté par les éditeurs de logiciels ==

La plupart des logiciels professionnels de broderie proposent une fonction de ''multi-hooping''. Bien que leur interface diffère, ils reposent généralement sur le même principe : répartir le motif entre plusieurs cadres virtuels, puis générer autant de fichiers de broderie qu'il y a de séquences à réaliser.

Le motif est réparti entre plusieurs cadres qui se chevauchent légèrement. Les objets entièrement contenus dans un cadre restent inchangés, tandis que ceux qui traversent plusieurs cadres doivent être '''découpés''' en plusieurs parties afin d'être brodés séparément. Une fois toutes les séquences exécutées et correctement alignées, les différentes parties se rejoignent pour reconstituer le motif complet.

Le principe est illustré par la {{figref|ee-encadrement-multiple-1|Le motif est réparti sur quatre cadres.}}. Le motif est réparti entre plusieurs cadres virtuels qui se chevauchent légèrement. Les objets entièrement contenus dans un cadre restent inchangés. En revanche, ceux qui traversent plusieurs cadres doivent être découpés afin que chaque partie puisse être brodée dans un cadre distinct. Une fois les différentes séquences exécutées et correctement alignées, le motif complet est reconstitué.

[[File:stitch-era-multi-hooping-3.png|thumb|none|800px|Le motif est réparti sur quatre cadres. Les flèches rouges indiquent les lignes de découpe des objets qui traversent plusieurs cadres.{{figid|ee-encadrement-multiple-1}}]]

Après cette préparation, le logiciel exporte un fichier de broderie pour chaque cadre. Ces fichiers sont ensuite brodés successivement en utilisant des '''repères d'alignement''' permettant de repositionner précisément le tissu entre chaque séquence.

Dans la plupart des logiciels, le flux de travail est le suivant :

* choisir la taille du cadre de broderie ;
* répartir le motif entre plusieurs cadres ;
* vérifier les objets qui traversent plusieurs cadres et définir les lignes de découpe si nécessaire ;
* générer les différents fichiers machine ;
* broder successivement chaque fichier en utilisant les repères d'alignement.

Les sections suivantes montrent comment cette méthode est mise en œuvre dans Stitch Era et Hatch. Malgré des interfaces différentes, ces logiciels utilisent pratiquement le même principe de travail. Une fois les notions de cadres, d'objets orphelins, de lignes de découpe et de repères d'alignement comprises, le passage d'un logiciel à l'autre est relativement aisé.

== Exemple avec Stitch Era / Embroidery Office ==

La fonction de ''multi-hooping'' se trouve dans l'onglet <code>Embroidery</code>. Elle devient disponible dès que le motif est entièrement numérisé et peut être exporté vers un format machine. À notre connaissance, son fonctionnement est identique dans Stitch Era (version semi-professionnelle) et Embroidery Office (version professionnelle).

Cette fonction doit être considérée comme une '''étape d'exportation''' plutôt que comme un outil de conception : toute modification du motif nécessite de relancer le processus de ''multi-hooping'' et, si nécessaire, de recalculer les repères.

Méthode pas à pas :

# Choisir la taille du cadre (bouton <code>Select Hoop</code>), puis placer le premier cadre.
# Ajouter les autres cadres un par un (bouton <code>Add</code>), en veillant à ce qu'ils se chevauchent lorsque des objets traversent plusieurs cadres. Le nouveau cadre peut être placé au-dessus, en dessous, à gauche ou à droite du cadre courant, puis déplacé.
# Identifier puis sectionner les objets '''orphelins''' {{indexit|orphelins}}, c'est-à-dire ceux qui traversent plusieurs cadres. Le bouton <code>Show Orphans</code> permet de les mettre en évidence.
# Vérifier les repères créés automatiquement. Si certains se trouvent hors du cadre ou sont insuffisants pour assurer un repositionnement fiable, le logiciel signale le problème avant l'exportation.
# Exporter enfin le motif avec le bouton <code>Export</code>. Le logiciel génère autant de fichiers machine qu'il y a de cadres virtuels.

Les figures suivantes illustrent les principales étapes de la préparation dans Stitch Era.

<gallery mode=packed heights=399 perrow=1>
File:stitch-era-multi-hooping-2.png|Répartition du motif entre plusieurs cadres.
File:stitch-era-frame-sequence.png|Séquence des différentes parties à broder.
File:stitch-era-multi-hooping-orphans.png|Identification des objets « orphelins » traversant plusieurs cadres.
</gallery>

Il arrive que l'exportation produise un fichier dont la largeur dépasse légèrement celle du cadre sélectionné, probablement en raison du positionnement du point de départ ou d'une imprécision lors de la génération du fichier machine. Dans ce cas, il suffit généralement d'ouvrir le fichier dans un logiciel de préparation ou d'édition de broderie, puis de l'exporter à nouveau dans le format machine souhaité.

== Exemple avec Hatch ==

Le module de ''multi-hooping'' de Hatch 3 est accessible depuis la <code>Toolbox</code>. Comme dans Stitch Era, il permet soit de construire manuellement une solution en ajoutant plusieurs cadres, soit de laisser le logiciel proposer automatiquement une répartition du motif.

Méthode pas à pas :

# Définir tout d'abord le cadre de broderie dans la barre de menus, puis le positionner à l'endroit où l'on souhaite commencer la broderie.
# Sélectionner le cadre en cliquant sur sa bordure, puis ajouter les autres cadres autour du premier. Ils peuvent ensuite être déplacés librement. En mode manuel, l'ordre de création détermine la séquence de broderie.
# Vérifier la répartition des objets. Ceux qui sont entièrement contenus dans un cadre apparaissent en vert clair, tandis que les objets qui traversent plusieurs cadres ('''orphelins''') sont affichés en noir.
# Ajouter les lignes de découpe nécessaires afin que chaque partie d'un objet appartienne à un seul cadre.
# Utiliser l'outil <code>Preview Hooping</code> pour visualiser le découpage du motif et la séquence de broderie.
# Si le résultat est satisfaisant, lancer le calcul avec <code>Calculate Hooping</code>.
# Exporter enfin les fichiers avec la procédure d'exportation habituelle. Hatch détecte automatiquement que le motif est préparé pour le ''multi-hooping'' et génère les différents fichiers machine.

Les figures {{figref|ee-hatch-1|nolabel|Positionnement du premier cadre}} à {{figref|ee-hatch-4|nolabel|Ajout des lignes de découpe }} illustrent les principales étapes de la préparation dans Hatch (version anglaise).
<gallery mode=packed heights=600 perrow=1>
File:Hatch-multi-hooping-1.png|Positionnement du premier cadre sur le motif.{{figid|ee-hatch-1}}
File:Hatch-multi-hooping-2.png|Ajout de cadres supplémentaires. Seule la feuille est brodable.
File:Hatch-multi-hooping-3.png|Les objets entièrement contenus dans un cadre apparaissent en vert ; les lignes noires doivent être découpées.
File:Hatch-multi-hooping-4.png|Ajout des lignes de découpe (<code>Splitting lines</code>) et prévisualisation de la séquence de broderie.{{figid|ee-hatch-4}}
</gallery>

Comme Stitch Era, Hatch présente encore quelques imperfections. Sur notre machine de test, l'exportation peut parfois être extrêmement lente. Si le logiciel semble bloqué, les fichiers générés peuvent néanmoins être récupérés après un redémarrage de Hatch, qui propose alors de restaurer les documents de la session précédente.

Le ''multi-hooping'' fonctionne également avec des fichiers déjà compilés au format machine, ce qui permet de préparer des motifs qui ne sont plus disponibles dans leur format de numérisation d'origine.

== Méthode simple manuelle ==

Cette méthode a été développée et testée avec Ink/Stitch, mais elle peut être appliquée avec pratiquement n'importe quel logiciel de broderie. Contrairement aux fonctions de ''multi-hooping'' intégrées aux logiciels commerciaux, elle repose entièrement sur la préparation du motif et sur un repositionnement manuel du tissu.

Son principal avantage est qu'elle ne dépend d'aucune fonction spécifique du logiciel de numérisation. Elle peut donc être utilisée aussi bien avec Ink/Stitch qu'avec des logiciels commerciaux, voire avec des fichiers préparés manuellement.

=== Conception et exécution ===

La méthode consiste à préparer plusieurs fichiers de broderie correspondant aux différentes zones du motif, puis à utiliser les repères du cadre et un léger ajustement de la position de départ de l'aiguille pour assurer le raccord entre les différentes séquences.

# Créer d'abord le motif dans son ensemble.
# Créer des cadres virtuels (objets dessinés et marqués comme non brodables), puis y placer les objets du motif. Ces cadres doivent reproduire les repères présents sur le cadre physique. Si celui-ci n'en possède pas, il est conseillé d'en tracer (par exemple un axe central, puis quelques repères régulièrement espacés).
# Organiser le fichier de broderie en groupes (ou calques) de la façon suivante :
## Design 1
## Design 2
## Design 3
#* Chaque groupe contient le cadre virtuel (déclaré non brodable) ainsi que tous les objets associés.
# Planifier attentivement la séquence des sous-motifs, puis créer autant de copies du fichier qu'il y a de sous-motifs et les renommer <code>*-1</code>, <code>*-2</code>, <code>*-3</code>, etc. selon leur ordre dans la séquence.
# Les objets qui dépassent doivent obligatoirement passer par une '''passerelle''' {{indexit|passerelle}}, c'est-à-dire un repère du cadre servant de point de raccord entre deux séquences. Cette disposition facilite considérablement le repositionnement, même si un ajustement fin reste nécessaire.
# Découper ensuite les objets qui débordent d'un cadre sur l'autre. Si possible, les superposer : les premiers points du motif suivant doivent s'aligner avec une ligne déjà brodée du motif précédent.
# Ouvrir chaque fichier et supprimer les éléments des autres cadres virtuels. Repositionner ensuite correctement les éléments sectionnés, tout en vérifiant que leurs correspondants dans les autres fichiers restent alignés.
# Veiller à laisser au moins 1 cm d'espace autour du motif, afin de pouvoir ajuster le positionnement dans la machine avant de commencer la broderie.

Il est aussi possible d'envisager de broder une bordure amovible de la taille du cadre (ou légèrement plus petite), qui sera retirée après coup.

=== Broder les différentes séquences ===

* Broder le premier élément.
* Pour les éléments suivants, avant de lancer la machine, avancer l'aiguille sur la position 1 et, si nécessaire, déplacer le motif à l'aide de l'interface de la machine.
* Être très attentif aux modifications de fichiers : il faut vérifier que tous les objets restent parfaitement alignés.

Les figures suivantes illustrent les principales étapes de cette méthode.

<gallery mode=packed heights=400>
File:Inkstitch-multi-hooping-2.png|Broderie de 55 × 30 cm à découper en sous-motifs.
File:Inkstitch-multi-hooping-3.png|On conserve uniquement les objets du Design 3 et on supprime les autres.
File:Inkstitch-multi-hooping-4.png|Détail d'un sous-motif.
File:Inkstitch-multi-hooping-5.png|Passerelles : lignes de raccord entre deux séquences.
<noinclude>File:maggie-embroidery-frame-15x15.jpg|Cadre Maggie 15 × 15 cm avec diviseurs en pouces.</noinclude>
</gallery>

=== Premier exemple brodé ===

Les deux exemples suivants illustrent cette méthode sur des broderies décoratives de grande dimension réalisées avec du fil épais (Cotty wt12). Ils montrent qu'un ''multi-hooping'' soigneusement préparé permet d'obtenir des motifs très aérés tout en conservant une bonne stabilité.

L'exemple Ink/Stitch a été brodé sur une jupe taille XS (achetée chez Emmaüs). Le tissu a été stabilisé avec un Filmoplast léger et la broderie réalisée avec du fil Cotty 12, une densité satin de 0,8 (2,5 lignes/mm) et des longueurs de point comprises entre 4 et 6 mm.

<gallery mode="packed" heights="299">
File:Multi-hooping-gros-fil2.jpg|Multi-hooping, jupe, fil Cotty 12 — dans la machine
File:Multi-hooping-gros-fil3.jpg|Multi-hooping, jupe, fil Cotty 12 — le tout
File:Multi-hooping-gros-fil4.jpg|Multi-hooping, jupe, fil Cotty 12 — detail
File:Multi-hooping-gros-fil5.jpg|Multi-hooping, jupe, fil Cotty 12 — detail
File:Multi-hooping-gros-fil6.jpg|Multi-hooping, jupe, fil Cotty 12 — detail
File:Multi-hooping-gros-fil7.jpg|Multi-hooping, jupe, fil Cotty 12 — detail
</gallery>

=== 2e exemple brodé ===

Ce motif (45 × 45 cm) comporte en plus une fleur en satin radial. Par rapport au motif précédent, les densités ont été légèrement réduites.

<gallery mode="packed" heights="299">
File:Multi-hooping-gros-fil-V2-1.jpg|Multi-hooping V2, fil Cotty 12 — résultat porté
File:Multi-hooping-gros-fil-V2-2.jpg|Multi-hooping V2 — cerclage avec filmplast
File:Multi-hooping-gros-fil-V2-3.jpg|Multi-hooping V2 — brodée avec un cadre 15 × 15 cm
File:Multi-hooping-gros-fil-V2-4.jpg|Multi-hooping V2, fil Cotty 12 — résultat
File:Multi-hooping-gros-fil-V2-5.jpg|Multi-hooping V2, fil Cotty 12 — verso
File:Multi-hooping-gros-fil-V2-6.jpg|Multi-hooping V2, fil Cotty 12 — détail
</gallery>

[[File:large-leafy-skirt-V2.png|none|800px|thumb|Multi-hooping V2 — simulation du motif]]

Ces réalisations suivent les mêmes principes que ceux présentés dans le chapitre consacré au gros fil dans l'article [[essais de fils à broder]]. Lors d'un ''multi-hooping'', quelques précautions supplémentaires permettent toutefois d'améliorer la qualité du résultat :

* Minimiser le nombre de coupes (et, si possible, effectuer les coupes aux ciseaux plutôt que laisser la machine couper automatiquement).
* Ajuster les densités et la longueur des points, y compris pour les points de liaison et les points d'arrêt.
* Dans Hatch, éliminer les petits points au niveau global (cette option n'est pas disponible objet par objet).
* Écarter les points d'arrêt (''lock stitches'') en doublant leur distance si votre logiciel le permet ; sinon, envisager une édition manuelle des points.

[[File:Hatch-eliminate-small-points.png|none|600px|thumb|Suppression des petits points au niveau global dans Hatch]]

== Quelle méthode choisir ? ==

Le choix entre une solution logicielle (comme Hatch ou Stitch Era) et une méthode manuelle dépend principalement de la complexité du motif.

Un '''outil logiciel dédié''' est recommandé dès que de nombreux objets traversent les limites des cadres ou présentent de multiples intersections. Le logiciel identifie les objets '''orphelins''', calcule les lignes de découpe et réduit le risque d'oublier un raccord.

La '''méthode manuelle''' reste parfaitement adaptée aux motifs relativement simples, comportant peu d'objets à découper et peu d'intersections. Elle présente l'avantage d'être indépendante du logiciel utilisé et fonctionne également avec des outils libres comme Ink/Stitch. Les machines offrant des aides au positionnement, comme la caméra des Brother PR ou la réalité augmentée de la Skitch PP1, facilitent encore le repositionnement du tissu entre les différentes séquences.

Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'encadrement multiple n'impose pas de véritable limite de taille. Chaque repositionnement crée de nouveaux repères qui servent à aligner la séquence suivante ; il est donc possible d'enchaîner un grand nombre de cadres. En pratique, les véritables limites sont le '''temps de réalisation''' et le risque d'accumulation de petits décalages au fil des repositionnements.

Avant d'opter pour un encadrement multiple, il est utile de se demander si le motif ne pourrait pas être repensé sous la forme de plusieurs broderies indépendantes. Cette approche, qui relève du '''multiplacement''' plutôt que du véritable ''multi-hooping'', est souvent plus rapide à réaliser tout en offrant un résultat visuellement très satisfaisant.

{{BoiteAstuce
|titre=Principes généraux à retenir
|contenu=
* Privilégier des motifs relativement aérés et limiter le nombre d'objets traversant plusieurs cadres.
* Utiliser le plus petit nombre possible de cadres tout en conservant un chevauchement suffisant entre eux.
* Veiller à ce que la majorité des objets soient entièrement contenus dans un même cadre.
* Utiliser un système de repères fiable pour repositionner précisément le tissu entre les différentes séquences.
* Préparer soigneusement les lignes de découpe des objets qui traversent plusieurs cadres.
* Pour les très grands motifs, garder à l'esprit que le temps de préparation et le risque de petits décalages augmentent avec chaque repositionnement.
* Enfin, se demander si plusieurs broderies indépendantes (multiplacement) ne constitueraient pas une solution plus simple qu'un véritable encadrement multiple.
}}

== Fichiers ==

Les fichiers design Ink/Stitch, Hatch 3 et Stitch Era/Embroidery Office sont disponibles sous une licence [https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr Creative Commons BY-NC-SA] :

* [https://arbores.tech/e/projects/multi-hooping/ Fichiers multi-hooping sur arbores.tech]

Broder des patchs et appliqués

2026-07-27T15:48:51Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Broder des patchs et appliqués=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|objectif=Distinguer entre différentes méthodes de fabrication,
Numériser une bordure,
Organiser l'ordre des objets à broder,
Choisir et préparer un tissu
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Strass thermocollants et broderie machine,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Broder des patchs et appliqués
|contenu=
Ce tutoriel présente différentes méthodes pour créer des '''patchs''' (écussons brodés séparément, puis fixés sur un vêtement) et des '''appliqués''' (motifs réalisés en fixant un morceau de tissu sur un support à l'aide de points de broderie). Il explique comment choisir et préparer les tissus et les stabilisateurs, puis comment découper, positionner et broder les différents éléments, avec ou sans logiciel spécialisé. Des conseils pratiques et des exemples concrets accompagnent chaque étape.
}}

Un '''patch''' {{indexit|patch}}, également appelé '''écusson''' {{indexit|écusson|see=patch}}, est une petite pièce textile brodée séparément, puis cousue, collée ou thermocollée sur un vêtement, un sac ou un autre support. Il peut servir à décorer un objet, afficher un logo, identifier un groupe ou réparer une zone abîmée.

<gallery mode="packed" heights="300" perrow=3>
File:patchs-inkstitch-treffen.jpg|Patchs présentés lors d'un meeting Ink/Stitch en 2024
File:inkstitch-treffen-2026-patch.jpg|Patch Ink/Stitch meeting 2026. Il intègre 3 logos et montre les 3 points de base
File:patchs-enseignement-DKS.jpg|Boite de patchs utilisés dans l'enseignement par l'auteur
</gallery>

Un '''appliqué''' {{indexit|appliqué}} repose sur un principe différent : '''un ou plusieurs morceaux de tissu''' sont fixés directement sur le support, puis bordés par des points de broderie, le plus souvent un point satin ou un zigzag. Cette technique permet de créer des motifs décoratifs tout en économisant du fil et du temps de broderie, notamment pour les grandes surfaces colorées.
Les appliqués sont également très populaires pour réaliser de '''grands lettrages'''. Chaque lettre est découpée dans un tissu, fixée sur le support puis bordée par une broderie. D'une certaine manière, chaque lettre peut être considérée comme un petit écusson directement intégré au vêtement.

{|class="wikitable"
|-
!Technique
!Principe
!Avantages
!Usages courants
|-
|'''Patch'''
|La broderie est réalisée séparément, puis fixée sur le support.
|Peut être préparé à l'avance, déplacé, remplacé ou fixé sur différents objets.
|Écussons, badges, logos, identification, réparation.
|-
|'''Appliqué'''
|Un morceau de tissu est fixé directement sur le support, puis bordé par la broderie.
|Réduit la quantité de points et permet d'utiliser des tissus de couleurs ou de textures différentes.
|Grandes surfaces colorées, lettrages, motifs décoratifs.
|}

Une '''broderie de type patch''' présente généralement les caractéristiques suivantes :

* elle est réalisée sur un textile solide et stable ;
* elle est de taille relativement petite, généralement entre 3 et 8 cm ;
* elle peut adopter des formes variées : rondes, ovales, carrées ou irrégulières ;
* elle comporte un contour brodé qui consolide et termine le bord.

Une '''broderie de type appliqué''' présente des caractéristiques proches, avec quelques différences :

* un ou plusieurs morceaux de tissu sont fixés directement sur un autre textile ;
* les contours sont généralement réalisés en point satin ou en zigzag ;
* les formes peuvent être libres ou standardisées ;
* un motif brodé peut être ajouté sur le tissu appliqué, mais ce n'est pas obligatoire ;
* plusieurs appliqués peuvent être '''juxtaposés ou superposés''' afin de créer des compositions complexes ou des motifs multicolores.

Les logiciels modernes facilitent désormais la création de ces compositions. Par exemple, Hatch 4 propose des outils spécialisés permettant de gérer automatiquement des appliqués multiples, de définir leur ordre de broderie et de générer les lignes de placement, de fixation et de finition. Des fonctionnalités similaires existent également dans certains autres logiciels de numérisation.

Dans ce tutoriel, nous nous limitons volontairement à des exemples simples, qui couvrent déjà la grande majorité des besoins. Les appliqués multicouches ou les compositions très élaborées dépassent le cadre de cette introduction et pourront être abordés dans un tutoriel dédié.

La principale difficulté consiste à obtenir un contour propre et fidèle à la forme souhaitée. Dans un contexte industriel, une surjeteuse {{indexit|surjeteuse}} peut couper et border le tissu en une seule opération. Ce tutoriel présente des méthodes accessibles avec une brodeuse ordinaire, sans recourir à ce type de machine.

Ce chapitre s'intéresse principalement à la '''fabrication du support textile''' : préparation du tissu, stabilisation, découpe, création du contour et fixation finale. La conception du contenu décoratif de la broderie est traitée dans d'autres articles.

Voir aussi :

* [[InkStitch - broder des patchs et des appliqués]]
* [[Stitch Era - créer des patchs pour vêtements]]

== Choix des tissus et stabilisateurs pour réaliser des patchs ==

Le choix du tissu et du stabilisateur influence directement la qualité du contour, la rigidité du patch et sa résistance à l'usage. Un tissu inadapté ou une stabilisation insuffisante peuvent entraîner des déformations difficiles à corriger par la suite.

=== Types de tissus à privilégier ===

Il est généralement préférable d'investir dans des tissus spécialement conçus pour la réalisation de patchs (par exemple des tissus {{indexit|tissu écusson|sup=patch}} pour écussons). Ils offrent une bonne stabilité dimensionnelle et produisent des contours plus nets que la plupart des tissus d'habillement. D'autres tissus peuvent naturellement être utilisés, notamment pour obtenir des effets décoratifs particuliers, mais ils demandent souvent davantage d'essais.

Quatre types de tissus sont décrits ci-dessous :

'''1) Sergé (''twill'')'''

Le '''sergé''' {{indexit|sergé|see=twill}} (angl. ''twill'' {{indexit|twill|sup=tissu d'application}}{{indexit|twill}}) est le tissu le plus couramment utilisé pour fabriquer des écussons. Son armure croisée lui confère une excellente stabilité tout en offrant une surface régulière qui facilite la broderie. Il possède deux faces légèrement différentes, dont l'une est généralement plus lisse, ce qui permet de choisir le rendu souhaité.
{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.25
|image=[[File:Serge-stitch-era.png|thumb|150px|Tissage du sergé]]
}}
Le sergé convient particulièrement aux patchs de taille moyenne à grande, avec ou sans fond brodé. Il existe en plusieurs épaisseurs : un '''sergé lourd''' est généralement préférable pour les patchs destinés à être cousus ou thermocollés sur un vêtement, car il apporte davantage de rigidité et de tenue. Un '''sergé plus léger''' convient mieux aux appliqués, ainsi qu'aux patchs destinés à être fixés sur des tissus fins ou délicats. Il est également recommandé pour les très petits lettrages, où une trame épaisse pourrait nuire à la lisibilité. Une bonne alternative au sergé léger est une '''toile canvas''' en coton, qui offre également une surface régulière et stable pour la broderie.

Exemples de tissus : '''Twilly''' de Gunold, disponible en deux épaisseurs selon l'application envisagée, et '''Canvay''' de Gunold, une toile ''canvas'' particulièrement adaptée aux appliqués et aux patchs de petite taille.

'''2) Sergé avec effet point de remplissage'''

Cette variante présente une texture qui imite un fond entièrement brodé. Bien qu'un peu plus onéreux, ce tissu permet d'économiser plusieurs milliers de points, donc du temps de broderie, du fil et de l'usure de la machine, tout en conservant un aspect très proche d'un remplissage classique.

'''3) Feutre (ou feutrine)'''

Le '''feutre''' (ou '''feutrine''') {{indexit|feutrine|sup=tissu d'application}} constitue également un bon choix, à condition d'être suffisamment épais (environ 1,5 mm), peu extensible et doté d'une surface relativement lisse. Tous les feutres ne conviennent pas : certains produits destinés aux loisirs créatifs sont trop mous ou trop élastiques et se déforment facilement pendant la broderie.

'''4) Autres tissus'''

D'autres tissus, comme le jean, la toile ou l'éponge (serviettes), peuvent être utilisés pour créer des effets décoratifs particuliers. Leur texture apporte souvent un résultat original, mais ils sont généralement plus sensibles aux effets de ''push/pull'' {{indexit|push/pull}}, ce qui rend l'obtention d'un contour parfaitement régulier un peu plus délicate.

Le tableau ci-dessous résume les principaux avantages des tissus les plus couramment utilisés pour réaliser des patchs et des appliqués.

{|class="wikitable"
|-
!Tissu
!Rigidité
!Finesse des détails
!Patchs
!Appliqués
!Remarques
|-
|'''Sergé lourd'''
| +++
| ++
| +++
| +
|Excellent maintien, idéal pour les écussons classiques.
|-
|'''Sergé léger'''
| ++
| +++
| ++
| +++
|Bon compromis, particulièrement adapté aux petits lettrages.
|-
|'''Canvas (Canvay)'''
| ++
| +++
| ++
| +++
|Bonne alternative au sergé léger, surface très régulière.
|-
|'''Feutre'''
| +++
| +
| ++
| +
|À condition d'utiliser un feutre stable et peu extensible.
|-
|'''Jean, toile, éponge…'''
| Variable
| Variable
| ++
| ++
|Intéressant lorsque la texture du tissu fait partie du résultat recherché.
|}

=== Stabilisateurs ===

Contrairement à une broderie classique, le tissu d'un patch n'est généralement '''pas cerclé''', mais simplement posé sur un stabilisateur lui-même cerclé. Le stabilisateur joue donc un rôle essentiel pendant toute la broderie.

Deux familles de stabilisateurs sont particulièrement adaptées :

* Le '''stabilisateur déchirable auto-adhésif''', de type Filmoplast. Il permet de simplement poser le tissu sur la surface collante, puis de retirer le patch une fois la broderie terminée. Le trou laissé dans le stabilisateur peut ensuite être réutilisé pour broder un nouveau patch. En contrepartie, le retrait doit être effectué avec soin afin d'éviter de déformer le contour, et quelques résidus peuvent subsister.

* Le '''stabilisateur hydrosoluble'''. Il disparaît entièrement au lavage, sans qu'il soit nécessaire de le déchirer. Il est disponible sous forme de film ou d'intissé et convient particulièrement aux petits patchs ou aux travaux demandant une finition très propre.

Dans les deux cas, il est conseillé d'utiliser une version '''lourde''' (par exemple Filmoplast vert plutôt que bleu, ou un film hydrosoluble d'environ 80 µm). Une autre solution consiste à cercler deux couches d'un stabilisateur plus léger.

Pour une présentation plus complète des différents stabilisateurs, de leurs propriétés et de leurs domaines d'utilisation, voir l'article [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]].

== Méthodes de création de patchs ==

Cette section présente plusieurs méthodes, issues de la littérature et de notre expérience pratique, pour fabriquer des patchs en tissu. Elles se distinguent principalement par le moment où le tissu est découpé, celui où la bordure satin est brodée, ainsi que par la nécessité ou non de recercler le motif.

Le tableau ci-dessous résume les principales caractéristiques de chaque méthode.

{|class="wikitable"
|-
!Méthode
!Découpe
!Bordure satin
!Recerclage
!Usage principal
|-
|'''One shot'''
|Après la broderie
|Pendant la broderie
|Non
|Simplicité
|-
|'''Pre-cut'''
|Avant la broderie
|Début ou fin
|Non
|Qualité maximale
|-
|'''Trim in place'''
|Dans le cerceau
|Début
|Non
|Maintien maximal du tissu
|-
|'''Trim in place inversé'''
|Dans le cerceau
|Fin
|Non
|Limiter les déformations
|-
|'''Trim and pre-cut'''
|Avant puis après
|Fin
|Oui
|Petites séries
|}

Pour plusieurs méthodes, la bordure satin peut être brodée au début ou à la fin. Lorsqu'un motif comporte beaucoup de points et risque de provoquer des déformations importantes, il est généralement préférable de broder la bordure en dernier afin de préserver sa régularité. À l'inverse, lorsque le tissu est bien maintenu par un stabilisateur rigide, une bordure brodée dès le début permet de mieux fixer le tissu pendant le reste de la broderie.

=== Méthode 1 – One shot : broder le patch puis le découper ===

Cette méthode est probablement la plus répandue chez les amateurs et de nombreux petits ateliers, car elle ne nécessite pratiquement aucune préparation. En contrepartie, la qualité du contour dépend entièrement de la précision de la découpe manuelle.

* Cercler un tissu solide à l'aide de n'importe quel type de stabilisateur ;
* Broder le motif, puis retirer le tissu du cerceau ;
* Repasser le patch si nécessaire. Il est possible de coller un adhésif thermocollant au dos pour le rigidifier davantage ;
* Appliquer de la colle anti-effilochage sur les bords afin de limiter l'effilochage lors de la découpe ;
* Découper le patch suivant le contour ;
* Éventuellement brûler légèrement les bords avec un couteau chauffant ou un petit chalumeau.

Cette méthode est simple et robuste, à condition de bien sceller les bords après la découpe. Les contours obtenus restent toutefois généralement moins réguliers que ceux des méthodes suivantes.

=== Méthode 2 – Pre-cut : prédécouper le tissu ===

Cette méthode produit généralement les meilleurs résultats lorsque l'on dispose d'un moyen de découpe précis (gabarit, découpeuse vinyle ou découpeuse laser).

* Découper le tissu à la taille du patch. Pour cela, on peut imprimer le motif sur papier et s'en servir comme gabarit, ou utiliser une [[Traceur de découpe|découpeuse vinyle]] ou une [[Découpe et gravure laser|découpeuse laser]] ;
* Cercler un stabilisateur hydrosoluble lourd ou un stabilisateur auto-adhésif lourd, côté colle orienté vers le haut ;
* Broder la ligne de positionnement ;
* Retirer le cerceau ;
* Positionner le tissu prédécoupé dans la ligne de positionnement (à l'aide du Filmoplast ou d'une colle temporaire en spray) ;
* Remettre le cerceau ;
* (Optionnel) Broder une ligne d'ancrage ;
* Broder ensuite la bordure en zigzag. Si le stabilisateur est suffisamment rigide, cette bordure peut être réalisée au début. Dans le cas contraire, il est souvent préférable de la broder à la fin afin de limiter les déformations ;
* Broder le reste du motif.

Il est recommandé d'éviter de broder un fond coloré, afin de limiter les effets de ''push/pull''. Un tissu de type ''twill'' (sergé) ou un tissu structuré pour patchs, comme le STEP de Gunold, permet souvent d'obtenir un excellent résultat sans fond brodé.

=== Méthode 3 – Trim in place : découpe sur place ===

Cette méthode constitue un bon compromis lorsqu'on ne dispose pas d'une découpeuse. Le tissu est découpé directement dans le cerceau, puis la broderie est poursuivie sans recerclage.

* Cercler un stabilisateur hydrosoluble ou déchirable ;
* Coller un tissu stable par-dessus ;
* Broder une ligne d'ancrage (environ 3,5 mm à l'intérieur du bord final), une ligne de découpe (environ 0,5 mm à l'intérieur du futur contour), puis la bordure satin ;
* Retirer le cerceau ;
* Découper le tissu le long de la ligne de découpe ;
* Replacer le cerceau ;
* Broder le reste : fond éventuel et motif central.

Voir un exemple dans la section « Appliqué » ci-dessous.

=== Méthode 4 – Trim in place inversé : découpe avant la bordure ===

Cette variante repose sur le même principe que le ''trim in place'', mais la bordure satin est brodée à la fin. Elle est particulièrement intéressante lorsque le motif central risque de provoquer des déformations importantes.

* Cercler un stabilisateur hydrosoluble ou déchirable ;
* Coller un tissu stable sur le dessus ;
* Broder une ligne d'ancrage et une ligne de découpe ;
* Broder le motif complet (sans la bordure) ;
* Retirer le cerceau ;
* Découper le tissu le long de la ligne de découpe ;
* Replacer le cerceau ;
* Broder la bordure satin.

=== Méthode 5 – Trim and pre-cut : découpe et recerclage ===

Cette méthode combine les principes du ''trim in place'' et du ''pre-cut''. Le motif est d'abord brodé, puis découpé avant d'être replacé sur un nouveau stabilisateur afin de réaliser une bordure particulièrement régulière. Elle est bien adaptée à la fabrication de plusieurs patchs identiques.

* Utiliser un stabilisateur et un tissu stables ;
* Broder une ligne de découpe ;
* Broder le motif, sans la bordure ;
* Retirer le tissu et découper les patchs ;
* Cercler un stabilisateur hydrosoluble ;
* Broder les lignes de positionnement ;
* Positionner les patchs découpés ;
* Broder la bordure satin.

Une variante consiste à utiliser une surjeteuse pour réaliser la bordure à l'aide d'un point zigzag renforcé.

== Créer un patch avec tissu prédécoupé ==

Cette section décrit plus en détail la méthode ''pre-cut'', qui peut être réalisée avec n'importe quel logiciel de broderie. Certains logiciels, comme Hatch, assistent la création des lignes de positionnement et de la bordure, mais une fois le principe compris, ce gain reste modeste. Cette méthode permet d'obtenir des patchs aux contours particulièrement réguliers et constitue, selon nous, la meilleure solution lorsqu'on dispose d'un moyen de découper précisément le tissu.

=== Préparation du tissu ===

Découpez un tissu stable adapté à la taille du patch souhaité. Pour une découpe manuelle, il est utile d'imprimer le contour du motif sur papier afin de l'utiliser comme gabarit.

Idéalement, utilisez une découpeuse laser {{indexit|découpeuse laser}}, car elle permet d'obtenir une découpe très précise tout en scellant les bords du tissu, ce qui limite l'effilochage.

Par exemple, nous utilisons une [[Trotec Speedy 100R]] 50 W avec les réglages suivants : puissance = 23, vitesse = 1,9, fréquence = 1 000 Hz. Avec une Glowforge, nous utilisons généralement une vitesse de 200 et une puissance comprise entre 35 et 40. Comme le tissu peut se déformer, s'envoler ou bloquer la tête de découpe, il est utile d'alourdir ses bords (par exemple avec quelques morceaux de plomb). Alternativement, on peut fixer le tissu sur une planche en bois avec une légère couche de colle de fixation.

Une découpeuse vinyle constitue également une bonne solution. Une découpe manuelle aux ciseaux reste possible, mais demande davantage de précision.

<noinclude>
[[File:1200px-Laser-cutting-textured-fabric-for-embroidery-patches.jpg|600px|none|thumb|Découpe laser de tissu sergé pour fabriquer des patchs]]
</noinclude>

=== Cerclage ===

Le tissu n'est pas directement cerclé. Il est simplement posé sur un stabilisateur après la broderie d'une ligne de positionnement.

* Cercler un stabilisateur auto-adhésif détachable, côté collant vers le haut ;
* Utiliser deux couches pour plus de stabilité si nécessaire.

[[File:1200px-Hooping-for-patch.jpg|600px|none|thumb|Cercler un stabilisateur auto-adhésif, côté collant vers le haut. À défaut, utiliser un stabilisateur soluble avec de la colle temporaire.]]

Ne collez pas encore le tissu prédécoupé sur le stabilisateur : attendez l'étape suivante.

Pour obtenir un résultat optimal, il est également possible d'utiliser un stabilisateur lourd soluble dans l'eau (ou dans la chaleur). En contrepartie, il faudra recercler entre chaque patch.

=== Placer le tissu ===

* Broder une ligne de positionnement correspondant au contour du patch ;
* Retirer le cerceau ;
* Positionner le tissu prédécoupé à l'intérieur de cette ligne. Si vous n'utilisez pas de stabilisateur auto-adhésif, appliquer une colle temporaire ;
* Remettre le cerceau exactement dans la même position.

=== Réalisation du bord ===

* Broder une ligne de fixation. Dans certains logiciels, la sous-couche du point satin peut remplir automatiquement ce rôle ;
* La bordure satin doit légèrement dépasser le bord du tissu afin de le recouvrir complètement. Par exemple, pour un patch de 62 mm, une bordure de 62,1 mm peut suffire, mais la valeur optimale dépend du tissu, du fil et des effets de ''push/pull'' ;
* Si du fil blanc remonte dans la bordure, cela peut indiquer un déséquilibre de tension. Une légère augmentation du dépassement de la bordure vers l'extérieur permet parfois de réduire ce phénomène ;
* Si le motif est très dense et risque de déformer le stabilisateur, il est souvent préférable de broder la bordure satin à la fin et de ne réaliser au début que la ligne de fixation.

[[File:1200px-Brother-patch-8mm.jpg|600px|none|thumb|Broder une bordure en satin]]

Il est généralement préférable de ne pas broder de fond coloré. Un remplissage important accentue les effets de ''push/pull'' et complique le réglage du chevauchement avec la bordure satin. Un tissu de type ''twill'' (sergé) ou un tissu spécialement conçu pour les patchs permet souvent d'obtenir un meilleur résultat tout en réduisant le temps de broderie. Parmi les produits disponibles figurent notamment le '''Twilly''' et le '''STEP''' de Gunold, disponible dans seize couleurs populaires.

=== Coudre le reste de la broderie ===

Une fois la bordure réalisée, broder le reste du motif.

=== Réutilisation du stabilisateur ===

Retirez délicatement le patch. Il devrait se détacher facilement, car la bordure l'aura déjà découpé dans le stabilisateur.

Le stabilisateur auto-adhésif peut être réutilisé plusieurs fois. Il suffit de recouvrir le trou avec un nouveau morceau de stabilisateur collant, puis de poursuivre la production sans recercler. Si le système est correctement mis en place, il est généralement possible de produire une vingtaine de patchs avant de devoir remplacer complètement le stabilisateur.

== Fixer un patch sur un tissu ==

<noinclude>
[[File:Inkstitch-logo-patch-glued.jpg|thumb|444x444px|Deux versions collées sur une chemise]]
</noinclude>

Une fois le patch terminé, il faut le fixer sur le vêtement ou un autre support textile. Selon notre expérience, la solution la plus simple consiste à utiliser un '''film thermocollant''' {{indexit|film thermocollant}}, c'est-à-dire une feuille de colle activée par la chaleur. Plusieurs fabricants proposent ce type de produit, par exemple :

* [https://www.thermowebonline.com/c/our-brands_heatnbond HeatnBond] (en anglais).

Respectez toujours les recommandations du fabricant concernant la température, la durée d'application et la pression, qui peuvent varier selon le produit.

La marque HeatnBond propose notamment deux variantes :

* une version '''légère''', qui nécessite une couture complémentaire ;
* une version '''Ultra''', plus adhésive, qui permet parfois de se passer de couture, bien que celle-ci reste recommandée.

Voici la procédure :

=== 1) Découper le film thermocollant ===

Découper un morceau de film légèrement plus grand que le patch.

=== 2) Coller le film sur le patch ===

* Chauffer une presse à chaud à environ 200 °C ou un fer à repasser à température moyenne ;
* Placer le patch '''à l'envers''' ;
* Poser le film thermocollant sur son dos ;
* Recouvrir avec du papier cuisson ou réutiliser la feuille protectrice d'un Filmoplast afin de protéger la presse ou le fer ;
* Chauffer pendant '''deux secondes maximum''' ;
* Retirer immédiatement le papier cuisson.

Le dos du patch est maintenant recouvert d'une couche de colle.

=== 3) Fixer le patch sur le vêtement ===

* Positionner le patch à l'endroit souhaité, face collante contre le tissu ;
* Recouvrir à nouveau avec du papier cuisson ;
* Appliquer une pression ferme pendant '''au moins dix secondes''' en conservant la même température.

=== 4) Coudre les bords (recommandé) ===

Pour garantir une bonne tenue au lavage et à long terme, il est fortement recommandé de coudre le contour du patch.

Avec un film très adhésif (par exemple '''HeatnBond Ultra'''), cette couture peut parfois être omise, mais elle reste préférable, notamment pour les vêtements souvent lavés ou fortement sollicités.

=== Conseils ===

* Avant d'utiliser un fer à repasser ou une presse à chaud, vérifiez que le tissu supporte la température recommandée. En cas de doute, effectuez un essai sur une chute de tissu.
* Pour les patchs destinés à être retirés ou échangés (par exemple sur des sacs, uniformes, équipements ou vêtements de cosplay), il est possible de coudre une bande autoagrippante ('''Velcro''') au dos du patch plutôt que d'utiliser un film thermocollant.

== Créer un appliqué ==

Le principe de la broderie d'appliqués est très proche de celui de la création de patchs. La principale différence est qu'un ou plusieurs morceaux de tissu sont fixés directement sur le tissu support avant d'être maintenus par une bordure brodée. Comme pour les patchs, on peut choisir entre deux approches : découper le tissu '''avant''' la broderie (''pre-cut'') ou le découper '''pendant''' la broderie (''trim in place'').

Le tableau suivant résume ces deux méthodes.

{|class="wikitable"
|-
!Méthode
!Découpe du tissu
!Quand l'utiliser ?
|-
|'''Pre-cut'''
|Avant la broderie
|Lorsque l'on dispose d'une découpeuse ou que plusieurs appliqués identiques sont nécessaires.
|-
|'''Trim in place'''
|Pendant la broderie
|Pour une pièce unique ou lorsque l'on ne dispose pas d'un moyen de découper précisément le tissu.
|}

=== Appliqué avec un tissu prédécoupé ===

Cette méthode est particulièrement adaptée lorsque plusieurs appliqués identiques doivent être réalisés ou lorsqu'on dispose d'une découpeuse laser ou d'une découpeuse vinyle.

# Cercler le tissu support avec un stabilisateur approprié (contrairement à un patch, on ne brode pas directement sur un Filmoplast inversé ou un stabilisateur soluble).
# Broder une ligne de positionnement.
# Arrêter la machine et positionner le tissu prédécoupé à l'aide d'une colle temporaire. Il est également possible d'utiliser des chutes de Filmoplast comme ruban adhésif.
# Broder une ligne de fixation.
# Broder une bordure en satin ou en zigzag qui '''dépasse légèrement''' le bord du tissu appliqué. Si le motif est dense, il est souvent préférable de broder cette bordure à la fin ; dans ce cas, elle devra être suffisamment '''large''' pour masquer les éventuelles déformations.
# Broder le reste du motif.

Les appliqués sont également très utiles pour réparer un vêtement usé ou déchiré, par exemple au niveau d'un coude, d'un genou ou d'une manche.

L'exemple suivant montre un motif Ink/Stitch représentant l'emoji « Paintbrush », brodé sur une pièce de tissu twill prédécoupée, ainsi qu'un exemple de réparation réalisé à l'aide d'une pièce de réparation ovale.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:paintbrush-twemoji-inkstitch-applique.svg|Appliqué : la ligne rouge indique le positionnement, la ligne verte la fixation. La bordure satin, délimitée par les contours intérieur et extérieur, dépasse volontairement le contour du tissu appliqué afin de le recouvrir.
File:paintbrush-twemoji-inkstitch-applique.jpg|Appliqué « Paintbrush » terminé.
File:applique-reparation-manche-pantalon.jpg|Réparation d'une manche de pantalon. Une pièce de réparation ovale est fixée par une bordure en double zigzag.
</gallery>

=== Appliqué avec un tissu découpé en place ===

Pour un appliqué unique ou occasionnel, il est souvent plus simple d'utiliser la méthode ''trim in place'', décrite plus haut pour les patchs.

# Cercler le tissu support.
# (Optionnel) Broder une ligne de contour afin de visualiser la zone de l'appliqué.
# Coller un morceau de tissu par-dessus à l'aide d'une colle temporaire. Il est également possible d'utiliser des épingles ou du ruban adhésif.
# Broder une ligne de fixation située '''au moins 1 mm à l'intérieur''' de la future bordure.
# Arrêter la machine et découper le tissu le long de cette ligne. Des ciseaux cigogne facilitent cette opération.
# Broder la bordure en satin ou en zigzag, puis le reste de la broderie.

Voici quelques photographies illustrant cette méthode :

<gallery mode="packed" heights="200">
File:applique-1.jpg|Broder la ligne de positionnement.
File:applique-2.jpg|Coller le tissu (ici de la feutrine), puis broder une ligne de fixation.
File:applique-3.jpg|Découper le tissu le long de la ligne de fixation avec des ciseaux cigogne.
File:applique-4.jpg|Replacer le cadre et broder le reste, généralement en commençant par la bordure satin.
File:applique-5.jpg|Premier essai : quelques réglages restent à affiner.
File:inkstitch-applique-for-cut.png|Structure d'un appliqué dans Ink/Stitch.
</gallery>

La plupart des logiciels professionnels peuvent générer automatiquement la structure d'un appliqué. La créer manuellement reste toutefois relativement simple une fois le principe compris. Dans cet exemple, la bordure est composée de trois colonnes satin (deux bandes et un cercle) qui partagent les mêmes lignes de positionnement et de fixation.

Les logiciels récents facilitent également la création d'''appliqués multicouches''' ou de compositions complexes combinant plusieurs tissus juxtaposés ou superposés. Par exemple, Hatch 4 propose des outils permettant de générer automatiquement une grande partie de cette structure. Nous n'aborderons toutefois que les appliqués simples dans ce tutoriel, les variantes plus avancées relevant davantage d'un travail de conception que de la technique de broderie elle-même.

Voir la section suivante pour un exemple réalisé avec Hatch 3.

== Logiciels ==

Créer des patchs ou des appliqués suit une logique relativement simple, que l'on peut mettre en œuvre avec n'importe quel logiciel de numérisation.

Certains logiciels, comme [[Hatch Embroidery 3]], proposent des outils qui automatisent la création des lignes de positionnement, de fixation et de la bordure. Ils permettent de créer rapidement des patchs ou des appliqués simples tout en réduisant le risque d'erreurs. Une fois le principe compris, il reste toutefois relativement facile de construire la même structure manuellement avec n'importe quel logiciel disposant des fonctions de base.

Ci-dessous, nous montrons comment transformer un emoji « nounours » en appliqué dans Hatch 3.

# Comme le visage couvre déjà toute la surface du futur appliqué, on utilise '''Boîte à outils → Appliqué → Convertir en appliqué'''. Le logiciel convertit également les yeux en appliqués ; il suffit ensuite de les supprimer. Si le motif ne couvre pas toute la surface souhaitée, il faut d'abord créer un objet de fond, par exemple avec un remplissage (« point couché ») ou en combinant plusieurs objets.
# Pour paramétrer l'objet appliqué, sélectionner celui-ci puis ouvrir l'onglet ''Appliqué'' dans le panneau ''Propriétés d'objet''.
# Choisir la méthode '''Découpe en place''' : Hatch génère alors une ligne de positionnement et une ligne de découpe (par défaut superposées).
# Choisir ensuite un type de point de fixation. Dans cet exemple, nous utilisons le point '''E''' (point de couverture).
# Enfin, régler la bordure en zigzag serré (par exemple largeur : 3,5 mm ; espacement : 1 mm).

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Bear-applique-1.png|Transformation d'un objet en appliqué avec Hatch 3
File:Bear-applique-2.png|Réglage des paramètres de l'appliqué
</gallery>

Hatch permet également d'exporter un fichier de découpe au format SVG. Dans ce cas, il suffit de sélectionner le style '''Prédécouper'''.

=== Création manuelle ===

Les mêmes résultats peuvent être obtenus avec tout logiciel capable de :

* convertir un remplissage en contour ;
* dupliquer des objets ;
* effectuer un '''décalage concentrique''' (''offset'') afin de créer des contours parallèles.

De manière générique, pour créer un appliqué à partir d'un objet simple (par exemple le visage du nounours), on peut procéder comme suit :

# Transformer le visage en contour.
# Le dupliquer trois fois afin d'obtenir trois contours.
# Régler le premier en point droit : il servira de '''ligne de positionnement'''.
# Régler le deuxième en point droit : il servira de '''ligne de fixation''' (ou de ligne de découpe selon la méthode choisie). Le réduire d'environ 2 mm à l'aide d'un décalage concentrique.
# Régler le troisième en point satin (par exemple 3,5 mm de largeur). Le réduire d'environ la moitié de cette largeur afin que son bord extérieur coïncide avec la ligne de positionnement.

Selon la méthode retenue, la ligne de fixation peut également servir de ligne de découpe, ou être remplacée par la sous-couche du point satin.

== Conclusion ==

{{BoiteAstuce
|titre=Conseils pratiques pour broder des patchs et appliqués
|contenu=
* Choisir un tissu stable et adapté : sergé (''twill''), feutrine épaisse ou tissu spécifique pour patchs.
* Choisir la méthode adaptée : ''pre-cut'' pour obtenir les contours les plus nets, ''trim in place'' pour une pièce unique, ''one shot'' pour une réalisation très rapide.
* Utiliser un stabilisateur lourd — auto-adhésif ou hydrosoluble — et ne pas cercler directement le tissu du patch.
* Une découpe laser permet d'obtenir des contours très précis tout en scellant les bords du tissu.
* Broder la bordure satin ou zigzag en premier si le stabilisateur est rigide ; en dernier si le motif est dense.
* Éviter un fond brodé : un tissu de couleur bien choisie donne souvent un meilleur résultat avec moins d'effets de ''push/pull''.
* Pour fixer durablement un patch sur un vêtement, combiner un film thermocollant avec une couture des bordures.
* Les appliqués permettent également de réparer un vêtement usé tout en apportant un élément décoratif.
* Avec un stabilisateur auto-adhésif, il est généralement possible de produire une vingtaine de patchs avant de devoir recercler.
}}

== Liens et téléchargement ==

* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/AA_PATCH_APPLIQUE/ Patchs utilisés] dans le projet [[Emoji Embroidery Project]]

; Liens externes
* [https://www.youtube.com/watch?v=bHdeFWNVqmk How to make your own embroidered patches] (en anglais, vidéo).
* [https://www.echidnasewing.com.au/project/sewing-embroidery-projects/home-projects/how-to-make-an-embroidered-badge/ How to make an embroidered badge] (en anglais).

Broderie 3D

2026-07-27T15:48:50Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Broderie 3D=
</includeonly>
<noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Mettre des colonnes satins en 3D,
Choisir la bonne mousse et le bon fil,
Choisir la densité du satin (doublée),
Remédier aux problèmes de mousse qui sort et de torsions
|difficulté=intermédiaire
|pages_prérequises=Broderie machine, Principes de la numérisation en broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé
|contenu=
La '''broderie 3D''' {{indexit|broderie 3D}} regroupe plusieurs techniques permettant de créer du relief en broderie machine. La méthode la plus répandue consiste à broder un point satin très dense sur une '''mousse amovible''' (''Puffy''). D'autres approches utilisent des '''satins imbriqués''', des '''fils très épais''' ou des '''matériaux de volume''' intégrés à la broderie. Le choix de la technique dépend principalement de l'effet recherché, du textile, du motif ainsi que des contraintes de numérisation et d'exécution.
}}

La '''broderie 3D''' regroupe différentes techniques permettant de créer un relief plus ou moins marqué en broderie machine. Certaines utilisent un matériau ajouté, généralement une mousse, tandis que d'autres exploitent uniquement la structure des points ou l'emploi de fils particuliers. Bien que leurs principes diffèrent, toutes nécessitent une numérisation adaptée et une exécution soignée.

La technique la plus répandue est la broderie sur '''mousse Puffy'''. Un point satin très dense recouvre une mousse amovible, généralement de 2 à 4 mm d'épaisseur. Après la broderie, la mousse excédentaire est retirée pour ne laisser apparaître que le motif en relief. Cette technique demande une numérisation spécifique, notamment pour assurer une couverture suffisante et fermer correctement les extrémités des objets. En revanche, son exécution est relativement simple, à condition de stabiliser correctement le textile et de réduire légèrement la tension du fil supérieur.

D'autres méthodes permettent également de créer du volume, notamment les '''satins imbriqués''', les '''fils très épais''' et les '''matériaux de volume''' conservés à l'intérieur d'un appliqué ou d'une autre structure textile. Ces techniques peuvent être utilisées séparément ou combinées afin d'obtenir des effets variés.

{|class="wikitable"
|-
!Technique
!Principe
!Matériau ajouté
!Volume obtenu
!Numérisation
!Exécution
|-
|'''Mousse Puffy'''
|Point satin recouvrant une mousse amovible ensuite retirée.
|Oui
|Moyen à très important
|Élevée
|Simple
|-
|'''Satins imbriqués'''
|Superposition de plusieurs colonnes satin de largeur décroissante.
|Non
|Faible à moyen
|Faible
|Simple
|-
|'''Fils très épais'''
|Le volume provient principalement du diamètre du fil.
|Non
|Faible à moyen
|Moyenne
|Moyenne
|-
|'''Mousse de volume'''
|Une mousse ou une ouate reste emprisonnée sous le tissu ou dans un appliqué.
|Oui
|Moyen à important
|Moyenne
|Moyenne
|-
|'''Franges'''
|Des points sont coupés après la broderie afin de créer un effet en relief.
|Non
|Moyen
|Faible à moyenne
|Moyenne
|-
|'''Boutons'''
|La broderie permet de fabriquer un élément en relief.
|Non
|Variable
|Moyenne
|Moyenne
|}

Le présent chapitre présente ces différentes approches, leurs avantages, leurs limites et leur mise en œuvre avec plusieurs logiciels de numérisation.

== Broderie avec la mousse puffy ==

La '''broderie sur mousse puffy''' {{indexit|mousse puffy|sup=broderie 3D}} (''puff'' ou ''puffy'' en anglais) consiste à créer des reliefs marqués en brodant des colonnes satin sur une mousse spécialement conçue à cet effet. Après la broderie, la mousse excédentaire est arrachée, tandis que la partie recouverte reste emprisonnée sous les points et donne du volume au motif.

Cette technique est surtout utilisée pour les lettrages et les formes relativement simples. Son exécution est assez facile, mais elle exige une numérisation adaptée, notamment une forte densité, une couverture complète de la mousse et un traitement correct des extrémités des colonnes satin.

=== Principes ===

* La broderie 3D sur mousse est typiquement utilisée pour réaliser des lettrages de '''15 à 40 mm''' de haut. Les fabricants de logiciels de broderie proposent des polices spécialement numérisées pour la 3D. Il est toutefois possible de mettre en relief n'importe quelle '''colonne satin''' suffisamment large, comme le montrent les exemples ci-dessous.
* On utilise une '''mousse spéciale''', conçue pour se déchirer facilement une fois le satin brodé. Idéalement, la mousse est de la même couleur que le fil, mais ce n'est pas indispensable. Elle mesure généralement entre '''2 et 4 mm''' d'épaisseur. Une mousse plutôt souple convient aux textiles, tandis qu'une mousse plus rigide est souvent utilisée pour les casquettes. Elle résiste au lavage, mais ramollit puis fond au-delà d'environ 100 °C.
* Les parties en relief doivent être '''entièrement recouvertes par un satin très dense'''. On utilise généralement environ le double du nombre de lignes par millimètre d'un satin ordinaire, soit environ '''8 à 12 lignes/mm'''. Les remplissages sont déconseillés, car ils traversent et écrasent la mousse au lieu de l'envelopper.
* On peut utiliser '''une aiguille légèrement plus pointue''', par exemple une aiguille Jeans, afin de mieux perforer la mousse. Certains brodeurs préfèrent toutefois une aiguille à bille, qui pourrait faciliter la rupture de la mousse autour des points. Ce choix dépend notamment du textile, du fil et du type de mousse.
* Il est possible de broder une '''bordure satin sous les parties en relief''' afin d'accentuer le volume et de mieux détacher le motif du fond. Cette méthode est notamment utilisée dans l'exemple « DKS » présenté plus loin.
* Selon le motif, il peut être nécessaire d''''écarter légèrement les lettres''' ou les objets, en particulier lorsqu'une bordure satin ou une autre broderie est déjà présente en dessous.
* Le satin très dense exerce une forte contrainte sur le textile. Il est donc conseillé de travailler sur un '''tissu plutôt stable''', de choisir une stabilisation adaptée et de '''cercler soigneusement''' l'ensemble.
* Il faut généralement '''réduire légèrement la tension du fil supérieur''', puisque le fil doit parcourir une distance plus importante en passant au-dessus de la mousse.

Le tableau suivant résume les principaux paramètres du satin qui recouvre la mousse :

{|class="wikitable"
|-
!Paramètre
!Réglage conseillé
|-
|Type de point
|Colonne satin
|-
|Sous-couche
|Aucune
|-
|Points courts
|À désactiver ou à éviter (angl. ''short stitches'')
|-
|Densité
|Pour un fil de taille 40, prévoir environ '''8 à 12 lignes/mm''', soit '''0,16 à 0,22 mm''' entre les crêtes dans Ink/Stitch, avec deux lignes de points par crête
|-
|Tension du fil supérieur
|Réduire légèrement
|-
|Vitesse de broderie
|Environ 500 points/minute ou moins
|-
|Stabilisation
|Textile stable, bien stabilisé et correctement cerclé
|}

<gallery mode="packed" heights="300">
File:embroidery3d-pics12.jpg|Smile, c'est de la 3D !
File:embroidery3d-pics7.jpg|L'excès de mousse s'enlève facilement
</gallery>

=== Résumé de la procédure ===

* Broder d'abord tous les éléments qui ne doivent pas être en relief, notamment les éventuelles bordures satin placées sous les zones ''puffy''.
* Pour un motif complexe, broder un '''contour de placement''' indiquant où poser la mousse. Ce contour peut être intérieur et donc invisible, ou extérieur et visible. Il peut être réalisé en point triple ou en satin. Ajouter un ''STOP'' immédiatement avant la broderie des éléments 3D.
* Découper une pièce de mousse couvrant largement toute la zone à broder. Il est inutile de prédécouper précisément les différentes formes.
* Poser la mousse sur le textile et la fixer provisoirement à l'aide d'un spray adhésif temporaire, de bandes réalisées avec des restes de Filmoplast ou de tout autre moyen qui ne gêne pas la broderie.
* '''Réduire la vitesse''' de la machine à environ 500 points/minute ou moins.
* Si nécessaire, réaliser quelques '''points satin de fixation''' aux angles ou aux extrémités afin d'empêcher la mousse de se déplacer.
* Broder le '''satin dense''' par-dessus la mousse. Si le motif n'a pas été suffisamment densifié, il est parfois possible de broder une seconde fois exactement au même endroit, mais il vaut mieux prévoir la bonne densité dès la numérisation.
* Arracher délicatement l'excédent de mousse. Les petits résidus peuvent être éliminés avec un pistolet à air chaud ou, à défaut, avec un sèche-cheveux réglé sur une température élevée. Il faut chauffer brièvement et avec prudence afin de ne pas endommager le fil ou brûler le textile.

=== Fermer les extrémités des colonnes satin ===

Il est relativement facile de broder une forme fermée comme un « O ». D'autres formes posent davantage de problèmes : si le satin ne couvre pas complètement l'extrémité d'une colonne, la mousse reste visible ou ressort après l'arrachage, comme dans l'exemple volontairement raté ci-dessous.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:embroidery3d-pics8.jpg|Broderie 3D sur mousse : extrémités non fermées (exemple volontairement raté)
File:patch-puffy-neopop.jpg|Broderie 3D sur mousse : extrémités fermées par arrondissement du satin
file:Embroidery3d-pics15.jpg|Broderie 3D avec extrémités pointues
</gallery>

Il existe quatre stratégies principales pour fermer les colonnes satin :

'''1. Satin tournant ou satin oblique'''

Avec certaines polices arrondies (angl. ''rounded''), les extrémités peuvent se fermer naturellement grâce à un virage progressif qui se termine en pointe. Une autre solution consiste à utiliser un satin oblique, par exemple à 45°, afin que les points couvrent simultanément les deux bords de l'extrémité.

'''2. Extrémités pointues'''

Une véritable pointe permet également de fermer proprement une colonne satin. Cette solution est utilisée, par exemple, dans l'emoji avec lunettes de soleil présenté plus loin. Elle fonctionne particulièrement bien lorsque la forme du motif permet de faire converger progressivement les lignes de direction.

'''3. Extrémités fermées par un chapeau'''

Avec des polices larges comme ''Bauhaus'', on peut ajouter des '''chapeaux''' (angl. ''caps'') en satin ou en point triple. Ces objets sont brodés avant la colonne satin principale et ferment mécaniquement l'extrémité de la mousse.

Dans l'exemple « DKS », des rectangles satin d'environ 8 lignes/mm ont été utilisés. Un point bourdon suffisamment serré aurait également pu convenir.

[[Fichier:Stitch-era-20-embroidery3d-4.png|néant|vignette|300x300px|Chapeaux en satin (jaune) couvrant les extrémités. Le satin violet est placé dessous et la broderie 3D est représentée en rouge.]]

'''4. Transition progressive vers une broderie 2D'''

Il est également possible d'aplatir progressivement l'extrémité. On diminue alors la densité ou la largeur du satin, puis on termine la forme par quelques lignes de point droit. Cette transition réduit progressivement le volume et évite une ouverture abrupte dans laquelle la mousse pourrait rester visible.

=== Polices conseillées ===

Le choix de la police influe principalement sur deux aspects :

* la forme et la fermeture des extrémités des colonnes satin ;
* la complexité des jonctions internes, par exemple dans une lettre « K » composée de trois branches.

Des polices 3D spécialement numérisées existent dans plusieurs logiciels commerciaux. Elles sont généralement optimisées pour la mousse, mais ne fonctionnent que dans le logiciel pour lequel elles ont été conçues et doivent souvent être achetées sous forme de pack supplémentaire.

Pour créer ses propres numérisations, il est préférable de choisir des polices épaisses, peu détaillées et dotées de terminaisons faciles à fermer. Les caractères fins, étroits ou comportant de nombreux empattements sont nettement plus difficiles à adapter.

<noinclude>
{|class="wikitable" style="text-align:center"
!Type de police
!Exemples
!Aperçu
|-
|'''Polices avec pointes tournantes'''
|''Latin Modern Mono'' (empattements arrondis)
|FACLAB
|-
|'''Polices adaptées aux chapeaux'''
|''Bauhaus 93'' (sous copyright) ou ''DejaVu Sans''
|FACLAB
|-
|'''Polices à éviter'''
|''DejaVu Serif'' (fine, étroite et dotée d'empattements)
|FACLAB
|}
</noinclude>
<includeonly>
{|class="wikitable" style="text-align:center"
!Type
!Exemples
!Aperçu
|-
|'''Polices avec pointes tournantes'''
|''Latin Modern Mono'' (empattements arrondis)
|[[File:font-preview-mono.png|180px|nofig]]
|-
|'''Polices adaptées aux chapeaux'''
|''Bauhaus 93'' (sous copyright) ou ''DejaVu Sans''
|[[File:font-preview-sans.png|180px|nofig]]
|-
|'''Polices à éviter'''
|''DejaVu Serif'' (fine, étroite et dotée d'empattements)
|[[File:font-preview-serif.png|180px|nofig]]
|}
</includeonly>

=== Exemples de réalisation ===

Les principes présentés ci-dessus peuvent être mis en œuvre avec la plupart des logiciels de numérisation. Les exemples suivants illustrent différentes stratégies de conception avec Ink/Stitch, Stitch Era et Hatch.

==== Exemple avec Ink/Stitch : emoji ====

On commence par un [[emoji]] simple ne présentant pas d'extrémités ouvertes. Cet exemple permet de se concentrer sur les principes fondamentaux de la broderie sur mousse avec [[InkStitch|Ink/Stitch]]. La procédure est résumée ci-dessous :

* Partir du SVG [https://iconify.design/icon-sets/twemoji/smiling-face-with-sunglasses.html twemoji-smiling-face-with-sunglasses].
* Supprimer le rectangle noir et agrandir légèrement le dessin.
* Supprimer le remplissage du visage et des lunettes, puis créer un contour épais (3 à 4 mm).
* Transformer les contours en colonnes satin (couper les nœuds et utiliser l'outil Satin).
* Ajuster les lunettes.
* Transformer la bouche en satin : supprimer le remplissage, tracer un contour fin, couper les extrémités et ajouter trois lignes de direction.
* Paramétrer les trois colonnes satin : densité de 0,22 mm, pas de sous-couche. Ajouter une légère ligne centrale afin de mieux fixer la mousse.

<includeonly>
<gallery mode="packed" heights="200">
image:smiling-face-with-sunglasses-twemoji-0.svg|Fichier SVG original
image:smiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-1.png|Simulation
image:embroidery3d-pics6.jpg|Broderie (test 1 avec des défauts)
Fichier:Smiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-2.svg|Design révisé
image:smiling-face-with-sunglasses-patch-1.jpg|Patch brodé, collé sur un gilet
image:smiling-face-with-sunglasses-patch-2.jpg|Vue latérale
</gallery>
</includeonly>

<noinclude>
<gallery mode="packed" heights="200">
image:smiling-face-with-sunglasses-twemoji-0.svg|Fichier SVG original
image:smiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-1.png|Simulation
image:embroidery3d-pics6.jpg|Broderie (test 1 avec des défauts)
Fichier:Smiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-2.svg|Design révisé ([[Média:Smiling-face-with-sunglasses-twemoji-inkstitch-2.svg|télécharger]])
Fichier:Smiling-face-with-sunglasses-patch-62-1.svg|Variante révisée ([[Média:Smiling-face-with-sunglasses-patch-62-1.svg|télécharger]])
image:smiling-face-with-sunglasses-patch-1.jpg|Patch brodé, collé sur un gilet
image:smiling-face-with-sunglasses-patch-2.jpg|Vue latérale
</gallery>
</noinclude>

Le premier essai n'était pas entièrement satisfaisant : la mousse restait visible à deux endroits, au niveau des jonctions entre colonnes satin. Dans la deuxième version, ces colonnes ont été légèrement chevauchées, ce qui améliore nettement le résultat. Une réduction supplémentaire de la tension du fil et une densité encore un peu plus élevée pourraient encore améliorer la couverture. Une autre solution consiste à modifier légèrement le dessin, par exemple en interrompant le cercle jaune de part et d'autre des lunettes. Le modèle présenté plus loin avec Stitch Era utilise une densité similaire (8 lignes/mm), mais une géométrie plus favorable.

==== Exemple avec Ink/Stitch : patch cœur et LEGO ====

Cet exemple illustre deux techniques fréquemment utilisées :

* juxtaposer plusieurs éléments 3D dans un même motif ;
* utiliser des points triples afin de fermer les extrémités de certaines colonnes satin.

Le cœur a été construit en dupliquant trois fois le [https://iconify.design/icon-sets/twemoji/red-heart.html petit cœur Twemoji], avec un agrandissement progressif. Des opérations de soustraction ont ensuite permis d'obtenir trois couronnes concentriques : le cœur moyen est soustrait du grand, puis le petit est soustrait du moyen. Enfin, le plus petit cœur a été divisé en deux parties, Ink/Stitch ne permettant pas de créer directement une colonne satin sur cette forme. Les extrémités gauche et droite des briques LEGO sont fermées par un point triple. Voir également [[InkStitch - broder un emoji]].

Le fil rouge est légèrement abîmé, probablement à la suite d'un excès de chaleur. Le relief est également un peu aplati, le patch ayant été collé à chaud. Une légère déformation est enfin visible, sans doute due à un collage un peu trop énergique.

<gallery mode="packed" heights="300">
file:heart-patch-inkstitch-path-effect-62mm.svg|Patch avec cœur et LEGO ([[Média:Heart-patch-inkstitch-path-effect-62mm.svg|télécharger]])
file:heart-patch-inkstitch-path-effect-62mm.jpg|Patch brodé
</gallery>

==== Exemple avec Stitch Era : monogramme ====

L'exemple suivant illustre la réalisation d'un monogramme 3D avec [[Stitch Era]], un logiciel semi-professionnel offrant un excellent rapport qualité/prix.

Procédure :

* Utiliser la police ''TrueType'' ''Bauhaus 93''.
* Créer un texte d'au moins 15 mm de hauteur.
* Dupliquer l'objet afin de créer une version pour la bordure et une autre pour le satin.
* Ouvrir le gestionnaire (inspecteur) d'objets.
* Paramétrer le premier objet : pas de remplissage, éventuellement une bordure légère ou un satin large.
* Paramétrer le second : colonnes satin denses (environ 8 lignes/mm).
* Ajouter des '''chapeaux''' (''caps'') aux extrémités des colonnes. Un point bourdon convient également.
* Réordonner les objets : satin de fond, chapeaux, puis satin 3D.

Le résultat, obtenu après élimination des résidus de mousse au sèche-cheveux, est présenté ci-dessous (« DKS » en fil métallique). Il reste perfectible : un espacement légèrement plus important entre les lettres et un meilleur positionnement du satin gris amélioreraient encore le rendu.

<gallery mode="packed" heights="250" perrow=2>
Fichier:Stitch-era-20-embroidery3d-1.png|Bordure
Fichier:Stitch-era-20-embroidery3d-3.png|Chapeaux
Fichier:embroidery3d-pics2.jpg|Chapeaux avant la broderie 3D
Fichier:Stitch-era-20-embroidery3d-2.png|Satin 3D
Fichier:embroidery3d-pics13.jpg|Première tentative (« DKS »), après traitement au sèche-cheveux
</gallery>

==== Exemple avec Hatch 3 ====

Par défaut, Hatch 3 ne propose pas de polices ''Puffy''. Il faut donc soit acheter une police spécialisée, soit adapter une police classique en appliquant les stratégies décrites précédemment afin de fermer correctement les extrémités.

Exemple de procédure :

* Créer une écriture d'environ 30 mm de hauteur avec la police ''Block 2'' ou une police ''TrueType'' simple et large. Nous apprécions notamment '''Barlow Black''' ([https://fonts.google.com/specimen/Barlow Google Fonts]), gratuite et facile à installer.
* Séparer tous les mots, puis toutes les lettres.
* Ajouter des chapeaux en copiant et collant des portions de lettres. Les chapeaux doivent être brodés '''avant''' le satin principal.
* Augmenter la densité des colonnes satin (par exemple 0,2 mm).

[[image:puffy-avec-hatch.png|vignette|600px|none|Rectangle (jaune) utilisé pour fermer l'extrémité d'une lettre.]]

=== Problèmes courants et solutions ===

La figure ci-dessous présente notre deuxième essai de broderie sur mousse ''Puffy''. L'image de gauche met en évidence deux défauts classiques : un léger voilage du tissu et des endroits où la mousse reste visible. Ce dernier problème provenait d'une jonction imparfaite entre deux colonnes satin. L'image de droite montre un résultat obtenu après une nouvelle numérisation avec Stitch Era. Une version encore plus satisfaisante a ensuite été réalisée avec Ink/Stitch (voir l'exemple précédent).

<gallery heights="300" mode="packed">
embroidery3d-pics6.jpg|Premier essai : léger voilage et mousse visible
embroidery3d-pics11.jpg|Résultat amélioré : colonnes plus larges et meilleures directions de satin (la couleur des lunettes est incorrecte)
</gallery>

==== Résultat voilé ====

La forte densité des colonnes satin exerce des contraintes importantes sur le textile et peut provoquer un aspect voilé ou des déformations. Les solutions suivantes permettent généralement d'améliorer le résultat :

* Diminuer légèrement la tension du fil supérieur (par exemple un tour sur une [[Brother PR1050X]], ou probablement un cran sur quatre sur une Elna 8300, à vérifier expérimentalement).
* Choisir un tissu suffisamment rigide ou renforcer la stabilisation avec un stabilisateur plus épais ou deux stabilisateurs déchirables. Un cerclage soigné est indispensable. Lors de nos essais, un ''clamp frame'' associé à un stabilisateur autocollant déchirable n'a pas donné de résultats satisfaisants.
* Pour les patchs, utiliser un film hydrosoluble épais, qui limite les déformations pendant la broderie.
* Utiliser une mousse de la '''même couleur que le fil'''. Il devient alors possible de diminuer légèrement la densité du satin sans que la mousse restante soit visible.

==== Mousse visible ====

La mousse peut rester apparente lorsque les colonnes satin ne recouvrent pas complètement le matériau ou lorsque leur jonction est imparfaite. Les solutions suivantes permettent généralement d'éviter ce problème :

* Vérifier en priorité qu'il n'existe '''aucun espace''' entre deux colonnes satin. Si nécessaire, les faire légèrement se chevaucher.
* Faire fondre les petits résidus de mousse avec un '''pistolet à air chaud''' (angl. ''heat gun'', généralement entre 20 et 50 €). À défaut, utiliser un sèche-cheveux réglé sur la température et la soufflerie maximales.
* Éviter autant que possible les croisements entre deux colonnes satin 3D.
* Arrondir les angles ou diviser les formes complexes en plusieurs objets plus simples.
* Utiliser une '''aiguille plus fine''' (par exemple 75 au lieu de 90, ou 60 au lieu de 75) et, si nécessaire, un '''fil plus fin que le classique fil de taille 40'''.
* Élargir légèrement les colonnes satin afin d'améliorer la couverture de la mousse.
* Adapter soigneusement les directions des colonnes satin aux zones de jonction entre objets.

== Mousse de volume ==

La '''mousse de volume''' permet d'obtenir un relief plus souple que la mousse ''Puffy''. Contrairement à cette dernière, le matériau reste généralement emprisonné sous le tissu ou à l'intérieur d'un appliqué. Cette approche convient particulièrement aux grandes surfaces, aux formes organiques ou aux effets de matelassage, mais elle peut également être combinée avec d'autres techniques de broderie 3D.

=== Appliqués en relief ===

Une première approche consiste à incorporer une mousse ou une ouate dans un '''appliqué en relief'''. La procédure est proche de celle utilisée avec la mousse ''Puffy'', mais le matériau de volume reste emprisonné sous le tissu d'appliqué.

La réalisation se déroule généralement comme suit :

* Broder le contour de placement.
* Poser la mousse ou la ouate, puis le tissu d'appliqué par-dessus.
* Broder une ligne de fixation.
* Découper le tissu et le matériau de rembourrage au plus près de cette couture.
* Réaliser un contour satin suffisamment large pour masquer complètement la découpe.

Selon l'effet recherché, on peut utiliser de la '''mousse Puffy''' (voir la section précédente), une mousse plus souple ou une '''ouate molletonnée''', qui produit un relief plus doux et plus naturel.

Un exemple détaillé est présenté dans l'article [[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]].

=== Mise en relief d'un tissu ===

Une autre approche consiste à créer directement un relief sous le tissu. La mousse est d'abord fixée sur le stabilisateur, puis recouverte par le textile avant la broderie des contours. Contrairement à la technique ''Puffy'', le matériau de volume reste entièrement caché sous le tissu.

La procédure est la suivante :

* Cercler un stabilisateur à découper, par exemple un polymesh.
* Fixer la mousse avec un peu de colle. Il est également possible de la maintenir à l'aide d'un Filmoplast inversé placé sur le polymesh.
* Broder les contours des zones à mettre en relief, de préférence avec un point droit répété deux fois, puis retirer la mousse qui dépasse.
* Poser le tissu sur la mousse, puis broder les contours définitifs en les décalant légèrement vers l'extérieur afin de mieux mettre le relief en valeur. Ces contours peuvent être réalisés en point droit, point triple, remplissage contour ou satin.

L'exemple ci-dessous montre une petite broderie réalisée avec Ink/Stitch dans un cadre de 10 × 10 cm. Les lettres proviennent d'une police Pokémon utilisée dans Inkscape, puis transformée en objets de broderie.

La mise en relief a nécessité les étapes suivantes :

* transformer les lettres en chemins ;
* fracturer les objets ;
* reconstituer les formes ;
* appliquer un remplissage contour.

Pour faciliter la découpe de la mousse, les contours intérieurs sont brodés en premier. Ils sont obtenus en dupliquant les objets de relief, en les fracturant puis en ne conservant que les contours internes.

<gallery mode="packed" heights="299">
file:embossage-gaufrage-puffy (6).jpg|On cercle un polymesh, éventuellement recouvert d'un Filmoplast inversé, puis on pose la mousse.
file:embossage-gaufrage-puffy (7).jpg|Les contours des zones en relief sont brodés, puis l'excédent de mousse est retiré.
file:embossage-gaufrage-puffy (2).jpg|Le tissu est ensuite posé sur la mousse avant la broderie des contours définitifs.
file:embossage-gaufrage-puffy (4).jpg|Deux essais réalisés sur une serviette légère en coton.
file:embossage-gaufrage-puffy (5).jpg|Zoom sur le résultat obtenu.
file:embossage-gaufrage-puffy (9).jpg|Le contour est partiellement brodé au-dessus de la mousse, ce qui accentue le relief.
</gallery>

== Volume avec des satins imbriqués ==

Les '''satins imbriqués''' permettent de créer un relief sans utiliser de mousse. Le volume est obtenu en superposant plusieurs colonnes satin de largeur décroissante, éventuellement renforcées par des sous-couches épaisses. Cette technique produit un relief moins marqué que la mousse ''Puffy'', mais elle offre une excellente tenue, ne nécessite aucun matériau supplémentaire et convient particulièrement aux bordures, aux lettrages et aux motifs décoratifs.

=== Exemple de broderie avec Ink/Stitch ===

L'utilisation de '''fils épais''' (par exemple '''Wt12''') permet d'accentuer encore le relief obtenu par les satins imbriqués. Comme le point satin est constitué de lignes parallèles, plusieurs couches peuvent être superposées sans créer d'accumulation excessive de points, ce qui rend cette technique particulièrement adaptée aux broderies en relief.

Une méthode simple consiste à construire plusieurs colonnes satin emboîtées :

* Créer une première colonne satin.
* La dupliquer.
* Réduire la largeur de la copie d'environ 3 mm (1,5 mm de chaque côté).
* Dupliquer cette nouvelle colonne.
* Réduire à nouveau sa largeur d'environ 3 mm.

On obtient ainsi trois colonnes satin imbriquées qui seront brodées successivement. Chaque colonne peut également recevoir des '''sous-couches en double zigzag''' afin d'augmenter encore le relief.

<gallery widths="400" heights="300" mode="packed" perrow=3>
file:fluent-snake-3D-inkstitch-green-in-wt12-screenshot.png|Architecture Ink/Stitch d'un satin bombé
fichier:fluent-snake-3D-inkstitch-green-in-wt12.jpg|Serpent satins imbriqués, fil Cotty Wt12
File:broderie-3d-satin.jpg|Corde avec phantaisie, fil Cotty 12
</gallery>

Cette technique est décrite plus en détail dans l'article [[InkStitch - broder avec du gros fil]].

=== Exemple avec Hatch 4 ===

Certains logiciels, comme Hatch, proposent directement une fonction de '''satin en relief''' (angl. ''raised satin'') applicable aux lignes satin, aux colonnes satin et à une partie des lettrages. L'utilisateur choisit simplement le nombre de couches, le logiciel générant ensuite automatiquement les sous-couches et les différentes colonnes satin de largeur décroissante.

Il convient toutefois de ne pas exagérer le relief. Par exemple, un satin de seulement 3 mm de largeur comportant cinq couches produit un relief très important (« saucisse ») susceptible de provoquer des problèmes : sous-couche visible, forte compensation d'étirement, rigidification du tissu ou encore casse de fil ou d'aiguille.

Comme règle pratique, il est préférable de ne pas dépasser '''une couche supplémentaire par millimètre de largeur''' de la colonne satin. Les lettrages demandent également une attention particulière : certaines polices sont construites avec des sous-chemins que le logiciel ne permet pas toujours de modifier, ce qui peut entraîner des déformations importantes. Il est donc recommandé d'appliquer une compensation d'étirement généreuse et de réaliser systématiquement un essai.

<gallery mode="packed" heights="299">
file:heart-twemoji-65mm-border-simulation-1.png|Simulation d'un satin embossé avec cinq couches dans Hatch 4.
file:heart-twemoji-65mm-border-simulation-3.png|Zoom sur la simulation. Cinq couches exigent un satin relativement large.
file:heart-twemoji-65mm-border-simulation-2.png|Simulation des différentes couches générées automatiquement par Hatch 4.
file:heart-twemoji-65mm-border(2).jpg|Objet en cours de broderie : la machine réalise la deuxième couche sur cinq.
file:heart-twemoji-65mm-border(1).jpg|Objet terminé : cinq couches pour la bordure et trois pour le lettrage.
file:heart-twemoji-65mm-border(3).jpg|Vue du résultat final. Le relief est très marqué, presque excessif avec un lettrage à trois couches.
</gallery>

Les satins imbriqués constituent une technique relativement simple à mettre en œuvre et généralement bien acceptée par les machines à broder, car les points restent bien répartis. Il faut néanmoins éviter d'empiler un trop grand nombre de couches sur des colonnes étroites. Dans notre exemple, une bordure de 5 mm de largeur avec une compensation d'étirement de 0,4 mm a donné un excellent résultat : le relief est important tout en conservant une certaine souplesse.

== Franges et boutons ==

Nous décrivons ici deux autres techniques qui exploitent la troisième dimension : les franges et les « boutons ».

=== Franges ===

Pour créer des franges {{indexit|franges|sup=broderie 3D}}, on suivra les étapes suivantes :
* Broder une large colonne satin.
* Attacher cette colonne avec un point avant répété. Selon le résultat souhaité, l'attachement peut se faire sur un des bords ou au milieu. Dans notre exemple, on attache le satin sur le bord intérieur.
* Couper le fil de canette.
* Tirer le fil du satin du côté recto.

Voici un exemple de fleur conçue avec l'architecture suivante :
* Du fil Madeira Decora de poids Wt12 (donc deux fois plus large qu'un fil normal « 40 »), sauf pour les lignes qui tiennent le satin. On utilise une aiguille topstitch 90 ou 100 pour ce type de fil.
* Des points d'arrêts écartés de 200 % afin d'éviter la formation de nœuds volumineux.
* Une ligne triple point répétée trois fois pour créer la tige.
* Des feuilles en satin, sous-couche zigzag et densité = 0,6 (distance de crête à crête), donc environ 3 lignes/mm.
* Les pétales jaunes en satin, sous-couche zigzag et densité = 0,5 = 4 lignes/mm, ce qui est très dense pour un fil Wt12 et donnera du volume.
* Les pétales rouges à couper ont une densité de 0,38, donc très dense, mais sans sous-couche.
* Le bouton au centre est fait avec un point manuel croisé et produit également un effet 3D.
* La broderie ondulée (7 lignes) qui tient le satin rouge à l'intérieur est brodée avec du fil 40 et la longueur des points est de 2,3 mm.

<gallery heights="250" mode="packed">
Fichier:Inkstitch-satin-defait-3.jpg|Satin en fil Wt12 pas encore défait
Fichier:Inkstitch-satin-defait-4.jpg|Satin en fil Wt12 en train d'être tiré
Fichier:Inkstitch-satin-defait-5.jpg|Satin en fil Wt12 défait
</gallery>

=== Boutons ===

Une autre manière de créer du relief consiste à croiser les points satin de façon circulaire. Contrairement aux techniques précédentes, aucun matériau supplémentaire n'est utilisé : le volume est uniquement obtenu par l'accumulation des fils au centre du motif. Cette technique est surtout décorative et convient bien à la réalisation de petits boutons, de fleurs stylisées ou d'autres éléments ornementaux.

Lorsqu'on croise les lignes de façon circulaire, on obtient des centres bombés qui produisent un effet de bouton en relief.

Ces boutons {{indexit|bouton|sup=broderie 3D}} sont réalisés dans Ink/Stitch avec un '''satin inversé''' : au lieu de relier les points situés face à face, le premier point d'un bord est relié au dernier de l'autre, le deuxième à l'avant-dernier, et ainsi de suite. Les points se croisent progressivement vers le centre, où ils s'accumulent et créent naturellement le relief.

Dans les exemples ci-dessous, le fil utilisé est un coton '''Wt12''' avec une densité de '''0,7 mm entre les crêtes'''.

<gallery mode="packed" heights="250">
file:Embroidery-heart-cotty-12.jpg|Cœur avec bouton, fil coton Wt12.
file:Inkstitch-wt12-simple-flower-1.jpg|Bouton décoratif, fil coton Wt12.
file:Inkstitch-wt12-simple-flower-5.jpg|Ensemble de boutons décoratifs, fil coton Wt12.
</gallery>

== Conclusion ==

La '''broderie 3D''' regroupe plusieurs techniques permettant d'ajouter du volume à une broderie machine. La mousse ''Puffy'' reste la solution la plus spectaculaire pour les lettrages et les motifs simples, mais elle n'est pas la seule. Les mousses de volume, les satins imbriqués, les fils épais, les franges ou encore les boutons textiles permettent d'obtenir des effets variés, allant d'un léger modelé à un relief très marqué.

Le choix de la technique dépend principalement de l'effet recherché, du textile utilisé, du logiciel de numérisation et du temps que l'on souhaite consacrer à la conception du motif. Dans tous les cas, la réussite d'une broderie en relief repose sur une numérisation adaptée, une stabilisation suffisante et quelques essais préalables permettant d'ajuster les paramètres de broderie.

De nombreuses autres techniques issues de la couture ou de la broderie main permettent également de créer des effets tridimensionnels. Le '''trapunto''' consiste, par exemple, à délimiter une zone avant d'y introduire une ouate afin de la faire gonfler. Le '''cord couching''' (ou ''padding'') repose sur un principe différent : une armature de fils est d'abord réalisée, puis recouverte d'un satin serré. Héritées de la broderie traditionnelle, ces techniques peuvent parfois être adaptées à la broderie machine et constituent des pistes intéressantes pour aller encore plus loin.

{{BoiteAstuce
|titre=Conseils pratiques
|contenu=
* Choisir la technique de relief en fonction du résultat recherché : mousse ''Puffy'' pour un relief important, satins imbriqués ou fils épais pour un relief plus discret, mousse de volume pour les appliqués ou les tissus gaufrés.
* Pour la mousse ''Puffy'', utiliser une mousse spécialisée de 2 à 4 mm d'épaisseur, supprimer les sous-couches, désactiver les points courts et densifier fortement les colonnes satin.
* Réduire légèrement la tension du fil supérieur et diminuer la vitesse de broderie afin d'améliorer la qualité des points.
* Stabiliser soigneusement le textile, les fortes densités de points ayant tendance à provoquer des déformations.
* Toujours réaliser un ou plusieurs essais avant de broder un projet important, en particulier lorsqu'on utilise une technique ou un matériau peu courant.
}}

== Liens ==

=== Tutoriels sur la broderie 3D avec mousse ===

* [https://theembroiderytrainingresourcecenter.com/wp-content/uploads/2017/02/Puff-Embroidery-Simplified.pdf Puff or 3D Embroidery Simplified!] (Joyce Jagger, consulté jan. 2021)
* [https://colmanandcompany.com/blog/2015/04/3d-puff-embroidery/ 3D Puff Embroidery] (Colman, consulté jan. 2021)
* [https://blog.hatchembroidery.com/how-to-digitize-for-3d-puffy-foam-machine-embroidery/ How to Digitize for 3D Puffy Foam Machine Embroidery] (Hatch Blog, consulté jan. 2021)
* [https://www.gunold.de/fileadmin/user_upload/pi_puffy_f_web.pdf Broderie 3-D avec PUFFY] (Gunold, consulté jan. 2021)
* [https://blog.bernina.com/de/2018/08/3-d-motive-und-schriften-mit-stickschaum-sticken-freebie/ 3D-Motive und -Schriften mit Stickschaum sticken – Freebie] (en allemand)
* [https://blog.sulky.com/use-sulky-puffy-foam/ How to Use Puffy Foam] (Sulky Blog, consulté jan. 2021)
* [https://www.sewdaily.com/embroidery/how-to-use-craft-foam-with-your-embroidery-machine/ How To Use Craft Foam With Your Embroidery Machine] (utilisation de mousse EVA)

=== Appliqués 3D ===

* [https://www.liebdank-stick.de/tutorials/3d-applikation/ Anleitung zur 3D Applikation] par Inessa (consulté jan. 2021) (en allemand)

=== Matériel — mousse Puffy ===

En allemand, cette mousse est généralement désignée par le terme ''Stickschaum''. En anglais, on rencontre principalement les termes ''embroidery foam'' ou ''3D embroidery foam''.

* [https://www.gunold.de/fr/produits/tissus-avec-effets/puffy-mousse-3-d/ Puffy mousse 3D (Gunold)]. Cette mousse existe en deux versions : '''PE 20''', plus souple pour les textiles, et '''PE 10''', plus rigide pour les casquettes et autres supports similaires. Revendeur officiel en France : [https://www.lefildevosidees.com/ Le fil de vos idées].
* [https://www.sulky.com/catalog/sub/puffy-foam/3mm Sulky Puffy], mousse EVA spécialement conçue pour la broderie, disponible en plusieurs couleurs (principalement distribuée aux États-Unis). Revendeur allemand : [https://shop.madebykasia.com/products/3d-stickschaum-12er-set-stickschaum-fuer-3d-effekte Made by Kasia].
* [https://shop.madeira.com/vliese-folien/spezialstoffe.htm Madeira BodyBuilder] (consulté jan. 2021). Revendeur français : [https://www.annika.fr/madeira-mousse-3d-30x40-cm-blanc-3mm.html Annika].

La mousse EVA (éthylène-acétate de vinyle) utilisée pour la broderie est une mousse à usages multiples, également employée pour les sandales, les jouets, les tapis de jeu ou certains appliqués ([https://foamsealant.com.au/what-is-an-eva-foam-and-its-common-uses/ What is an EVA foam and its common uses]).

Il est tentant d'utiliser des plaques de mousse EVA vendues pour le bricolage (par exemple [https://www.amazon.fr/s?k=mousse+EVA chez Amazon]). Cette solution mérite toutefois quelques essais préalables afin de vérifier la facilité d'arrachage de la mousse ainsi que sa résistance au lavage. À notre avis, ces mousses peuvent convenir, mais elles sont généralement plus difficiles à manipuler que les mousses spécialement conçues pour la broderie.

=== Matériel — mousse, ouate et tissus de volume ===

En français, on parle de ''molleton ouate'', ''tissu ouate'', ''ouate de rembourrage'' ou encore ''ouate au mètre''. En allemand : ''Volumenvlies'' ; en anglais : ''volume fleece''.

Pour réaliser des appliqués rembourrés ou des effets de mise en relief sous le tissu, on peut utiliser des matériaux employés en couture (par exemple pour les sacs ou les vestes) ou en quilting. Ils sont souvent composés de coton, de laine ou de polyester.

* [https://www.amazon.fr/Molleton-Large-Polyester-Oeko-Tex-d%C3%A9paisseur/dp/B07KPLBHCL/ Molleton — ouate au mètre] (exemple chez Amazon) (5 mm ou plus).
* Mousse EVA pour le bricolage — comportement au lavage à vérifier, par exemple [https://www.amazon.fr/Sixam-Feuilles-l%C3%A9paisseur-denfants-dartisanat/dp/B07BLLX5Z7/ Sixam feuilles de mousse EVA 1–10 mm] (chez Amazon).

=== Polices pour logiciels de broderie spécifiques ===

* [https://hatchembroidery.com/font-pack-6-3d-puffy-foam/ Hatch Font Pack – 3D Puffy Foam].
* À notre connaissance, il n'existe pas de pack de polices 3D équivalent pour Stitch Era.

=== Autres effets 3D ===

La broderie machine permet déjà de produire de nombreux effets en relief, mais elle reste plus limitée que la broderie main, qui autorise l'ajout manuel de fils, de rembourrages et d'autres matériaux au cours de la réalisation. Les techniques présentées dans cet article constituent donc une introduction aux principaux effets 3D réalisables de manière entièrement automatisée.

* [https://www.demotivateur.fr/article/cette-artiste-britannique-cree-de-magnifiques-paysages-3d-en-broderie-21921 Les broderies 3D de cette artiste sont tout simplement bluffantes] — Exemple de broderie main en relief illustrant des possibilités beaucoup plus étendues que celles actuellement offertes par la broderie machine.

Broder sur une chaussette

2026-07-27T15:48:47Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Broder sur une chaussette=
</includeonly><noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Broder sur une chaussette,
Choisir un outil approprié,
Configurer un outil ou cadre chaussettes
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Strass thermocollants et broderie machine,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
[[en:Embroider on socks]]
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Broder sur une chaussette
|contenu=
Broder sur une chaussette {{indexit|broder sur une chaussette}} est une opération délicate car ce vêtement est étroit, élastique et difficile à cercler correctement avec les machines grand public.

L'article présente trois méthodes pratiques pour obtenir une surface brodable plane et stable :

* La méthode des '''épingles à nourrice''' (simple, mais limitée en précision et en taille).
* Le '''sock tool''' (outil rigide inséré dans la chaussette, facile à fabriquer en découpe laser ou impression 3D).
* Le '''sock frame''' (cadre spécifique qui remplace l'insert d'un cadre de broderie standard, plus productif mais demandant un travail de configuration).

Ces solutions permettent de broder de petits motifs adaptés (en général 4 à 7 cm) sur des chaussettes, des gants ou des manches, même avec une machine domestique dépourvue de bras libre adapté.
}}

Cet article présente plusieurs méthodes permettant de broder sur une chaussette, un vêtement particulièrement difficile à cercler et à positionner sur une brodeuse domestique. Il décrit des solutions simples, comme l'utilisation d'épingles à nourrice ou d'un ''sock tool'', ainsi qu'une solution plus élaborée, le ''sock frame'', destinée aux utilisateurs recherchant une meilleure productivité.

La principale difficulté consiste à faire en sorte que l'aiguille ne traverse qu'une seule épaisseur de la chaussette. Lorsqu'on dispose d'une machine équipée d'un '''bras libre suffisamment étroit''' et de '''petits cadres adaptés''', cette opération devient beaucoup plus simple. Par exemple, la [[Brother PR1050X]] permet de broder très facilement des chaussettes avec le petit cadre vertical V (33 × 75 mm) ou le cadre 50 × 50 mm. Ces petits cadres nécessitent toutefois le support de cadre E, vendu séparément et relativement coûteux.

Sur certaines machines domestiques à bras libre, comme notre [[Elna 8300]], il est également possible de coincer une chaussette dans un petit cadre de 5 × 5 cm, mais cette solution reste moins pratique. À l'inverse, un cadre de 7 × 7 cm, comme celui de la [[Brother Skitch PP1]], ne convient qu'aux chaussettes les plus larges. La plupart des brodeuses grand public ne disposent ni d'un bras libre suffisamment étroit ni de petits cadres fournis d'origine.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:brother-pr1050x-small-frames.jpg|Petits cadres pour la [[Brother PR1050X]] : cadre V (33 × 75 mm) et cadre 50 × 50 mm.
File:brother-pr1050x-sock-stitching.jpg|Broderie d'une chaussette avec le petit cadre vertical Brother V (33 × 75 mm).
</gallery>

Notre solution la plus simple à fabriquer et à utiliser est le '''sock tool'''. Pour une utilisation plus intensive, nous préférons toutefois le '''sock frame''', présenté dans la dernière section. Depuis la publication de notre premier modèle en 2021, plusieurs fabricants proposent désormais des cadres à chaussettes adaptés à certaines machines. Quelques petits artisans commercialisent également des variantes du ''sock tool''.

{|class="wikitable"
|-
!Méthode
!Fabrication de l'outil
!Productivité
!Remarques
|-
|'''Épingles à nourrice'''
|Aucune
|Faible
|La solution la plus économique, mais limitée en précision et peu pratique.
|-
|'''Sock tool'''
|Facile (impression 3D ou découpe laser)
|Moyenne
|Bon compromis entre simplicité, coût et efficacité.
|-
|'''Sock frame'''
|Plus complexe
|Élevée
|La solution la plus productive, particulièrement adaptée aux petites séries.
|}

== La méthode des épingles à nourrice ==

Cette méthode ne nécessite aucun accessoire spécifique et peut être mise en œuvre avec pratiquement n'importe quelle brodeuse. En contrepartie, la mise en place demande un certain soin et la précision reste inférieure à celle obtenue avec un ''sock tool'' ou un ''sock frame''.

Il est possible de broder sur une chaussette ou un objet similaire en le fixant avec des épingles. {{indexit|épingles à nourrice|sup=broder sur une chaussette}}

Deux variantes sont possibles :

# Broder la chaussette sans la retourner.
# Retourner la chaussette avant la mise en place, ce qui facilite parfois la tension du tissu.

=== Chaussette non retournée ===

'''1) Cercler le stabilisateur'''

Cercler un stabilisateur solide, de préférence en polyester, puis serrer correctement le cadre sans l'endommager.

'''2) Renforcer le cerclage si nécessaire'''

* Si le cadre est mince ou fragilisé, fixer le stabilisateur avec des épingles.
* Les photographies ci-dessous montrent un stabilisateur attaché en haut et en bas du cadre.
'''3) Fixer la chaussette'''

* Fixer d'abord les deux coins du bord à broder, c'est-à-dire le haut de la chaussette.
* Fixer ensuite les deux coins opposés, comme illustré ci-dessous.
* Tendre légèrement la chaussette afin d'éliminer les plis, sans l'étirer excessivement.

Voir la {{figref|br-epingles-1|Fixation de la chaussette ...}}.

'''4) Mettre la surface à broder en tension'''

Le tissu doit être parfaitement plat et aucune partie de la chaussette ne doit rester coincée sous la zone à broder, faute de quoi les deux côtés risqueraient d'être cousus ensemble.

* Saisir le tissu entre les points de fixation supérieurs et inférieurs.
* Le tirer fermement, sans le déformer.
* Fixer la zone à broder avec au moins trois épingles : une en bas, une à gauche et une à droite.

La photographie de la {{figref|br-epingles-2|Mise en tension de la zone à broder ...}} montre déjà une fixation latérale. À gauche, on distingue également une épingle posée lors de l'étape précédente.

<gallery heights="300" mode="packed">
image:Broder-chaussette-1.jpg|Fixation de la chaussette aux quatre coins de l'ouverture avec des épingles à nourrice{{figid|br-epingles-1}}
image:Broder-chaussette-2.jpg|Mise en tension et fixation de la zone à broder avec des épingles{{figid|br-epingles-2}}
</gallery>

'''5) Broder'''

* Vérifier soigneusement la mise en place avant de lancer la broderie.
* S'assurer une dernière fois qu'aucune partie de la chaussette ne se trouve sous la zone à broder.

==== Conseils et limites ====

* Cette méthode ne permet pas une broderie de très grande précision. Privilégier des motifs aérés ou faire légèrement se chevaucher les surfaces brodées afin d'éviter les espaces visibles.
* Éviter les colonnes satin trop étroites ; une largeur minimale d'environ 2 mm est conseillée.
* Pour une chaussette adulte, ne pas dépasser une zone d'environ 5 × 4 cm.

==== Exemples de résultats ====

<gallery mode="packed" heights="200">
File:Broder-chaussette-4.jpg|Alien en cours de broderie
File:Broder-chaussette-5.jpg|ADN en cours de broderie
File:Broder-chaussette-6.jpg|Alien vu depuis le dessous du cadre ; la tension du tissu reste faible
File:Broder-chaussette-7.jpg|ADN brodé sur une chaussette en coton élastique
File:Broder-chaussette-8.jpg|Alien brodé sur une chaussette en coton élastique, portée
</gallery>

=== Chaussette retournée ===

Cette variante est souvent plus simple, car le tissu se met plus facilement en tension et les épingles gênent moins pendant la mise en place.

* Retourner la chaussette ou le gant : la surface à broder se trouve alors à l'intérieur.
* Fixer le bord supérieur.
* Tirer ensuite le tissu vers le bas et sur les côtés.
* Épingler le tissu de manière à libérer une zone parfaitement plane.

Le principe reste identique : il faut dégager une surface stable afin que l'aiguille ne traverse qu'une seule épaisseur de tissu.

[[File:Broder-chaussette-31.jpg|none|thumb|500px|Broder sur des chaussettes retournées]]

== Broder avec le ''sock tool'' ==

Le '''sock tool''' (outil à chaussettes) repose sur le même principe que la méthode des épingles à nourrice : dégager une petite surface brodable en maintenant le tissu tendu sur un support rigide. Au lieu de fixer la chaussette avec des épingles, on l'enroule autour d'un insert qui crée une zone plane d'environ 50 × 50 mm, selon la taille de l'outil. {{indexit|sock tool|sup=broder sur une chaussette}} {{indexit|outil à chaussettes|sup=broder sur une chaussette}}

C'est la méthode que nous utilisons le plus souvent pour des broderies occasionnelles ou de petites séries. L'outil est simple à fabriquer, peu coûteux et ne nécessite aucune modification de la machine. En contrepartie, la surface brodable reste limitée et le positionnement du motif demande un peu de soin.

=== Télécharger et fabriquer un modèle STL ou SVG ===

Pour commencer, nous recommandons la version moyenne (70 × 70 mm), qui convient à la plupart des chaussettes adultes. D'autres dimensions sont disponibles afin de s'adapter à différents vêtements ou tailles de motifs.

Vous pouvez ensuite :
* imprimer le modèle en 3D à partir d'un fichier STL ;
* le découper dans une plaque rigide à l'aide d'une découpeuse laser à partir d'un fichier SVG ;
* ou acheter un ''sock tool'' déjà fabriqué auprès d'un artisan ou d'un revendeur.

* [https://arbores.tech/e/sock-tool/sock-tool-0.9.5-medium-70x70.stl Version moyenne (70 × 70 mm) au format STL]
* [https://arbores.tech/e/sock-tool/sock-tool-0.9.5-medium-70x70mm.svg Version moyenne (70 × 70 mm) au format SVG]
* [https://arbores.tech/e/sock-tool/ Dossier complet], contenant d'autres dimensions ainsi que les fichiers SVG destinés à la découpe laser.

'''Attention :''' Cet outil peut endommager votre machine à broder s'il est mal utilisé. Ne l'employez que si vous êtes certain du bon positionnement du cadre et du motif.

<noinclude>[[File:Sock-tool-6.jpg|right|thumb|250px|Sock tool en cours d'utilisation]]</noinclude>

=== Choisir un motif adapté ===

Le motif doit être adapté à la taille de l'ouverture du ''sock tool'' et laisser une marge de sécurité suffisante afin d'éviter toute collision entre l'aiguille, le pied presseur et l'outil.

* Pour un outil de 70 × 70 mm, ne pas dépasser une zone brodée d'environ 45 × 45 mm.
* Pour un outil de 60 × 60 mm, ne pas dépasser environ 35 × 35 mm.
* Éviter les petits éléments très denses (par exemple les yeux d'un personnage) ou les agrandir légèrement afin d'obtenir un meilleur résultat.

=== Utilisation du ''sock tool'' ===

La procédure suivante décrit la méthode que nous utilisons habituellement.
<noinclude>
[[File:Birds-noto-twemoji-on-socks.jpg|thumb|right|200px|Motif d'oiseaux brodé avec le sock tool]]
</noinclude>
==== 1. Installer la chaussette ====

Choisir une taille d'outil adaptée. Par exemple, un modèle comportant une ouverture de 70 × 70 mm, une bordure de 1 cm et des ailes de 3,7 cm convient à une chaussette adulte standard.

'''a) Insérer la chaussette'''

* Passer l'ouverture supérieure de la chaussette à travers la « bouche » du ''sock tool''.

'''b) Tendre latéralement'''

* Fixer la chaussette sur un premier côté. Il est également possible de commencer par les deux coins avant, puis de terminer par les ailes.
* Faire glisser progressivement le tissu sur les ailes latérales afin de le mettre en tension.
* Pour éviter d'abîmer la chaussette, tirer d'abord latéralement avant de rabattre le tissu dans les coins.

'''c) Tirer vers le bas'''

* Tirer doucement le tissu à travers l'ouverture centrale.

'''d) Ajuster la tension'''

* Ajuster la position de la chaussette jusqu'à obtenir une surface régulière.

'''e) Aplatir la surface'''

* Tirer légèrement davantage de tissu vers le dessous afin d'obtenir une surface aussi plane que possible.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Sock-tool-1.jpg|Étape a : insertion de la chaussette
File:Sock-tool-2.jpg|Étape b : mise en tension latérale
File:Sock-tool-9.jpg|Étape c : mise en tension par le bas
File:Sock-tool-7.jpg|Étape d : ajustement final
</gallery>

==== 2. Préparer le cerceau ====

* Cercler un stabilisateur auto-adhésif (face collante vers le haut) dans un cadre plus grand que le ''sock tool''.
* Retirer la protection du stabilisateur.
* Placer le ''sock tool'' au centre du cadre.
* (Optionnel) Le maintenir avec deux épingles de sûreté.

[[File:Sock-tool-3.jpg|none|thumb|400px|Sock tool centré sur le cerceau]]

==== 3. Positionner le motif ====

* Insérer le cerceau dans la machine.
* Vérifier que la bonne taille de cadre est détectée.
* Charger le motif de broderie.
* Centrer le dessin sur l'ouverture du ''sock tool''.
* Utiliser la fonction de vérification du contour si la machine en dispose.
* Vérifier soigneusement que la broderie restera entièrement à l'intérieur de la zone dégagée.

==== 4. Broder ====

Pour plus de sécurité, commencer par une couture de maintien (''fixation box''). La plupart des machines disposent d'une fonction prévue à cet effet. Cette couture doit rester proche du motif (par exemple environ 2 mm), afin d'éviter toute collision avec l'outil.

Une fois cette vérification effectuée, lancer la broderie principale.

<noinclude>
[[File:Sock-tool-5.jpg|none|thumb|400px|Sock tool en cours d'utilisation (Brother PR1050X, sans couture de maintien)]]
</noinclude>

<gallery mode="packed" heights="350" perrow=2>
File:Bird-twemoji-2-stitching.jpg|Sock tool en cours d'utilisation sur une Elna 8300
File:Sock-tool-4.jpg|Retrait de la chaussette sans abîmer le stabilisateur
</gallery>

==== 5. Retirer la chaussette ====

Une fois la broderie terminée, retirer délicatement la chaussette. Si le stabilisateur n'a pas été endommagé, il est souvent possible de le réutiliser pour un petit motif ou un patch.

=== Broder sur des manches ===

Le '''sock tool''' peut également servir à broder des manches élastiques, par exemple celles d'un sweat-shirt ou d'un pull. Les photographies ci-dessous, réalisées par Bérengère Guey, illustrent cette utilisation. Pour ce projet, elle a choisi le plus petit modèle disponible, offrant une surface brodable d'environ 3,5 × 3,5 cm.

<gallery mode="packed" heights="299">
File:Sock-tool-berangere-1.jpg|Broderie en cours avec l'outil inséré et cerclé
File:Sock-tool-berangere-2.jpg|Placement du sock tool dans un cadre de broderie
File:Sock-tool-berangere-3.jpg|Résultat final sur la manche
File:Sock-tool-berangere-4.jpg|Attention à ne pas piquer dans le cadre
File:Sock-tool-berangere-5.jpg|Vue d'ensemble du pull et du sock tool
File:Sock-tool-berangere-6.jpg|Résultat final
</gallery>

== Configurer votre propre ''sock tool'' ==

Les modèles proposés en téléchargement conviennent à la plupart des situations. Si vous souhaitez adapter l'outil à une pointure particulière, à un type de vêtement ou à votre procédé de fabrication (impression 3D ou découpe laser), il est possible de générer votre propre version.

Deux possibilités s'offrent à vous :

# Installer [[OpenSCAD]] ([http://www.openscad.org/downloads.html téléchargement]) et personnaliser localement le modèle.
# Utiliser le ''Customizer'' disponible sur [https://www.thingiverse.com/thing:4711120 Thingiverse] (attention : ce service est parfois indisponible).

=== Ouvrir le modèle dans OpenSCAD ===

* Téléchargez le fichier ''sock-tool-0.9.6.scad'' ainsi que le fichier ''.json'' contenant les préréglages (ou une version plus récente si elle est disponible).
* Archive principal: https://arbores.tech/e/sock-tool/
* Ouvrez le fichier dans OpenSCAD.
* Appuyez sur '''F5''' pour afficher un aperçu du modèle.

=== Personnaliser le modèle ===

# Ouvrez le panneau ''Customizer'' (menu '''Affichage''' → décocher ''Masquer le Customizer'').
# Sélectionnez un modèle prédéfini.
# Adaptez les dimensions selon vos besoins. Les valeurs par défaut conviennent à un pied moyen (pointure UE 41 / US 8). À titre indicatif, une taille ''S'' conviendra souvent à un pied de femme, une taille ''M'' à un pied d'homme standard et une taille ''L'' aux grandes pointures. Nous recommandons toutefois de vérifier la taille avec une version papier avant toute fabrication.
# Choisissez le mode de fabrication : impression 3D ou découpe laser (option '''MODE 3D''').
# Appuyez sur '''F6''' pour générer le modèle.
# Exportez ensuite au format STL (impression 3D) ou SVG (découpe laser).

À partir de la version 0.96, l'interface ressemble à ceci :

<noinclude>
[[File:Socktool-0.96-customizer.png|none|thumb|800px|Configurer le sock tool avec le Customizer]]
</noinclude>

Il est également possible d'ajouter différentes options, par exemple une inscription personnalisée ou des trous techniques.

<noinclude>
[[File:Sock-tool-variants.jpg|none|thumb|600px|Exemples de variantes possibles (Sock tool v0.94)]]
</noinclude>

=== Tester la taille sur papier ===

Avant de fabriquer l'outil, nous recommandons vivement de vérifier ses dimensions avec une version papier.

# Décochez '''MODE 3D'''.
# Appuyez sur '''F6'''.
# Exportez le modèle au format SVG.
# Imprimez-le sur papier.
# Vérifiez que la taille du trou et des ailes convient à votre chaussette.

Cette étape évite la plupart des erreurs de dimensionnement.

=== Impression 3D ===

L'impression est simple et ne nécessite pas de réglages particuliers.

{|class="wikitable"
|-
!Paramètre
!Valeur conseillée
|-
|Matériau
|PETG recommandé (PLA également possible, mais moins durable)
|-
|Remplissage
|25 %
|-
|Parois
|Au moins 3
|-
|Buse
|0,7 mm recommandée
|-
|Hauteur de couche
|0,56 mm
|-
|Temps d'impression
|45 à 90 minutes selon la taille et les réglages
|}

Des couches plus fines permettent d'obtenir une meilleure finition, mais peuvent porter le temps d'impression à deux ou trois heures.

=== Découpe laser ===

Pour une découpe laser, il est préférable d'ajouter une bordure de 1 mm et de supprimer les remplissages, qui seraient sinon gravés, ce qui augmente inutilement le temps et le coût de fabrication.

== Broder avec le ''sock frame'' ==

Le '''sock frame''' (cadre à chaussettes) est la méthode la plus productive présentée dans cet article. Contrairement au ''sock tool'', il remplace directement le cadre intérieur d'un cerceau de broderie standard. Une fois correctement configuré, il permet de préparer rapidement plusieurs chaussettes successives. En contrepartie, sa conception demande davantage de travail, car le cadre doit être adapté aux dimensions et à la forme d'un cerceau particulier. Voir également une [[Spécial:FilePath/Sock-frame-video.mp4|courte vidéo de démonstration]]. {{indexit|sock frame|sup=broder sur une chaussette}} {{indexit|cadre à chaussettes|sup=broder sur une chaussette}}

<noinclude>
[[File:sock_hoop_in_action.jpg|800px|none|thumb|Le cadre à chaussettes en cours d'utilisation]]
</noinclude>

=== Obtenir un cadre à chaussettes ===

Le ''sock frame'' est un complément aux cadres de broderie ordinaires : il remplace le cadre intérieur, tandis que le cadre extérieur reste fixé à la machine et maintient l'ensemble. Cette solution fonctionne donc uniquement si le cadre extérieur assure le maintien du cerceau pendant la broderie. Un cadre de 100 × 100 mm est généralement trop petit ; il faut utiliser un cadre de taille moyenne ou grande offrant suffisamment d'espace autour de l'ouverture destinée à la chaussette.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:hoop-ex-1.jpg|Exemple de cadre adapté à l'utilisation d'un sock frame
File:hoop-ex-2.jpg|Autre exemple de cadre approprié
</gallery>

Le modèle du '''sock frame''' est disponible sous forme de fichier ''.scad'' à plusieurs endroits (voir la section de téléchargement à la fin de l'article). Il peut être produit par impression 3D ou découpe laser. Il est également possible de commander la fabrication auprès d'un service spécialisé, mais cette solution est généralement plus coûteuse.

Avant de configurer votre propre cadre, vérifiez si un modèle compatible avec votre machine existe déjà. Depuis la publication de notre premier ''sock frame'', plusieurs variantes sont apparues : certaines sont disponibles dans des dépôts de modèles 3D, d'autres sont commercialisées par de petits fabricants spécialisés.

=== Configurer le cadre ===

Le modèle OpenSCAD reconstitue le profil intérieur du cadre à partir de plusieurs mesures. Cette étape est nécessaire, car les cadres de broderie ne sont généralement pas de simples rectangles : ils possèdent des coins arrondis dont le rayon et la longueur varient selon les fabricants et les modèles.

==== Mesurer le cadre de broderie ====

Les principales mesures à relever sont indiquées dans le tableau suivant.

{|class="wikitable"
|-
!Mesure
!Exemple
!Description
|-
|Longueur intérieure
|X = 174 mm
|Longueur totale mesurée à l'intérieur du cadre
|-
|Largeur intérieure
|Y = 152 mm
|Largeur totale mesurée à l'intérieur du cadre
|-
|Écart maximal des arrondis
|2,5 mm × 4
|Distance entre le bord du rectangle théorique et le bord réel du cadre
|-
|Rayon des coins
|33 mm
|Rayon approximatif de la partie arrondie
|-
|Longueur arrondie sur l'axe X
|100 mm
|Longueur occupée par la courbure sur l'axe horizontal
|-
|Longueur arrondie sur l'axe Y
|90 mm
|Longueur occupée par la courbure sur l'axe vertical
|}

En règle générale, la longueur de la partie droite, additionnée à deux fois le rayon des coins, doit être proche de la longueur totale du cadre. Cette relation permet de repérer les erreurs de mesure les plus importantes.

<noinclude>
[[File:sock-hoop-measures.jpg|none|800px|thumb|Mesures à relever : longueur, largeur, rayon des coins et longueur des parties arrondies]]
</noinclude>

==== Configurer le modèle dans OpenSCAD ====

* Ouvrez le fichier ''sock-frame-v*.scad'' dans [[OpenSCAD]].
* Appuyez sur '''F5''' pour afficher un aperçu du modèle.
* Ouvrez le panneau ''Customizer'' depuis le menu '''Affichage''', puis décochez « Masquer le Customizer ».
* Reportez les dimensions relevées sur votre cadre.
* Adaptez ensuite la taille de la partie destinée à maintenir la chaussette.

Les valeurs par défaut conviennent à une chaussette pour un pied moyen, approximativement une pointure UE 41 / US 8. À titre indicatif, une taille ''S'' peut convenir à un pied de femme, une taille ''M'' à un pied d'homme standard et une taille ''L'' aux grandes pointures. Ces indications restent approximatives : la version papier décrite ci-dessous constitue le meilleur moyen de vérifier l'ajustement avant fabrication.

<noinclude>
[[File:sock-frame-composer.jpg|800px|none|thumb|Configuration du sock frame dans OpenSCAD]]
</noinclude>

==== Tester une version papier ====

Avant toute fabrication, il est fortement conseillé de produire une version papier du cadre.

* Décochez la case '''MODE 3D'''.
* Appuyez sur '''F6''' pour effectuer le rendu.
* Sauvegardez la configuration ou notez les paramètres utilisés.
* Exportez le modèle au format SVG.
* Imprimez la forme sur papier.
* Découpez-la, puis vérifiez qu'elle s'insère correctement dans le cadre de broderie.
* Contrôlez également la forme et la taille de l'ouverture destinée à la chaussette.

Les coins et les extrémités ne doivent pas être trop pointus, afin de ne pas endommager le textile.

=== Fabriquer le cadre ===

Une fois la version papier validée, le ''sock frame'' peut être produit par découpe laser ou impression 3D.

==== Découpe laser ====

Pour une découpe laser :

* conservez le modèle en mode 2D ;
* exportez-le au format SVG ;
* ajoutez si nécessaire une bordure d'environ 1 mm ;
* supprimez les remplissages, qui seraient sinon gravés inutilement ;
* simplifiez ou réduisez les lignes de coupe lorsque cela est possible.

La découpe laser est généralement la méthode la plus rapide pour produire un cadre plat et rigide.

==== Impression 3D ====

Pour une impression 3D :

* cochez '''MODE 3D''' ;
* appuyez sur '''F6''' ;
* exportez le modèle au format STL ;
* ouvrez le fichier dans votre logiciel de tranchage ;
* utilisez un matériau suffisamment rigide pour résister à la tension de la chaussette.

Le cadre ne doit pas être excessivement flexible, car une déformation modifierait son positionnement dans le cerceau extérieur et augmenterait le risque de collision pendant la broderie.

=== Utiliser le ''sock frame'' ===

Une fois le cadre fabriqué, son utilisation est très proche de celle du ''sock tool''. La principale différence est que le ''sock frame'' est directement maintenu par le cerceau de broderie, ce qui facilite la préparation de plusieurs chaussettes successives.

==== Installer la chaussette ====

Le cadre à chaussettes dégage une petite zone brodable, généralement comprise entre 5 × 5 cm et 7 × 7 cm selon sa configuration.

Procéder comme suit :

* Passer l'extrémité supérieure de la chaussette à travers la « bouche » du cadre.
* Fixer l'arrière de la chaussette en bas, puis l'avant en haut.
* Commencer par fixer le bas ou un côté.
* Tirer progressivement le tissu sous les ailes latérales.
* Tirer ensuite le tissu vers le bas.
* Ajuster la tension jusqu'à obtenir une surface plane et régulière.

[[File:sock_hoop_how_to-annotated.jpg|800px|none|thumb|Installation d'une chaussette dans le sock frame]]

Les photographies ci-dessous montrent un prototype de la version 0.98.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:sock-frame-0-98-1.jpg|Sock frame version 0.98 (recto)
File:sock-frame-0-98-2.jpg|Sock frame version 0.98 (verso)
</gallery>

==== Broder ====

Cette étape demande une attention particulière.

'''Attention :''' si votre machine ne permet pas de vérifier précisément la zone de broderie, il est préférable de ne pas utiliser cette méthode. Une erreur de positionnement peut provoquer une collision entre l'aiguille (ou le pied presseur) et le cadre.

La procédure est la suivante :

* Insérer le cerceau dans la machine.
* Vérifier que la bonne taille de cadre est détectée.
* Charger le motif de broderie.
* Positionner le centre du motif au centre de l'ouverture du cadre.
* Utiliser les fonctions de prévisualisation proposées par la machine (par exemple le tracé du contour avec le pied) afin de vérifier que toute la broderie restera à l'intérieur de la zone dégagée.
* Corriger le positionnement si nécessaire avant de lancer la broderie.

Comme avec le ''sock tool'', une couture de maintien (''fixation box'') peut être réalisée avant la broderie principale si la machine le permet. Cette couture doit rester suffisamment proche du motif afin d'éviter tout risque de collision avec le cadre.

Lors de nos premiers essais, nous avons brodé une vingtaine de chaussettes sans rencontrer de problème. Une fois correctement configuré, le ''sock frame'' s'est révélé être la méthode la plus rapide et la plus reproductible présentée dans ce chapitre.

== Adapter la Brother Skitch PP1 à la broderie de chaussettes ==

Début 2025, nous avons conçu un cadre à chaussettes spécifique pour la [[Brother Skitch PP1]]. Contrairement au ''sock frame'' présenté précédemment, ce modèle se fixe par-dessus le cadre de 10 × 10 cm fourni avec la machine.

Cette solution fonctionne bien, mais elle nécessite de fabriquer un cadre supplémentaire. Pour un usage occasionnel, nous recommandons plutôt d'acheter le cadre magnétique optionnel de 70 × 70 mm, puis de maintenir la chaussette ouverte à l'aide d'épingles de sûreté. Cette méthode est plus simple et suffit dans la plupart des cas.

<gallery mode="packed" heights="250">
File:sock-frame-skitch-1.jpg|Cadre à chaussettes pour la Brother Skitch PP1
File:sock-frame-skitch-2.jpg|Vue du cadre monté
File:sock-frame-skitch-alt-1.jpg|Alternative avec le cadre de 70 × 70 mm
</gallery>

=== Préparer la broderie ===

# Créez un motif adapté à la surface brodable, généralement comprise entre 3 et 5 cm selon la configuration du cadre.
# Vérifiez que le motif reste suffisamment éloigné des bords de l'ouverture afin d'éviter toute collision avec le cadre.

=== Installer la chaussette ===

# Introduisez la chaussette par la « bouche » du cadre.
# Fixez d'abord le côté droit ainsi que le coin supérieur droit.
# Fixez ensuite le côté gauche.
# Tirez progressivement le tissu vers le bas et latéralement, puis repliez les deux coins inférieurs jusqu'à obtenir une surface bien plane.
# Une épaisseur de tissu (« saucisse ») reste généralement au fond du cadre. Tirez-la à travers la bouche puis, si nécessaire, maintenez-la avec une épingle.
# Recouvrez ensuite toute la partie arrière avec un stabilisateur autocollant, par exemple du Filmoplast B.

<gallery mode="packed" heights="250">
File:sock-frame-skitch-4.jpg|Étape 1 : introduire la chaussette par la « bouche »
File:sock-frame-skitch-5.jpg|Étape 2 : fixer le côté droit
File:sock-frame-skitch-6.jpg|Étapes 3 et 4 : fixer le côté gauche puis mettre le tissu en tension
File:sock-frame-skitch-3.jpg|Surface correctement tendue
File:sock-frame-skitch-7.jpg|La « saucisse » de tissu restant au fond
File:sock-frame-skitch-8.jpg|Retirer cette épaisseur en la tirant à travers la bouche
File:sock-frame-skitch-9.jpg|Recouvrir le fond avec un stabilisateur autocollant
File:sock-frame-skitch-10.jpg|Le cadre est maintenu par quatre clips solides
</gallery>

=== Installer le cadre dans la machine ===

# Insérez le cadre dans la machine.
# Fixez-le aux quatre coins avec des clips solides. Un ruban adhésif puissant peut également convenir, mais il est moins pratique.
# Vérifiez que le cadre est correctement engagé et parfaitement immobilisé.

=== Broder ===

# Dans Artspira, sélectionnez le cadre de 70 mm afin d'éviter que la tête de broderie ne heurte les clips de fixation.
# Centrez soigneusement le motif dans la zone brodable.
# Utilisez les fonctions de vérification du contour si elles sont disponibles.
# Vérifiez une dernière fois que le pied presseur ne peut toucher ni le cadre ni les clips. Si ce n'est pas le cas, contrôlez l'insertion du cadre ainsi que la mise en place de la chaussette.
# Lancez la broderie.

== Télécharger les modèles ==

Les versions les plus récentes de nos modèles sont publiées dans les dépôts officiels indiqués ci-dessous. Les plateformes communautaires permettent surtout d'accéder à des copies, à des variantes adaptées à d'autres machines ou à des modèles dérivés publiés par d'autres utilisateurs.

Les dépôts contiennent, selon les cas, le code source OpenSCAD au format ''.scad'', des fichiers ''.STL'' pour l'impression 3D et des fichiers ''.SVG'' pour la découpe laser.

=== Dépôts officiels ===

==== Sock tool ====

* [https://arbores.tech/e/sock-tool/ Dossier « Sock Tool »] sur notre site arbores.tech.
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/sock-tool Répertoire « Sock Tool »] à TECFA (backup)

Il est recommandé de choisir le fichier ''.scad'' le plus récent lorsqu'on souhaite configurer soi-même l'outil.

==== Sock frame ====

* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/sock-frame/ Répertoire « Sock Frame »] à TECFA.
* [https://arbores.tech/e/sock-frame/ Dossier « Sock Frame »] sur notre site arbores.tech.

Comme pour le ''sock tool'', il faut utiliser de préférence la version la plus récente du fichier ''.scad''.

==== Skitch sock frame ====

* [https://arbores.tech/e/skitch-sock-frame/ Dossier « Skitch Sock Frame »] sur notre site arbores.tech.
* [https://www.printables.com/model/1185100-sock-embroidery-frame-for-the-brother-skitch-pp1 Sock Embroidery Frame for the Brother Skitch PP1] sur Printables, avec un mode d'emploi en anglais.

=== Dépôts communautaires ===

Les modèles ont également été publiés sur plusieurs plateformes communautaires. Ces versions ne sont pas toujours synchronisées avec les dépôts officiels, mais elles donnent accès aux variantes et aux adaptations créées par d'autres utilisateurs.

* [https://www.printables.com/model/113831-sock-tool Sock Tool] sur Printables.
* [https://www.printables.com/model/113832-embroidery-sock-frame Sock Frame] sur Printables.
* [https://www.thingiverse.com/thing:4711086 Sock Frame] sur Thingiverse.
* [https://www.thingiverse.com/thing:4711120 Sock Tool] sur Thingiverse.

Pensez à consulter les « dérivés » (''remixes'') publiés sur Printables et Thingiverse. Certains modèles ont été adaptés à des cadres ou à des machines spécifiques et peuvent éviter de devoir configurer soi-même un outil déjà disponible. Voir également la section [[#Modèles libres à fabriquer|Modèles libres à fabriquer]] ci-dessous.

=== Acheter un ''sock tool'' préconfiguré ===

Il est possible de commander directement certaines variantes du ''sock tool'' auprès d'un service d'impression en ligne. Nous avons notamment publié plusieurs modèles sur Sculpteo.

Les versions sans texte ni trous techniques sont généralement les moins coûteuses. Pour un usage courant, nous recommandons en priorité les modèles de 60 × 60 mm et de 70 × 70 mm.

==== Modèles bruts ====

* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-x-small-55x55-simple-3/eF6P5m4F Modèle brut 55 × 55 mm (X-Small)]
* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-small-60x60-simple-5/nNAWPeda Modèle brut 60 × 60 mm (Small)]
* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-medium-70x70-simple-1/jAe6Lbs2 Modèle brut 70 × 70 mm (Medium)]

==== Modèles avec texte ====

* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-x-small-55x55-2/sbqoLSbp Modèle avec texte 55 × 55 mm (X-Small)]
* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-small-60x60-1/ps4Qs5Xc Modèle avec texte 60 × 60 mm (Small)]
* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-medium-70x70-1/ihSxnkeo Modèle avec texte 70 × 70 mm (Medium)]
* [https://www.sculpteo.com/fr/print/sock-tool-095-large-80x80/yMNapaBV Modèle avec texte 80 × 80 mm (Large)]

Pour ce type de pièce, les options '''SLS''' et '''Nylon PA12''' constituent généralement un bon compromis entre coût, solidité et finition.

Il est également possible d'utiliser un autre service d'impression. Il suffit de télécharger un fichier STL depuis l'un des dépôts, par exemple [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/sock-tool/ ce répertoire], puis de le transmettre au prestataire choisi.

=== Commander une version configurée sur mesure ===

Un ''sock tool'' ou un ''sock frame'' configuré sur mesure peut être fabriqué par impression 3D ou découpe laser. La découpe laser est généralement moins coûteuse pour un modèle plat.

Pour commander une version découpée au laser :

* Configurez le modèle dans OpenSCAD.
* Décochez '''MODE 3D''' dans le panneau ''Customizer''.
* Appuyez sur '''F6'''.
* Exportez le modèle au format SVG.
* Vérifiez le fichier avant de l'envoyer au service de découpe.
* Ajoutez si nécessaire une bordure.
* Supprimez les remplissages, qui seraient sinon gravés inutilement et augmenteraient le coût.

Pour commander une version imprimée en 3D :

* Configurez le modèle.
* Cochez '''MODE 3D'''.
* Appuyez sur '''F6'''.
* Exportez le modèle au format STL.
* Transmettez le fichier au service d'impression.

Par exemple, [https://www.sculpteo.com/fr/decoupe-laser/ Sculpteo] propose un service de découpe laser, mais d'autres prestataires locaux ou en ligne peuvent également convenir.

<noinclude>
Formats populaires à télécharger pour une découpe laser:
[[File:sock-tool-0.9.4-medium.svg|100px|thumb|none|([https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/3/33/Sock-tool-0.9.4-medium.svg télécharger sock-tool-0.9.4-medium])]]
[[File:sock-tool-0.9.4-small.svg|100px|thumb|none|([https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/f/fa/Sock-tool-0.9.4-small.svg télécharger sock-tool-0.9.4-small])]]
</noinclude>

== Alternatives ==

=== Modèles libres à fabriquer ===

'''Sock frames sur Printables'''

* [https://www.printables.com/model/1143945-brother-innovis-f540e-sock-frame Frame for inserting socks into Brother Innovis F540E embroidery machine] (en anglais).
* [https://www.printables.com/model/461826-embroidery-sock-frame-for-brother-4in-10cm-hoop Embroidery sock frame for Brother 4in 10cm hoop] (en anglais) (une variante du nôtre, mieux conçue).
* [https://www.printables.com/model/844407-sock-frame-remixed-for-brother-sa439-hoop Sock frame remixed for Brother SA439 hoop] (en anglais).
* [https://www.printables.com/model/1095604-brother-skitch-pp1-sock-embroidery-frame Brother Skitch PP1 sock embroidery frame] (en anglais) (une alternative plus aérée que le nôtre, une seule taille, à tester).

=== Outils et cadres chaussettes commerciaux ===

À part les personnes qui impriment ou découpent nos modèles pour les vendre, il existe des produits commerciaux :

* Un outil chaussette fait en fil de fer, assez pratique mais qui peut s'accrocher facilement, découvert après avoir conçu le nôtre en octobre 2021. On peut le trouver sur Amazon.com sous le nom ''Hooping Aid'' ou ''Universal Sock Hoop''. Lisez [https://www.sewingmachinefun.com/how-to-embroider-socks/ How to Embroider Socks on a Machine – Sock Hoop Tutorial] (en anglais).
* Des cadres chaussettes à imbriquer, disponibles par exemple sur Etsy sous le nom ''Sock Embroidery Hoop Insert''. Avec les frais de livraison, ils sont un peu chers, mais le concept est intéressant et mérite d'être testé pour vérifier leur efficacité.

'''Attention à la taille unique :''' beaucoup de modèles vendus ou partagés par des bricoleurs — y compris certaines variantes de nos propres modèles repartagées sur Printables ou Thingiverse — sont proposés en une seule taille, sans indiquer à quelle pointure elle correspond. Une chaussette femme et une chaussette grande taille homme ne se tendent pas de la même façon sur un outil de dimensions fixes : un outil trop grand pour le pied laissera du mou et une surface mal tendue, un outil trop petit forcera excessivement le tissu. C'est précisément pour cette raison que nos modèles sont paramétrables dans OpenSCAD plutôt que diffusés en une taille unique — n'hésitez pas à ajuster les dimensions à votre pointure plutôt qu'à utiliser un modèle « universel » tel quel.

== Motifs de broderie pour chaussettes ==

Les chaussettes se prêtent particulièrement bien aux '''petits motifs simples et contrastés'''. Il est préférable d'éviter les dessins très détaillés ou comportant de nombreux petits éléments, qui perdent rapidement en lisibilité sur une surface réduite. Avant de broder, il est conseillé d'étirer légèrement la chaussette, comme si elle était portée, afin que les proportions du motif restent correctes une fois le vêtement enfilé.

Les '''emoji''' constituent d'excellents motifs pour ce type de projet : leurs formes sont généralement simples, immédiatement reconnaissables et disponibles dans une grande variété de thèmes. Notre [[Emoji Embroidery Project]] explique comment transformer ces dessins en motifs de broderie et fournit de nombreux exemples. Voir également la [[Liste des emojis à broder]], qui regroupe plusieurs centaines de modèles prêts à être adaptés.

Avec une taille d'environ '''4 à 4,5 cm''', de nombreux emoji peuvent être brodés dans le petit cadre ovale 70 × 41 mm de la [[Brother PR1050X]]. Les cadres plus grands permettent naturellement d'utiliser des motifs plus larges.

[[File:Broderies sur chaussettes.jpg|thumb|none|400x400px|Exemples de petits motifs brodés sur des chaussettes]]

== Quelle méthode choisir ? ==

Les méthodes présentées dans cet article répondent à des besoins différents. Le choix dépend principalement du nombre de chaussettes à broder, du temps que l'on souhaite consacrer à la préparation et de l'équipement disponible.

Le tableau ci-dessous résume leurs principales caractéristiques.

{| class="wikitable"
|+Comparatif des méthodes
!Méthode
!Investissement
!Préparation
!Productivité
!Usage recommandé
|-
|'''Épingles à nourrice'''
|Nul : matériel déjà présent dans la plupart des trousses de couture.
|Aucune fabrication, mais 5 à 10 minutes de fixation pour chaque chaussette.
|Faible
|Premier essai ou usage très occasionnel.
|-
|'''Sock tool'''
|Faible : impression 3D, découpe laser ou achat d'un modèle prêt à l'emploi.
|Fabrication unique, puis 2 à 3 minutes de préparation par chaussette.
|Bonne
|Le meilleur compromis pour un usage régulier.
|-
|'''Sock frame'''
|Plus élevé : configuration, puis fabrication d'un cadre adapté à une machine donnée.
|Configuration initiale plus longue, puis préparation rapide et reproductible.
|Très élevée
|Petites séries, ateliers et fablabs.
|}

Pour découvrir la broderie sur chaussettes ou réaliser quelques pièces, les '''épingles à nourrice''' constituent la solution la plus simple. Dès que l'on brode régulièrement, le '''sock tool''' devient généralement le meilleur compromis entre coût, simplicité et rapidité. Enfin, le '''sock frame''' prend tout son intérêt lorsqu'il faut préparer plusieurs chaussettes successives avec une excellente répétabilité.

Lorsque la machine dispose d'un '''bras libre étroit''' et de '''petits cadres adaptés''', comme certaines brodeuses multi-aiguilles, ces accessoires restent souvent la solution la plus simple. Les méthodes présentées dans cet article sont particulièrement utiles lorsque cet équipement n'est pas disponible.

=== Limites et précautions ===

Aucune de ces méthodes n'est universelle. Les difficultés suivantes reviennent le plus souvent :

* '''Motifs trop grands ou trop denses''' : au-delà d'environ 5 × 5 cm avec les épingles, ou des dimensions de l'ouverture du ''sock tool'' ou du ''sock frame'', il devient difficile d'obtenir une surface suffisamment plane et tendue. Privilégier des motifs relativement ouverts plutôt que de grands remplissages.
* '''Tissus épais ou peu extensibles''' : les chaussettes en laine épaisse, en éponge ou réalisées dans un tricot peu élastique sont plus difficiles à tendre correctement. La broderie peut devenir irrégulière ou se déformer lorsque la chaussette reprend sa forme.
* '''Absence de prévisualisation''' : si la machine ne permet pas de vérifier la zone de broderie avant le lancement, le risque de collision avec le cadre ou l'outil augmente sensiblement. Utiliser autant que possible les fonctions de tracé du contour ou de vérification proposées par la machine.
* '''Toujours effectuer un premier essai''' : comme pour toute nouvelle configuration, il est préférable de tester le montage sur une chaussette sans valeur avant de broder une pièce que l'on souhaite conserver.

== Conclusion ==

Broder sur une chaussette est souvent considéré comme difficile, principalement parce qu'il faut dégager une surface plane tout en évitant que la machine ne couse les deux épaisseurs du tissu. Pourtant, avec un peu de préparation, cette opération devient relativement simple.

Les méthodes présentées dans cet article répondent à des besoins différents. Les '''épingles à nourrice''' permettent de réaliser rapidement quelques broderies sans investissement particulier. Le '''sock tool''' constitue probablement le meilleur compromis pour un usage régulier, tandis que le '''sock frame''' offre une solution plus productive lorsque l'on souhaite broder plusieurs chaussettes ou travailler en atelier.

Quelle que soit la méthode choisie, le succès dépend surtout d'une bonne mise en tension du tissu, d'un positionnement soigneusement vérifié avant la broderie et de l'utilisation de motifs adaptés à la petite surface disponible.

{{BoiteAstuce
|titre=Conseils pratiques pour broder sur une chaussette
|contenu=
* Choisir des motifs simples et aérés, adaptés à une petite surface (4 à 7 cm).
* Éviter les points satin trop serrés (privilégier une largeur d'au moins 2 mm ou, pour des motifs plus fins, effectuer un essai sur une vieille chaussette destinée aux tests).
* Étirer légèrement la chaussette, comme si elle était portée, avant de la fixer.
* Prévoir une couture de maintien proche du motif afin de stabiliser la zone à broder.
* Vérifier soigneusement le positionnement avant de lancer la broderie, en utilisant la prévisualisation du contour si la machine en dispose.
* Toujours s'assurer que l'aiguille ne traversera qu'une seule épaisseur de la chaussette.
* Éviter les tissus épais ou peu extensibles, qui sont plus difficiles à tendre correctement.
* Commencer par un essai sur une chaussette sans valeur avant de broder une pièce définitive.
}}

Brother Skitch PP1

2026-07-27T15:48:44Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Brodeuse Brother Skitch PP1=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Utilisateur:Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Paramétrer la brodeuse Brother Skitch, Transférer un motif sur la machine, Sélectionner et fixer des cadres, Mettre en place le tissu à broder, Paramétrer le motif à broder, Broder, Retirer la broderie du cadre
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé : Brother Skitch PP1
|contenu=
Le {{indexit|Brother Skitch PP1}} est la brodeuse la moins chère du marché à disposer d'un {{indexit|bras libre}} : vendue aux alentours de CHF 435.— / 450 €, elle s'adresse aux débutants et aux amateurs souhaitant se lancer dans la broderie machine sans investissement important. Elle est pilotée par l'application Artspira via Bluetooth, accepte les formats PES, DST et SVG, et est livrée avec un cadre magnétique 10×10 cm (7×7 cm en option).

Ce qui marche bien : fil poly 40 et viscose 40 avec aiguille 75 H-E ; fil poly 75 avec aiguille microtex 60 (lettrage jusqu'à 2,8 mm) ; fil Decora 12 (rayon) avec aiguille topstitch 100 ; fil coton 30 avec aiguille 90.

Ce qui pose problème : fils Burmilana (tension instable) ; fil poly 75 avec aiguille 55 (casse fréquente) ; coupes de fil sur courtes distances.

Points forts : rapport qualité/prix correct, bras libre, positionnement par réalité augmentée, compacte et légère. Limite principale : moins de précision qu'une machine semi-professionnelle, pied presseur à hauteur fixe.
}}

La Brother Skitch PP1 a été achetée en janvier 2025 pour CHF 435.— chez Galaxus. La livraison est rapide (deux jours) et la mise en service immédiate : rien à visser, il suffit d'enlever les adhésifs de sécurité et de mettre en place les fils.

Voir aussi :
* [[Brother PR1050X]]
* [[Brother PR1X]]
* [[Broder sur une chaussette]]

=== Contenu du paquet ===

* Cadre magnétique 10×10 cm fourni ; un 7×7 cm est disponible pour environ 70 € (utile pour les manches).
* Le paquet contient aussi : petits ciseaux, 2 bobines remplies, brosse, coupe-fil, tournevis, bout de feutrine, 1 stabilisateur, 3 aiguilles 75 et une 90, bouchons pour fixer la bobine du dessus. Il manque une pince.
* Deux manuels en plusieurs langues : guide de référence rapide et manuel d'instruction.

<gallery mode="packed" heights="299">
File:skitch-1.jpg|Brother Skitch PP1 — carton
File:skitch-3.jpg|Brother Skitch PP1 — déballage
File:skitch-4.jpg|Brother Skitch PP1 — objets fournis
</gallery>

=== Caractéristiques ===

* Pilotée par l'application Artspira (Android ou iOS)
* Bras libre ; cadre 10×10 cm, 7×7 cm en option
* Vitesse fixe = 400 points/minute (non réglable)
* Fil de bobine conseillé : Brother n° 90 (fil plutôt poilu, assez épais, Dtex = 100/2)
* Moteur peu puissant — éviter les tissus très denses

=== Avantages et inconvénients ===

Cette machine offre un bon rapport qualité/prix. Elle brode correctement à condition de respecter les bases : tissu adapté, motif bien numérisé, bonne stabilisation. Le problème principal est qu'elle est vendue à des novices sans initiation suffisante.

{|class="wikitable" style="width:100%;"
! Critère !! Points forts !! Limites
|-
|'''Type de machine'''
|Mono-aiguille connectée, compacte et légère, conçue pour la personnalisation textile domestique.
|Cadre fixe 100×100 mm ; peu adapté aux grands projets.
|-
|'''Configuration logicielle'''
|Artspira permet de transférer ses propres fichiers .PES depuis smartphone. Aucune clé USB requise.
|Import limité à 20 motifs dans Artspira — suppression régulière nécessaire.
|-
|'''Qualité de broderie'''
|Points nets et réguliers si les réglages sont respectés (tension, enfilage, stabilisation).
|Problèmes fréquents si enfilage incorrect, canette mal insérée ou stabilisateur inadapté.
|-
|'''Enfilage et tension'''
|Système simple à filetage frontal ; tension ajustable manuellement.
|Beaucoup de problèmes rapportés viennent d'un mauvais enfilage ou d'un fil bon marché.
|-
|'''Cadre et accessoires'''
|Cadre magnétique 10×10 cm très rapide à installer ; pas de cerclage classique nécessaire.
|Mauvais maintien si tissu mal stabilisé ou trop épais.
|-
|'''Ergonomie'''
|Format ultra-compact (≈ 20 cm de large). Léger et transportable.
|Pied presseur à hauteur fixe — source de décalages sur tissus poilus ou épais.
|-
|'''Entretien'''
|Interface épurée ; mise à jour firmware automatique ; peu d'entretien si usage correct.
|Accumulation de fil sous la plaque si nettoyage négligé.
|-
|'''Usage recommandé'''
|'''Idéale pour les débutants soigneux''', amateurs de DIY textile, projets occasionnels.
|Frustrante sans préparation : stabilisateur, test et lecture des messages d'erreur indispensables.
|}

=== Fils et aiguilles testés ===

'''Marche très bien :'''
* Poly 40 et aiguille 75 H-E (ou anti-adhésive)
* Viscose 40 et aiguille 75 H-E
* Poly 60 et aiguille 60 universelle
* Poly 75 et aiguille 60 microtex (tension au minimum) — lettrage possible dès 2,8 mm
* Decora 12 et aiguille 100 topstitch

'''Marche mal ou très mal :'''
* Burmilana-CO 12 et aiguille 100 topstitch ou 110 laine — nœuds et casses fréquents
* Cotty 12 et aiguille 100 topstitch — mêmes problèmes
* Poly 75 et aiguille 55 universelle — casse dès qu'il y a trop de densité ou d'épaisseur

== Installation de la machine et du logiciel ==

La machine est prête à l'emploi : mettre en place le fil du haut et celui de la canette.

'''Installation de l'application :'''
* Télécharger Artspira dans le store (Google Play sur Android)
* Se créer un compte

'''Jumelage Bluetooth :'''
* Dans l'app, presser l'icône en haut à droite et choisir la brodeuse
* Choisir Bluetooth
* Sur la machine, appuyer sur le bouton Bluetooth
* Sélectionner la machine affichée (sans trop attendre)
* Mettre à jour le firmware si demandé — ne pas interrompre (version 1.04 en février 2025)

L'app affiche alors « Prêt pour le transfert de données ». Cliquer sur Home pour revenir à l'accueil.

== Broder avec la Skitch PP1 ==

=== Insérer le fil de canette ===

Brother recommande le fil Brother n° 90, plus fin que sur les machines semi-professionnelles.

* Remonter l'aiguille : appuyer sur le bouton <code>aiguille</code>
* Appuyer longuement sur ✔️ pour verrouiller les fonctions
* Ouvrir le capot, insérer la canette (fil tournant à gauche), guider le fil dans la fente et couper
* Fermer le capot jusqu'au « clic »

=== Enfiler le fil supérieur ===

Le fil doit passer par 7 points — n'en rater aucun.
* Point 6 : glisser le fil de droite à gauche dans le chas de l'aiguille
* Une fois l'enfileur utilisé (point 7), appuyer sur ✔️ — le pied presseur baisse
* Couper le fil, puis baisser le levier à gauche pour enfiler (utiliser une pince pour tirer la boucle)
* Appuyer longuement sur ✔️ — la machine est prête

=== Préparer et utiliser le cadre ===

* Stabiliser le tissu selon les règles (voir [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]). Les aimants sont assez faibles — un stabilisateur thermocollant est recommandé par Brother.
* Mettre le bras en position initiale : appuyer sur ✔️
* Enfoncer le cadre jusqu'au « clic »

=== Importer une image ===

Formats acceptés : PES, DST, PHC, PHX, SVG et images matricielles.

* Si la machine est en mode verrouillé, appuyer longuement sur ✔️
* Dans l'app : My Creations → bouton « + » → sélectionner le dossier (Artspira lit Google Drive et Dropbox)
* Pour distinguer les types de fichiers : trier par type et afficher en liste
* Maintenir le doigt appuyé sur un fichier .PES pour le sélectionner

=== Broder ===

* Choisir le fichier dans l'app → Transférer → appuyer sur Start
* Ajustements possibles : taille, position, rotation, symétrie
* Le mode AR permet de positionner le motif avec précision sur la photo du cadre
* L'app suit la couture et indique les changements de fil

Lors de l'achat de la machine, une quinzaine de tests ont été effectués, notamment pour déterminer avec quels fils, aiguilles et tissus elle pouvait travailler correctement. Cet article en présente une sélection ; certains essais n'ont pas été retenus, d'où la numérotation discontinue.

== Tests ==

=== Premier test — quatre emoji ===

Quatre petits emoji monochromes sur coton épais, avec stabilisateur intissé déchirable et fil Polyneon 40. La qualité est correcte. La machine fait des bruits inquiétants sur les zones denses, mais brode sans problème.

<gallery mode="packed" heights="200" perrow=4>
File:mosquito-noto.png|Simulation — moustique
File:ant-twemoji-inkstitch.png|Simulation — fourmi
File:fly-twemoji-inkstitch.png|Simulation — mouche
File:spider-noto-hatch.png|Simulation — araignée
</gallery>

<gallery mode="packed" heights="300" perrow=4>
File:skitch-5.jpg|En train de broder
File:skitch-test-1.jpg|Résultat brodé verso
File:skitch-test-2.jpg|Résultat brodé dans le cadre
File:skitch-test-3.jpg|Résultat brodé
</gallery>

La tension était réglée à « neutre » — les satins montrent une proportion trop élevée de fil supérieur (environ 40 % - 10 % - 40 % au lieu de l'idéal 1/3-1/3-1/3). À ajuster pour la prochaine fois.

=== Deuxième test — création d'un patch ===

Test de fil Polyneon 75 avec aiguille 60 microtex sur twill et Filmoplast épais. Trois aiguilles 0,55 mm cassées — probablement à cause de la densité élevée et du Filmoplast vert qui retient l'aiguille. Une aiguille 60 microtex passe bien.

<gallery mode="packed" heights="350">
File:skitch-2.4.jpg|2e test patch
File:skitch-2.1.jpg|2e test patch
</gallery>

=== Test 6 — Broder sur des chaussettes avec le cadre 70×70 ===

Le cadre 7×7 cm se prête très bien à la broderie sur chaussettes avec une technique simple : deux épingles de sûreté de 5 cm fixent un côté de la chaussette au bord inférieur, puis du Filmoplast est collé dessous. On dispose ainsi de plus d'espace que sur un cadre chaussette classique.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Test-skitch-pp1-30.jpg.jpg|Broder sur une chaussette — système épingles de sûreté
File:Test-skitch-pp1-35.jpg.jpg|Test cadre chaussette pour la Skitch PP1
</gallery>

Voir [[Broder sur une chaussette]] pour le système d'insert chaussette avec le cadre 10×10 cm.

=== Test 7 — Fil 75 sur feutre ===

Après un premier échec (test 2), résultat concluant avec :
* Aiguille 60 microtex (au lieu de 55 universelle)
* Feutrine Felty de Gunold (au lieu de twill)
* Filmoplast bleu (au lieu de vert)

Police Glacial Tiny 60, lettrage à 2,8 mm de haut. Densités : 0,14 pour le tatami, 0,2 entre les pointes pour le satin. Deux ruptures de fil résolues en réduisant la tension au minimum.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Test-skitch-pp1-21.jpg|Test fil 75 sur feutre
File:test-skitch-pp1-22.jpg|Test fil 75 sur feutre
</gallery>

=== Test 10 — Réparer le coude d'un pull ===

Test du bras libre et du fil coton 30 (Cotty 30 de Gunold). Une tarentule numérisée avec Ink/Stitch, optimisée pour masquer les distorsions : pas de sauts, pattes à contour irrégulier.

Paramètres : densité tatami 0,285 mm, longueur de point 3 mm, 5 rangées décalées, 15% d'irrégularité. Densité satin 0,57 crête à crête. Aiguille broderie 90 H-E.

Résultat convaincant, avec trois limites de la Skitch visibles : largeur du bras libre, absence de cadre manche 6×10, peu de place derrière le cadre.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Test-skitch-pp1-11.jpg.jpg|Réparer un coude — résultat
File:Test-skitch-pp1-14.jpg.jpg|Réparer un coude — détail
</gallery>

=== Test 12 — Comparatif fil fin Skitch vs PR1 ===

Motif Mickey Mouse (domaine public), numérisé rapidement avec Ink/Stitch. Brodé sur patch 4,6 cm avec fil Polyneon 75 — aiguille 55 universelle sur la PR1, aiguille 60 microtex sur la Skitch.

La PR1 fait mieux, mais l'écart est moindre qu'attendu. Les différences s'expliquent principalement par le pied presseur à hauteur fixe, la rigidité moindre de l'ensemble et la différence d'aiguille.

[[File:Test-skitch-pp1-4.jpg.jpg|thumb|600x600px|Test comparatif PR1X vs Skitch PP1]]

=== Test 13 — Broder sur des linges de bain ===

Test du point couché (knockdown stitch) sur serviettes de bain, avec fil poly 40 dessus et poly 60 en canette. La Skitch brode sur serviettes à condition d'éviter que le pied presseur s'accroche au tissu — des épingles ou un stabilisateur dessous suffisent.

La PR1 donne un résultat nettement plus régulier, essentiellement grâce à la différence de tête de piquage et à la stabilité du cadre.

Paramètres pour le point couché : distance entre lignes 1 à 1,2 mm, grillage par triangles (sous-couche à 60° et -60°, couche à 0°).

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Skitch-pp1-test1.jpg.jpg|Broder sur des linges de bain
File:Test-skitch-pp1-2.jpg.jpg|Test Skitch PP1 — résultat
</gallery>

=== Test 14 — Motif rustique avec du Decora 12 ===

Motif fleurs initialement créé pour du Coton 12 sur la PR1X, adapté pour le Decora 12 (rayon Madeira). Brodé sur pochette de conférence et sur jean.

Paramètres clés : distances entre fils 0,8 à 1 mm, pas de superpositions de remplissages, pas de sous-couche tatami, points d'arrêt allongés (distances doublées), aiguille topstitch 100.

<gallery mode="packed" heights="250" perrow=2>
File:Skitch-decora-12.jpg|Decora 12 sur pochette de conférence
File:Skitch-decora-12-2.jpg|Decora 12 sur jean
File:Skitch-decora12-5.jpg|Détail broderie rustique
File:Skitch-decora-12-3.jpg|Détail broderie rustique
</gallery>

== Positionner avec la réalité augmentée ==

Le système AR d'Artspira permet de positionner un motif avec précision sur une photo du cadre — particulièrement utile pour les réparations. En précision, cela vaut environ la caméra d'une PR 10 aiguilles.

Procédure pour réparer des trous dans des pulls :
# Sélectionner le motif dans l'app
# Cliquer sur « Terminé »
# Cliquer sur « Disposition », puis se connecter lorsque l'app le demande
# Prendre la photo à bonne distance : éviter de trop s'approcher
# Positionner le motif en faisant attention au sens

<gallery mode="packed" heights="350" perrow=3>
File:skitch-AR (2).jpg|Viser un trou — l'AR est indispensable
File:skitch-AR (4).jpg|Positionnement AR dans Artspira
File:skitch-AR (3).jpg|Résultat brodé après positionnement AR
</gallery>

== Résolution de problèmes ==

* '''Connexion perdue''' : appuyer sur la petite icône « aiguille » dans l'interface Artspira.
* '''La machine ne démarre pas ou l'enfileur ne baisse pas''' : l'aiguille est en mauvaise position — tourner la roue jusqu'à ce que le levier (point 4) soit en haut (repère sur la roue).
* '''Bruit fort''' : Vérifiez tout-de-suite si le dessous ne comprend pas de boucles ou autres problèmes. Changez de méthodes de stabilisation et/ou de la numérisation mal faite.
* '''Boucles, nids, fil de canette qui remonte''' : vérifier absolument l'enfilage (notamment le point 6) et le sens de la canette.

== Conclusion ==

Nous présentons d'abord un résumé de notre expérience, puis une réflexion générale basée sur les observations faites dans des groupes d'entraide en ligne.

=== Résumé de notre expérience ===

'''Ce qui marche sans problème :'''
* Poly 75 + aiguille microtex 60, densité 10 lignes/mm, compensation 25% pour le lettrage
* Poly 40 et viscose 40 + aiguille 75 H-E, densités 4 à 5 lignes/mm
* Coton 30 + aiguille 90 H-E, densité 3,5 lignes/mm (peu testé)
* Decora 12 + aiguille 100 topstitch, densité 2 à 2,5 lignes/mm

'''Ce qui ne marche pas bien :'''
* Poly 75 + aiguille 55 universelle — casse sur les zones denses
* Burmilana et Burmilana CO — tension instable, tapis de fil sous le tissu
* Coupes de fil sur très courtes distances

Le système AR permet des réparations précises, ce qui n'existe pas sur les autres familiales entrée et moyen de gamme. En comparaison avec une machine semi-professionnelle, la Skitch manque un peu de précision et les satins sont plus serrés, ce qui n'est pas surprenant à ce prix. Comparez les résultats obtenus avec la {{figref|bs-cartevisite1|Skitch PP1}} et avec la {{figref|bs-cartevisite2|PR1X}} : les deux montrent une broderie de carte de visite, c'est-à-dire du lettrage de très petite taille.

<gallery mode="packed" heights="300">
File:Test-skitch-pp1-10.jpg.jpg|Skitch PP1 : test lettrage fil 75 {{figid|bs-cartevisite1}}
File:business-card-embroidery-PR1X.jpg|PR1X : test lettrage fil 75 (machine semi-professionnelle) {{figid|bs-cartevisite2}}
</gallery>

Nous ajoutons encore un point anecdotique mais intéressant : la machine est très transportable. En mai 2026, nous avons pris cette machine comme bagage à main dans une valise de cabine pour un cours « Einführung in das Erstellen von Stickmotiven mit Ink/Stitch » donné à Hambourg. Elle a bien survécu au voyage aller-retour.

=== Réflexion générale ===

La '''Brother Skitch PP1''' occupe une place originale sur le marché de la broderie machine. Il s'agit de la '''brodeuse Brother la plus abordable''', mais aussi de l'une des très rares brodeuses familiales à disposer d'un '''bras libre'''. Elle est pilotée presque entièrement depuis un '''smartphone''' via '''Artspira''' et intègre un système de '''réalité augmentée (AR)''' facilitant le positionnement précis des motifs. Cette combinaison de caractéristiques est aujourd'hui pratiquement unique sur le marché et explique en grande partie l'intérêt suscité par cette machine.

Ces caractéristiques en font une machine particulièrement intéressante pour découvrir la broderie machine ou réaliser des projets ponctuels. Elles rendent également cette technologie beaucoup plus accessible, tant sur le plan financier que par la simplicité de sa prise en main.

Cette démocratisation s'accompagne toutefois d'un changement important. Contrairement aux brodeuses vendues par les revendeurs spécialisés, la Skitch est principalement distribuée par les grands circuits de vente en ligne et les enseignes généralistes. Les acheteurs ne bénéficient généralement d'aucune démonstration ni d'initiation à la broderie machine. Ils découvrent simultanément la machine, les stabilisateurs, les fils, les aiguilles et le logiciel. Plusieurs des limites observées dans ce chapitre doivent être interprétées dans ce contexte.

Par exemple, lorsqu'une broderie provoque un important nid de fil sous le tissu, la canette peut sortir de son logement. Un utilisateur expérimenté identifiera rapidement la cause du problème et interrompra la machine. À l'inverse, un débutant risque de poursuivre les essais, augmentant ainsi le risque d'endommager le porte-canette.

Le logiciel '''Artspira''' peut également contribuer à cette situation. Nous n'avons pas évalué de manière systématique ses fonctions de numérisation automatique. En revanche, les motifs générés automatiquement que l'on voit régulièrement publiés par des utilisateurs sur les forums et les réseaux sociaux présentent souvent une qualité insuffisante : densités mal adaptées, chemins de broderie peu optimisés, points mal choisis ou détails mal interprétés. Les utilisateurs attribuent alors facilement les défauts observés à la machine, alors qu'ils proviennent parfois principalement du motif utilisé.

Ces limites ne remettent pas en cause les qualités de la Skitch. Lorsqu'elle est utilisée avec des motifs correctement numérisés, des matériaux adaptés et des réglages appropriés, elle produit des broderies de très bonne qualité pour son segment de prix. Son excellent rapport qualité/prix, son bras libre, sa compacité et son système de réalité augmentée en font une machine particulièrement intéressante pour les makers, les fablabs, les ateliers éducatifs et les utilisateurs souhaitant personnaliser des vêtements ou réaliser de petites séries.

Essais de fils à broder

2026-07-27T15:48:40Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Se familiariser avec des fils non standards
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>
<includeonly>
=Essais de fils à broder=
</includeonly>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé de l'article
|contenu=Cet article explore, de manière très concrète, comment le choix du fil influence profondément la broderie machine. On commence par expérimenter avec les '''gros fils''', qui transforment immédiatement l'aspect d'un motif en lui donnant une texture plus brute, presque artisanale, et qui exigent des réglages spécifiques pour éviter la casse et les surépaisseurs. À l'opposé, les '''fils fins''' permettent des broderies miniatures d'une grande précision : lettrages millimétriques, logos réduits et motifs détaillés qui seraient impossibles en fil 40. On teste ensuite des '''fils atypiques''' — comme la soie véritable ou certains métallisés — qui requièrent un peu de maîtrise mais offrent des effets visuels uniques. Enfin, on montre comment le '''mélange de plusieurs fils''' dans un même motif — épais, fins, mats, brillants — permet de composer des broderies plus nuancées, plus expressives et parfois étonnamment proches d'un travail artisanal.
}}

Cet article présente une série d'''essais pratiques'' menés avec ces différents fils, pour en tirer des enseignements concrets plutôt que des recommandations théoriques. Il ne s'agit que d'une petite sélection parmi les nombreux essais réalisés au fil des quinze dernières années — certaines photos montrent d'ailleurs une Elna 8300 achetée en 2011, aujourd'hui remplacée par des machines plus récentes.

Il s'agit principalement de '''tests techniques''' visant à analyser et à évaluer :
* Les réglages nécessaires (''aiguilles'', ''densité'', ''tension'', vitesse) ;
* La compatibilité des fils avec des '''motifs existants''' (commerciaux ou personnels) dont on modifie l'échelle ;
* L''''impact visuel et tactile''' des différents types de fils sur le résultat final ;
* La capacité à broder sur divers tissus (jersey, jean, twill, etc.) et différents stabilisateurs.

Les essais sont illustrés par de nombreuses '''images commentées''', souvent comparatives, et accompagnés de '''fichiers téléchargeables''' (SVG, PES, etc.). Ils montrent également comment '''adapter un motif''' en fonction du fil choisi, ou au contraire '''sélectionner un fil''' adapté à un motif.

Cet article complète les ressources suivantes :
* [[Fil à broder]]
* [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]
* [[InkStitch - broder avec du gros fil]]
* [[Adapter un motif de broderie machine]]

== Broder avec du gros fil ==

Cette section présente plusieurs types de '''gros fils'''. Un gros fil donne à la broderie un aspect plus rustique, plus « fait main », surtout lorsqu'on utilise une fibre naturelle comme le coton, la laine ou un mélange. Broder avec du '''fil 12''' demande un certain savoir-faire, tant pour la numérisation que pour l'utilisation de la machine. Broder avec du '''fil 30''' est en revanche plus simple.

=== Test comparatif des principaux fils de poids 12 ===

Voici un test comparatif simple de cinq fils de poids 12. Globalement, tous les fils se sont bien brodés. Seul le '''Madeira Decora''' apparaît trop lâche, ce qui est normal puisque nous n'avons pas augmenté la tension du fil (ce que nous aurions dû faire).

Les fils suivants ont été utilisés :

# '''Madeira Burmilana Co 12''', 50 % laine / 50 % coton
# '''Madeira Burmilana 12''', 50 % laine / 50 % acrylique
# '''Gunold Filaine 12''', 100 % acrylique
# '''Gunold Cotty 12''', 100 % coton
# '''Madeira Decora 12''', 100 % viscose

Les cinq fils ont été brodés avec la même aiguille et les mêmes réglages. Avant de réaliser un travail définitif, il est toutefois conseillé d'effectuer un essai rapide afin d'ajuster la tension, par exemple en brodant une colonne de satin de 5 mm de largeur.

* Le motif de la ligne supérieure teste principalement les points triples, y compris quelques pointes relativement serrées.
* La ligne suivante commence par des objets bien adaptés aux fils épais : larges colonnes de satin, points triples de 4 mm et tatamis sans sous-couche (avec une densité réduite d'environ 50 % par rapport à un fil de poids 40). Elle comporte ensuite quelques objets moins adaptés, notamment des satins étroits et des points courts (par exemple la tête des moustiques). Dans ces zones, le fil blanc de canette remonte légèrement et l'on observe davantage de points manqués.
* Broderie réalisée sur une serviette en coton/lin d'épaisseur moyenne.
* Aiguille : Topstitch 100.
* Stabilisateur : Filmoplast vert extra-lourd au dos. Ce choix visait à limiter les points manqués ; il serait intéressant de refaire ce test avec un stabilisateur léger ou moyen.
* La tension du fil a été fortement relâchée sur la Brother PR1050X, avec suppression du premier frein-fil. '''Attention :''' sur une brodeuse familiale, il faut généralement procéder à l'inverse et augmenter la tension.
* Les densités ont été adaptées au fil de poids 12 : espacement de 0,45 mm entre les lignes du tatami, 0,8 mm pour le satin et longueur de 4 mm pour les points droits.
* Les objets inadaptés aux fils de poids 12 (tatamis denses, fortes concentrations de nœuds, etc.) n'ont pas été testés.

[[Fichier:12er Stickgarne im Vergleich.jpg|none|thumb|800x800px|Comparaison de fils à broder de poids 12]]

'''Résultat :'''
* Le '''Madeira Decora''' présente une tension insuffisante (ce qui est normal dans ce test, car sa tension n'a pas été ajustée). Ce fil glisse davantage que les autres.
* Les satins étroits (par exemple les trois pattes des moustiques, d'environ 1,5 mm de largeur) sont les plus problématiques, en particulier avec les fils coton et coton/laine. On observe une remontée du fil de canette ainsi que quelques irrégularités.
* Les points courts des têtes de la deuxième ligne présentent les mêmes défauts.
Dans l'ensemble, les cinq fils brodent correctement les objets adaptés aux fils de poids 12. Ce test montre que les différences entre les principaux fils de poids 12 sont relativement faibles lorsque les objets sont adaptés à ce type de fil. La géométrie du motif (largeur des satins, longueur des points, densité) influence davantage le résultat que le choix de la marque. Une tension correctement réglée reste néanmoins indispensable, en particulier pour certains fils comme le Madeira Decora.

=== Gros fils coton et acrylique 12 – Cotty 12 et Filaine 12 ===

Ces tests montrent que le {{indexit|Cotty 12|sup=fil à broder}} Cotty 12 et la {{indexit|Filaine 12|sup=fil à broder}} Filaine 12, des fils en coton et acrylique de Gunold, peuvent être brodés sur une Elna 8300 et une [[Brother PR1050X]]. Diverses aiguilles ont été utilisées. Sur la petite Elna, pour les cœurs, on a employé une aiguille métallique 80/12. La meilleure solution consiste toutefois à utiliser des aiguilles à surpiquer 100/16 (''topstitch''), qui n'étaient pas encore disponibles pour ces tests.

{{Latex Wrapfigure|pos=r|width=0.3|image=[[Fichier:Schmetz-topstitch.jpg|right|thumb|Schmetz à surpiquer (chas large)]]}}

Conseils pour la numérisation :
* Points satin normaux : au moins 0,6 mm d'espacement entre les crêtes ; 0,8 mm (≈ 2,5 lignes/mm) pour un effet « broderie à la main ».
* Longueur des points droits : au moins 2,5 à 3 mm, de préférence 4 mm.
* Distance tatami : environ 0,4 à 0,5 mm entre les lignes (≈ 2 à 2,5 lignes/mm) ; au moins 2,5 à 3 mm pour la longueur des points.
* Distance entre les lignes de points triples pour couvrir le tissu : environ 0,6 mm.

Exemples :
* Le [https://openclipart.org/detail/307885/young-samurai-line-art samouraï d'OpenClipArt] a été brodé avec du Cotty 12. L'image a été utilisée presque telle quelle : les remplissages ont été retirés, un trait a été ajouté et paramétré à 3 mm dans Ink/Stitch. La proximité des traits simples donne un effet proche du point bourdon.
* Le maïs a été brodé avec un remplissage dense à 0,3 mm d'espacement entre les lignes.
* Les cœurs et les lèvres :
** En haut à gauche : satin avec sous-couche « bordures » et espacement 0,6 mm.
** En haut à droite : espacement 0,8 mm sans sous-couche.
** En bas à gauche : espacement 0,2 mm (risqué mais réalisable, à condition de ralentir la machine et avec une tension relativement forte).
** En bas à droite : lèvres avec sous-couche centrale et bordure, espacement 0,4 mm (effet 3D léger).
* Le patch avec les « montagnes » et le soleil rouge s'inspire de l'art du ''punch needle''. Paramètres : environ 0,8 mm de distance entre les lignes, points triples de 2,5 mm. Une version avec du fil Cotty 30 est présentée plus loin.

<gallery mode="packed" heights="200">
Fichier:young-samurai-openclipart-1539121825.svg|Young Samurai, SVG brodable (points = 3 mm)
Fichier:Samurai-cotty12.jpg|Point triple avec Cotty 12
Fichier:ear-of-corn-twemoji-2-rough.svg|Fichier SVG brodable (espaces = 0,4, points = 3 mm)
Fichier:Cotty12-2.jpg|Cotty 12 (feuilles vertes) et Filaine 12 (jaune)
Fichier:Coeur-3.svg|Cœur à broder avec un gros fil ([[Média:Coeur-3.svg|télécharger]])
Fichier:kiss-mark-noto-2.svg|Fichier prêt à broder ([[Média:Kiss-mark-noto-2.svg|télécharger]])
Fichier:Cotty-12-1.jpg|Cotty 12 (densités variées)
Fichier:mountain-patch-cotty12.svg|Patch (points triples), SVG brodable
Fichier:mountain-patch-cotty12.jpg|Patch brodé
</gallery>

'''Effets de {{indexit|brossage|sup=fil à broder}} brossage'''

On peut brosser le Cotty 12 et la Filaine 12 avec une brosse métallique. Plusieurs modèles ont été testés ; une brosse en laiton donne les meilleurs résultats. Le brossage du Cotty 30 n'a pas été très concluant. La Filaine 12 a un aspect plus « laine » et l'effet de brossage est encore plus visible.

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:Fil-filaine-brosse.jpg|Fil Filaine 12 normal (en haut) vs. brossé (en bas). La tige est en Cotty 12.
Fichier:Fil-cotty12-brosse-1.jpg|Fil Cotty 12 brossé
</gallery>

'''Réglages machine'''

On peut utiliser un fil de canette polyester standard. Gunold recommande le ''Bobby Syn 100'' ou ''Bobby Fil 120 L'' pour la Filaine et le Cotty. Consulter cependant le manuel de la machine. Brother, par exemple, recommande le Bobby Fil 110 cartonné comme fil unique pour la PR1050X. Il est possible d'utiliser d'autres fils, par exemple du poly 40 ou 60 et même du Cotty 30 en canette avec du Cotty 12, mais il faut alors recalibrer la tension de la machine.

Réglages suggérés :
* Augmenter la tension sur une machine familiale (ex. : 2,25 à 2,5 au lieu de 1,75 à 2 sur l'Elna).
* Sur la PR1050X, baisser la tension de deux tours (fil bloqué et remontée du fil de canette).
* Vitesse réduite à 400 points/minute.
* Utiliser une aiguille à chas long et large : à surpiquer (''topstitch'') 100, métallique 100, H-E 110, SES 110, ou 110 standard en titane.
* La PR1050X a parfois du mal à enfiler ou à changer le fil avec certaines aiguilles. Une aiguille à surpiquer 100 (ou plus large) est fortement recommandée.

'''Paramètres de numérisation pour le Cotty 12'''

* Longueur de point : 3 mm (ou plus).
* Densité satin : 2,5 à 3,0 lignes/mm → crêtes espacées de 0,4 à 0,8 mm.
* Éviter les points d'arrêt (''trims''), ou les espacer si le logiciel ne permet pas de les paramétrer finement.

<noinclude>[[Fichier:embroidery-bayeux-boat-horses-1.jpg|thumb|right|200px|Scène de la tapisserie de Bayeux en cours de broderie]]</noinclude>

Un autre exemple de broderie en gros coton est présenté dans l'article [[Encadrement multiple en broderie machine]]. Il montre comment réaliser une broderie de grande taille (45 et 50 cm).

=== Test d'endurance pour le Cotty 12 avec la tapisserie de Bayeux ===

Un premier test permet de vérifier :
* si la machine peut broder des motifs de grande largeur (réponse : oui, une seule rupture constatée),
* comment se comportent les contours,
* les réglages de densité et de distance des points,
* l'effet des traits doublés ou non.

La numérisation a été faite rapidement avec [[Stitch Era]]. On a utilisé la numérisation automatique, corrigé quelques décisions (remplacement de satins par des lignes) et ajouté une bordure aux personnages.

Paramètres (automatiques) du premier test :
* 2,5 lignes/mm, soit 1,0 mm entre les crêtes
* 3 mm de distance entre les points (tatami et lignes)
* Tous les traits sont brodés trois fois (choix de Stitch Era, car des traits de 0,5 mm ont été utilisés dans le dessin)

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:Bayeux horses boats.jpg|Scène de la tapisserie de Bayeux (source : [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bayeux_horses_boats.jpg Wikipedia Commons])
Fichier:bayeux-boat-horses.svg|Scène de la tapisserie de Bayeux (dessin SVG rapide, à peaufiner)
Fichier:embroidery-bayeux-boat-horses-2.jpg|Scène de la tapisserie de Bayeux : résultat du premier test
</gallery>

Les triples lignes pour les traits donnent de bons résultats sur les grandes surfaces ou pour les lignes, mais produisent un rendu médiocre pour les petits détails. Il vaudrait mieux broder les mains, par exemple, avec un trait simple ou un fil plus fin (type 30).

Les satins sont globalement satisfaisants. Il serait utile d'élargir certains éléments et de densifier le gouvernail.

Les textures devraient être remplacées par quelque chose évoquant davantage le style médiéval.

De nombreux détails restent à peaufiner, tant au niveau du dessin que du paramétrage. Il faudrait également acheter des fils beiges, gris et bruns. En conclusion, il est possible de broder des scènes de type Bayeux, de grande largeur, avec du fil coton 12 — à condition d'accepter un travail de finition conséquent sur la numérisation.

=== Satins avec Filaine 12 sur du jean ===

L'exemple suivant montre un motif en satins réalisé avec le fil acrylique Filaine 12 de Gunold, brodé puis brossé sur un jean. Le dessin provient du livre de Koch 1955 (p. 9)<ref>Koch, R. (1955). ''The Book of Signs: Which Contains All Manner of Symbols Used from the Earliest Times to the Middle Ages by Primitive Peoples and Early Christians''. New York: Dover.</ref> qui a rassemblé des centaines de signes provenant de différentes cultures. Il représente une famille.

Un modèle a été créé pour [[InkStitch - broder avec du gros fil|Ink/Stitch]] et un autre pour [[Stitch Era]]. Dans les deux cas, il a fallu diviser le symbole en plusieurs parties, puis organiser l'ordre de broderie. Le fichier [https://edutechwiki.unige.ch/fmediawiki/images/8/80/Koch-family-man-woman-children-2.svg koch-family-man-woman-children-2.svg] contient les chemins bruts transformés « tels quels » dans Stitch Era (à l'exception de deux lignes de direction à corriger). Pour Ink/Stitch, il a fallu briser des nœuds et ajouter des lignes de direction.

<gallery mode="packed" heights="250">
Fichier:koch-family-man-woman-children-1.svg|Dessin
Fichier:koch-family-man-woman-children-2.svg|Fichier SVG Ink/Stitch ([[Média:Koch-family-man-woman-children-2.svg|télécharger]])
Fichier:koch-family-man-woman-children-2.jpg|Simulation
Fichier:koch-family-symbol-1.jpg|Design brodé et brossé (photo 1)
Fichier:koch-family-symbol-2.jpg|Design brodé et brossé (photo 2)
Fichier:koch-family-symbol-3.jpg|Design brodé et brossé (photo 3)
</gallery>

La seule aiguille qui a permis de broder ce fil avec l'Elna 8300 est une {{indexit|aiguille TopStitch|sup=aiguille}} aiguille à surpiquer Schmetz TopStitch 100. Sur l'image, on constate que le chas de cette aiguille (en haut) est non seulement aussi long que celui d'une aiguille à métal (deuxième position), mais également plus large (une aiguille métal en taille 100 n'était pas disponible pour la comparaison). Les aiguilles suivantes avaient été essayées auparavant sans succès : Bernina métal 80, Schmetz 100/16 titane, Schmetz 110/18 universelle. La [[Brother PR1050X]], quant à elle, a réussi à broder ce fil avec une aiguille métallique taille 80.

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:topstitch-needls-vs-others.jpg|Topstitch 100 (en haut), vs. 80 métal, 100 titane, 110 universelle — inutilisables
Fichier:filaine-brosses-acier-laiton.jpg|Brosses pour fils acryliques et coton
</gallery>

'''Réglages de la numérisation :'''
* Satins larges
* Distance entre les crêtes : 0,65 mm, soit environ 3 fils/mm

'''Réglages de la machine :'''
* Aiguille TopStitch (à surpiquer)
* Pas de stabilisateur (le jean était stable)
* Vitesse max : 400 points/minute
* Tension supérieure : légèrement plus forte. Dès qu'il y a des nœuds, il faut serrer ! En cas de casse, vérifier d'abord la numérisation, puis desserrer si nécessaire ou mettre une aiguille plus large.
* Canette : fil normal (polyester 60), tension standard

'''Brossage'''

Pour brosser le résultat, deux brosses métalliques achetées chez Bricomarché (environ 2,50 € chacune) ont été testées. La brosse dure crée un effet plus « duveté » car elle déchire davantage le fil ; la brosse plus douce en laiton crée des poils plus longs. On peut utiliser les deux successivement : d'abord la dure, puis la douce. Le résultat est convaincant.

=== Paysage de montagne stylisée en fil coton 30 ===

{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.5
|image = [[Fichier:Inkscape1-hatch-fill-bean-stitches.png|vignette|399px|Hachures générées avec Eggbot]]
}}

Le Cotty 30 de Gunold est plus facile à manipuler que le Cotty 12. On peut broder des doubles points triples ({{indexit|bean stitch}} ''bean stitches'') de 3 mm espacés d'environ 0,6 mm avec Ink/Stitch.

L'exemple ci-dessous s'inspire du {{indexit|punch needle}} ''punch needle art''. Quelques formes rappelant des montagnes ou des sapins ont été dessinées et remplies avec des lignes connectées générées par l'[https://wiki.evilmadscientist.com/Installing_software extension Eggbot (en anglais)], qu'on recommande d'installer manuellement dans Inkscape.

Pour générer des lignes droites avec Eggbot :
* décocher ''Crosshatch'',
* régler l'espacement à 2,8 px (environ 0,7 mm),
* choisir un angle (ici 45° à droite),
* fixer la distance au bord à 0,1.

''Paramètres :''

* 2 répétitions de points triples pour remplir les « montagnes »
* 1 point triple pour leurs bordures et le cercle bleu foncé
* Le soleil orange est en Cotty 12, avec un point triple pour les lignes extérieures
* La bordure en satin est réalisée avec un fil polyester 40 ordinaire

Le premier test donne un résultat prometteur, mais certaines bordures doivent encore être ajustées.

<gallery mode=packed heights=250>
Fichier:Mountains-62mm-2-8px-2.svg|Design montagne, SVG à télécharger
Fichier:Thread-cotton-1.jpg|Premier résultat (détail)
Fichier:Thread-cotton-2.jpg|Premier résultat (à améliorer)
</gallery>

=== Emoji avec du fil rayon 12 ===

Le [https://garne.madeira.de/3/maison/produits/filsabroderetpourquilting/decora/decora-12/ Rayon/Decora 12 de Madeira (en anglais)] {{indexit|Decora 12|sup=fil à broder}} est sans doute le gros fil le plus facile à broder. Un patch de 10 × 10 cm a été brodé avec un 😱 ([https://emojipedia.org/face-screaming-in-fear/ ''face screaming in fear''], version Google / Noto). La numérisation automatique a été effectuée avec [[Stitch Era]] à partir d'un fichier SVG corrigé. Quelques ajustements mineurs ont été apportés aux objets de broderie, notamment un dégradé pour le visage. Plus de détails sont fournis dans l'article [[Stitch Era - broder un emoji]]. L'article [[Broder des patchs et appliqués]] explique comment créer des écussons.

On a simplement repris un modèle prévu pour du fil 40 standard, puis légèrement adapté les dimensions et densités. Les sous-chemins de l'emoji « face screaming in fear » n'ont pas été paramétrés pour suivre la bordure, le résultat inclut donc des sortes de « cicatrices ».

<gallery mode=packed heights=200>
Fichier:face-screaming-in-fear-noto-2.svg|SVG original modifié pour la broderie
Fichier:badge-screaming-face.png|Plan de broderie (notez la faible densité)
Fichier:badge-screaming-face-2.jpg|Résultat brodé
Fichier:patch-supervilaine-2.jpg|Super vilaine (basé sur la police Noto de Google)
Fichier:patch-supervilaine-3.jpg|Super vilaine V3 collée sur un gilet avec une presse à chaud
Fichier:patch-supervilaine-4.jpg|Super vilaine V3, brodée avec des couleurs alternatives
</gallery>

''Paramètres :''

* Remplissage : 2 à 2,5 lignes/mm, soit une densité de 0,8 à 1 (environ la moitié de la densité habituelle)
* Longueur des points : 3,5 mm
* Aiguilles : Schmetz 100/16 ''Topstitch'' (à surpiquer). Des 90/14 ont également été utilisées, mais la [[Brother PR1050X]] a plus de difficultés à enfiler avec du 90. Pour tout fil de taille 12, une aiguille 100/16 est donc recommandée, surtout sur une machine à enfilage automatique.
* Fil de canette : polyester 60 standard
* Vitesse : 600 points/minute
* Stabilisation : deux couches pour éviter que le patch ne se déforme. Pour une production finale, on conseille un support hydrosoluble épais collé sous le patch.

Le résultat est satisfaisant, bien qu'il subsiste quelques détails esthétiques à peaufiner dans le motif.

Il est essentiel de ne pas broder les patchs avec une densité trop élevée, sous peine de déformation. Le motif doit donc être adapté. L'exemple ci-dessous montre un patch trop dense.
<noinclude>
<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:person-mountain-biking-twemoji-3a.jpg|Broderie à 0,4 d'espacement, avec ou sans sous-couches : trop dense
Fichier:person-mountain-biking-twemoji-3b.jpg|Broderie à 0,4 d'espacement avec et sans sous-couches (verso) : trop dense
Fichier:person-mountain-biking-twemoji-3c.jpg|Broderie à 0,8 d'espacement sans sous-couches : correcte. Le fil rouge du texte est du poly 60 fin.
</gallery>
</noinclude>
<includeonly>
<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:person-mountain-biking-twemoji-3a.jpg|Tests de broderie à 0,4 d'espacement, avec ou sans sous-couches : trop dense
Fichier:person-mountain-biking-twemoji-3b.jpg|Broderie à 0,4 d'espacement avec et sans sous-couches (verso) : trop dense
</gallery>
</includeonly>

=== Ours de St-Gall en Filaine noire, polyester et métal ===
<noinclude>
{{Latex Wrapfigure
|pos=r
|width=0.3
|image=[[Fichier:Coa stgallen.svg|right|thumb|Blason officiel de la ville de St-Gall (importé de Wikimedia Commons).]]
}}
</noinclude>
Voici l'ours de ma [https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Gall ville natale], [https://artsandculture.google.com/exhibit/broderie-de-saint-gall/_gJSmVU5bjsbLQ?hl=fr une capitale de la broderie].

Le motif a été réalisé avec [[Stitch Era]] à partir du [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coa_stgallen.svg fichier SVG] importé de Wikimedia Commons. Deux densités différentes ont été utilisées : 3 lignes/mm pour le corps noir de l'ours et les satins noirs de ses pattes, et 5,2 lignes/mm pour le rouge et le jaune (brodés avec du fil 40). Voici la démarche :

* Agrandir le [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coa_stgallen.svg fichier SVG de Wikimedia Commons] à 20 cm de hauteur
* L'importer dans Stitch Era et l'agrandir à 19 cm
* Supprimer tous les traits et ajouter les remplissages appropriés si nécessaire (noir, jaune ou rouge)
* Numériser avec la fonction ''art-to-stitch''
** Sélectionner tous les éléments
** Activer l'option ''process major overlaps''
** Paramètres (à appliquer partout, y compris dans les options avancées) : 3 lignes/mm, '''une seule ligne''' pour les sous-couches. Le motif doit rester léger, car la filaine couvre bien sans sous-couche importante.
* Masquer ''auxiliary''
* Dans le gestionnaire d'objets, supprimer les objets jaunes et rouges de broderie générés (densité trop faible)
* Réactiver ''auxiliary'', masquer ''embroidery''
* Numériser à nouveau uniquement les objets jaunes et rouges avec des paramètres plus denses : 5,2 lignes/mm (choisir le préréglage « Wovens »)

<gallery mode=packed heights=260>
Fichier:ours-st-gall (3).jpg|En train de broder
Fichier:ours-st-gall (4).jpg|En train de broder
Fichier:ours-st-gall (5).jpg|Résultat final
Fichier:ours-st-gall (7).png|Densité faible, très peu de sous-couche pour le corps noir
Fichier:ours-st-gall (1).jpg|Détail de la broderie
Fichier:ours-st-gall (6).jpg|Autre détail
</gallery>

Le résultat est relativement réussi, surtout compte tenu du peu de temps consacré à la numérisation. Le contraste obtenu est intéressant, notamment en comparaison avec la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Broderie_de_Saint-Gall broderie traditionnelle de St-Gall], destinée à un tout autre public.

=== Broder un motif commercial avec du fil 12 ===

Pour réussir de belles broderies à porter, on a tout intérêt à acheter un motif. Vendus autour de 5–6 €, ces fichiers représentent un bon investissement pour un travail souvent long à produire soi-même — voire impossible sans compétences en dessin. Les bons professionnels vendent en ligne des motifs testés, mais prévus uniquement pour du fil 40.

La question est donc la suivante : est-il possible de broder avec du fil 12 un motif conçu pour du fil 40 ? La réponse est '''oui et non'''.

* '''Oui''' : si le dessin est aéré, il suffit de l'agrandir de 100 % dans chaque dimension (donc 2 × 200 % de la taille d'origine) sans recalculer les points.
* '''Non''' : si le dessin contient des zones très denses, l'adaptation est plus délicate, car le volume des nœuds augmente très vite.

Pour agrandir correctement un motif, il ne faut pas utiliser un visualiseur comme MyEditor ou Truesizer (car ils risquent de modifier les points), mais un vrai logiciel de broderie. Le logiciel libre Ink/Stitch convient parfaitement, à condition d'avoir quelques notions de dessin vectoriel. Il suffit d'ouvrir le fichier, de faire CTRL-A, de verrouiller les dimensions dans la barre de menu, de doubler la longueur (L) ou la hauteur (H), puis d'enregistrer une copie au format machine. Dans un logiciel commercial, il faut veiller à ce que le logiciel laisse le fichier machine intact et n'essaye pas de le transformer en objets de broderie (avec Hatch on a le choix).

Le fil 12 est environ deux fois plus large, et deux fois plus haut, qu'un fil 40. Il occupe donc environ '''quatre fois la surface''' (largeur × hauteur). Cette caractéristique a un impact fort sur les points d'arrêt et les superpositions : les points très proches vont former des zones épaisses et très dures, car l'aiguille repasse plusieurs fois au même endroit. Cela favorise aussi la création de {{indexit|nid de fil|sup=problèmes de broderie}} nids de fil.

Ci-dessous, une broderie « [https://www.mesbrod.com/product-page/envol Envol] » réalisée par [https://www.facebook.com/mireille.bayet.900/about Mireille Bayet], alias [https://www.mesbrod.com/ Mamilafe]. Le motif a été agrandi de 200 % (sans recalcul) et brodé sur un t-shirt avec du fil '''Cotty 12''' de Gunold. Le résultat est bon, malgré un nid de fil près de la cabane — probablement dû à des points trop denses et à la souplesse du tissu. La partie « fille qui s'envole » a aussi posé quelques problèmes de déformation, dus aux sous-couches légères et aux superpositions prévues pour du fil 40, '''inadaptées pour du fil 12'''.

<gallery mode=packed heights=200>
Fichier:broder-envol-3.png|Plan de broderie (taille originale, environ 140 × 200 mm)
Fichier:broder-envol.jpg|Broderie du paysage avec le cadre large 36,0 × 20,0 cm
Fichier:broder-envol-noeuds.jpg|Quelques nœuds de la broderie du paysage
Fichier:broder-envol-2.jpg|Broderie de la fille avec un cadre 18,0 × 13,0 cm
Fichier:broder-envol-5.png|Les nœuds dans le verrouillage sont trop proches (le tout fait ~4 mm de long)
Fichier:broder-envol-noeuds-2.jpg|Points d'arrêt du fil noir : cela prend vite du volume
</gallery>

'''Rappel :''' cette section traite des conséquences de l'utilisation de fil 12 pour un motif prévu pour du fil 40. Le même motif brodé avec du fil 40 fonctionne parfaitement.

'''À retenir :'''
* On peut broder des motifs commerciaux aérés (sans concentrations de points, nœuds rapprochés ni superpositions multiples).
* Il faut optimiser le motif de façon agressive. Dans l'exemple discuté, on aurait pu éviter les nœuds d'arrêt au bout des fils noirs en brodant un retour.
* On peut broder des motifs plus denses, en les agrandissant de plus de 200 % ou en éditant les points (espacement des points d'arrêt, etc.).
* On peut aussi désactiver tous les points de coupe automatiques (''trims'') pour éviter que la machine tire sur le tissu. Il faudra alors couper les fils à la main, mais cela n'élimine pas les points d'arrêt visibles.

=== Point de tige pointillé avec du Decora et du coton 12 ===

Le {{indexit|stipple stem stitch}} '''point de tige pointillé''' (angl. ''stipple stem stitch''), appelé aussi « point méandre zigzag » dans Ink/Stitch, est un point décoratif qui apporte une note rustique à un motif. On peut par exemple l'utiliser pour des écritures avec bordure ou pour simuler une fourrure.

Réglages proposés dans Hatch 3 par [https://www.youtube.com/watch?v=HEWMxdKO7mo John Deer (vidéo YouTube, en anglais)], à partir d'un tutoriel sur un dauphin en appliqué avec remplissage en point de tige pointillé et contour en satin. En résumé, il '''double les valeurs par défaut'''. Les paramètres sont donnés dans la langue de l'interface de Hatch (anglais).

'''Réglages Hatch 3 proposés par John Deer :'''
* Satin appliqué : ''Spacing'' = 0,9 mm, ''Width'' = 4 mm
* Sous-couche : ''Center Run'', longueur = 3 mm
* Point de tige pointillé : ''Loop spacing'' = 1, ''Inset step'' = 3, ''Width'' = 5 mm, ''Spacing'' = 1,75, ''Angle'' = 50, ''Stroke'' = 1

Pour créer un petit patch avec du fil 12, ces réglages ont été légèrement densifiés :

* Bordure en satin : ''Spacing'' = 0,7 mm, ''Width'' = 4 mm ; sous-couche : ''Center Run'', longueur = 4 mm
* Point de tige pointillé : espacement de boucle (''Loop spacing'') = 1, marge (''Inset step'') = 3, largeur (''Width'') = 4 mm, espacement (''Spacing'') = 1,5, ''Angle'' = 50, nombre de passages (''Stroke'') = 1
* Option ''Hand Stitch effect'' : activable ou non (différence peu visible)

Bien qu'il ait fallu ajuster quelques points manuellement dans la queue du dauphin, ce type de point est davantage décoratif qu'un vrai remplissage. Il donne un remplissage plus couvrant sur des formes plus grandes ou avec un fil plus fin. Pour gérer les bords irréguliers, on peut aussi broder une bordure couvrante avec un point de tige et/ou activer l'option « triple » (tripler les passages).

[[Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch.png|none|thumb|800px|Réglages Hatch 3 (interface en anglais), point de tige pointillé pour fil Decora 12]]

Voici quelques images du dauphin, ainsi qu'un exemple avec l'emoji « Biohazard », où l'option « tripler les lignes » a été activée avec le reste des paramètres inchangés. Le résultat est beaucoup plus dense et la machine a probablement un peu souffert (mais sans rupture de fil). On montre également un remplissage avec la police « Vermicelli » d'Embroidery Studio 2026, qui utilise un réglage similaire à celui du dauphin avec ajout d'un point de tige dans le contour pour masquer les bords irréguliers de ce point.

<gallery mode=packed heights=200>
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch1.jpg|Patch collé sur un gilet test
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch2.jpg|Zoom sur les points
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch3.jpg|Version 7 cm de large, brodée directement sur un jean
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch4.jpg|Version 7 cm de large, brodée directement sur un jean
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch-5.png|Définition d'un point de tige très serré
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch-6.jpg|Brodé sur un jean, résultat très dense
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch-7.jpg|Brodé sur un jean, vue latérale
Fichier:hatch3-wt12-stipple-stem-stitch-8.jpg|Brodé sur un jean, vue globale
Fichier:faclab-faux-chenille (2).jpg|Police Vermicelli d'Embroidery Studio 2026
</gallery>

== Fils fins ==

Les fils fins sont généralement en polyester et permettent de réaliser des broderies avec de petits détails. On les utilise notamment pour le lettrage fin et les petits logos.

Un usage intéressant consiste à broder des fichiers de broderie machine réduits à 66 % ou 50 % de leur largeur. Cette tactique est discutée dans l'article [[Adapter un motif de broderie machine]] à la section [[Adapter_un_motif_de_broderie_machine#Augmenter_ou_diminuer_un_motif_en_changeant_de_fil|Augmenter ou diminuer un motif en changeant de fil]].

=== Lettrage fin avec du fil Poly 60 ===

Voici deux exemples. Certains satins du badge (les gris) ont également été brodés avec du fil 60.

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:digital-health-patch-1.jpg|Badge pour un doctorat en Digital Health (prototype, version améliorée ensuite)
Fichier:une-pomme-pour-moi-patch.jpg|Test de remplissage (raté) avec un lettrage très petit
</gallery>

=== Remplissage tatami avec du fil Poly 75 ===

Par rapport au fil 40, le fil 75 a l'immense avantage de permettre de broder à peu près n'importe quelle forme : les petits détails sortent raisonnablement bien. Voici deux exemples, des petits monstres importés de The Noun Project et une marque issue d'une bande dessinée.

Réglages :

* Densité = entre 0,1 et 0,14 (7 à 10 lignes/mm). 0,14 couvre suffisamment sur un pull et donne un résultat très souple.
* Sous-couche = ce que le logiciel utilise par défaut

Voici des petits monstres brodés sur un t-shirt Icebreaker.

* Aiguille 55 universelle
* Fil Madeira Polyneon 75
* Densité = 0,14 pour les t-shirts Icebreaker
* Machine Brother PR1X
* Stabilisateur Filmoplast

<gallery mode=packed heights=300 perrow=3>
Fichier:Icebreaker-repair-wt75.jpg|Réparation Icebreaker avec du fil poly 75. Monstre trouvé sur Noun Project.
Fichier:Icebreaker-repair-2.jpg|Réparation Icebreaker avec du fil 75. Monstre trouvé sur Noun Project.
Fichier:pacman-discret-icebreaker.jpg|Réparation Icebreaker avec un pacman discret.
</gallery>

Un autre exemple est décrit dans l'article [[Brother Skitch PP1]].

Voici une « marque jaune » de 5 cm de large dans un écusson de 62 mm. L'image a été vectorisée à partir d'un dessin PNG.

* Aiguille 55 universelle
* Machine Brother PR1X
* Densité = 0,11

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:Marque-jaune-inkstitch-1.jpg|Marque jaune brodée en tatami avec un fil 75
Fichier:Marque-jaune-inkstitch-2.jpg|Détails de la marque jaune brodée en tatami avec un fil 75
</gallery>

Le résultat montre que l'on peut aisément numériser une forme un peu « fractale » pour du fil 75. Leçon importante pour des novices qui désirent broder des dessins vectorisés sans devoir apprendre à numériser des points satins ou d'autres remplissages adaptés à des formes complexes.

=== Satins et lettrage avec du fil Poly 75 ===

Voici un exemple brodé avec du {{indexit|PolyNeon 75|sup=fil à broder}} PolyNeon 75 de Madeira (avec un 55 dtex × 2, ils auraient aussi pu l'appeler PolyNeon 90). Ce fil est presque aussi solide que leur PolyNeon 60 (700 cN contre 720 cN), mais légèrement moins élastique (18 % contre 25 %).

Le motif a été brodé avec une aiguille 60, à une vitesse de 600 points/minute sur du twilly de Gunold et du Filmoplast lourd.

Ce fil offre une belle précision et ne cassait pas. Le lettrage ''Elisabeth'' mesure 2,7 mm de haut pour 0,5 mm de large ! On apprécie surtout la possibilité de faire un nœud et une coupe après chaque lettre sans rigidifier la broderie.

<gallery mode=packed heights=250>
Fichier:stamp-spider-1.jpg|Lettrage, bordure et pattes brodés avec du PolyNeon 75
Fichier:stamp-spider-2.jpg|Lettrage, bordure et pattes brodés avec du PolyNeon 75
Fichier:stamp-spider-3.jpg|Lettrage, bordure et pattes brodés avec du PolyNeon 75
</gallery>

=== Franges avec du fil Poly 60 ===

Voici une broderie de la taille d'un timbre-poste construite à partir d'un satin défait. Le principe est simple :

# Broder un satin large avec une densité très forte — dans l'image suivante, il s'agit du satin jaune.
# Attacher le satin d'un côté (on a brodé plusieurs lignes orange par-dessus).
# Couper le fil de canette côté recto et tirer les fils vers le haut depuis le verso.

<gallery mode=packed heights=199>
Fichier:inkstitch-flower-wt60-1.jpg|Satin (dense) brodé
Fichier:inkstitch-flower-wt60-2.jpg|On coupe le fil de canette dessous
Fichier:inkstitch-flower-wt60-3.jpg|On tire délicatement le fil jaune vers le haut
Fichier:inkstitch-flower-wt60-4.jpg|Résultat
Fichier:inkstitch-flower-wt60-5.jpg|Zoom sur le résultat
</gallery>

'''Réglages :'''
* Dimension du motif : A10 (2,6 × 3,7 cm)
* Fil 60 polyester pour l'écriture (police AGS Tiny) et les pétales jaunes ; fil 40 polyester pour le reste
* Densité 0,2 (soit 10 lignes/mm) pour les pétales jaunes, très dense même pour du fil 60
* Le reste utilise les paramètres standards ; la police est déjà optimisée pour du fil 60
* Réalisé avec Ink/Stitch

Le premier timbre officiel brodé a [https://www.artonstamps.org/Art-Gallery/Embroidery/embroidery.htm été créé en Suisse en 2000 (en anglais)]. Depuis, de nombreux autres ont vu le jour, notamment en Autriche et au Liechtenstein. Cf. aussi [https://edutechwiki.unige.ch/en/Stamp_size_embroidery Stamp size embroidery (en anglais)].

Fichiers sous licence CC BY-SA (SVG Ink/Stitch, PES, PDF avec la séquence) :
* [http://tecfa.unige.ch/guides/embroid/designs/stamp-size/ flower-stamp-1.* sur tecfa.unige.ch]

Voir également un exemple de fleur dans [[InkStitch - broder avec du gros fil]]. Pour apprendre à créer des écussons, lire [[InkStitch - broder des patchs]].

== Fils divers de taille 40 à 30 ==

En dehors des fils polyester et rayon, il existe un certain nombre de fils intéressants dont on présente ici deux exemples : de la '''véritable soie''' et un '''fil scintillant''' relativement facile à broder.

=== Fil de soie Kanagawa #50 ===

La {{indexit|soie|sup=fil à broder}} '''véritable soie''' est peut-être l'un des fils les plus esthétiques à broder — à confirmer après davantage d'expérimentations. La soie ''YLI'' ou ''Kanagawa'' #50 présente des propriétés proches des fils #40 standards : son ''Nm'' est de 37 (''dtex'' = 270), ce qui correspond globalement au poids d'un fil rayon Madeira. Elle semble suffisamment solide pour la broderie machine (une seule rupture constatée lors du second test). Elle paraît toutefois un peu plus irrégulière et demanderait peut-être une aiguille avec un '''chas légèrement plus large''' (à confirmer). En revanche, elle résiste probablement moins bien au lavage : à réserver donc aux textiles délicats.

Le '''prix''' de cette soie japonaise haut de gamme est élevé, notamment à cause de l'absence d'importateur européen. Chez ''Clickerflicker'' (États-Unis), 18 rouleaux de 100 m ont été achetés à 6,85 USD chacun, soit un total de 123,30 USD + 13,93 USD de transport. À cela s'ajoutent 30,90 CHF de taxes et frais de douane, pour un total d'environ '''154,40 CHF'''. Cela revient à environ '''8,60 CHF''' ou '''7,80 EUR''' le rouleau de 100 m — soit environ '''10 fois le prix du rayon chez Madeira''' (780 m pour 4,50 EUR + transport). Les rouleaux sont arrivés parfaitement emballés.

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:kanagawa-silk-50.jpg|Rouleaux de soie Kanagawa
Fichier:kanagawa-spool-brother.jpg|Petit rouleau Kanagawa de 100 m
Fichier:kanagawa-silk-order-1.jpg|Jeu de rouleaux commandés aux États-Unis, arrivé parfaitement emballé
Fichier:anger-symbol-noto-kanagawa50-decora12.jpg|Premier test : Emoji « Anger symbol » de la police Noto
</gallery>

Le '''premier test''' consistait à broder un symbole anime/manga de « colère », issu du jeu emoji Unicode. La [https://iconify.design/icon-sets/noto/anger-symbol.html variante Noto (en anglais)] a été utilisée (Licence Apache 2.0).

'''Numérisation''' :
* '''Bordure''' : brodée avec du '''Decora 12''' et une aiguille '''TopStitch 100''' (densité : '''2,75 lignes/mm'''), plus une ligne pour fixer le satin
* '''Satins''' : brodés avec la '''Kanagawa #50''' (rouge No. 4), densité de '''6 lignes/mm''', aiguille standard (75 H-E EBBR de Organ)

Comme '''deuxième test''', le même motif a été brodé sur un pull, en ajoutant un cercle irrégulier (variation verticale = densité ; variation horizontale = franges).

<gallery mode=packed heights=300>
Fichier:anger-symbol-noto-bg.png|Simulation dans Stitch Era
Fichier:anger-symbol-noto-bg.jpg|Deuxième test — résultat satisfaisant. La version suivante utilise des sous-couches modifiées.
</gallery>

'''Autres fournisseurs de fil de soie''' :
* '''YLI''' : marque très connue (par exemple chez [https://redrockthreads.com/yli-thread/ RedRockThreads (en anglais)], également disponible sur Amazon US)
* '''Kimono Silk''' : disponible notamment chez [https://www.barnyarns.co.uk/thread/superior-threads/silk/ Barnyarns (en anglais)]

=== Fil métallique Polystar 30 ===

Pour broder avec un {{indexit|fil métallique|sup=fil à broder}} fil métallisé, on utilise de préférence une aiguille avec un chas (œil) plus long et plus large. Ces {{indexit|aiguille H-MET|sup=aiguille}} aiguilles H-MET sont vendues sous les appellations '''« Metallic »''', '''« Metal »''', '''« Metafil »''', etc. Cela dit, si le fil contient peu de fragments métalliques, on peut parfois utiliser une aiguille de broderie standard 75/11 H-E, ou légèrement plus large (80/12 ou 90/14), ou encore une Organ SES si l'on travaille avec un système d'aiguilles rondes.

''Réglages (à ajuster selon l'aiguille utilisée) :''

* Il est conseillé de '''baisser légèrement la tension''', car les fragments métalliques augmentent le frottement.
* Il faut '''alléger la densité''', car la plupart de ces fils sont de taille 30 (donc plus épais que les fils 40 courants).
* Ne pas dépasser une '''vitesse de 600 points/minute'''.

Pour un fil de type [https://www.gunold.de/fr/produits/fil-de-dessus/poly-star-fil-de-polyester/ POLYSTAR de Gunold], une aiguille H-MET taille 80/12 a été utilisée. Sur une machine industrielle, on pourrait aussi utiliser une aiguille universelle (Organ 75/11 SES), mais cela n'a pas été testé.

<noinclude>
<gallery mode=packed heights=260>
Fichier:Needle-metallic-test-3.jpg|Aiguille H-MET 80 avec chas élargi : bon résultat pour la #6 (fil rouge Polystar 30), résultat incorrect pour la #2 dorée
Fichier:Needle-metallic-test-1.jpg|Lettrage doré « RIDE », brodé avec une aiguille 75 H-E : irrégulier, lettrage rouge « LIVE », brodé avec une aiguille métal 80
Fichier:Needle-metallic-test-2.jpg|Lettrage doré « RIDE » régulier avec aiguille 80 H-MET. Le mot « LIVE » a été brodé deux fois pour test.
Fichier:Needle-metallic-test-5.jpg|Monogrammes correctement réalisés : stabilisateur solvant devant, autocollant déchirable derrière, et aiguille métal
</gallery>
</noinclude>
<includeonly>
<gallery mode=packed heights=260>
Fichier:Needle-metallic-test-1.jpg|Lettrage doré « RIDE », brodé avec une aiguille 75 H-E : irrégulier, lettrage rouge « LIVE », brodé avec une aiguille métal 80
Fichier:Needle-metallic-test-5.jpg|Monogrammes correctement réalisés : stabilisateur solvant devant, autocollant déchirable derrière, et aiguille métal
</gallery>
</includeonly>
Le test « Live and ride » montre que les résultats sont meilleurs avec une aiguille métallique dédiée. Le 2e test rappelle et confirme les éléments à retenir pour broder du fil métallisé sur un tissu avec des poils, comme une robe de chambre : topper hydrosoluble dessus, stabilisateur déchirable derrière et aiguille métal.

== Mélanges ==

Plusieurs {{indexit|mélange de fil|sup=fil à broder}} mélanges de fils ont déjà été rencontrés, par exemple l'utilisation d'un fil plus épais pour les bordures d'écussons brodés avec un fil fin. On peut aussi obtenir des résultats intéressants en juxtaposant ou en superposant différents types de fils. On montre également qu'il est généralement possible - cela dépend de la machine - de mettre 2-3 fils dans une aiguille.

=== Une Stratocaster en mélange de fils ===

La guitare électrique la plus emblématique est probablement la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Fender_Stratocaster Fender Stratocaster], et il en existe de nombreuses variantes. L'objectif était de broder la version grise d'[https://fr.wikipedia.org/wiki/Eric_Clapton Eric Clapton], mais faute de «filaine» grise (fil acrylique, titrage 12), on s'est inspiré du modèle de Mark Knopfler (regardez-le jouer [https://www.youtube.com/watch?v=GtxuWycNgfo Sailing to Philadelphia] sur YouTube). Ce modèle a même été vendu comme « signature model ».

Le projet est parti d'un [https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Red_Fender_Stratocaster.svg fichier SVG] trouvé sur Wikipedia. Comme la guitare comporte de nombreux éléments fins, du polyester 60 a été utilisé pour les détails. Les grandes surfaces sont rendues avec un fil plus épais, le choix s'est porté sur du fil 12 en acrylique. Le manche a été brodé avec du coton 30. Cela permet aussi de varier l'aspect visuel, car la majorité des broderies sont réalisées en fil 40. Les cordes ont été brodées avec du PolyFlash, un fil métallique hybride de taille 30. Pour chaque type de fil, une aiguille adaptée a été utilisée. La série des images montre qu'on a simplifié le motif au fur et à mesure.
<noinclude>
<gallery mode=packed heights=250>
Fichier:Red Fender Stratocaster.svg|Fichier SVG de départ
Fichier:Fender_Stratocaster_2.svg|Fichier modifié avant importation dans [[Stitch Era]]
Fichier:elna-stratocaster.jpg|Broder du Filaine 12 avec une Elna 8300
Fichier:chemise_stratocaster.jpg|Première version (prototypage rapide à gauche) et version 3 à peaufiner encore
Fichier:fender_stratocaster-v3.jpg|Deuxième version brodée (corps déplacé à cause du brossage qui a fait bouger le tissu)
Fichier:fender_stratocaster-v3b.jpg|Deuxième version brodée (corps déplacé à cause du brossage)
Fichier:fender_stratocaster-v4b.jpg|Version 4 brodée sans bordures
Fichier:fender_stratocaster-v4c.jpg|Version 4 brodée sans bordures
Fichier:fender_stratocaster-v5.png|Version 5 (simulation)
</gallery>
</noinclude>
<includeonly>
<gallery mode=packed heights=250>
Fichier:Red Fender Stratocaster.svg|Fichier SVG de départ
Fichier:Fender_Stratocaster_2.svg|Fichier SVG modifié avant importation dans [[Stitch Era]]
Fichier:elna-stratocaster.jpg|Broder du Filaine 12 avec une Elna 8300
Fichier:fender_stratocaster-v3b.jpg|Deuxième version brodée (corps déplacé à cause du brossage qui a fait bouger le tissu)
Fichier:fender_stratocaster-v4b.jpg|Version 4 brodée sans bordures
Fichier:fender_stratocaster-v5.png|Version 5 (simulation)
</gallery>
</includeonly>
Le tableau suivant résume les fils utilisés, leurs densités et les aiguilles correspondantes. L'utilisation d'aiguilles à surpiquer (''topstitch'') est indispensable pour les fils épais de taille 12 en acrylique, laine ou coton. Pour les détails fins, une aiguille universelle de 60 est recommandée. La dernière variante est la plus simple : les contours noirs sont soit supprimés, soit remplacés par des lignes de la même couleur. Tous les éléments gris ont également été brodés avec du polyester 60, les autres gris n'étant pas assez visibles.

{| class="wikitable" style="width:100%;"
|+Fils, densités et aiguilles utilisés pour la Stratocaster
! Éléments
! Fil
! Marque et modèle
! Densité (lignes/mm)
! Espace entre les points
! Aiguille
|-
| Corps rouge et jaune (brossé dans la 2e version)
| Acrylique 12
| Gunold Filaine
| 2,5
| 2,5 à 4 mm
| Schmetz 100/16 ''topstitch''
|-
| Manche brune et tête blanche
| Coton 30
| New Brothread 30
| 3,5–4
| 3 à 4 mm (pour le manche)
| Schmetz 90/14 ''topstitch''
|-
| Quelques éléments gris et contours noirs (dans certaines variantes seulement)
| Polyester 40
| Gunold Poly 40
| 5
| 2–3 mm
| Organ SES 75/11
|-
| Cordes
| Mélange Polyester / Métal
| Gunold PolyFlash 30
| 5
| 2 mm
| Schmetz 80/12 métal
|-
| Ronds blancs et contours noirs fins, et dans certains modèles tout ce qui est gris (sauf les cordes)
| Polyester 60
| Madeira Bobbyfil, Gunold Poly 60
| 7
| 1 mm
| Schmetz 70/8 universelle
|-
| Fil de canette
| Fil de canette normal (~ poly 60)
| —
| —
| —
| —
|}

=== Broder avec 3 fils en même temps ===

On peut broder facilement avec '''3 fils polyester 40''' en même temps. Il suffit d'utiliser un motif similaire à ceux conçus pour du fil 12 :

* 2,5 lignes/mm
* Pas trop de concentration de points
* Une sous-couche est possible, mais il vaut mieux l'alléger

Il faut '''utiliser une aiguille avec un chas large''', par exemple une aiguille '''90 ou 100 topstitch''' (à surpiquer) pour du fil 40. On doit aussi '''ralentir la vitesse''' de broderie.

Cette technique a été testée avec un petit trèfle provenant de la police emoji de Google Noto. On observe sur les photos quelques irrégularités, qui restent acceptables, notamment sur un vêtement de type pull.

Par prudence, une aiguille '''TopStitch 100''' (à surpiquer) a été utilisée, en considérant que 3 fils 40 représentent environ la taille d'un fil 12. Comme il a fallu serrer la tension supérieure plus qu'à l'habitude, il serait probablement préférable d'utiliser une '''80 ou 90 topstitch''', voire une '''80 ou 90 métal''', ou une '''100 à broder'''. L'important est que le chas soit suffisamment large pour laisser glisser les 3 fils 40 ensemble.

'''3 variantes''' ont été réalisées :
* gris / vert clair / vert (pas assez de tension)
* vert clair / vert / vert foncé
* vert clair / vert / bleu

'''Densité''' : moitié moins que la normale, donc '''2,5 lignes/mm''' = '''0,4 mm de distance''' entre les crêtes.

<gallery mode=packed heights=250>
Fichier:four-leaf-clover-twemoji.svg|Fichier SVG de départ (police Twemoji de Twitter)
Fichier:three-simultaneous-threads-1.jpg|Travail avec 3 fils en même temps
Fichier:three-simultaneous-threads-2.jpg|On voit qu'il n'y a pas assez de tension, quelques petites boucles
Fichier:three-simultaneous-threads-3.jpg|Travail avec 3 fils en même temps
Fichier:three-simultaneous-threads-4.jpg|Travail avec 3 fils en même temps — agrandissez l'image pour voir les fils et l'aiguille ''topstitch''
Fichier:three-simultaneous-threads-5.jpg|Travail avec 3 fils en même temps
</gallery>

== Conclusion ==

Ces quelques essais montrent l'intérêt d'utiliser différents types et tailles de fils. Certains fils, notamment le fil 12 en coton ou laine, sont plus difficiles à utiliser, mais permettent la création de broderies qui se distinguent des broderies « lisses » qui dominent.

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces essentielles pour broder avec des fils atypiques
|contenu=
* Toujours ''adapter l'aiguille au fil'' : ''topstitch'' 100 pour les fils 12, universelle 60 pour les fils fins, métallique H-MET 80 à 90 pour les fils brillants.
* Réduire la ''densité'' dès que le fil est plus épais que le 40 standard : les blocs trop serrés créent des nids de fil et déforment le tissu.
* ''Ralentir la vitesse'' (400–600 pts/min) améliore énormément la régularité avec les fils épais, métalliques ou peu tordus.
* Vérifier la ''tension'' à chaque changement de fil : la plupart des problèmes viennent d'une tension inadéquate, surtout en fil 12 ou en métallique.
* Tester sur un ''échantillon du même tissu'' : chaque fil réagit différemment selon la matière, la densité et la stabilisation.
* Pour les ''petits détails'', privilégier les fils fins (60 ou 75) ou agrandir le motif.
* Diminuer la taille d'un fichier machine sans changer de fil augmente la densité et donnera un mauvais résultat.
* Pour les ''grandes surfaces'', on peut utiliser un fil plus épais (12 ou 30) afin d'éviter une densité excessive et obtenir un rendu plus souple.
* Pour le gros fil, il faut écarter les distances entre les points d'arrêt (pas facile avec certains logiciels). Globalement, il faut optimiser au maximum (donc éviter toute coupe inutile).
* Éviter les ''superpositions inutiles'' : les reprises, points d'arrêt rapprochés et transitions multiples deviennent rapidement trop volumineux.
* Toujours ''adapter le stabilisateur'' au tissu et au motif.
}}

<noinclude>
== Références ==

<references/>
</noinclude>

Fil à broder

2026-07-27T15:48:22Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Identifier les types de fils et épaisseur,
choisir le bon type de fil,
choisir les bonnes aiguilles,
adapter les densités
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine,
Principes de la numérisation en broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>
<includeonly>
=Fil à broder=
</includeonly>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé
|contenu=
Cet article présente les '''différents types de fils à broder utilisés en broderie machine'''. Il décrit leurs '''matières''' principales (viscose, polyester, coton, soie, métalliques, laine, etc.) et leurs '''caractéristiques techniques''' telles que la brillance, la résistance, la souplesse ou la stabilité dimensionnelle.
Sont également abordés les '''poids et épaisseurs''' de fil selon divers systèmes de mesure (Wt, Nm, tex, denier) avec des '''tableaux de conversion''' et des '''comparatifs pratiques'''.
L'article explique en outre les '''effets de chaque type de fil en broderie machine''', les '''contraintes physiques''' liées au fil (casse, tension, {{indexit|densité de points}} '''densité de points''') ainsi que les '''essais et exemples pratiques''' réalisés avec différents matériaux.
Enfin, il présente les '''fils spéciaux''' (métalliques, phosphorescents, mats,...) et les '''précautions d'usage''' nécessaires pour obtenir des broderies de qualité.
}}

Le '''fil à broder''' {{indexit|fil à broder}} est un élément essentiel de la broderie, influençant directement le rendu visuel, la qualité et la durabilité du motif. Choisir un fil adapté au tissu, au type de broderie et à la machine est essentiel pour éviter les ruptures et obtenir un résultat optimal. Plusieurs grandes marques proposent des fils industriels et grand public, souvent similaires mais commercialisés sous des noms différents selon les gammes.

L'article suit un plan simple : d'abord les types de fils et leurs matières, puis les systèmes de mesure du poids et leur lien avec la densité, et enfin le choix de l'aiguille adapté au type et à la taille du fil. Certaines informations demandent encore à être vérifiées.

Voir aussi :
* [[Essais de fils à broder]] (exemples de broderies avec des fils non standards)
* [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]
* [[InkStitch - broder avec du gros fil]]

=== Mise en garde et précautions ===

Le système de broderie ''familial'' repose généralement sur le fil de taille 40 (polyester ou viscose/rayonne) et le fil de taille 30 pour les fils métalliques ''classiques''. Ce choix restreint s'explique par plusieurs raisons :

* Les motifs commerciaux devraient être proposés en plusieurs versions pour s'adapter à d'autres tailles de fil, ce qui augmenterait leur coût. Peu de débutants savent pourtant qu'il suffit parfois de réduire ou d'agrandir un motif (voir tableau plus bas) pour l'adapter à un fil plus fin ou plus épais.
* Les merceries, qui vendent les bobines à l'unité, n'ont pas l'espace nécessaire pour stocker plusieurs tailles.
* Les machines familiales ont certaines limites, notamment avec les fils épais (taille 12). Les recommandations des manuels sont souvent prudentes : elles visent à éviter les problèmes liés à une mauvaise utilisation (numérisation inadaptée, nettoyage insuffisant), mais ne reflètent pas toujours les capacités réelles de la machine.
* Il faut adapter la '''numérisation''' au-delà du simple réglage de la densité : un fil de poids 12 exige par exemple peu de nœuds et des points plus espacés.

Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un vendeur ou une mercerie ne propose pas certains fils qu'ils sont inutilisables. Il existe néanmoins des limites propres à chaque machine, qu'il faut respecter.
Notons que des marques comme '''Madeira''' ou '''Gunold/Sulky''' vendent des fils allant de la taille 75 à 12, en plusieurs matières — preuve qu'il existe un marché pour cette diversité ([https://garne.madeira.de/3/maison/produits/filsabroderetpourquilting/ gamme Madeira], [https://www.lefildevosidees.com/3-fil-a-broder gamme Gunold/Sulky]).

'''Précautions à prendre'''

* Si la machine possède un {{indexit|enfileur automatique}} '''enfileur automatique''', il est '''fortement conseillé d'enfiler manuellement''' le fil lors de l'utilisation d'une aiguille fine (taille 60 ou 65). Le crochet peut heurter l'aiguille si l'alignement est imparfait, risquant de tordre ou casser le mécanisme. Il existe des accessoires bon marché pour faciliter cet enfilage manuel.
* Ce conseil vaut aussi pour le fil de taille 12, plus lourd, qui peut ralentir le mécanisme. Il est essentiel d'utiliser une {{indexit|aiguille laine}} aiguille suffisamment large et à {{indexit|chas élargi}} chas élargi : pour du coton ou de la viscose taille 12, on recommande au minimum une aiguille '''TopStitch 90/14''' ou '''100/16''', voire une aiguille ''laine''. L'enfileur automatique fonctionne généralement avec une aiguille TopStitch 100.
* Les fils épais comme le coton ou l'acrylique génèrent davantage de résidus : il faut nettoyer fréquemment le boîtier de la canette.
* Le fil lourd possède une certaine inertie : il est recommandé de réduire la vitesse de la machine à environ 400 tr/min, surtout pour le coton et l'acrylique.
* Il est impératif d'adapter la '''numérisation''' : éviter que le fil repasse trois fois au même endroit, espacer les lignes (au moins 3 mm), réduire les points d'arrêt ou les espacer manuellement.
* Les nœuds se forment plus facilement si le motif est mal numérisé. Il vaut donc mieux rester près de la machine et interrompre la broderie en cas de problème.

Il est important d'expérimenter.
J'ai constaté par exemple qu'il fallait complètement relâcher la tension du fil coton 12 sur la '''Brother PR1050X''', probablement parce que ses guides sont trop serrés (c'est une excellente machine familiale, mais pas une industrielle).
Sur une petite '''Elna''', en revanche, relâcher la tension provoque des nœuds : il faut la resserrer. La théorie recommande effectivement d'augmenter la tension dans ce cas, et avec une tension plus forte, la machine fonctionne correctement.

=== Les prix et les fournisseurs ===

Travailler avec différents types de fils représente un certain coût. Si on brode régulièrement et que l'on connaît ses couleurs de prédilection, mieux vaut s'orienter vers les gammes professionnelles, souvent plus économiques au mètre. À l'inverse, les fils épais sont parfois vendus uniquement en grandes bobines alors qu'on en a besoin en faible quantité.
Il peut être utile de chercher le même fil sous un autre nom. Par exemple, le ''Cotty 12'' de Gunold (cône de 2 000 m) est aussi vendu sous le nom ''Sulky Cotton Petites 12'' (46 m) ou ''Cotton 12'' (270 m).

Les prix des fils « exotiques » varient fortement. Un même kit de la gamme [https://garne.madeira.de/1/home/products/thread-assortments/smartbox/smartbox-decora-12/ Madeira Decora 12] peut se vendre entre 53 € et 112 € selon les boutiques.

En France, certains types de fil restent peu distribués, même chez les revendeurs officiels. Il faut parfois se tourner vers d'autres sources : sites allemands pour les marques européennes, plateformes asiatiques pour des marques correctes comme '''New Brothread''', ou encore des distributeurs spécialisés pour la soie (Japon, États-Unis).
Si l'on a une entreprise, on peut accéder à des fournisseurs professionnels, avec des cônes plus longs et des tarifs plus avantageux.

Certaines marques comme '''Madeira''' utilisent des appellations différentes selon le marché : par exemple, le fil ''familial'' '''Lana''' s'appelle '''Burmilana''' dans sa version industrielle.

== Types de fil ==

Il existe une grande variété de fils à broder. De manière générale, il est recommandé d'utiliser un fil spécifiquement conçu pour la broderie machine. L'utilisation de fil à coudre (main ou machine) est déconseillée pour deux raisons : ces fils supportent moins bien les hautes vitesses (casse plus fréquente) et leurs couleurs tiennent moins bien au lavage (décoloration, migration, voire fusion avec le tissu). '''Utilisez donc du fil pour broderie machine.'''

[[image:kinds-of-grey-threads.jpg|none|thumb|600px|Quelques types de fils gris : Polyester no name, 2× Madeira Rayon, Gunold Sulky Rayon, Gunold PolyFlash, Gunold PolyStar]]

=== Survol des matières (fibres) ===

Le '''polyester'''{{indexit|polyester}} est probablement le fil le plus utilisé : bon marché, robuste, facile à broder ; il résiste à la chaleur, au chlore et au frottement. Il existe des variantes très brillantes (trilobales) ou, au contraire, mates qui imitent le coton. Idéal pour débuter comme pour la production. Il convient toutefois de se méfier des fils de qualité médiocre vendus à très bas prix.

La {{indexit|viscose|see=rayon}} '''viscose''' {{indexit|rayon}} (rayon, parfois « soie artificielle ») est très répandue en broderie familiale. Relativement facile à broder, assez solide (un peu moins que le polyester), brillante, douce, avec une bonne tenue au lavage. Peu élastique, elle déforme moins les textiles que le polyester, ce qui facilite l'usage.

La véritable '''soie''' {{indexit|soie}} a des propriétés proches du rayon ou du polyester haut de gamme, mais à un coût nettement supérieur. On la trouve surtout en tailles 30 et 50, mais elle reste rare chez les grandes marques de broderie. Exemples : ''Kanagawa/YLI'' #50 ou ''Clover Silk'' 50/75 (distribution surtout aux États-Unis). Le Kanagawa #50 se comporte presque comme un rayon 40, avec un très beau rendu — pour un prix environ dix fois plus élevé.

Les {{indexit|fil métallique}} fils '''métalliques''' {{indexit|métalliques}} sont très variés (structure, aspect, qualité). Il est indispensable de suivre les recommandations du fabricant ({{indexit|aiguille Metallic}} aiguille, vitesse). La plupart des métalliques taille 40 nécessitent une aiguille ''Metallic'' 80 et une vitesse réduite.

[[image:cotty12-thread-in-action.jpg|none|thumb|600px|Huit cônes Cotty 12 de 2 000 m en action]]

Le '''coton''' {{indexit|coton}} revient à la mode, notamment en tailles épaisses (30 ou 12). Moins résistant que le polyester/viscose, certains cotons lisses conviennent bien à la broderie machine (ex. ''Cotty'' de Gunold, ''Burmilana CO'' de Madeira). Son aspect mat crée des contrastes intéressants. Une aiguille plus large à chas élargi est impérative.

L''''acrylique''' {{indexit|acrylique}} est souvent mélangé à d'autres fibres. Gunold propose ''Filaine 12'' (100 % acrylique, aspect laineux), Madeira un produit proche ''Burmilana'' (acrylique + laine). Ces fils produisent des effets décoratifs, folkloriques ou duveteux (après brossage). Une aiguille large à chas large est recommandée.

Le '''fil conducteur''' {{indexit|fil conducteur}} permet de broder des ''e-textiles'' et ''wearables'' (ex. « boutons textiles » reliés à un microcontrôleur comme l'Adafruit Circuit Playground Express). Ex. Madeira [HC 12] et [HC 40]. La résistance dépend fortement de la densité et de la structure du motif : tests et mesures recommandés.

Un mot sur les fils épais : utiliser une aiguille à '''chas long et large''' (''TopStitch'' ou ''Metallic''), réduire la vitesse et augmenter légèrement la tension. Le '''coton 12''' donne un effet « fait main », mais casse plus facilement que le rayon 12. L'acrylique/laine 12 ou l'acrylique pur sont à peu près aussi délicats. Pour de bons résultats : aiguille Schmetz ''TopStitch 100'' ou ''Wool 110'' (Madeira). Il faut adapter la numérisation : éviter les virages serrés, espacer les points (> 3 mm), limiter les sous-couches. On conseille aux novices de commencer avec des fils 30 ou de la viscose 12.

Enfin, comparaison rapide viscose vs polyester. Selon [https://www.madeira.com/fr/service-/-assistance/souvent-demande/polyester-ou-viscose Madeira], la '''viscose''' a un éclat soyeux et changeant, doux au toucher, bien adapté aux motifs denses/complexes. Le '''polyester''' est plus rigide mais très résistant : idéal pour les vêtements de travail, les vêtements d'enfants et les lavages fréquents. La viscose est plus chère mais peut être plus écologique (sources certifiées). Les deux tolèrent des lavages jusqu'à 95 °C.

=== Comparaison entre types de fil de broderie machine ===

Les tableaux suivants résument usages et caractéristiques de divers fils à broder. Les prix sont approximatifs (basées sur Madeira, Gunold/Sulky surtout). Les petites bobines coûtent plus cher au mètre : si on brode beaucoup, mieux vaut acheter au moins des bobines de 1 000 m et leurs variantes « Pro ». Certains fils métalliques/spéciaux sont très onéreux.

{|class="wikitable"
|+Types de fil de broderie machine (1)
!Type de fil
!Tailles
!Usage
!Solidité
!Lustre (éclat/brillance)
|-
!viscose/rayon
|60 à 12
|fil populaire, adapté à la plupart des broderies machine
|solide, moins élastique que le polyester → résultat moins « tiré »
|éclat sophistiqué, effets de lumière ; couleurs pouvant passer légèrement avec le temps
|-
!polyester
|75 à 40
|fil standard, polyvalent
|très solide, élastique, adapté à la haute vitesse
|un peu plus brillant que la viscose ; versions trilobées très brillantes existent
|-
!céramique
|40 à 30
|alternative au polyester, aspect mat
|solide (ex. {{indexit|fil mat}} Frosted Matt : 96 % polyester, 4 % céramique)
|mat, effet « craie »
|-
!coton
|100 à 12 (30 recommandé aux débutants)
|effet rétro, décoratif
|moins solide, s'effiloche ; vitesse réduite
|mat, parfois léger éclat ; un peu brossable
|-
!coton/laine
|30 à 12
|effet laine douce, décoratif
|plus facile que l'acrylique
|aspect laineux, doux, brossable
|-
!acrylique/laine
|40 à 12
|effet laine ou duvet (après brossage)
|délicat à broder (fil très laineux) ; aiguille adaptée
|mat, doux, laineux, brossable
|-
!soie
|50 à 30
|décoration, satin, broderie fine
|relativement solide ; peut casser avec aiguille inadaptée
|lustre naturel
|-
!métallique
|50 à 12
|effets spéciaux, mise en valeur, lettrage
|plus fragile ; aiguille ''Metallic'' et vitesse réduite
|très nombreuses variantes (lisse, scintillant, multicolore…)
|-
!conducteur
|40 à 12
|{{indexit|e-textile}} ''e-textiles'', ''wearables''
|souvent polyamide plaqué argent
|plutôt brillant
|-
!divers
|40
|ignifuges, fluo, invisibles, etc.
|selon type
|selon type
|}

{|class="wikitable"
|+Types de fil de broderie machine (2)
!Type de fil
!Marques courantes de qualité
!Prix petites bobines (100–200 m)
!Prix grandes bobines (1 000, 2 000 ou 5 000 m) arrondis
!€/100 m (approx., base 1 000 m)
!Lavage/entretien
|-
!viscose/rayon
|Madeira, Gunold, Gütermann
|200 m à 2,99 €
|5 € (Madeira Rayon 1 000 m) ; 15,5 € (Madeira Rayon 5 000 m)
|≈ 0,50
|jusqu'à 95 °C (éviter eau de Javel)
|-
!polyester
|Madeira (Polyneon), Gunold (Poly 40), Isacord
|variable
|3 € (Polyneon 1 000 m) ; 9,93 € (5 000 m)
|≈ 0,30
|jusqu'à 95 °C ; très bonne tenue
|-
!céramique
|Madeira (Frosted Matt)
|≈ 2,22 € (200 m via coffret 18×200 m à 39,90 € → ≈ 1,11 €/100 m)
|3 € (1 000 m)
|≈ 0,30
|jusqu'à 60 °C
|-
!coton
|Gunold (Cotty), Madeira (Cotona), Mettler (Silk-Finish)
|46 m à 1 € (boîte de 10)
|11 € (Gunold Cotty 12, 2 000 m)
|≈ 0,55
|jusqu'à 95 °C
|-
!coton/laine
|Madeira (Burmilana-CO)
|—
|≈ 5,74 € (cône 1 000 m Burmilana CO)
|≈ 0,57
|≤ 60 °C (général)
|-
!acrylique/laine
|Gunold (Filaine), Madeira (Burmilana)
|200 m à 4,50 € (boîte de 18)
|6 € (Filaine 1 000 m) ; 7,50 € (Burmilana n°12 1 000 m)
|≈ 0,60–0,75
|60–65 °C
|-
!soie
|YLI, Kanagawa (peu distribué UE), Gütermann (couture)
|≈ 5 € (200 m)
|—
|≈ 2,50
|≈ 60 °C (selon type)
|-
!métallique
|Madeira (Metallic), Gunold (METY), Sulky
|5,35 € (Heavy Metal 200 m → ≈ 2,68 €/100 m)
|11,95 € (Metallic 1 000 m)
|≈ 1,20
|≈ 65 °C (général)
|-
!conducteur
|Madeira (HC12)
|(échantillons 150 m, pas de 100 m)
|103 € (2 500 m)
|≈ 4,00
|max. 30 °C ; pas de repassage/séchage
|-
!divers (fluos, phosphorescents, ignifuges…)
|Madeira, Gunold
|variable
|variable
|variable
|selon type
|}

Les prix au mètre varient fortement selon le canal (grand public vs pro) et la taille. Exemple avec le même fabricant (Gunold pour pros ; Sulky pour amateurs) : la petite bobine Sulky peut coûter jusqu'à 5 fois plus au mètre que le gros cône Gunold. Il faut aussi comparer les frais de livraison (souvent plus élevés chez certains vendeurs « pros »).

{|class="wikitable"
|+Différences de prix selon le format
!Marque/Gamme
!Format
!Prix (€)
!€/100 m
|-
|Gunold Poly 40
|1 000 m
|2,76
|0,276
|-
|Gunold Poly 40
|5 000 m
|10,75
|0,215
|-
|Sulky Poly Deco
|225 m
|2,40
|1,067
|-
|Sulky Poly Deco
|820 m
|4,60
|0,561
|}

=== Bilobé vs trilobé ===

La plupart des fils de broderie courants sont '''bilobés''' {{indexit|bilobé}} (deux brins enroulés), mais il existe des fils '''trilobés''' {{indexit|trilobé}}, notamment '''Isacord 40''' d'Amann ou '''Elite''' de YLI, ou encore des composites comme le '''Poly Sparkle''' de Gunold. Deux différences principales (à confirmer selon les fabricants) :
* nombre de brins enroulés (2 pour bilobé ; 3 pour trilobé) ;
* construction/morphologie des filaments (fibres rondes ou à section « étoile ») — voir par ex. [https://ylithreads.com/blogs/thread-education/trilobal-polyester-quilting-threads Trilobal Polyester Threads: Shine, Strength, and Stitching Success (en anglais)].

En pratique, un fil trilobé peut offrir une '''brillance''' plus sophistiquée mais exercer une '''friction''' un peu supérieure dans l'aiguille (tension à ajuster finement). Tableau indicatif (à confirmer selon marques/gammes) :

{|class="wikitable" style="width:100%; text-align:center;"
|+Fil bilobé vs trilobé
!Caractéristique
!Fil trilobé
!Fil bilobé
|-
|'''Brillance'''
|Très élevée, ''chatoyante'' et multidirectionnelle
|Élevée, plus ''directionnelle'' et régulière
|-
|'''Rendu visuel'''
|Aspect ''soyeux'' avec reflets doux/diffus
|Aspect ''verni'' plus lisse et uniforme
|-
|'''Résistance à la rupture'''
|légèrement inférieure à géométrie égale (surface plus anguleuse)
|légèrement supérieure, meilleure tenue à la tension
|-
|'''Friction dans l'aiguille'''
|un peu plus élevée ; tension à soigner
|plus faible ; glisse facilitée
|-
|'''Résistance à l'abrasion'''
|bonne à moyenne (selon finition)
|bonne à très bonne (surface régulière)
|-
|'''Usages typiques'''
|grandes surfaces décoratives, effets lumineux
|logos, lettrages fins, broderies techniques
|}

=== Fils pour machines à coudre ===

Les fils pour machine à coudre sont construits différemment. En broderie, le fil comporte généralement '''deux brins torsadés''' qui favorisent l'éclat.

Les systèmes de mesure (poids/diamètre) ne sont pas harmonisés. On peut broder avec du fil à coudre, à condition de choisir un fil assez solide (les fils 100 % coton cassent facilement) et de réduire la vitesse. En couture, on utilise souvent du coton/polyester équivalent à un wt 40, voire wt 60. En général, le poids est exprimé en {{indexit|Nm}} '''Nm''' (fil non retordu) : diviser par ~2,5 pour estimer l'équivalent broderie. Exemple : fil couture Nm 100 ≈ fil broderie Nm 40.

== Épaisseurs de fil – poids ==

Il existe plusieurs systèmes de mesure de l'épaisseur (grosseur/largeur) des fils, mais aucun n'est véritablement intuitif (un peu comme les tailles des cordes d'escalade).

=== Le système Wt/Nm utilisé en broderie ===

{{indexit|Wt}} Les tailles de fil correspondent à des '''poids standardisés''', et non à des diamètres. Dans le système de numérotation métrique le titrage le '''plus courant''' (Wt ou Nm), un chiffre ''plus élevé'' indique un fil ''plus fin'', tandis qu'un chiffre ''plus bas'' désigne un fil ''plus épais''. Le Wt est mesuré en ''nombre de kilomètres de fil pour 1 kg''. Par exemple : un fil de taille 40 signifie que 40 km de ce fil pèsent 1 kg. Un fil de taille 30 est donc plus épais (puisque 30 km seulement pèsent 1 kg).

Quelques titrages standards (poids) :
* 100 : très fin — lettrages ultra fins, monogrammes de 2 mm
* 75 : très fin — p. ex. pour cravates en soie, lettrage fin
* 60 : fin — tissus délicats, petites lettres
* 50 : moyennement fin — tissus de poids moyen
* 40 : standard — poids le plus utilisé
* 30 : légèrement épais — remplissages, points de croix, aspect rustique
* 20 : épais — aspect « fait main »
* 12 : très épais — aspect ''fait main'', dentelle aux fuseaux
* 6 : extrêmement épais — non adapté à la broderie machine

Ces poids sont indicatifs : déjà, un coton 30 n'aura pas le même diamètre qu'un polyester 30 ; en outre, les numéros indiqués sur les bobines ne correspondent pas toujours exactement au poids réel. Pour comparer précisément, il faut consulter la valeur '''Nm''' donnée par le fabricant.

À retenir : '''plus le numéro est élevé, plus le fil est fin'''. Par exemple, 1 kg de fil taille 60 permet de broder 60 km, alors qu'avec du fil taille 12 on ne fera que 12 km.

=== Mesures professionnelles en broderie machine ===

Pour plus de précision que le simple poids Wt/Nm, on utilise des mesures professionnelles comme {{indexit|denier}} '''denier''' ou {{indexit|tex}} '''tex''' :

* '''Denier''' : poids (en grammes) de 9 000 mètres de fil. P. ex. 120 den = 120 g pour 9 000 m.
* '''Tex''' : poids (en grammes) de 1 000 mètres de fil. Exemple : 25 tex = 25 g pour 1 000 m.
* {{indexit|dtex}} '''Dtex''' : ''deci-tex'', soit poids (en g) pour 10 000 m.
* '''Nm''' : nombre de mètres par gramme (1 000 m/kg = Nm 1), plus précis que le wt approximatif.
* Le système Gunze (No., #), utilisé en couture, suit la même logique : plus le chiffre est élevé, plus le fil est fin.

Les fils de broderie sont souvent composés de plusieurs brins. Par exemple : <code>dtex 135 × 2</code> signifie deux brins de 135 dtex, soit un poids total de 270 dtex.

=== Conversions ===

Il est parfois nécessaire de convertir entre ces systèmes. Le tableau suivant, inspiré de [https://en.wikipedia.org/wiki/Units_of_textile_measurement Wikipedia (en anglais)], fournit les principales correspondances :

{|class="wikitable"
|+Tableau de conversion entre types de titrages (poids)
|-
!
!
!tex
!dtex
!den
!Nm
!métrique
|-
!rowspan="4" |Pour obtenir :
!tex
| -
|dtex / 10
|den / 9
|1000 / Nm
|grammes pour 1 km
|-
!dtex
|tex × 10
| -
|den / 0,9
|10 000 / Nm
|grammes pour 10 km
|-
!den
|tex × 9
|dtex × 0,9
| -
|9 000 / Nm
|grammes pour 9 km
|-
!Nm
|1000 / tex
|10 000 / dtex
|9 000 / den
| -
|1 000 m/kg
|}

=== Exemples de poids de fil ===

Les poids réels diffèrent parfois des valeurs annoncées, et ne renseignent pas sur le diamètre, ce qui complique le choix de l'aiguille adaptée.

{|class="wikitable" style="width:100%;"
|+Dtex, Nm, wt et den pour des fils de broderie choisis (chiffres arrondis)
|-
!Produit de fil
!dtex (poids pour 10 km)
!Nm (km à dérouler pour un kg)
!Poids wt (Nm arrondi)
|-
|Gunold Cotty 12 (Cotton)
|333×2 = 666
|30/2 = 15
|12
|-
|Madeira Burmilana 12 (Acrylique/Merino)
|330×2 = 660
|30/2 = 15
|12
|-
|Madeira HC 12 (conductible)
|235×2 = 470
|43/2 = 21
| -
|-
|Gunold Polystar 30 (Polyester/Polyamid)
|210×3 = 630
|47/3 = 16
|30
|-
|Gunold Mety 5/2
|206×2 = 412
|49/2 = 24
|30
|-
|Gunold Cotty 30 (Cotton)
|200×2 = 400
|50/2 = 25
|30
|-
|Amann Isacord 40 (Polyester)
|90×3 = 270
|37
|40
|-
|Gunold Poly 40 (Polyester)
|133×2 = 266
|75/2 = 37
|40
|-
|Madeira Polyneon 40 (Polyester)
|135×2 = 270
|74/2 = 37
|40
|-
|Madeira Frosted Matt 40
|90×2 (?) = 180
|111/2 = 55
|40
|-
|Gunold Sulky 40 (Viscose)
|134×2 = 268
|75/2 = 37
|40
|-
|Madeira Rayon Classic 40 (Viscose)
|135×2 = 270
|74/2 = 37
|40
|-
|Madeira HC 40
|117×2 = 234
|85/2 = 43
| -
|-
|Gunold Mety 7/2
|152×2 = 304
|66/2 = 33
|30
|-
|Kanagawa 50 (Soie)
|135×2 = 270
|74/2 = 37
|40
|-
|Amann Serafil 180 (60)
|160
|63
|60
|-
|Gunold Poly 60 (Polyester)
|80×2 = 160
|125/2 = 63
|60
|-
|Madeira Polyneon 60 (Polyester)
|84×2 = 168
|119/2 = 60
|60
|-
|Madeira Polyneon 75 (Polyester)
|55×2 = 110
|182/2 = 91
|90
|-
|Amann Serafil fine 300 (75) (Polyester)
|100
|200/2 = 100
|75
|-
|Amann Serafil fine 420 (100) (Polyester)
|70
|142
|100
|}

{|class="wikitable"
|+Dtex, Nm, wt et den pour des fils de canette
|-
!Produit de fil
!dtex (poids pour 10 km)
!Nm (km à dérouler pour un kg)
!Poids wt (Nm arrondi)
|-
|Amann Isabob 190
|170
|59
|60
|-
|Brother # 90
|50×2=100 ?
|100
|90
|-
|Brother # 60
|74×2 = 148
|135/2 = 67
|65
|-
|Gunold Bobby Fil 110L (Polyester)
|77×2 = 144
|130/2 = 65
|65
|-
|Gunold Bobby Fil 120L (Polyester)
|83×2 = 180
|120/2 = 56
|60
|-
|Gunold Bobby Fil core magnetic
|77×2 = 144
|130/2 = 65
|65
|-
|Madeira Bobbinfil 60
|80×2 = 160
|125/2 = 62
|60
|-
|Madeira Burmilon 120/2
|80×2 = 160
|125/2 = 62
|60
|-
|Madeira Magnetic Bobbinfil
|75×2 = 150
|133/2 = 67
|65
|-
|Madeira Bobbinfil 70 and prewound
|75×2 = 150
|133/2 = 67
|65
|-
|Madeira Bobbinfil 80 (Coton)
|75×2 = 150
| -
| -
|-
|Madeira Bobbin thread 150
|110×2 = 220
|90/2 = 45
|45
|}

La plupart des fils sont bilobés, donc composés de 2 fils enroulés. La formule 125×2 (ou parfois 125/2) indique qu'il y a deux fils, ce qui rend l'ensemble plus lourd (pour 10 000 mètres) ou moins long (pour 1 kg). Le Brother #90 reste une énigme : il semble être aussi épais qu'un fil 60, mais certains sites disent le contraire. En tout cas, il est plus « poilu » que les autres fils.

== Tableau densités à broder en fonction du fil ==

La densité à broder est le paramètre le plus important en broderie machine. Elle est définie comme l'écart entre les fils. La densité à paramétrer dépend d'abord du '''poids''' du fil, mais également du '''type de tissu''' et du '''motif''' à broder, ce dont le tableau suivant ne tient pas compte.

Le tableau suivant donne des indications générales. Les réglages indiqués sont faits pour du fil standard en polyester ou en rayonne, pour un tissu « normal » et un motif standard en satin ou en tatami. Les valeurs concernent d'abord les densités à paramétrer dans les logiciels de conception. On peut aussi les utiliser pour adapter la taille des motifs achetés dans le commerce. Ainsi, un fil 60 nécessite une augmentation de la densité par rapport au 40 « normal », et un fil 30 une diminution. Il n'est pas exclu de broder des colonnes satin avec une double densité, notamment pour la [[Broderie 3D]], ou au contraire de la diminuer pour des motifs plus aérés. Dépasser la densité « normale » renforce les {{indexit|pull}} effets ''pull'' et {{indexit|push}} ''push'', mais rien n'empêche de doubler la densité d'un satin, par exemple.

Il existe trois façons d'exprimer une densité. Je préfère penser en « lignes/mm » comme dans le logiciel [[Stitch Era]], car cela parle en termes de couverture (plus le chiffre est élevé, plus la densité est forte). La plupart des logiciels, y compris [[InkStitch|Ink/Stitch]], adoptent comme mesure la distance entre les fils ou encore entre deux fils (crêtes) pour le satin (plus le chiffre est élevé, plus la densité est faible).

{|class="wikitable"
|+Taille de fils de broderie et densités conseillées pour tissus et fils normaux
|-
!Taille wt. (poids)
!Largeur (diamètre) en mm (très approximative)
!Lignes par mm
!Distance entre les fils en mm
!Distance entre crêtes satins ou toutes les 2 lignes
!Augmentation ou diminution lignes/mm par rapport au fil 40
!Changement de taille conseillé pour adapter des fichiers machine (% par dimension)
|-
|100
|0,1 mm
|?
|
|
|?
|
|-
|75
|0,12 mm
|12
11

'''10'''

'''9'''
|0,08

0,09

'''0,1'''

'''0,11'''
|0,17

0,18

'''0,2'''

'''0,22'''
|200 %
|50 %
|-
|'''60'''
|0,15 mm
|8

'''7'''

'''6,5'''

5,7
|0,125

'''0,143'''

'''0,153'''

0,175
|0,25

'''0,28'''

'''0,31'''

0,35
|130–150 %
|65–70 % (moins pour les satins)
|-
|'''40'''
|0,2 mm
|5,55

5,4

'''5,2'''

'''5'''

'''4,8'''

'''4,5'''

4
|0,18

0,185

'''0,19'''

'''0,2'''

'''0,21'''

'''0,22'''

0,25
|'''0,36'''

0,37

'''0,38'''

'''0,4'''

'''0,42'''

'''0,45'''

0,5
|100 %
|100 %
|-
|'''30'''
|0,3 mm
|3,8

'''3,5'''
|0,26

'''0,285'''
|0,52

'''0,57'''
|70 %
|130 à 150 % (Cotty 30)
|-
|20
|0,35 mm
|3
|'''0,33'''
|'''0,66'''
|60 %
|165 %
|-
|'''12'''
|0,4 mm
|3

'''2,5'''

'''2'''
|0,35

'''0,4'''

'''0,5'''
|0,7

'''0,8'''

'''1,0'''
|50 %
|200 % (mais attention aux nœuds dus à la sous-couche et aux points d'arrêt)
|}

Voici un tableau qui indique quelques champs d'application :

{|class="wikitable"
|+Usage de différents titrages
|-
!Taille wt. (poids)
!Champ d'application (exemples) et remarques
|-
|100
|Lettrages extra fins. Fil difficile à trouver.
|-
|75
|Lettrages très fins, détails de logos. Fil chez Madeira ou Serafil. Pour le Puffy, 20 lignes/mm va bien. Pour le tatami, 9 va bien (7 pour un léger). Pour le satin, 10 à 11 lignes/mm.
|-
|'''60'''
|Petit lettrage, logos, motifs fins, monogrammes, tissus délicats. Madeira conseille 5,7 lignes/mm.
|-
|'''40'''
|Presque tout (sauf lettrages fins et motifs très fins). Pour le tatami : 5,2 est dense, 4 est léger (on conseille 4,8 ou 5 pour un remplissage à 100 %). Pour le satin « normal », on conseille 0,4 ou 0,38. On peut le densifier beaucoup plus pour obtenir un effet 3D : 0,36 est très dense. Pour un Puffy, on peut mettre 0,2 (donc le double).
|-
|35
|(fils très difficiles à trouver)
|-
|'''30'''
|Motifs larges, arrière-plans, habits d'enfants.
|-
|20
|(fils très difficiles à trouver)
|-
|'''12'''
|Effet « fait main », points décoratifs. Plages très larges. La plupart des fils nécessitent des adaptations de la numérisation. Il faut notamment écarter les points d'arrêt et utiliser peu de superpositions (y compris sous-couches).
|}

Les densités indiquées dans le tableau ci-dessus sont des conseils. On peut parfaitement les ignorer et broder avec beaucoup moins de densité — on obtient alors un résultat très aéré où le tissu est visible à travers. On peut aussi broder plus densément, notamment pour obtenir un effet 3D ([[Broderie 3D]]). Dans ce dernier cas, on utilise 8–12 lignes par mm (0,25 à 0,16 de crête à crête).

'''Remarques pour le fil 12 :''' si l'on brode plus densément (distance de fil à fil), il est préférable d'étaler suffisamment les points. On peut par exemple créer une bordure de patch avec du fil 12 et une densité de 6 (le double). En revanche, il n'est pas possible de broder du petit lettrage de 5–6 mm avec ce type de fil. Le fil lourd ne supporte pas les superpositions. On peut broder un tatami avec une légère sous-couche, mais rien par-dessus : avec un fil de taille 12, il faut éviter de broder plus de deux couches, et de préférence une seule — donc même pas de sous-couche. Le danger principal à éviter est celui des points d'arrêt trop denses et trop fréquents.

Le fil 60, au contraire, semble plus tolérant en ce qui concerne la variation de densités. Toutefois, les satins larges (2 mm et plus) nécessitent une certaine densité pour bien couvrir, c.-à-d. 7 ou 8 lignes/mm.

Voici un exemple qui montre que la taille d'un fichier machine doit être adaptée à la taille du fil — sinon, il faut reprendre le fichier et régénérer les points. L'image représente le symbole [https://en.wikipedia.org/wiki/Dongba_symbols Dongba] « famille » (dessiné par une enseignante en Chine pour un projet [https://faclab.unige.ch/html/node/69 MOOC]).
* Original – dessin vert clair en haut à droite : fichier de broderie conçu pour un fil '''Coton 12'''. Pour obtenir un effet « brodé main », on a utilisé une densité moyenne pour ce type de fil (2,5 lignes/mm). Aiguille 80/12 MET (faute de mieux sous la main). Enregistré au format machine *.DST.
* Dessin jaune en bas à droite : '''largeur 36 % de l'original''', fil '''Polyester 60''', aiguille '''60/8 H'''.
* Dessin brun en haut à gauche : '''largeur 70 % de l'original''', fil '''Coton 30''', aiguille '''90/14 H-E'''.
* Dessin métal jaune en bas à gauche : '''50 % de l'original''', fil '''Polystar 30''', aiguille '''80/12 MET'''.

[[image:dongba-family-resized.jpg|none|800px|thumb|De haut à droite, au sens de la montre : 100 % (Cotty 12), 36 % (Poly 60), 50 % (Cotty 30), 70 % (Cotty 30). Par dimension]]

Les quatre variantes contiennent les mêmes points de broderie — on a simplement changé la taille du fichier machine *.DST.

Dans l'article [[Essais de fils à broder|essais de fil à broder]], on discute quelques essais. Si vous travaillez avec Ink/Stitch, consultez aussi [[InkStitch - broder avec du gros fil]].

== Conseils pour choisir l'aiguille et la tension ==

La section « tension du fil » de l'article [[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]] explique les principes généraux, dont voici un bref rappel :
# Aucun {{indexit|canette}} fil de canette (souvent blanc ou noir) ne doit apparaître sur le dessus.
# Un satin doit présenter la répartition suivante : 1/3 fil supérieur, 1/3 fil de canette, 1/3 fil supérieur.
Voir aussi l'article [[Essais de fils à broder]], les [[#Tableau densités à broder en fonction du fil|densités à broder en fonction du fil]] et le [[#Rapport entre types et tailles de fils, aiguilles et tension|tableau types, tailles, aiguilles et tension]].

=== Généralités ===

La plupart des recommandations en broderie concernent les fils standards (polyester 40 ou rayonne 40). On ne va donc pas les répéter ici, mais rappeler l'essentiel : il est conseillé d'utiliser une aiguille de broderie 75/11 H-E (ou une aiguille universelle 75/11 H) et de conserver la tension recommandée par le manuel de la brodeuse. Certains tissus peuvent toutefois nécessiter un autre type d'aiguille.

Si le tissu peut se déformer (ce qui est fréquent), il est vivement recommandé d'ajouter un {{indexit|stabilisateur}} stabilisateur au dos : un stabilisateur déchirable léger pour un tissu normal, ou un stabilisateur découpable ou auto-adhésif pour un tissu extensible. Si le tissu est poilu, on ajoute un stabilisateur hydrosoluble sur le dessus. On peut aussi augmenter la densité ou utiliser un fil plus épais.

==== Gros fil ====

Voici quelques recommandations inspirées des [https://www.madeira.com/embroidery-solutions/applications/thick-threads conseils de Madeira (en anglais)] :

* Respectez les recommandations concernant les {{indexit|aiguille TopStitch}} aiguilles. L'aiguille doit être suffisamment large pour laisser passer le fil, mais aussi fine que possible pour éviter des trous trop visibles. On recommande vivement un '''chas élargi''', c'est-à-dire une aiguille à broder plus grosse ou, mieux encore, une aiguille '''topstitch''', '''métal''' ou '''laine'''. Pour un fil taille 30, utilisez une aiguille 90 (ou 75 topstitch) ; pour un fil 12, une aiguille 100 topstitch. Il est possible de broder un fil 12 avec une aiguille de broderie ou métallique 90, mais le fil cassera plus souvent et l'enfileur risque de coincer.
* Augmentez l'espacement entre les points selon le poids du fil : 150 à 200 % pour un fil 12, soit environ ''2,5 lignes/mm'' (écart 0,4) comme point de départ.
* Évitez les points courts (moins de 2–2,5 mm) et privilégiez des points longs (4 mm ou 6 mm pour des points triples ou répétés). Évitez les répétitions sur de courtes distances (3–4 mm) ; en revanche, on peut répéter les lignes sur de longues distances (6 mm ou plus).
* Les fils poilus (notamment les '''filaine''', '''lana 12''' ou certains fils coton) laissent des résidus : il faut nettoyer régulièrement la boîte à canette.
* Pour les broderies denses, utilisez un stabilisateur à découper, car les supports déchirables se perforent plus vite.
* La '''tension doit être augmentée''' pour les fils plus épais (sauf sur certaines machines comme la Brother PR1050X, qui freine le fil automatiquement : dans ce cas, il faut au contraire la réduire).
* Un essai avec un fil polyester 40 en canette peut s'avérer utile : il freine légèrement plus et peut réduire le risque de remontée.
* Réduisez la vitesse, surtout pour les fils coton et acrylique taille 12.
* Nettoyez soigneusement la boîte à canette avant de repasser à un fil fin (sur PR1050X, penser à passer une carte entre le ressort et la paroi pour éliminer les résidus bloqués).

Cela dit, le gros fil est encore peu utilisé (surtout en France), car il complique la logistique : les vendeurs devraient stocker cinq tailles différentes (75, 60, 40, 30, 12) et les éditeurs de logiciels devraient ajuster leurs simulations, les points d'arrêt, la densité, etc. De plus, certains utilisateurs risquent de broder avec du fil 12 sans suivre les recommandations. Résultat : nœuds, retours SAV et frustrations.

==== Fils métalliques ====

* Utilisez une aiguille avec un chas élargi, de préférence '''métallique''' (ou '''topstitch'''), comme expliqué dans l'article [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]].
* Les fils métalliques classiques sont souvent vendus en taille 30 : utiliser une aiguille métallique 80 ou 90. Une aiguille topstitch peut convenir, mais elle glisse un peu moins bien.
* Ces fils étant souvent rugueux, nettoyer les conduits. On peut aussi appliquer un peu de silicone sur le fil.
* Réduire la vitesse, éviter les points courts, utiliser un filet, et tenir les bobines debout.

==== Fils fins ====

* Pour un fil 60, utiliser une aiguille 60 ou 65 ; pour un fil 75, une aiguille 60 ou 55 est indispensable.
* Augmenter la densité (150–160 % pour un fil 60, 200 % pour un fil 75). Si la densité est mesurée en distance, diviser : environ 65 % pour un fil 60 et 50 % pour un fil 75.
* Réduire légèrement la tension.

Exemple : la police Glacial Tiny d'Ink/Stitch permet de broder très petit (2,5 mm) avec une densité de ''8 lignes/mm'' (soit 0,25 mm entre les lignes).

[[file:inkstitch-2-2-glacial-tiny.png|none|thumb|800px|Police Glacial Tiny de Ink/Stitch]]

<noinclude>

=== Rapport entre types et tailles de fils, aiguilles et tension ===

Globalement, la taille de l'aiguille doit être environ 40 % plus large que le diamètre du fil. Le diamètre ne dépend pas uniquement du poids : par exemple, un fil 40 métallique peut être plus large qu'un 40 « normal » à cause des particules métalliques.

Il est souvent préférable d'acheter du matériel professionnel si on brode en volume : le fil est moins cher au mètre, et il est plus facile d'acheter des bobines à l'unité en ligne. Les magasins physiques offrent souvent peu de choix en dehors de la taille 40. Voir aussi l'article [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]].

Le choix des aiguilles est indicatif : '''selon le tissu, il faut choisir une aiguille à pointe plus aiguë ou plus arrondie'''. L'aiguille à broder (type H-E) est un compromis (pointe légèrement arrondie) avec un chas légèrement élargi, ce qui permet d'écarter les fibres du tissu et de bien faire glisser le fil. En général, on utilise le même fil de canette fin pour tous les fils. On peut faire exception pour des broderies FSL ou réversibles ; mais si l'on change de type de fil de canette, il faut vérifier la tension.

Les exemples du tableau reflètent à la fois l'expérience pratique avec certaines marques et les indications des fabricants.
{|class="wikitable"
|+Types de fil, titrage, aiguilles et tension
!Type de fil
!Taille du fil (wt)
!Usage
!Exemples
!Type et taille d'aiguille (à adapter au tissu !)
!Tension en haut & vitesse
|-
|colspan="6" |
'''Viscose / Rayon'''
|-
|
|60
|Lettrage (min 3 mm) et autres petits détails, ''shading''
|
* Madeira Classic 60
|
* Universelle 60 à 65
* Microtex 60
* Stretch 65 H-S
|
|-
|
|40
|Fil standard pour la plupart des broderies machine. Convient à des broderies denses qui doivent rester souples et agréables au toucher.
|
* Madeira Rayon N° 40
* Sulky 40 Rayon (uni ou ombré)
|
* À broder, 75 H-E (min = 65)
* Universelle 75
* Jersey 75
* EBBR 75 (Brother PR etc.)
|Légèrement détendre par rapport au wt 40 en polyester.
|-
|
|30
|Remplissage de surfaces larges, tissus épais, vêtements d'enfants.
|
* Madeira Classic 30
|
* À broder, 75–80 H-E
* Universelle 80 à 90
|
|-
|
|12
|Surpiqûres, motifs à base de lignes
|
* Madeira Decora 12
* Madeira Classic 12 (pro)
|
* À broder 100/16 H-E
* 90 à 100 TopStitch
|Tendre un peu plus
|-
|colspan="6" |
'''Soie'''
|-
|
|50
|Équivalent au rayon 40. Comme elle est chère : réserver aux motifs avec des satins.
|Kanagawa 50
YLI 50
|Aiguille à broder 75 H-E ou équivalent
|Probablement baisser un peu la vitesse et alléger légèrement la tension (à tester avant!)
|-
|colspan="6" |
'''Polyester'''
|-
|
|75
|Lettrage 3–4 mm
|
* Madeira PolyNeon 75
|
* Universelle 60
* Universelle 55
* Microtex 60
|
|-
|
|60
|Petites lettres et autres motifs délicats, ''shading'', points couchants.
|
* Gunold Poly 60
* Madeira PolyNeon 60
* Sulky 60 wt PolyLite
|
* À broder, 60 à 65 H-E
* 65 H-S
* Universelle 60 à 65 H
|Légèrement détendre
|-
|
|40
|Fil standard le plus populaire pour la plupart des broderies machine. Fil solide qui encaisse le nettoyage industriel.
|
* Gunold Polystar
* Gunold Polyflash (brillant)
* Gunold Poly 40 (économique)
* Gunold Poly Fire (antifeu)
* Isacord 40
* Madeira Polyneon 40
* Madeira Rheingold
* Madeira Spectra
* Mettler Polysheen
* Sulky 40 wt
* Sulky Poly Deco
|
* À broder (H-E) 75 (min 65, max 90)
* Universelle 80
* Microtex 75
* Jersey 75
* EBBR 75 (Brother PR etc.)
|Ne rien changer
|-
|colspan="6" |
'''Coton'''
|-
|
|50 et 60
|
|
* Mettler Silk Finish
* Madeira Cotona 50 et 80
* YLI Soft Touch 60
|Universelle 70/10 ou 75/11
|Comme ce fil est assez fragile, il faut ralentir.
|-
|
|30
|Mise en valeur de lignes. Effet « fait main ».
|
* Gunold Cotty 30
* Gütermann Sulky
* Sulky 30 wt Cotton (identique au Cotty 30) uni ou multicolore
* Madeira Cotona 30
|
* TopStitch 90
* Metallic 90
* Denim 90 (moins bien)
* Organ 75/11 SES
|Tendre pour une machine familiale (env. 2,5 pour l'Elna 8300), mais légèrement détendre sur la PR1050X.
Ralentir à 500 ou 600
|-
|
|12
|Mise en valeur de lignes. Simulation de broderie manuelle.
|
* Gunold Cotty 12
* Sulky 12 wt Cotton (identique au Cotty 12 ?) uni ou multicolore
* Madeira Burmilana CO (pro) (acrylique/coton)
|
* TopStitch 100
* Metallic 100
* Jeans 110 (moins bien)
* Laine 110/18
* Organ 90/14 SES (machines pro)
|Tendre plus (2,5 au lieu de 2 sur l'Elna 8300).
Détendre sur une Brother PR.
Ralentir à 400
|-
|colspan="6" |
'''Acrylique / Laine+Acrylique / Laine+Coton'''
|-
|
|40
|« Dessins »
|
* YLI Monet (40 % laine / 60 % acrylique)
|?
|
|-
|
|12
|Effet laine (surtout avec brossage) et relief
|
* Gunold Filaine (acrylique)
* Madeira Burmilana (pro) (acrylique/mérinos)
* Madeira Lana 12 (= Burmilana grand public)
* Madeira Burmilana CO 12 (Lana Cotona)
|
* TopStitch 100 (testé) ou 110
* Broderie 110/18 H-E (à éviter)
* Madeira MXK5M 100 spécial « Brother PR » (= Groz-Beckert H-FG 100)
* Madeira 110/18 « Wool Lana » pour Lana12
* Organ 90/14 SES (machine pro)
|Tendre un peu plus (2,5 au lieu de 2 sur l'Elna).
Détendre sur la Brother PR.
Ralentir au minimum
|-
|colspan="6" |
'''Mélanges / autres divers'''
|-
|
|
|
|
* Madeira Frosted (96 % polyester + 4 % céramique)
* Sulky Cotton + Steel 50 wt Cotton
* Madeira Monolon (transparent)
* Sulky Polyester Invisible
* Kanagawa/YLI 50 Silk Thread (soie)
|Sauf indication contraire : broderie ou universelle 75 à 110 selon la taille et la douceur
|Légèrement détendre
|-
|colspan="6" |
'''Métallique (à mieux trier et à développer)'''
|-
|
|50
|Petits lettrages
|
|
|
|-
|
|40
|
|
* Madeira Brillant ou Smooth Metallic 40
* Madeira Spectra
* Gunold Mety 7/2
* Gunold Glitter
|
* 75 métallique ou 90 à broder pour fil peu abrasif
* Organ SES 75 (machines pro)
* Métallique 80/12 ou 90/14 pour Madeira Metallic 40
|Détendre selon la quantité de métal
|-
|
|30
|Taille typique
|
* Gunold Mety 5/2
* Gunold Polystar 30
* Madeira Heavy Metal
* Madeira Supertwist
* Anchor Metallic Viscose
|
* Schmetz 80/12 « metallic needle » ou Bernina Metafil 80/12 pour fils lisses
* Organ ou Schmetz Metal 90/14 pour fils plus abrasifs comme le Supertwist
|Détendre selon la quantité de métal
|-
|
|12
|
|
* Madeira FS 12
* Madeira Glamour 12
|
* Aiguille métallique 100/16 à 110/18 pour la FS2
* Aiguille 100/16 standard ou métallique pour la Glamour
|Ralentir au minimum.
|-
|colspan="6" |'''Conductible'''
|-
|
|12
|Résistance < 100 Ohm/m
|
* Madeira HC 12
|100/16 à surpiquer, métallique ou à broder ?
|
|-
|
|40
|Résistance < 300 Ohm/m
|
* Madeira HC 40
|75/11 à 80/12 métallique ou à surpiquer ?
|
|-
|colspan="6" |
'''Canette (il est conseillé d'acheter du pré-bobiné si votre machine le permet)'''
|-
|
|80
|À éviter
|
* Madeira Bobbinfil 80 en coton
|N/A
|N/A
|-
|
|70
|Fil plus fin, pour broderies délicates ou si conseillé par le constructeur
|
* Madeira Bobbinfil 70 en polyester
|N/A
|N/A
|-
|
|60
|Fil typique (le poids peut varier légèrement)
|
* Sulky 60 wt Polyester
* Madeira Bobbinfil 60
* Madeira Bobbins type L (pré-bobiné)
* Sulky Bobbinfil L
* Gunold Bobby Fil 110
|N/A
|N/A
|}
</noinclude>

== Couleurs et palettes ==

Pour indiquer les couleurs d'un fil de broderie ou de couture, on utilise des systèmes de numérotation propriétaires propres à chaque fabricant et à chaque gamme de produits.

Chaque marque possède son propre système de référence des couleurs, ce qui complique considérablement la gestion des motifs de broderie. Certains fabricants, par exemple Madeira et Isacord donne des noms, mais "exotiques", à leurs couleurs. Gunold ne donne pas officiellement de noms. Certaines marques fournissent toutefois des tableaux d'équivalence avec le nuancier [http://www.pantone-colours.com/ Pantone], très répandu chez les graphistes et dans les industries du textile et du plastique. Cependant, le système Pantone comprend des milliers de couleurs, tandis que les fabricants de fils n'en proposent généralement que quelques centaines. Il est par ailleurs presque impossible de trouver des tableaux de correspondance fiables entre les couleurs numériques (RGB, HSL, etc.) et les couleurs de fils réelles.

Exemple :

{| class="wikitable"
|-
!Nom !!RGB !! Pantone !!Madeira Classic 40, couleurs proches
!Maderia Polyneon, couleurs proches!!une couleur proche de Gunold Poly 40
|-
|Rouge ||ff0000 (255,0,0) ||54029 ||1146 "tomato red" , 1485 "electric red"
|1878 "tomato red", 1734 "electric red", 1588 "salsa"
|61037
|-
|Orange ||ffa500 (255,165,0)||165 ||1278 "orange icing", 1478 "orange peel"
|1978 "fluorescent orange", 1598 "fluorescent orange"||61078
|}

En résumé, il est presque impossible de savoir à quoi ressemble la couleur d'un fil sans l'avoir sous les yeux. Et sans nuancier Pantone, il est difficile de l'identifier précisément. Les nuanciers disponibles en ligne ne sont pas fiables en raison des différences de calibrage des écrans ; il faut donc commander des versions imprimées de bonne qualité. Référez-vous à la section [[#Liens|Liens]] à la fin de cet article pour quelques tableaux de conversion RGB/Pantone.

Pour plus de détails, voir l'article [[Palette de fil à broder]].

== Les marques ==

Il existe plusieurs grandes marques reconnues, ainsi que d'autres moins connues. Certaines marques de qualité médiocre sont à éviter, car rien n'est plus frustrant qu'un fil qui casse sans cesse. Des fabricants bien établis en Europe, tels qu'Amann, Madeira et Gunold, proposent des gammes distinctes pour les marchés industriel et grand public. Cependant, la plupart des fils destinés à ces deux marchés sont identiques, même si leurs appellations peuvent varier (par exemple, '''Burmilana''' et '''Lana 12''' chez Madeira désignent le même fil).

On observe également des différences notables entre fabricants, ainsi qu'entre leurs différentes gammes de produits. Certains possèdent des spécialités — '''Fujix''' fabrique par exemple un fil métallique particulièrement facile à broder — tandis que d'autres se distinguent par leurs caractéristiques techniques : le '''Poly''' d''''Isacord''' est, par exemple, un fil trilobé.

Enfin, certaines entreprises se consacrent exclusivement au fil (comme '''New Brothread'''), d'autres — telles que '''Gunold''' — sont spécialisées dans l'ensemble de la chaîne de la broderie (fils, tissus, stabilisateurs), tandis que d'autres encore, comme le '''groupe Bernina''', offrent une palette beaucoup plus large de produits.

{|class="wikitable"
|+Inventaire de marques de fils de broderie
|-
!Marque
!Propriétaire
!Sites
!Origine
!Catalogue
!Marchés principaux
|-
|Aurifil
|Aurifil
|[https://www.aurifil.com/ aurifil.com/]
|Italie
|Coton 50
|industriel et consommateur
|-
|Brother
|Brother
|[https://www.brother-usa.com/products/etpbest100 brother-usa.com] (difficile à trouver)
|Japon
|polyester 40
|consommateur
|-
|Dime
|OESD/Bernina
|[https://www.shop.dzgns.com/ shop.dzgns.com/]
|États-Unis
|polyester 40 et 60, revend Kingstar
|consommateur
|-
|Durak
|Durak
|[https://www.durak.com www.durak.com]
|Turquie
|polyesters variés, rayonne, acrylique, coton, filaments techniques
|industriel et consommateur
|-
|Floriani
|RNK
|[https://rnk-floriani.com/product-category/floriani-thread/ rnk-floriani.com/]
|États-Unis
|polyester, métallique
|industriel
|-
|Fujix
|Fujix
|[https://www.fjx.co.jp/english/ fjx.co.jp/english/]
|Japon
|polyester, métallique
|industriel et consommateur
|-
|Gunold
|Gunold
|[https://www.gunold.de/ www.gunold.de/]
[https://www.lefildevosidees.com/ lefildevosidees.com/]
|Allemagne
|rayonne, polyester, coton, acrylique, métallique, etc.
|industriel et consommateur
|-
|Gütermann
|Amann
|[https://www.guetermann.com/en guetermann.com/]
|Allemagne
|polyester, rayonne, métallique, sliver, phosphorescent
|industriel et consommateur
|-
|Hilos Iris
|Hilos Iris
|[https://www.hilosiris.com/ hilosiris.com/]
|Mexique
|rayonne, polyester, métallique
|consommateur
|-
|Isacord
|Amann
|[https://www.amann.com/products/product/isacord/ amann.com/]
|Allemagne
|polyester
|industriel et consommateur
|-
|Kanagawa
|Kanagawa
|[http://www.kanagawa-net.co.jp/english/ kanagawa-net.co.jp/english/]
[https://kanagawa-online.shop-pro.jp/ kanagawa-online.shop-pro.jp/]
|Japon
|soie et autres fibres naturelles
|industriel et consommateur
|-
|KingStar
|Fujix (via fabricants partenaires)
|Ex. distributeurs Somac, boutiques de broderie (pas de site officiel dédié)
|Royaume-Uni / international
|polyester multifilaments à haute brillance, métalliques (emballages papier de riz), phosphorescents
|industriel et consommateur
|-
|Madeira
|Madeira
|[https://www.madeira.com/ madeira.com/]
[https://garne.madeira.de/ garne.madeira.de/]
[https://bgadiffusion.fr/ bgadiffusion.fr/]
|Allemagne
|rayonne, polyester, coton, métallique, etc.
|industriel et consommateur
|-
|Mettler
|Amann / Hanns A. Pielenz Foundation
|[https://www.amann-mettler.com/ amann-mettler.com/]
|Allemagne
|coton, polyester, denim, décoratif
|industriel et consommateur
|-
|New Brothread
|N/A
|[https://newbrothread-official.com newbrothread-official.com]
|Hong Kong / Chine
|polyester
|consommateur
|-
|Robison-Anton
|American & Efird Enterprises
|[http://www.ra-embroidery.com/ www.ra-embroidery.com/]
|États-Unis
|polyester, rayonne, métallique, phosphorescent
|industriel et consommateur
|-
|Serafil
|Amann
|[https://www.amann.com/products/product/serafil/ amann.com/]
|Allemagne
|polyester (plusieurs variantes)
|industriel
|-
|Simthread
|N/A
|[http://www.simthread.com/en/ www.simthread.com/en/]
|Chine
|polyester
|consommateur et OEM
|-
|Sulky
|Gunold
|[https://sulky-shop.de/ sulky-shop.de/]
[https://www.lefildevosidees.com/ lefildevosidees.com/]
|Allemagne
|polyester, rayonne, coton, métallique
|consommateur
|-
|Superior Threads
|Bob & Heather Purcell, Superior Threads Inc.
|[https://www.superiorthreads.com/silk-threads superiorthreads.com/silk-threads]
|États-Unis
|polyester, soie
|consommateur
|-
|YLI
|YLI
|[https://ylicorp.com/ ylicorp.com/]
|Japon
|coton, métallique, polyester, soie
|industriel et consommateur
|}

== Conclusion ==

Le choix du fil à broder dépend autant du '''type de projet''' que du '''résultat esthétique recherché'''. La brillance, la résistance, la texture et la finesse varient fortement d'une fibre à l'autre, et même entre deux gammes d'une même marque. Il est donc essentiel d'expérimenter et de bien connaître les caractéristiques de chaque fil avant de les combiner dans une broderie. Cela dit, on conseille aux novices de commencer à broder avec du polyester taille 40 d'une bonne marque : ce fil est robuste et élastique, pardonne beaucoup d'erreurs et est compatible avec les motifs achetés dans le commerce. En résumé, un bon équilibre entre '''aspect visuel''', '''comportement mécanique''' et '''réglages de machine''' garantit un résultat régulier et durable.

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces sur le choix du fil à broder
|contenu=
* Ne pas confondre '''marque''' et '''type de fil''' : dire « je brode avec du Madeira » ne suffit pas, car Madeira propose aussi bien du fil '''rayon''' que '''polyester''', '''coton''' ou '''laine'''. Ce sont les '''caractéristiques du fil''' (matière, épaisseur, brillance) qui comptent, pas seulement la marque.
* Un fil '''plus fin''' peut être préférable pour les '''motifs très détaillés''' ou pour réduire la densité sur des tissus délicats ; il permet aussi de limiter l'effet de ''pull-in''.
* Toujours utiliser une '''aiguille adaptée''' au type et à la taille du fil : un fil trop épais pour le chas risque de s'effilocher ou de casser, tandis qu'un chas trop large provoque des points irréguliers.
* Vérifier la '''tension supérieure''' lorsqu'on change de type de fil : les fils métalliques, mats ou très fins nécessitent souvent un réglage spécifique.
* Les fils '''anciens ou mal stockés''' (exposés à la lumière, à l'humidité ou à la poussière) cassent plus facilement ; mieux vaut tester une courte séquence avant de commencer un grand motif.
* Préférer des fils de '''qualité régulière''' : un enroulement mal fait ou un fil torsadé de manière inégale peut causer des variations de tension et des points ratés.
* Pour des projets visibles ou lavés fréquemment, choisir un fil '''résistant à la chaleur et au chlore''' (souvent du polyester) plutôt qu'un rayon plus fragile.
}}

== Liens ==

Voir aussi : [[Palette de fil à broder]]

=== Résumés divers ===

* [https://www.rascol.com/quel-fil-a-broder-machine-choisir--p-288728 Quel fil à broder machine choisir ?] Rascol, consulté jan 2021.
* [https://www.rascol.com/quel-fil-a-coudre-choisir--p-288729 Quel fil à coudre choisir ?] Rascol, consulté jan 2021.
* [https://www.threadsmagazine.com/2008/11/02/choosing-machine-embroidery-threads Choosing Machine-Embroidery Threads (en anglais)], Threads magazine, consulté jan 2021.
* [https://www.madeira.com/fr/service-/-assistance/souvent-demande/polyester-ou-viscose Quand utiliser des fils en viscose et quand utiliser les fils à broder en polyester] (Madeira, consulté oct 2021).

=== Listes et conversions de couleurs fils ===

* [http://threadchart.info/ Thread Chart information (en anglais)] (pour plusieurs constructeurs)
* [http://www.alkosewing.com/Thread-Chart.asp Sewing Thread Conversion Chart (en anglais)]
* [http://www.sewterific.com/threadcharts.htm Links to Various Thread Charts for Machine Embroidery (en anglais)] (liste beaucoup d'autres ressources)
* [http://www.madeira.co.uk/threads/pantone-conversion/ Fils Madeira en pantone]
* [https://www.sulky.com/resources/free-downloads/ Téléchargements pour fils Sulky] (plusieurs tableaux à télécharger), par exemple le [https://www.sulky.com/fullpanel/uploads/files/new-rgb-values-102020.pdf RGB Chart 2020 (en anglais)]
* [https://www.embroiderydesigns.com/threadconversionchart.aspx Thread Conversion Chart (en anglais)] : permet de retrouver des couleurs similaires d'une marque à l'autre.

=== Tableaux et guides de constructeurs ===

* [https://www.sulky.com/resources/needle-thread-guide/ A Quick Reference Guide to Using Sulky Threads for Digitized Embroidery or Free-Motion Work (en anglais)], consulté jan 2021.
* [https://www.madeira.com/embroidery-solutions/applications/thick-threads Thick embroidery threads (en anglais)] (Madeira).
* [https://www.amann.com/fileadmin/user_upload/AMANN_Embroidery_Brochure_EN_web.pdf Amann Group Machine Embroidery (en anglais)]
* [https://www.madeirausa.com/_resources/common/userfiles/file/Thread/Misc%20thread/Madeira%20USA%20Threads_Digitizing.pdf Madeira USA Stitch Density guide (en anglais)]
* [https://www.madeira.com/fileadmin/user_upload/Downloads/Product_Catalogues/MADEIRA_PK_ENG.pdf Madeira Product Guide (en anglais)] (2021, p. 34)

=== Bibliographie — Normes ===

* [https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/6be95d3d-7172-4f58-9369-0aa778624f5c/en-1049-2-1993 Textiles - Woven fabrics - Construction - Methods of analysis - Part 2: Determination of number of threads per unit length (ISO 7211-2:1984 modified)]
* ISO (2017). [https://www.iso.org/standard/13842.html ISO 7211-2:1984. Textiles — Woven fabrics — Construction — Methods of analysis — Part 2: Determination of number of threads per unit length]
* ISO (2025). [https://www.iso.org/standard/89212.html ISO 1139:2025 Textiles — Designation of yarns]

Aiguille pour machines à broder et à coudre

2026-07-27T15:48:21Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Aiguille pour machines à broder et à coudre=
</includeonly>
<noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/14
|objectif=Identifier les types de fils et épaisseur,
S'adapter aux propriétés des textiles,
Choisir les bonnes aiguilles,
Maîtriser la tension du fil
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine, Principes de la numérisation en broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==
{{BoiteResume
|titre=Résumé : Aiguilles pour broderie machine
|contenu=
Cet article présente les différents types d''''aiguilles''' utilisés en broderie machine et en couture, et explique comment choisir une aiguille adaptée selon le '''fil''', le '''tissu''' et le '''type de broderie'''. Une aiguille doit percer le tissu, transporter le fil et permettre au crochet d'entrelacer les fils sans blocage ni flottement excessif.

L'article décrit l''''anatomie d'une aiguille''' (tige, rainure, chas, pointe) et les '''types de pointes''' (aiguë, arrondie/à bille, coupante). Il présente ensuite les '''tailles d'aiguilles''' (de 0,55 à 1,30 mm) et leurs correspondances avec l'épaisseur du fil, puis les '''types de chas''' — notamment ceux conçus pour les fils métalliques ou épais (type {{indexit|aiguille TopStitch|sup=aiguille}} '''TopStitch''' ou {{indexit|aiguille Metallic|sup=aiguille}} '''Metallic'''). Les '''systèmes d'aiguilles''' (130/705 pour machines familiales, DBxK5 pour industrielles) et un tableau de '''typologies''' selon les principaux fabricants (Schmetz, Organ) complètent le tour d'horizon.

Quelques '''conseils pratiques''' sont proposés pour broder sur des matériaux spécifiques : jean, cuir, soie, maille, etc. L'article insiste sur l'importance du bon choix d'aiguille {{indexit|aiguille}} pour les '''fils fins''', les fils métallisés ou les fils épais spéciaux (coton, laine, acrylique), ainsi que sur la nécessité d'ajuster les '''paramètres de broderie''' en conséquence (densité, tension, vitesse). Le bon choix d'aiguille améliore nettement la qualité et la fiabilité des broderies.
}}
<noinclude>
[[File:Lockstitch.gif|right|390px|thumb|Mécanisme de la couture. Source : Wikipedia]]
</noinclude>
Le choix d'une '''aiguille''' appropriée influence directement le résultat d'une broderie ou d'une couture. Cet article présente les éléments essentiels qui caractérisent une aiguille, les principaux types d'aiguilles et leurs usages.

Rappelons d'abord le principe de fonctionnement du point, identique pour les machines à coudre et les brodeuses. L'aiguille, munie du fil supérieur, perce le tissu ; lorsqu'elle descend, le crochet attrape ce fil et l'enroule autour du fil de canette. Ce mécanisme est illustré plus loin dans une figure animée. Ainsi, l'aiguille doit : (1) percer le tissu, (2) transporter le fil et (3) permettre au crochet d'attraper le fil supérieur pour l'entrelacer avec celui du bas. Cela doit se faire sans que le fil se bloque ni flotte excessivement : d'où l'importance du bon choix d'aiguille et d'un réglage correct de la {{indexit|tension du fil|sup=tension}} tension du fil supérieur.

'''Les aiguilles doivent être adaptées au type de fil, à son épaisseur et au tissu à broder.''' Les aiguilles à broder diffèrent légèrement des aiguilles à coudre (dites « universelles ») : leur chas (le petit trou pour le fil) est plus large afin de faciliter la glisse du fil. Toutefois, certaines opérations peuvent se réaliser avec des aiguilles universelles ; par exemple, pour broder de petites lettres, une aiguille universelle n° 60 possède un chas suffisamment grand pour un fil fin.

En pratique, il faut se poser plusieurs questions pour faire un choix adapté :
* Faut-il percer les fibres ou les écarter ? (aiguille fine ou pointe arrondie)
* Le fil coince-t-il ou glisse-t-il bien ? (chas standard, broderie ou métal/topstitch)
* Le tissu est-il épais ou fin ? (aiguille 90 renforcée ou 75 normale)
* Le fil est-il standard wt 40, mince wt 60, ou épais wt 30 ou très épais ? (aiguille de taille 75, 60, 90 ou 110)

Deux fabricants dominent le marché des aiguilles : [https://organ-needles.com/english/ Organ] et [https://www.schmetz.com/ Schmetz]. D'autres marques réputées sont [https://www.groz-beckert.com/ Groz-Beckert] et [https://klasseneedles.com/needles Klassé]. Certains fabricants de fils ou de machines, comme Madeira, commercialisent des aiguilles sous leur nom sans les produire eux-mêmes. Pour des besoins spécifiques, il faut parfois chercher du côté de marques plus confidentielles : par exemple, Bohin propose une aiguille très fine de taille 55 fabriquée par Organ (également distribuée par Madeira).

La terminologie utilisée par les fabricants d'aiguilles est assez diverse et pas toujours très claire, même pour les aiguilles industrielles. Par exemple, la pointe réellement pointue '''R''' peut être décrite comme une « pointe ronde normale », une « pointe régulière » ou encore une « pointe mince aiguë ». Ces appellations peuvent induire en erreur : dans le contexte de la broderie machine, la pointe R ne constitue ni la pointe « normale » ni la pointe standard, puisqu'elle perce les fibres. Pour la plupart des broderies, la pointe de référence est plutôt la '''SES''', une pointe ronde à bille légère qui tend à s'insérer entre les fibres plutôt qu'à les transpercer.

Voir aussi :
* [[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]] (aperçu général)
* [[Fil à broder]]
* [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]

== Anatomie d'une aiguille de couture et de broderie ==

{{Latex Wrapfigure|pos=r|width=0.3|image=[[Image:SewingMachineNeedle-parts.jpg|right|thumb|Pièces d'une aiguille de machine à coudre. Source : Wikipedia. La pointe de l'aiguille de broderie ressemble à celle d'une aiguille universelle, mais son chas est plus grand.]]}}
Selon {{indexit|aiguille broderie|sup=aiguille}} [http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle Wikipédia (en anglais)], qui s'appuie sur le guide de Lydia Morgan intitulé « Machine-Needle Know-How » paru dans Threads Magazine, les aiguilles présentent la structure suivante (de haut en bas) :

* '''extrémité''' ou '''nez''' (angl. ''but'') : partie supérieure de l'aiguille ;
* {{indexit|talon|sup=aiguille}} '''talon''' (angl. ''shank'') : zone serrée par le porte-aiguille de la machine à coudre ou à broder ;
* '''épaule''' ou '''cône de transition''' (angl. ''shoulder'' ou ''taper'') : zone où la tige s'effile vers le bas ;
* '''ailette''' ou {{indexit|tige|sup=aiguille}} '''tige''' (angl. ''shaft'' ou ''blade'') : partie la plus longue ; elle guide le chas et le fil à travers le tissu et détermine la '''taille''' de l'aiguille (diamètre) ;
* {{indexit|rainure|sup=aiguille}} '''rainure''' (angl. ''groove'' ou ''long groove'') : entaille verticale qui guide le fil jusqu'en bas ;
* {{indexit|dégagement|sup=aiguille}} '''dégagement''' ou '''gorge''' (angl. ''scarf'') : creux qui permet au crochet ou à la navette de passer au plus près ;
* {{indexit|chas}} '''chas''' ou '''œil''' (angl. ''eye'') : trou par lequel passe le fil ;
* {{indexit|pointe|sup=aiguille}} '''pointe''' (angl. ''point'') : partie qui pénètre dans le tissu, soit en écartant les fibres, soit en les perçant ;
* '''pointe de la pointe''' (angl. ''tip'') : extrémité même de la pointe ;
* '''rainure de la pointe''' (angl. ''point groove'') : présente sur certaines aiguilles, à l'extrémité de la pointe.

Selon [https://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle Wikipedia (en anglais)], la majorité des aiguilles de machines à coudre sont fabriquées à partir d'acier trempé de différentes qualités, puis revêtues de nickel ou de chrome. Certaines aiguilles spéciales reçoivent en plus un traitement au nitrure de {{indexit|nitrure de titane|sup=aiguille}} titane, un matériau céramique doré et réfléchissant. Ce revêtement réduit l'abrasion, ce qui permet à l'aiguille de rester plus tranchante et de durer bien plus longtemps que les modèles classiques. Il existe aussi une patine antiadhésive, particulièrement utile lorsqu'on travaille avec des stabilisateurs auto-adhésifs ou des colles temporaires.

== Les pointes ==

Les pointes existent en plusieurs variantes. On verra plus loin qu'elles se combinent à d'autres propriétés, comme la longueur et la largeur de l'œil, l'épaisseur de l'aiguille ou encore la rainure. La terminologie utilisée par les constructeurs n'est pas standardisée. La plupart des aiguilles sont arrondies vers la pointe, mais, subjectivement, la pointe est plus ou moins piquante. Visuellement, il ne semble pas y avoir de grande différence entre les pointes normales ''légèrement arrondies'', ''à bille légère'', ou les pointes aiguës ; toutefois, le type et la force de pénétration dans le tissu varient : certaines écartent les fibres, d'autres les percent. {{indexit|pointe à bille|sup=aiguille}} {{indexit|pointe régulière|sup=aiguille}} {{indexit|pointe aiguë|sup=aiguille}}

Les professionnels de la broderie mentionnent souvent un type de pointe précis, tandis que la broderie familiale fait plutôt référence au nom commercial d'une aiguille. Par exemple, au lieu de dire « fine et pointue », on dira « Microtex », et au lieu de « bille large », on dira « Jersey ».

Groz-Beckert distingue quatre variantes :
# Pointe ronde arrondie normale, donc assez aiguë (angl. ''normal round tip'') — '''R'''
# Pointe ronde à petite bille, standard pour la broderie (angl. ''round tip with small ball point'') — '''RG'''
# Pointe ronde à bille légère (angl. ''light/medium ball point'') — '''FFG''' ou '''SES'''
# Pointe ronde à bille moyenne (angl. ''medium/large ball point'') — '''FG''' ou '''SUK'''

Le fabricant Organ ne semble pas publier de typologie officielle, mais la classification suivante a été reconstituée à partir de sources multiples, pas toujours parfaitement fiables :
# Pointe ronde arrondie assez aiguë — ''Regular Point'' — '''R'''
# Pointe ronde à bille légère/fine — ''Slim Point'' — '''S'''
# Pointe ronde à bille extra-légère — ''Extra Small Ball Point'' — '''Q-ball'''
# Pointe ronde à bille légère — ''Light Ball Point'' — '''J-ball''' ou '''SES''' (aiguille universelle pour broderie dans le système industriel DBxK5)
# Pointe ronde à bille moyenne — ''Medium Ball Point'' — '''B-ball / SUK'''
# Pointe ronde à bille large — ''Large Ball Point'' — '''U-ball'''
# Pointe ronde à bille extra-large — ''Extra Large Ball Point'' — '''Y-ball / SKF'''
# Pointe ronde fine et pointue — ''Slim Sharp Point'' — '''SPI'''
# Pointe coupante — ''Cutting Point Leather Left'' — '''LL''' (fait des lignes droites)
Organ fabrique une douzaine d'autres aiguilles coupantes ; la '''LR''', par exemple, produit des coupes légèrement décalées.

Schmetz utilise la typologie suivante pour les aiguilles de broderie machine, industrielles et familiales :
# Pointe ronde légèrement arrondie — ''Slightly Rounded Point'' (aiguille universelle, métal, topstitch, super-universelle noire)
# Pointe ronde aiguë — ''Slim Acute Round Point'' (aiguille Microtex)
# Pointe ronde fine légèrement arrondie avec cône spécial — ''Slightly Rounded Point with Special Taper'' (aiguille quilting)
# Pointe ronde à bille moyenne — ''Medium Ball Point'' ({{indexit|aiguille jeans|sup=aiguille}} aiguille stretch, super-stretch, jersey, jeans, broderie, broderie gold) {{indexit|aiguille stretch|sup=aiguille}}
# Pointe à torsion — ''Twist Point'' ({{indexit|aiguille cuir|sup=aiguille}} aiguille cuir)

Gunold et Madeira reprennent des typologies proches, en les simplifiant. Gunold, dans un [https://shop.gunold.de/en/professional/needles/ guide (en anglais)], distingue quatre pointes rondes (régulière '''R''', bille légère/moyenne '''S (SES)''', bille moyenne/large '''B (SUK)''', petite bille '''Q (RG, Z1)'''). Madeira, pour ses aiguilles industrielles, distingue '''R''' (pointue), '''RG''' (légèrement arrondie), '''FFG''' (arrondie) et '''FG''' (très arrondie).

En résumé, on peut distinguer '''cinq grandes familles de pointes''' fréquemment utilisées. La pointe « S » convient à la plupart des tissus, mais n'est pas toujours le premier choix :

{|class="wikitable" style="width: 100%;"
|+Types de pointes pour aiguilles à broder et à coudre
!width="15%"|Pointe de l'aiguille
!width="15%"|Description
!width="15%"|Type de pointe
!width="15%"|Exemples d'aiguilles et codes Schmetz
!width="40%"|Usages
|-
|{{indexit|pointe aiguë|sup=aiguille}} '''ronde, aiguë'''
|pique
|'''R'''
|Microtex, Jeans
H-J, {{indexit|aiguille Microtex|sup=aiguille}} H-M
|Tissus lourds et solides, comme :
* cuir et similaires
* toile épaisse
* tapis
* chaussures
* twill
* jean
* chemises
|-
|'''ronde, petite bille'''
|légèrement pointue (légèrement arrondie)
|'''S, RG, SES'''
|Universelle, Broderie, Métal, Topstitch
H, H-SU, H-E, H-N, H-MET, H-ET
|Pour la plupart des broderies (90 %), comme :
* jean (pas trop épais)
* chemises
* vestes
* t-shirt
* pulls
|-
|'''ronde, bille légère'''
|moins pointue que la S/RG
|'''Q, FFG'''
|Jersey
H-S
|Pour des broderies un peu plus délicates, comme :
* polo
* t-shirt
* sweatshirt
* tissus tissés
* tricots
|-
|'''ronde, bille moyenne'''
|assez arrondie
|'''B, FG''', '''SUK'''
|Super stretch
H-SUK, H-SP
|Pour les tissus à grosses fibres ou fils qu'il ne faut pas percer, comme :
* mailles lâches (chapeaux, chaussettes tricotées)
* jersey avec élasthanne
* sweatshirt épais
* tulle
|-
|{{indexit|pointe coupante|sup=aiguille}} '''pointe ou lame coupante'''
|tranche
|
|Cuir, découpe
H-LL
|Pour couper ou percer des matériaux épais. Il existe environ onze variantes.
|}

Les aiguilles se distinguent aussi par d'autres éléments importants, notamment la taille du chas et le type de revêtement, que nous allons examiner ensuite. Voyons d'abord la '''taille des aiguilles'''.

== Taille des aiguilles ==
<noinclude>
{{Latex Wrapfigure|pos=r|width=0.3|image=[[File:Машинные швейные иглы (схема).tif|right|thumb|Dimensions d'une aiguille ([https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D1%8B Wikipédia russe])]]}}
</noinclude>
<includeonly>
{{Latex Wrapfigure|pos=r|width=0.3|image=[[File:Машинные швейные иглы (схема).tif|right|thumb|Dimensions d'une aiguille (Wikipédia russe)]]}}
</includeonly>
La longueur d'une aiguille est standardisée. La {{indexit|taille d'aiguille|sup=aiguille}} '''taille de l'aiguille''' se réfère à son diamètre, mesuré en ''1/100 mm'' (code NM). Cette taille est souvent accompagnée d'un numéro de taille « Singer », aujourd'hui obsolète en Europe mais encore utilisé aux États-Unis.

Examinons d'abord les dimensions en longueur. Wikipédia distingue les éléments suivants :
* '''L''' — longueur totale de l'aiguille
* '''l1''' — longueur de l'extrémité à l'œil (standardisée)
* '''l''' — longueur du talon
* '''d''' — diamètre de la tige, soit la '''taille de l'aiguille'''
* '''D''' — diamètre du talon (standardisé)

On mesure environ 34 mm entre le bout supérieur (extrémité/nez) et le début de l'œil ('''l1'''). Comme la longueur de l'œil varie légèrement, une aiguille de taille 60 mesure environ 3,8 cm et une aiguille de taille 90, environ 3,96 cm.

Les tailles NM les plus courantes figurent dans le tableau suivant. Il indique également leur usage typique selon le tissu ou le fil, sans pour autant détailler la combinaison des deux.
On peut retenir deux principes essentiels :
* le fil doit bien glisser ;
* l'aiguille doit percer sans ralentir la machine ni casser le fil — on cherche toujours à utiliser l'aiguille la plus fine possible.

{|class="wikitable" style="width: 100%;"
|+Tailles des aiguilles
!Taille métrique NM (mm/100)
!Chas en mm
!Taille US
!width="35%"|Tissus typiques avec un fil standard (non métallisé)
!Fils typiques pour un tissu normal
!Code couleur Schmetz (anneau inférieur)
|-
|130
|1,3 mm
|21
|Tissus extralourds
|fils 12
|
|-
|125
|1,25 mm
|20
|idem
|fils 12
|black
|-
|120
|1,2 mm
|19
|Tissu lourd, comme gros jeans superposés ou cuir
|fils 12
|brown
|-
|110
|1,1 mm
|18
|idem
|fils 12
|yellow
|-
|100
|1,0 mm
|16
|Tissus lourds (jeans, cuir, canevas)
|fils 12, fils 30
|violet
|-
|90
|0,9 mm
|14
|Tissus de poids moyen (velours, velours côtelé fin, lin, mousseline, tricot, maille, molleton)
|fils métalliques, fils 30, fils 40
|blue
|-
|80
|0,8 mm
|12
|Tissus standards (coton, pulls légers, lin, etc.), machine peu puissante
|fils 40
|orange
|-
|75
|0,75 mm
|11
|Tissus normaux (coton, pulls légers, lin, etc.)
|fils 40
|pink
|-
|70
|0,7 mm
|10
|Tissus fins
|fils 40
|green
|-
|65
|0,65 mm
|9
|Tissus très fins (soie, chiffon, voile…)
|fils 60
|white
|-
|60
|0,6 mm
|8
|idem
|fils 60
|light blue
|-
|55
|0,55 mm
|7
|comme ci-dessus
|fils 60, fils 75
|–
|}

Les aiguilles Schmetz utilisent un code couleur pour indiquer la taille : il s'agit de l''''anneau inférieur''', situé sous celui qui désigne le type d'aiguille (voir plus loin).

Le choix de la taille dépend de plusieurs facteurs : diamètre du fil, type de fil (standard ou délicat) et type de tissu. Selon [https://klasseneedles.com/choosing-the-right-needle Klassé (en anglais)], le diamètre du fil devrait représenter environ 40 % de la taille de l'aiguille. Ce ratio correspond à la largeur de la rainure longue (à l'avant de l'aiguille), qui joue un rôle essentiel dans la formation du point.

La rainure mesure environ 40 % du diamètre de l'aiguille. Par exemple, pour une aiguille de taille 100/16 (1,00 mm), la rainure fait environ 0,40 mm ; le fil doit bien s'y loger.

Une taille de fil adaptée à la rainure garantit une couture optimale : bonne tension, points réguliers, absence de casse.
Un fil trop gros peut se coincer, entraînant :
* arrachement du fil ;
* casse ;
* points sautés ;
* tension irrégulière.

Un fil trop fin, au contraire, flotte dans la rainure, ce qui peut :
* générer des boucles instables ;
* produire des points sautés ;
* provoquer une tension inégale.

Autrement dit, pour un fil fin, il faut une aiguille fine. Les images suivantes montrent des aiguilles de broderie (H-E/standards) de tailles 60/8, 75/11, 90/14 et 110/18 :

<gallery mode="packed" heights="250">
image:needle-sizes-60to90.jpg|Aiguilles de broderie standards (haut = 90, milieu = 75, bas = 60)
image:needle-sizes-60to90-back.jpg|Aiguilles de broderie standards, verso (haut = 90, milieu = 75, bas = 60)
image:needle-sizes-90to110.jpg|Aiguilles de broderie 90 et 110 dorées (titane, avant/arrière)
</gallery>

'''Exemple'''

Le motif suivant teste la police ''Lobster 2 Bold Italic'' d'[[InkStitch|Ink/Stitch]], fortement réduite en taille, avec un fil normal wt 40 et une aiguille standard 75/11, comparée à un fil wt 60 et une aiguille 60/8.
Le mot « Stitch » (en noir, hors patch) représente une utilisation correcte de la police : en dessous de cette taille, il faut changer de fil et d'aiguille, et adapter la densité.
Dans l'exemple ci-dessous, les deux premières lignes sont brodées avec un dispositif standard, les deux suivantes avec une aiguille et un fil plus fins.

<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:600px-Test-40vs60-82X62mm-1-del.png|Modèle de broderie Ink/Stitch/SVG à tester
Fichier:lettering-75-vs-60.jpg|Aiguille 75 et fil 40 (en bas) vs aiguille 60 et fil 60 (en haut)
</gallery>

Le tableau suivant présente les aiguilles, fils et densités utilisés. En agrandissant l'image, on observe que les petits lettrages ressortent mieux avec une aiguille 60 et un fil wt 60.

{|class="wikitable"
|+Lettrage : aiguille 75 et fil 40 vs aiguille 60 et fil 60
!Objet
!Aiguille
!Fil
!Densité
|-
|width="20%"|Bordure noire du patch
|width="20%"|75/11
|width="20%"|40 polyester
|width="40%"|0,35 « crête à crête » avec sous-couche zigzag
|-
|2 premières lignes de texte
|75/11
|Polysoft 40 Durak
|0,35 « crête à crête » avec sous-couches par défaut + zigzag
|-
|Cœur et point triple du haut
|75/11
|Polysoft 40 Durak
|0,22 pour le remplissage
|-
|2 dernières lignes de texte
|60/8
|Poly 60 Gunold
|0,25 « crête à crête » avec sous-couches par défaut + zigzag
|-
|Cœur et point triple du bas
|60/8
|Poly 60 Gunold
|0,15 pour le remplissage
|}

== Taille du chas (œil) ==

Les aiguilles de broderie possèdent un œil légèrement plus grand que les aiguilles standards, mais cette différence reste peu visible. Un {{indexit|chas élargi|sup=aiguille}} chas nettement plus large est nécessaire pour les fils difficiles à faire passer, notamment les fils métalliques, le coton, l'acrylique ou la laine.

Pour broder avec un gros fil en coton ou en acrylique, on recommande d'utiliser des aiguilles à surpiquer (angl. ''TopStitch''). On distingue très clairement le chas long et large d'une aiguille à surpiquer Schmetz 100/16 ''TopStitch''.

Il existe également de légères différences entre constructeurs concernant la forme exacte du chas. Par exemple, sur l'une des images ci-dessous, on voit qu'une Schmetz 90/14 H (universelle) possède un œil plus court qu'une petite Organ 60/8 SES (universelle, elle aussi) !
Enfin, il faut noter une différence fondamentale entre les aiguilles plates 130/705 (machines familiales ou semi-professionnelles) et les aiguilles industrielles rondes DBxK5.

<gallery mode="packed" heights="350" perrow="3">
Fichier:topstitch-needls-vs-others.jpg|Schmetz 110/18, Schmetz 100/16 Titane, Bernina 80/12 Métal, Schmetz TopStitch 100|alt=De haut en bas : Schmetz TopStitch 100, Bernina 80/12 Métal, Schmetz 100/16 Titane, Schmetz 110/18.
Fichier:needle-universal-H-vs-SES.jpg|Au milieu : Schmetz 130/705 90/14 H ; À gauche et à droite: Organ DBxK5 SES 60 et Organ DBxK5 SES 75. Les aiguilles DBxK5 ont un œil plus long que la 130/705|alt=En haut : Organ DBxK5 SES 60 ; au milieu : Schmetz 130/705 90/14 H ; en bas : Organ DBxK5 SES 75. On distingue un œil nettement plus long pour les Organ SES, pourtant plus petites que la Schmetz 90.
Fichier:needle-embroidery-vs-metallic-bottom.jpg|Broderie H-E 75/11 , aiguille Metallic 80/12. On distingue un œil nettement plus long pour la métallique.|alt=En haut : aiguille broderie 75/11 ; en bas : aiguille Metallic 80/12. On distingue un œil nettement plus long pour la métallique.
</gallery>

'''À retenir :'''
* L'œil d'une aiguille normale s'agrandit légèrement avec la taille de l'aiguille. Ainsi, une aiguille 90 présente un chas un peu plus large qu'une aiguille 75.
* Deux types d'aiguilles ont un œil nettement plus long (et un peu plus large) : les aiguilles '''Metallic''' (pour les fils contenant des fragments métalliques) et les aiguilles '''TopStitch''' (all. ''Nachsticknadeln''), utilisées pour les points décoratifs, les coutures visibles ou les broderies avec des fils épais et difficiles.
* Les aiguilles industrielles '''SES''' possèdent un œil nettement plus grand que leur équivalent familial. Il faut en tenir compte lorsqu'on lit des recommandations professionnelles. Par exemple, si Gunold suggère une aiguille 90/14 SES pour un fil coton épais, il ne faut '''pas''' utiliser une 90/14 H ou H-E, mais plutôt une aiguille ''Metallic'' ou ''TopStitch'' — ou, à défaut, une 110/18 titane ou jeans (au risque de trous plus visibles).

Au-delà de la taille du chas, un autre facteur détermine la glisse et la durabilité du fil : le revêtement de surface de l'aiguille, ou patinage.

== Patinage ==

Le {{indexit|patinage|sup=aiguille}} '''patinage''' (ou revêtement de surface) correspond au traitement appliqué sur le métal de l'aiguille afin d'en améliorer la résistance à l'usure, la glisse et la durabilité. Il influe directement sur la chaleur générée par la friction, la propreté du fil et la stabilité du point.

Il existe différents types de '''patinages'''. [https://www.schmetz.com/en/household-needles/knowledge/coatings/ Schmetz (en anglais)] en distingue notamment trois.

Le '''chrome''' est le revêtement standard des aiguilles domestiques Schmetz. Issu de l'industrie textile, ce traitement améliore la durabilité et la performance de l'aiguille pour un usage domestique exigeant.

Le revêtement '''doré''' (''Gold'') ou '''TN''' (Titanium Nitride) assure une protection renforcée contre l'usure. Il est particulièrement adapté aux tissus épais ou aux projets de couture intensifs. Ce type d'aiguille tolère de petites erreurs d'utilisation, nécessite des remplacements moins fréquents grâce à sa dureté, et permet une couture régulière même lors de longues sessions. Il équipe notamment les modèles '''Gold Embroidery''', '''Gold Topstitch''' et '''Gold Jeans'''.

Le revêtement '''noir antiadhésif''' (''Black Anti-Stick'') est recommandé pour la couture de tissus sensibles ou de matériaux collants (stabilisateurs autocollants, vinyle, etc.). Il limite l'accumulation de résidus sur la pointe, la '''rainure''' et le chas, réduisant ainsi les risques de points sautés ou de casses de fil. Ce traitement équipe les modèles '''Black Super Universal''', '''Black Super Stretch''' et '''Black Super Fine''' chez Schmetz.
Chez Organ, on retrouve un traitement similaire appelé '''Anti-Glue'''.

== Typologies d'aiguilles ==

En principe, il n'existe que deux systèmes principaux adoptés par les fabricants d'aiguilles :
* Le système Groz-Beckert {{indexit|système 130/705|sup=aiguille}} '''130/705''', aussi appelé '''HAx1''' ou '''15x1''', possède une tige avec un côté plat. Ce système est le plus populaire car il est plus stable et plus facile à insérer. Pratiquement toutes les machines familiales ainsi que les machines semi-professionnelles l'ont adopté.
* Les machines industrielles utilisent le système '''287 WH''' (aussi appelé {{indexit|système DBxK5|sup=aiguille}} '''DBxK5''') à tige cylindrique (ronde).

Concernant les types d'aiguilles, les fabricants utilisent un '''code de lettre''' assez répandu. Certaines aiguilles suivent les codes couleur Schmetz (un pour le type d'aiguille, un autre pour la taille), tandis que d'autres fabricants utilisent leurs propres repères. Organ, par exemple, reprend parfois les couleurs Schmetz : les aiguilles pour jeans ont un anneau bleu.

Une aiguille est généralement caractérisée par les éléments suivants :
* le système ('''130/705''' / '''HAx1''' ou '''287 WH''' / '''DBxK5''') ;
* le nom sur l'emballage : « Universal », « Jeans », « Metallic », etc. ;
* la taille, exprimée en mm suivie de l'ancienne nomenclature Singer (par ex. 75/11) ;
* le type d'aiguille (par ex. H-E) ;
* le type de pointe (souvent implicite selon le type d'aiguille) ;
* la patine ou revêtement.

Toutes les aiguilles décrites ici présentent une rainure (''H'' pour ''hollow needle'' / all. ''Hohlnadel'').

{|class="wikitable"
|+ Typologie d'aiguilles pour machines familiales utilisées en broderie et couture
!Code pour système 130/705 H
!Code couleur Schmetz (type)
!Usage
!Pointe
!Œil (chas)
!Tailles typiques (et atypiques)
|-
|{{indexit|aiguille universelle|sup=aiguille}} H (SES chez Organ)
|sans couleur
|Universelle pour couture, fonctionne aussi pour broderie. La Organ SES possède un œil très long, ce qui en fait une excellente aiguille polyvalente en broderie professionnelle (ex. Gunold).
|Bille légèrement arrondie
|normal
|(55), 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 110, 120, (125, 130, 140, 160)
|-
|H-SU
|SU = Super Universal
|Universelle pour broderie. Semblable à H-E. Le modèle « Black » de Schmetz a un revêtement anti-adhésif.
|Bille légèrement arrondie
|légèrement plus large
|60, 70, 80, 90, 100
|-
|H-E et H-EB
|style="background-color:red" | E = Embroidery
|Broderie. Existe en versions titane et anti-adhésive.
|Bille légèrement arrondie
|légèrement plus large, rainure également élargie
|60, 65, (70), 75, (80), (85), 90, (100, 110)
|-
|H-E LP
|
|Anti-adhésive pour broderie (Organ). Voir aussi H-SU chez Schmetz.
|idem ci-dessus
|idem ci-dessus
|
|-
|H-ET
|Gold Embroidery
|Broderie renforcée (revêtement nitrure de titane) pour tissus durs.
|idem ci-dessus
|légèrement plus large
|
|-
|H-J
|style="background-color:blue" | J = Jeans
|Jeans, cuir synthétique
|Pointe rigide et acérée
|normal
|(70), 90, 100, 110
|-
|H-M
|style="background-color:#a020f0" | M = Microtex
|Microfibres, tissus fins ou très denses
|Pointe très fine et acérée
|normal
|60 – 110
|-
|H-N
|style="background-color:#48D1CC" | N = TopStitch
|Surpiqûres, fils épais (30 ou 12)
|Pointe standard
|très long (2 mm)
|(70), 80, 90, 100, (110)
|-
|H-MET
|style="background-color:pink" | MET = Metallic
|Fil métallisé
|Bille arrondie
|long (2 mm), plus large
|80, 90, 100
|-
|H-Q
|style="background-color:green" | Q = Quilting
|Quilting, patchwork
|Légèrement arrondie
|normal
|75, 90
|-
|H-S
|style="background-color:yellow" | S = Stretch
|Tissus élastiques : T-shirt, sous-vêtements
|Bille moyenne, tige aplatie
|normal
|65, 75, 90
|-
|H-SP
|style="background-color:#D3D3D3" | Super Stretch
|Tissus très élastiques : tricot, crêpe
|Bille moyenne, tige renforcée
|plus large que stretch
|65, 75, 90
|-
|H-SUK
|style="background-color:orange" | SUK = bille moyenne (jersey)
|Tricots non élastiques : pulls coton, laine, jersey
|Bille moyenne
|normal
|70, 75, 80, 90, 100
|-
|H-LL
|style="background-color:brown" | LL = Leather Link
|Cuir et matériaux similaires
|Pointe tranchante
|normal
|70, 75, 80, 90, 100, 120, 130
|}

Les images suivantes comparent des aiguilles de broderie standards avec des aiguilles pour jeans et une aiguille stretch.
* On observe que leur architecture est globalement identique.
* La pointe de l'aiguille pour jeans est plus acérée.
* À l'œil nu, il est parfois difficile de distinguer les pointes.

<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:Needle-jeans-vs-embroidery.jpg|À gauche : aiguilles 75/11 normales vs jeans. À droite : aiguilles 90.
Fichier:Needle-embroidery-vs-stretch-top.jpg|À gauche : aiguille stretch, à droite : aiguille de broderie (très similaires).
</gallery>

Les dénominations du système industriel DBxK5 sont différentes : elles se concentrent principalement sur la '''pointe''' (voir plus haut).
Dans une typologie simplifiée, Organ identifie trois variantes courantes : pointe standard ('''R'''), bille moyenne ('''SES''') et bille large ('''SUK''').

{|class="wikitable"
|+ Typologies d'aiguilles pour machines industrielles (talon rond)
!Système DBxK5
!Usage
!Pointe
!Œil
|-
|R
|Matériaux difficiles à percer : cuir, toile, chaussures
|Aiguë
|long
|-
|SES
|Matériaux délicats à moyens : soie, feutre, jeans, laine
|Petite bille ; aiguille universelle chez Organ, équivalent d'une H-E mais à talon rond
|long
|-
|SUK
|Jersey, laine, chapeaux
|Arrondie
|long
|}

== Conseils pour choisir une aiguille ==

La plupart des broderies peuvent se réaliser avec une aiguille de broderie standard (par exemple une 75/11 H-E) et un fil de taille 40. On peut même utiliser une aiguille ''universelle'', avec des résultats un peu moins bons pour les fils difficiles. Certains fabricants comme Organ commercialisent le même produit sous plusieurs formes (boîte plastique ou petites enveloppes) et sous différentes appellations (130/705 H vs HAx1 ; ''universelle'' vs ''SES'').

Pour aider au choix, on présente quelques exemples et images de marques connues. Il n'y a pas de préférence déclarée ni de comparaison systématique, mais il est prudent d'acheter un produit de qualité. De bonnes expériences ont été faites avec Organ, Schmetz, Madeira et Bernina. Les aiguilles vendues sous la marque d'un fabricant de fils ou de machines sont en général produites par une grande marque.

<gallery mode="packed" heights="150">
Fichier:organ-HAx1-EBBR.jpg|Organ HAx1-EBBR, similaire à 75/11 H-E
Fichier:organ-75-11-H-E.jpg|Organ 75/11 H-E, aiguille de broderie
Fichier:schmetz-75-11-H-E.jpg|Schmetz 75/11 H-E, aiguille de broderie
Fichier:schmetz-75-11-H.jpg|Schmetz 75/11 H « universelle », aiguille machine à coudre
Fichier:schmetz-90-14-H-E.jpg|Schmetz 90/14 H-E, aiguille de broderie large
Fichier:madeira-metallic.jpg|Madeira Metallic 90/14
Fichier:schmetz-110-18-H.jpg|Schmetz 110/18 H
Fichier:madeira-110-wool.jpg|Madeira 100/18 Wool (chas large)
Fichier:schmetz-metallic-80-12.jpg|Schmetz Metallic 80/12
Fichier:schmetz-100-16-jeans.jpg|Schmetz 100/16 Jeans
Fichier:schmetz-leather-90-14.jpg|Schmetz 90/14 Cuir
Fichier:Schmetz-topstitch.jpg|Schmetz TopStitch (chas large)
</gallery>

=== Conseils généraux ===

Pour un résultat optimal, appliquer les critères posés en introduction (fil, tissu, taille) ; d'autres critères peuvent s'ajouter, comme le type de broderie ou certaines caractéristiques de la machine. En broderie machine, on utilise en général des aiguilles '''75/11 H-E''' par défaut. Les constructeurs donnent parfois des recommandations : par exemple, le manuel de l'Elna 8300 recommandait une aiguille 75/11 pour les tissus fins et 90/14 pour les tissus moyens à lourds.

'''Aiguille la plus typique pour la broderie''' (machines familiales) :
* Schmetz : '''130/705 H-E''', code rouge, tailles 75/11 et 80/12. Aussi vendue sous marque de machines.
* Organ : '''HAx1 H-E''' taille 75/11.

Pour les machines '''semi-professionnelles Brother''', le manuel de la [[Brother PR1050X]] recommande le modèle Organ ''HAX 130 EBBR'', disponible en tailles 65/9, 70/10, 75/11, 80/12 et 90/14, conçu pour les machines rapides multi-aiguilles non industrielles. Les aiguilles ''Schmetz 130/705 H-E'' peuvent être utilisées à la place des « EBBR ».

L'aiguille typique pour les '''machines industrielles''' est une aiguille à talon rond avec un chas un peu plus long, par exemple l'Organ '''DBxK5 SES''' taille 75/11. L'Organ SES existe aussi en format '''130/705 HAx1 SES/BP''', utilisable à la place de l'Organ HAx1 EBBR.

L'aiguille typique pour la '''couture''' est une '''130/705 75/11 H''' (aiguille universelle). Elle diffère légèrement d'une aiguille de broderie : œil et rainure plus étroits, bille un peu plus pointue. On peut l'utiliser en broderie sur tissu dense, mais des fils comme la viscose (rayon) ou les métallisés passent moins bien. L'aiguille industrielle '''DBxK5 SES''' a un chas plus long et convient à plusieurs types de fils, y compris certains métallisés.

Si vous utilisez beaucoup de stabilisateurs autocollants ou de colle, essayez : Organ '''Anti-Glue''' 75. Pour broder sur des tissus spécifiques (jeans, cuir, etc.), on utilisera des aiguilles spécialisées. Ci-dessous, quelques indications en fonction du tissu et du type de fil.

=== Aiguilles recommandées en fonction du tissu et du fil ===

{| class="wikitable"
|+Choix d'aiguille en fonction du tissu
! Type de tissu !! Aiguilles recommandées !! Explications
|-
| Jeans || Aiguille Jeans H-J 90/14 à 110/18 ; si l'on ne brode pas sur les coutures, une 75/11 reste possible. || Aiguille renforcée, un peu plus large et plus pointue : aide à percer un tissu épais et dense. Alternatives : aiguilles titane.
|-
| Cuir || H-LL (cuir), typiquement 90/14 || Le cuir fin peut se déchirer ; le cuir épais est difficile à percer. Préférer une épaisseur moyenne. L'aiguille coupe en ligne droite.
|-
| Simili cuir || Microtex, universelle ou broderie 75 à 90 || Le simili est plus fragile que le cuir. On peut utiliser une aiguille pointue pour éviter les déchirures. Selon l'épaisseur, choisir une aiguille un peu plus large.
|-
| Soie || H-S 70, aiguille de broderie fine || Aiguille à bille très fine pour respecter la délicatesse du tissu. On peut aussi choisir de broder avec du fil 60 ou 75 et prendre une aiguille plus fine (55 ou 60).
|-
| Pulls, tissus stretch || HAx1 SP, Super Stretch 75/11 ou Stretch simple || Aiguille à bille plus ronde recommandée. Les H-E standard fonctionnent aussi. Pour les gros pulls : aiguille pointue possible pour préserver la géométrie.
|}

On change également d'aiguille en fonction du type de fil. L'article [[Fil à broder]] donne plus de détails.

{| class="wikitable"
|+Choix d'aiguille en fonction du fil
! Type de fil !! Aiguilles recommandées !! Explications
|-
| Fil 60 et 75 (poly) || Petit lettrage < 6 mm : 65/9 à 70/10 max ; satins ≤ 4 mm : 60/8 ou 55/7 || Pour le petit lettrage, utiliser toujours un fil et une aiguille fins, et choisir une police simple. Adapter la pointe : bille pour tricot, pointue pour tissé. Ajouter une sous-couche. Augmenter la densité d'environ 30 à 50 % par rapport à un fil 40.
|-
| Fil métallique || H-MET 80/12 (ou plus), TopStitch 90 || Chas long et large pour éviter la casse. Réduire tension, densité et vitesse (max. ~600 points/min). À ajuster selon le degré de métallisation et le diamètre du fil.
|-
| Gros fils 30 — coton, viscose || TopStitch 90/14 ou min. 80/12 ; 75/11 H-E/SES possible || Pour Cotty 30 (ou 12) : privilégier un chas long/large. Points longs (≥ 3 mm), densité faible à ~70 % de celle du fil 40. Réduire les points d'arrêt.
|-
| Très gros fils 12 — laine acrylique, coton, viscose || TopStitch 100, SES 90 ou Wool 110/18 || Les fils de type Filaine/Lana 12 peuvent être brossés. Dans tous les cas : ajuster tension ; réduire la vitesse (~500 max) ; fil de canette normal (ou plus épais si la machine l'accepte, après vérification de la tension). Éliminer tous les points d'arrêt possibles et éviter leur juxtaposition.
|}

{{BoiteAstuce
|titre=Astuce essentielle
|contenu=
Il faut absolument choisir une aiguille qui permet au fil de bien glisser. La méthode la plus simple consiste à enfiler un bout de fil dans l'aiguille, puis à tenir le fil en diagonale entre les deux mains et à faire glisser l'aiguille : elle doit coulisser sans accrocher.

Si une aiguille casse, il faut d'abord vérifier la {{indexit|numérisation}} '''numérisation''' du motif : un dessin trop dense, mal compensé ou comportant des surépaisseurs peut provoquer une casse. De plus, on ne devrait jamais réduire un fichier machine de plus de 10 % sans recalculer les points. Si le problème persiste, on peut essayer une aiguille plus grosse (par exemple une 90 au lieu d'une 75) ou une aiguille à pointe plus acérée, comme une ''Microtex'' plutôt qu'une H-E « broderie ».
}}

== Liens ==

'''Aiguilles'''

* [https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/all-about-needles Tout sur les aiguilles] et [https://www.coatsindustrial.com/fr/information-hub/apparel-expertise/basic-needle-parts Anatomie de l'aiguille] (consulté le 1/4/2018)
* [http://en.wikipedia.org/wiki/Sewing_machine_needle Sewing machine needle] (Wikipedia, en anglais)
* [http://de.wikipedia.org/wiki/Nadel Nadel] (Wikipedia, en allemand)
* [https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4hmaschinennadel Nähmaschinennadel] (Wikipedia, en allemand)
* [http://www.threadsmagazine.com/item/3751/machine-needle-know-how Machine-Needle Know-How] par Lydia Morgan, Threads Magazine n° 94 (2008), pp. 59-61 (en anglais)
* [https://myneedleworks.de/2015/09/naehmaschinennadeln-auf-die-richtige-nadel-kommt-es-an/ Nähmaschinennadeln: Auf die richtige Nadel kommt es an!] (en allemand, consulté le 1/2021)
* [https://shop.gunold.de/media/1c/85/7e/1744012612/Needle%20Know-How.pdf Needle Know-How] (Gunold, en anglais, consulté le 2/2026)
* [https://blog.hatchembroidery.com/choosing-the-right-needles-for-your-machine-embroidery-projects/ Choosing the Right Needles for Your Machine Embroidery Projects] (Hatch, en anglais, consulté le 1/2021)
* [https://www.amann.com/fileadmin/user_upload/AMANN_Embroidery_Brochure_EN_web.pdf Amman Group Machine Embroidery] (en anglais)

'''Catalogues d'aiguilles'''

* [https://www.schmetz.com/mm/media/de/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/nadel_abc/SCHMETZ_Needle_ABC~1.pdf ABC de Schmetz] (français)
* [https://www.schmetz.com/mm/media/de/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/nadel_abc/SCHMETZ_Needle_ABC~7.pdf Needle ABC] (Schmetz, en anglais)
* [https://www.schmetz.com/mm/media/en/web/7_tochtergesellschaften/bilder_18/schmetz/pdfs_4/infoblaetter/Gegenueberstellung-der-Merkmale-an-Haushaltsnaehmaschinen-Nadeln.pdf Comparison of household sewing machine needle features] (Schmetz, en anglais)
* [https://www.gunold.de/fileadmin/user_upload/pb_Organ_GB.pdf Organ industriels] (chez Gunold, en anglais, consulté le 1/2021)

'''Fils'''

* [https://forum.embroideres.com/articles.html/articles/thick-12-cotton-threads-r123/ Thick #12 cotton threads] par Irina, 1er août 2016 (en anglais). Réflexions et tests intéressants avec le Cotty 12.
* [https://blog.sulky.com/cotton-thread-good-choice-machine-embroidery/ Is Cotton Thread a Good Choice for Machine Embroidery?], 25 mai 2017 (en anglais)
<noinclude>
[[en:Embroidery and sewing needle]]
</noinclude>

Numérisation semi-automatique en broderie machine

2026-07-27T15:48:14Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Numérisation semi-automatique en broderie machine=
</includeonly><noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=Lister les avantages de la numérisation semi-automatique,
Identifier les étapes,
Utiliser les techniques de base
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Résumé : Numérisation semi-automatique
|contenu=
La '''numérisation semi-automatique''' {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} permet de transformer assez rapidement une image (matricielle ou vectorielle) en un motif de broderie, tout en gardant un bon contrôle sur le résultat. On déconseille la numérisation entièrement automatique sans retouches.

'''Fichiers matriciels (PNG haute résolution)''' :

* '''Préparer une image''' bien contrastée, simple, avec peu de couleurs (PNG ≥ 600 DPI).
* '''Importer l'image''' dans le logiciel de broderie.
* Utiliser des outils de '''conversion semi-automatique''' pour générer des objets de broderie (zones tatami, colonnes satin, lignes).
* Ajuster manuellement les '''paramètres''' des objets (type de point, densité, angles, sous-couches).

'''Fichiers vectoriels (SVG)''' :

* Importer un SVG propre (sans styles CSS complexes ni courbes inutiles).
* Appliquer une '''conversion guidée''' par type de forme (ligne, surface, contour).
* Contrôler l'ordre des objets, les points d'entrée/sortie, les sauts, les sous-couches.
* Ajuster les paramètres.

'''Avantages''' :

* Gain de temps important sur les motifs simples ou décoratifs, à condition de trouver du bon ''clipart''.
* Possibilité de retravailler les objets générés pour une meilleure qualité.
* Accessible aux débutants tout en restant utile pour les utilisateurs avancés.

'''Limites''' :
* Nécessite des retouches manuelles, surtout sur les objets fins ou les petits détails.
* Les novices qui ne respectent pas nos consignes risquent de produire un mauvais motif, source de frustration.

La numérisation semi-automatique constitue un bon compromis entre conversion automatique et le contrôle de la numérisation dite classique.
}}

La {{indexit|numérisation semi-automatique|sup=numérisation}} '''numérisation semi-automatique''' consiste d'abord à '''sélectionner''' ou à '''créer''' une '''image nette, précise, simple et avec peu de couleurs''', donc à peu près compatible avec la logique de la broderie machine. Ensuite on convertit l'image ou ses objets en objets de broderie, un processus qui diffère selon le type d'image et les possibilités du logiciel utilisé. Pour finir, il faut parfois adapter la forme de ces objets, et dans tous les cas il faut ajuster les paramètres de broderie, y compris les types de remplissage.

La numérisation semi-automatique présente les avantages suivants :

# On peut profiter de larges bibliothèques de {{indexit|clipart}} ''clipart'', certaines gratuites et d'autres payantes.
# On peut créer un dessin de précision avec un outil de dessin vectoriel (Inkscape, Illustrator, Corel Draw, etc.). Par rapport aux capacités de dessin d'un logiciel de broderie typique, il s'agit d'un avantage non négligeable lorsqu'on crée des logos et des écussons.
# On peut créer très rapidement un motif de broderie de qualité « potable ». Toutefois, sachez qu'une broderie de qualité demande en règle générale autant de travail que la numérisation classique.

La numérisation totalement automatique — c'est-à-dire sans intervention — donne souvent de mauvais résultats, pour deux raisons principales : on utilise une image inappropriée comme point de départ, et on ne contrôle pas assez le processus de conversion. La numérisation semi-automatique, par contre, repose sur un processus en trois étapes :

# '''Préparation du dessin''' {{indexit|préparation du dessin|sup=numérisation}} : création d'un dessin vectoriel (SVG/AI) ou d'une image matricielle haute définition (PNG à ≥ 600 DPI) avec des contours nets et un nombre de couleurs limité. Si l'image est de mauvaise qualité, on la nettoie le plus possible avec un outil de traitement d'images comme Topaz.
# Si l'image est vectorielle, on conseille de la préparer en gardant à l'esprit la forme des objets que vous désirez broder. Un bon logiciel de numérisation va éliminer les superpositions plus ou moins selon son bon vouloir ; il est donc préférable de le faire soi-même en utilisant les outils de soustraction ou d'aplatissement dans le logiciel de dessin.
# '''Importation dans le logiciel''' : le fichier est importé dans un logiciel compatible (ex. Hatch Embroidery, Stitch Era, Ink/Stitch).
# '''Numérisation'''. Le logiciel peut offrir une assistance pour réduire les couleurs d'une image matricielle, définir des paramètres par défaut pour une couleur, etc. Stitch Era permet de définir s'il faut enlever toutes les superpositions, seulement les larges, ou aucune. Ensuite, on décide si on numérise le tout en une fois, par groupe ou objet par objet.
#* '''Numérisation par objet.''' L'utilisateur sélectionne des objets (dessin vectoriel) ou des zones de couleur (dessin matriciel) et fait une conversion vers un type d'objet de broderie (remplissages, colonnes satin, lignes en points avant, etc.), qu'il peut ensuite ajuster (ordre, densité, direction des points, textures).
#* '''Numérisation par groupes d'objets :''' l'utilisateur sélectionne des groupes d'objets à transformer. Cette stratégie est utile dans des logiciels comme Stitch Era, car on peut varier les stratégies de gestion des superpositions. Par exemple, on peut choisir les petits objets à la fin pour qu'ils soient numérisés en satin et posés par-dessus les objets en tatami déjà numérisés.
#* Alternativement, on peut convertir l'image dans son ensemble et laisser le logiciel prendre des décisions. Dans certains logiciels comme Hatch, on peut profiter d'une légère optimisation : Hatch va dessiner quelques chemins de liaison.

Rappelons que cette méthode permet de travailler avec de l'« artwork » dans un bon logiciel de dessin, tout en allégeant la charge de travail manuelle grâce à l'utilisation de ''clipart'' existants. Elle constitue une alternative efficace à la numérisation entièrement automatique ou entièrement manuelle. Pour créer ses propres dessins, il est fortement conseillé d'utiliser un vrai outil de dessin comme Inkscape, Illustrator ou Corel Draw afin de produire un dessin de qualité. L'avantage d'un dessin vectoriel par rapport à un dessin matriciel (de qualité) est qu'on peut dessiner des objets superposés — par exemple des petits yeux en satin brodés sur un tatami, ou encore des lignes ajoutant une sorte de texture. Un outil comme Canva produit du code assez chaotique ; il faut l'utiliser avec précaution.

Voir aussi :
* [[Hatch Embroidery 3 - numérisation automatique]]

Ci-dessous, on aborde quelques étapes importantes qui peuvent intervenir dans le processus.

== Créer des images vectorielles à partir d'une image matricielle ==

Rappelons d'abord que nous déconseillons fortement le traitement automatique de photos et autres images complexes. Créer de la broderie à partir de ce type d'objets est généralement voué à l'échec si on n'est pas expert en manipulation d'images. Nous déconseillons également la numérisation automatique d'images matricielles et conseillons de passer d'abord par une vectorisation, principe expliqué ici. Toutefois, si l'image est propre et si le logiciel numérise bien — en ajoutant par exemple des superpositions et/ou des compensations d'étirement, comme c'est le cas pour Hatch — numériser une image matricielle directement est beaucoup plus simple et fera gagner du temps. Autrement dit, vous pouvez ignorer cette étape dans ce cas.

Transformer un dessin matriciel en dessin vectoriel présente l'avantage qu'on peut modifier le dessin pour le rendre plus compatible avec la broderie.
La transformation d'une image simple vers une image vectorielle comprend deux étapes principales : (1) {{indexit|réduction de couleurs|sup=image}} réduire les couleurs et (2) {{indexit|vectorisation}} vectoriser cette image réduite. Durant ces deux étapes, on éliminera aussi des détails trop petits pour être brodés ainsi que du « bruit » divers. Certains logiciels de broderie, comme [[Stitch Era]], soutiennent tout le processus (lire [[Stitch Era - créer une broderie à partir d'une image matricielle]]) ; d'autres logiciels comme [[InkStitch|Ink/Stitch]] ou [[Hatch Embroidery 3|Hatch]] non. Pour Hatch 3 ou 4, on conseille l'achat du module CorelGEM (dessin vectoriel) qui permet une conversion plus souple d'un dessin vectoriel, même si on utilise un logiciel externe comme Inkscape.

=== Réduction de couleurs d'une image matricielle avec un exemple ===

Un bon logiciel de traitement d'image comme Photoshop ou le logiciel gratuit [[GIMP]] permet de réduire les couleurs d'une image. Cela simplifie grandement le processus de vectorisation, car on pourra (si tout va bien) créer un objet de dessin à partir de chaque objet identifié par une couleur. On décrit l'utilisation de [[GIMP]] dans l'article [[InkStitch - broderies à partir de dessins faits à la main]]. En bref, il faut utiliser la fonction d'indexation de couleur que l'on décrit ci-dessous.

Ici on montre un exemple simple avec GIMP, tout en rappelant qu'il existe d'autres outils (y compris dans les bons logiciels de broderie). On part d'une image d'un emoji [https://emojipedia.org/cat-with-tears-of-joy/ Cat with Tears of Joy], plus précisément d'une ancienne variante de la police de Microsoft, pour laquelle on n'avait pas d'image vectorielle (à partir de 2022, les dessins vectoriels Microsoft sont devenus également publics avec la police « Fluent »).

Ci-dessous vous trouverez divers fichiers utilisés et que vous pouvez télécharger pour essayer.
<gallery mode="packed" heights="250">
Fichier:cat-face-with-tears-of-joy-microsoft.png|Dessin matriciel d'origine
Fichier:cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-6cols.png|Dessin matriciel réduit en couleurs — les « gris » ont disparu
</gallery>

L'objectif est de réduire les couleurs de façon à ce que chaque « objet » ait une couleur différente. Cela n'est pas toujours possible, mais facilite les étapes suivantes. Estimez un nombre de couleurs nécessaires (typiquement entre 3 et 20) et essayez la réduction. Si le résultat n'est pas convaincant, annulez (Ctrl-Z) et recommencez.

* Ouvrir l'outil : <code>Image → Mode → Indexed</code>
* Définir le nombre de couleurs souhaité : <code>Color Index</code>

Voici des captures d'écran qui montrent les opérations les plus importantes.

<gallery mode="packed" heights="400">
Fichier:gimp-color-reduction-1.png|Image importée dans GIMP. On choisit d'utiliser des « couleurs indexées ».
Fichier:gimp-color-reduction-3.png|L'image contient pas mal de couleurs que l'on ne voit pas à l'œil nu (car il s'agit de petits pixels).
Fichier:gimp-color-reduction-2.png|Image réduite à 6 couleurs (numérotées de 0 à 5).
</gallery>

Notez qu'on peut effectuer d'autres opérations avant de réduire les couleurs, notamment jouer avec la saturation ou la luminosité.

=== Vectorisation ===

Une fois qu'on a une image matricielle réduite et propre, on peut la vectoriser. Il faut importer l'image matricielle dans un logiciel de dessin comme [[Inkscape]] ou Illustrator. Dans [[Stitch Era]], on utilisera tout simplement l'outil de vectorisation intégré ; on peut aussi utiliser celui d'un outil externe, puis importer le fichier vectoriel. Chacun de ces outils de vectorisation a un nombre de paramètres qu'il faut régler, notamment :

* Type de traçage : ici on choisit par couleurs.
* Pixels isolés à éliminer : mouchetures (angl. ''speckles'').
* Adoucir les coins / lissage (lignes, coins ou joints arrondis).
* Optimisation (élimination de détails).

Ci-dessous on montre un exemple fait avec Inkscape (<code>Menu Chemin → Vectoriser un objet matriciel</code>).

<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:inkscape-color-tracing-fr-2.png|Vectorisation par les couleurs
Fichier:inkscape-color-tracing-2.png|Vectorisation par les couleurs (interface en anglais)
</gallery>

Voici les valeurs de paramétrage utilisées. Il faut les adapter au type d'image et au résultat voulu. Souvent plusieurs tentatives sont nécessaires :
* '''Mouchetures :''' 4 (on élimine tous les objets qui ont moins de 5 pixels).
* '''Adoucir les coins :''' plus la valeur est petite, plus les coins sont pointus. « 0 » signifie pas de lissage ; on suggère de commencer avec la valeur 1.
* '''Optimiser :''' plus la valeur est petite, plus de nœuds seront créés. On suggère de commencer avec la valeur 0,2.
* '''Nombre de passes (scans) :''' nombre de couleurs présentes dans le dessin, plus l'arrière-plan s'il en a un.

Étant donné qu'on a une faible résolution en broderie, on peut utiliser en règle générale des paramètres de vectorisation assez « agressifs ». Par contre, il ne faut pas que les formes changent trop. Utilisez le bouton « Mettre à jour » pour pré-examiner le résultat avant de cliquer sur « OK ».

Le résultat comprend parfois des objets en trop qu'il va falloir supprimer. Pour les identifier, ouvrez le panneau <code>Calques et objets</code> et cliquez sur un objet après l'autre. Dans la plupart des outils, l'image vectorisée reste affichée et il faut donc la cacher ou la supprimer pour voir le résultat. Ce n'est pas le cas de Stitch Era, qui supprime l'image après une vectorisation (donc attention !).

== Numérisation directe d'images matricielles ==

La plupart des logiciels (en tout cas Stitch Era, Hatch, PE-Design, Artspira) soutiennent la numérisation directe d'images matricielles. {{indexit|numérisation directe|sup=image matricielle}} Comme on l'a déjà évoqué, cette méthode exige une image de bonne qualité, ce qui n'est presque jamais le cas. En outre, on a relativement peu de contrôle sur le traitement. Hatch inclut deux méthodes intéressantes que l'on décrit plus en détail dans l'article [[Hatch Embroidery 3 - numérisation automatique]] :

(1) La méthode '''Numérisation automatique de broderie''' (angl. « Auto-digitize Embroidery ») offre les fonctionnalités suivantes :
* Réduction de couleurs : permet de réduire grossièrement le nombre de couleurs.
* Fusion de couleurs : permet de réduire finement le nombre de couleurs qui restent après une première réduction.
* Identification d'un type de remplissage (tatami ou satin ou ligne) selon la couleur, ce qui permet par exemple de gérer des lignes de contour.
<gallery heights="300" mode="packed">
Fichier:Num-auto-hatch3-1.png|Fusion de couleurs dans Hatch
Fichier:Num-auto-hatch3-2.png|Choix du remplissage selon couleur dans Hatch
</gallery>

(2) La méthode '''« Cliquer pour »''' {{indexit|cliquer pour remplir|sup=Hatch}} (angl. « ''Point to click'' ») autorise une gestion plus fine du processus de numérisation automatique :
* Elle inclut également, comme première étape, la réduction et fusion de couleurs décrite ci-dessus.
* Ensuite, on peut numériser plage sur plage de couleur :
** '''cliquer pour remplir''' crée un tatami sur toute la surface sélectionnée, y compris les surfaces intérieures.
** '''cliquer pour remplir sans jour''' crée un tatami sans trous, utile si on pense broder de petits éléments qui se trouvent dans cette surface avec des satins.
** '''cliquer pour créer satin en points tournants''' crée un satin standard défini par deux bords et des lignes de direction.
** '''cliquer pour créer contour''' crée une ligne de contour. On peut tout à fait cliquer sur un objet déjà numérisé en tatami ou en satin pour obtenir un contour.
** '''cliquer pour créer une ligne centrale''' crée du « line art » ou d'autres éléments qui doivent être brodés en lignes (points avant simples, répétés ou satin).
[[Fichier:Num-auto-hatch3-3.png|600px|vignette|néant|Cliquer pour remplir dans Hatch — 5 possibilités]]

Ce type d'outils donne des résultats corrects, à condition d'ajuster les lignes de direction, etc. Par contre, il manque la précision du dessin vectoriel et il faudrait parfois couper ou fusionner des objets. Par exemple, après une vectorisation de cette oie en image matricielle, on aurait scindé les parties blanches et grises pour mieux maîtriser le choix et l'orientation des points.

Notons encore qu'il existe des outils comme Topaz qui permettent d'améliorer la précision d'une image, mais ils sont payants et pas toujours très performants sur des graphismes pixelisés ou autrement mal exportés.

== Préparation des dessins vectoriels à numériser ==

Rappelons encore une fois qu'on conseille de '''commencer un projet de broderie par un dessin vectoriel simple''' {{indexit|dessin vectoriel|sup=numérisation}}, car il est plus facile de numériser un dessin bien préparé qui ôte par exemple des détails inutiles. Une numérisation automatique (à condition de faire des ajustements ultérieurs) est plus facile que de numériser manuellement des objets de broderie. Aussi, la numérisation automatique à partir d'un dessin vectoriel est généralement de meilleure qualité qu'une numérisation à partir d'une image matricielle (car cette dernière doit de toutes les façons effectuer une vectorisation pour créer des objets de broderie).

* Certains logiciels comme [[Stitch Era]] ou Chroma incorporent un module de dessin, mais permettent aussi d'importer des formats vectoriels variés comme AI, CDR, SVG, EMF, etc. Dans Stitch Era, il existe aussi la possibilité d'importer directement un fichier ouvert dans Photoshop ou Corel Draw. Le logiciel de broderie Hatch inclut (avec l'extension CorelGEM, en option) le logiciel de dessin Corel Draw.
* [[InkStitch|Ink/Stitch]], étant une extension d'Inkscape, est basé sur le dessin vectoriel par définition.

Si au départ on désire numériser une image matricielle (PNG, JPG, GIF, etc.), on conseille aussi de passer par un dessin vectoriel, procédure décrite ci-dessous. Si la qualité de l'image est mauvaise, il faut redessiner l'image, soit en vectoriel soit en numérisation classique.
* Des logiciels grand public comme PE-Design n'ont pas de module de dessin, mais permettent d'importer certains formats vectoriels — qui sont toutefois immédiatement traduits en matriciel.
* D'autres comme Hatch peuvent importer un choix limité de formats vectoriels, notamment EPS. Son traitement d'images matricielles est bon ; si on ne désire pas travailler avec des objets superposés, on conseille d'exporter un fichier matriciel de bonne qualité depuis le logiciel de dessin.

=== Préparation d'une image vectorielle — Opérations de base ===

Selon le logiciel et selon le mode d'importation utilisé, il faut préparer le fichier vectoriel sur trois plans principaux : améliorer la qualité du dessin, éliminer les détails, gérer les superpositions. Stitch Era fait un excellent travail pour importer un dessin depuis un fichier ouvert dans Illustrator ou Corel Draw. L'importation directe d'un fichier SVG fonctionne nettement moins bien et nécessite de suivre les étapes ci-dessous. Pour Ink/Stitch et Hatch, ces étapes sont également nécessaires. On présente ici le principe avec quelques références vers Inkscape et Ink/Stitch.

Une fois un dessin vectoriel créé ou sélectionné, il faut passer par les étapes suivantes pour obtenir une variante « compatible broderie » :
# '''Ajustement (approximatif) de la taille.''' {{indexit|redimensionnement|sup=dessin vectoriel}} On conseille de régler votre outil de dessin en mm et d'adapter ensuite la taille du document. Dans Inkscape : <code>Menu → Fichier → Propriétés du document</code> (angl. <code>File → Document Properties</code>).
# '''Élimination de tous les détails trop petits.''' Les fils standards ont un diamètre d'environ 0,2 mm et on utilise donc environ 5 fils/mm pour couvrir une surface. Les aiguilles ont une épaisseur de 0,75 mm. Un objet de 0,5 × 0,2 mm crée un trait avec deux nœuds et un point au milieu : il va tirer sur le tissu et sera à peine visible. Il faut donc éviter de travailler avec des détails trop fins.
# '''Élimination d'objets superflus.''' Lorsqu'on trace une image matricielle ou qu'on importe un dessin créé pour l'affichage web, le dessin peut contenir des objets superflus qu'on ne désire pas inclure dans la broderie. Voir aussi : le problème des superpositions.
# '''Élimination de couleurs non brodables''' — donc par exemple les dégradés et les transparences. Pas nécessaire pour Stitch Era à condition de passer par l'API d'Illustrator.
# '''Élimination des petites écritures''', en gardant en mémoire qu'il faudra les recréer avec des polices de broderie déjà numérisées. Il faut à tout prix éviter de numériser automatiquement des petites et moyennes écritures — le résultat sera médiocre.
# '''Séparation des chemins complexes qui ne sont pas des polygones.''' Par exemple, si deux yeux se trouvent dans le même objet, il faut les séparer.
# '''Aplatissement du dessin.''' {{indexit|aplatissement|sup=dessin vectoriel}} Si votre logiciel de broderie ne sait pas le faire (Stitch Era le fait très bien), il faut absolument éliminer les larges superpositions. Illustrator ne permet pas de faire cela de façon efficace. Ink/Stitch (depuis la version 1.3.2) a une fonction « flatten ». CorelDraw a la fonction « simplify ». Si ces fonctions n'existent pas, il faut prendre les surfaces deux par deux et faire des soustractions. Ce problème est abordé plusieurs fois dans nos tutoriels spécifiques — lisez par exemple [[InkStitch - broder un emoji]].
# '''Superposition légère de toutes les surfaces''' {{indexit|superposition des bords}} qui ne doivent pas laisser apparaître du blanc entre les zones remplies. Alternativement, on peut travailler avec des compensations d'étirement dans le paramétrage, mais cela demande plus de maîtrise.
# Pour finir, on conseille '''d'harmoniser les couleurs''' en utilisant une palette réduite, comme décrit dans [[Palette de fil à broder]]. Une broderie typique ne devrait pas utiliser plus de 8 à 10 couleurs — souvent 2 ou 3 suffisent. Notamment pour broder plusieurs petits objets, il est avantageux d'utiliser des couleurs standardisées ; sinon il devient très difficile de retrouver les bons fils pendant la broderie ou dans l'écran de configuration d'une machine multi-aiguilles.

Voir aussi : [[Principes de la numérisation en broderie machine]] pour les explications sur les compensations et les superpositions.

=== Exemple simple d'une image vectorisée avec Ink/Stitch ===

On montre à titre d'illustration comment préparer une image vectorisée dans Inkscape pour son extension [[InkStitch|Ink/Stitch]]. On reprend le chat qui pleure de joie. On verra que ces opérations sont un peu chronophages, même pour un objet simple. Travailler avec une image matricielle serait encore plus compliqué. Cette étape est importante pour réussir une broderie dans Inkscape. [[Stitch Era]] est plus permissif, car son algorithme de numérisation est bien optimisé et son module d'importation directe depuis Illustrator est très efficace — il corrige automatiquement tous les objets (dégradés, certains objets non fermés, etc.).

Ci-dessous vous trouverez deux fichiers SVG utilisés et que vous pouvez télécharger pour essayer (cliquer deux fois sur chaque image et ensuite enregistrer la page web qui ne contient que le dessin SVG).
<gallery mode="packed" heights="250">
Fichier:cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-1.svg|Dessin matriciel importé dans un fichier SVG
Fichier:cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-4.svg|Dessin matriciel vectorisé (cf. ci-dessous)
</gallery>

==== Redimensionner ====

Pour définir la taille du dessin, évitez d'utiliser la souris pour tirer sur la sélection ; entrez des nombres dans la barre de menu — c'est plus simple et plus précis. Ci-dessous on résume la procédure dans Inkscape. Elle sera similaire dans tous les logiciels de dessin.
* Afficher le dessin en entier (appuyer sur « 4 » dans Inkscape).
* Tout sélectionner : <code>Ctrl-A</code>.
* Vérifier que les dimensions largeur et hauteur sont verrouillées.
* Entrer soit la largeur, soit la hauteur.
* Ajuster la taille du document soit à la taille de votre cadre de broderie, soit à la taille du dessin. Dans Inkscape : <code>Fichier → Propriétés du Document → Redimensionner la page au contenu</code> (angl. <code>File → Document Properties → Resize to Drawing</code>).

<gallery mode="packed" heights="400">
Fichier:Inkscape-prepa-broderie-1.png|Changement de taille du dessin
Fichier:Inkscape-prepa-broderie-2.png|Ajustement de la taille du document et vérification des mesures utilisées et de l'échelle.
</gallery>

==== Organisation et vérification des objets ====

Notre chat contient au départ 7 objets que l'on a mis dans un calque « Broderie ». L'image originale se trouve dans un calque « Art », rendu invisible. L'objectif est de trier les objets à peu près dans l'ordre où ils doivent être brodés. Les logiciels de dessin et les logiciels de broderie ont des outils qui permettent d'afficher la liste des objets, qui peuvent être organisés à plat, en groupes ou en calques. Le fait d'utiliser des calques ou des groupes n'a pas d'effet sur la broderie. L'ordre de broderie est (par défaut) de bas en haut dans Ink/Stitch et de haut en bas dans Stitch Era et Hatch.

Avant toute opération, on conseille de vérifier les objets et de les lisser si possible. Cela les rend plus simples, donc va accélérer la numérisation. Mais cette opération va surtout fermer des polygones laissés ouverts par les dessinateurs.

Dans Inkscape :
* Cliquer sur l'éditeur de nœuds et examiner l'objet. Pour un dessin non technique, on clique toujours une ou deux fois sur <code>Ctrl-L</code>. Cela lisse l'objet et élimine également des nœuds tordus. Toutefois, parfois il faut ajuster des nœuds, en ajouter ou en supprimer. '''Si la couleur disparaît''' après un lissage (tout devient noir), il suffit de cliquer sur « Fill » et/ou « Stroke » dans le panneau <code>Fond et Contour</code> (angl. <code>Fill and Stroke</code>).
* Le chemin 877 semble être inutile (arrière-plan blanc) et on le supprime.
* On sépare les larmes qui sont dans le même chemin « path871 » : <code>Ctrl-L</code> pour lisser, puis <code>Chemin → Séparer</code> ou <code>Ctrl-Shift-K</code>.
* On sépare les 4 objets noirs (contour, 2× yeux, partie de la bouche). Le résultat peut faire peur car tout devient noir. Dans ce cas, il faut repositionner les objets qui cachent les autres et en éliminer si nécessaire.
* On fait pareil pour les deux éléments orange de la bouche et les quatre éléments bruns clairs. Les quatre éléments bruns clairs incluaient en fait une dizaine de petits objets que l'on a tous supprimés. Deux objets nécessitaient une correction de la forme.
* Ensuite, il faut trier les objets à peu près dans l'ordre. Faites cela avec le gestionnaire d'objets : <code>Objet → Objets</code> (angl. <code>Object → Objects</code>).

<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:Inkscape-prepa-broderie-3.png|On brise le chemin qui inclut les deux larmes — c'est-à-dire on crée un chemin séparé pour chaque larme.
Fichier:Inkscape-prepa-broderie-4.png|Briser l'arrière-plan noir crée une mauvaise surprise, mais gérable.
</gallery>

==== Superposition des objets ====

Cette étape est nécessaire {{indexit|superposition|sup=objet de broderie}} pour travailler avec un logiciel qui permet la numérisation de dessins vectoriels — par exemple Stitch Era, Ink/Stitch ou (de façon limitée) Hatch. Elle n'est pas nécessaire pour des logiciels comme PE-Design, puisque ces derniers ne savent pas travailler avec des dessins vectoriels. Il faut éliminer les grandes superpositions, sinon on va broder plusieurs couches l'une sur l'autre et casser les aiguilles ou endommager la machine. Pour Stitch Era ce n'est pas nécessaire, car on peut lui demander de gérer toutes les superpositions ou seulement les superpositions importantes. Hatch prend des décisions automatiques sur lesquelles on n'a pas de contrôle.

Dans Inkscape :

En l'état, le fichier contient un arrière-plan du visage noir, alors qu'une simple bordure suffit. La solution adoptée est la suivante :
* Supprimer l'objet noir en arrière-plan.
* Sélectionner tous les objets qui restent (<code>Ctrl-A</code>).
* Les dupliquer : <code>Ctrl-D</code>.
* Unifier le duplicat : <code>Ctrl-+</code>.
* Définir une marge de 2,5 mm pour le nouvel objet, et ôter le remplissage en utilisant le panneau <code>Objet → Fond et Contour</code> (<code>Ctrl-Shift-F</code>).

On a maintenant une jolie bordure. Pour Stitch Era ce n'est pas nécessaire, car on peut facilement ajouter une bordure à un objet de broderie généré.

L'arrière-plan noir doit encore être éliminé, mais il faut préserver le noir pour les yeux et la bouche. La méthode la plus simple dans ce cas est de le dupliquer, réduire le duplicata et soustraire — stratégie expliquée plus loin avec plusieurs exemples dans [[InkStitch - broder un emoji]].

* Réduisez le fond noir avec <code>Ctrl-(</code> jusqu'à ce qu'il soit caché derrière le visage jaune.
* Dupliquer le visage jaune (car on va le soustraire du fond noir).
* Sélectionnez le fond noir plus le duplicata du visage et appuyez sur <code>Ctrl-−</code> (<code>Chemin → Différence</code>).
* Les yeux sont à séparer : <code>Chemin → Dupliquer</code>.

Voici un exemple <noinclude>([[Média:Cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-5.svg|download]])</noinclude>
<includeonly>
<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:Inkscape-prepa-broderie-5.png|Pas de superposition large, petites superpositions entre objets, objets nettoyés.
Fichier:Cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-5.svg|Objets satin transformés (contour, yeux) pour broder avec Ink/Stitch
</gallery>
</includeonly>
<noinclude>
<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:Cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-4.svg|Image propre
Fichier:Inkscape-prepa-broderie-5.png|Pas de superposition large, petites superpositions entre objets, objets nettoyés.
Fichier:Cat-face-with-tears-of-joy-microsoft-5.svg|Objets satin transformés (contour, yeux) pour broder avec Ink/Stitch
</gallery>
</noinclude>
Il existe aussi une fonction « aplatir » qui ne fonctionne qu'avec des polygones bien fermés.

==== Superposition des bords ====

Après avoir trié les objets dans l'ordre, il convient de superposer un peu leurs bords car la broderie se contracte toujours. Soit vous agrandissez l'objet censé aller en arrière (brodé en premier), soit vous agrandissez l'objet qui va devant (brodé après). Utilisez les opérations prévues pour diminuer ou agrandir une forme : <code>Éroder</code> ou <code>Dilater</code> (angl. « inset » et « outset »). Définissez une distance par défaut dans les options du programme. '''Alternativement''', on peut aussi jouer avec les paramètres de broderie de compensation.

Agrandir ou diminuer un objet dans Inkscape :
* Pour définir la distance d'agrandissement/diminution par défaut : <code>Édition → Préférences → Comportement → Pas : Intérieur/Extérieur = 0,2 mm</code>.
* Pour agrandir : <code>Chemin → Dilater</code> (angl. <code>Path → Outset</code>) ou <code>Ctrl-)</code>.
* Pour diminuer un objet : <code>Chemin → Éroder</code> (angl. <code>Path → Inset</code>) ou <code>Ctrl-(</code>.

Une fois ces opérations terminées, vous pouvez soit numériser ces objets avec Ink/Stitch (qui va simplement ajouter des annotations aux objets), soit les importer dans un autre logiciel comme Hatch ou Stitch Era.

== D'un dessin vers un objet de broderie ==

La procédure pour traduire un dessin vers un objet de broderie est forcément différente dans chaque logiciel, mais il existe deux principes similaires.
* '''Logiciels avec module dessin''' (Stitch Era, Ink/Stitch, Hatch+Corel, etc.) : à partir d'un dessin importé, on crée des objets de broderie qui seront paramétrés selon un choix d'options que l'on peut régler plus ou moins en détail.
* '''Logiciels sans module dessin''' (PE-Design, etc.) : depuis un logiciel de dessin, on exporte d'abord une image matricielle à haute résolution. On numérise ensuite l'image matricielle en faisant bien attention aux compensations automatiques. Cette méthode fonctionne également dans Stitch Era ou Hatch, mais elle n'est conseillée que pour les objets « plats ».

Une fois les objets de broderie créés, il faut les reparamétrer. Il faut notamment ajuster les angles de direction et parfois modifier l'ordre de broderie, voire changer le type de points.

Ci-dessous on montre rapidement le processus en entier pour nos trois logiciels, en mettant en avant les principes et non les détails opérationnels pour lesquels il faut consulter d'autres tutoriels ou le manuel.

=== Dans Ink/Stitch ===

Dans Ink/Stitch on choisit un ou plusieurs objets qui sont censés devenir des objets de broderie similaires (même remplissage). Ensuite on lance le paramétrage qui inclut une prévisualisation du plan de broderie. Attention : par défaut Ink/Stitch numérise tous les fonds en tatami et tous les contours sans fond en points avant. Mauvais résultat garanti si votre dessin comprend beaucoup de colonnes étroites !

Dans l'exemple suivant, on a choisi deux objets du dessin biberon (un emoji de Twitter). Ensuite on lance <code>Menu Extensions → Ink/Stitch → Paramètres</code> et on a changé le paramètre de densité à 0,22. Selon le type de point choisi, on obtient un panneau de paramétrage différent. Lire les tutoriels pour [[InkStitch|Ink/Stitch]] pour plus de détails.

[[Fichier:inkstitch-2021-bases-1.png|none|1001px|thumb|Numériser une zone avec Ink/Stitch]]

=== Dans Stitch Era ===

Dans Stitch Era on utilise la méthode {{indexit|Art to Stitch|sup=Stitch Era}} « Art to Stitch » (Image en Objets) en choisissant un, plusieurs ou tous les objets (voir {{figref|stitch-era-20-numeriser-1|Conversion d'objets vectoriels importés dans Stitch Era.}}). Cette méthode permet déjà d'indiquer les paramètres de base pour les remplissages, les satins et les lignes — notamment la longueur des points, la densité et la compensation. Toutefois, il faudra faire des ajustements dans le gestionnaire d'objets par la suite (voir {{figref|stitch-era-20-numeriser-2|Paramétrage d'un objet « flamme ».}}). On peut également — '''point important''' — gérer les superpositions (élimination totale, élimination de grandes superpositions, ou aucune élimination). On voit aussi dans le panneau « broderie » des commandes pour créer des objets de broderie directement, fonction qu'on utilise très rarement. Stitch Era permet la conversion de fichiers matriciels et vectoriels. Pour les fichiers matriciels, on conseille de réduire d'abord les couleurs puis de les transformer en vectoriel avec les outils intégrés.

[[Image:stitch-era-20-numeriser-1.png|thumbnail|1001px|center|Conversion d'objets vectoriels importés dans Stitch Era. On élimine les grandes superpositions.{{figid|stitch-era-20-numeriser-1}}]]

[[Image:stitch-era-20-numeriser-2.png|thumbnail|1001px|center|Paramétrage d'un objet « flamme dans Stitch Era ». Dans le panneau à droite, on voit une partie des paramètres.{{figid|stitch-era-20-numeriser-2}}]]

=== Dans Hatch ===

Dans Hatch 3 et 4, on peut importer soit un fichier matriciel (*.PNG, *.JPG), soit un fichier vectoriel en *.CDR (CorelDraw), *.WMF (Windows) ou *.EPS (Encapsulated Postscript).

'''Importation d'un fichier matriciel'''

Comme les outils d'édition de vecteurs sont très limités, on conseille de bien finir le dessin dans un logiciel de dessin et d'exporter le dessin en PNG. S'il y a des superpositions complexes à gérer, on conseille d'utiliser l'importation de dessins vectoriels (cf. ci-dessous).

Exportation d'un fichier vectoriel vers *.PNG depuis un logiciel de dessin :
* Dans Illustrator : sélection puis <code>clic droit → Export Selection</code>.
* Dans Inkscape : <code>Fichier → Exporter au format PNG</code>.

On conseille de choisir une précision très élevée, par exemple 600 DPI ; pour le reste, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut.

On ne peut plus modifier un dessin matriciel dans Hatch. Cela dit, on peut ajuster — si nécessaire — la forme des objets de broderie. Il faudra notamment vérifier les compensations, le choix des remplissages et leurs paramètres.

Il est très important d'importer une image propre. Les images suivantes — tirées d'une proposition de logo pour [http://www.inalco.fr/actualite/mooc-initiation-ecriture-dongba-chine-yunnan-cours-production un cours en ligne sur l'écriture Dongba] — illustrent le contraste entre (1) un PNG de mauvaise qualité fait avec une copie d'écran et sa numérisation, et (2) un PNG de bonne qualité extrait d'un PDF avec Acrobat PRO et sa numérisation. On voit que la numérisation de la mauvaise image produit une bordure supplémentaire et des objets de broderie peu précis.

<gallery mode="packed" heights="300">
Fichier:dongba-mooc-bad-png.png|Fichier PNG peu précis
Fichier:hatch-2-dongba-mooc-1.png|Numérisation du fichier PNG peu précis — mauvaise qualité
Fichier:dongba-mooc.png|Fichier PNG de bonne qualité (exporté correctement d'un PDF vectoriel)
Fichier:hatch-2-dongba-mooc-2.png|Numérisation du fichier PNG précis — bonne qualité
</gallery>

Bien entendu, pour obtenir un résultat optimal, il faudrait également vérifier la numérisation — notamment les sous-couches, les directions, les sous-sections, etc. Mais le résultat brut montré ici serait déjà « brodable ».

Pour en savoir plus : [[Hatch Embroidery 3 - numérisation automatique]]

'''Importation d'un fichier vectoriel'''

* On conseille de produire un fichier *.EPS depuis votre logiciel de dessin (standard Adobe, similaire au PDF). Si vous avez acheté le module CorelGEM, vous pouvez importer du SVG ou n'importe quel autre format dans Corel, puis convertir.
* Il faut impérativement décocher la case <code>matriciel</code> dans le dialogue d'importation. Le résultat est la liste des vecteurs du dessin que l'on retrouve dans le panneau « mettre en séquence » comme dans l'image ci-dessous.
* Ensuite on peut sélectionner vecteur par vecteur, ou des groupes, et les convertir avec la méthode « clic » présentée ci-dessus dans la section « Numérisation directe d'images matricielles ». On conseille de numériser en priorité les vecteurs qui n'incluent que des petits objets sans jours : cela créera un tatami plus régulier. Ensuite, il faudrait de préférence broder les petits objets en satins, ou en tatami sans sous-couche. Les vecteurs peuvent être modifiés dans Hatch si nécessaire.

[[Fichier:hatch3-cliquer-pour-remplir.png|none|600px|thumb|Cliquer pour remplir avec ou sans jours]]

On décrit plus de détails concernant la numérisation (semi-)automatique avec Hatch 3 + CorelDRAW GEM dans l'article [[CorelDRAW GEM for Hatch Embroidery]].

=== Paramétrisation ===

La paramétrisation des objets générés est une étape incontournable — la numérisation automatique produit rarement un résultat exploitable sans ajustements. Les points suivants sont les plus importants à vérifier et à adapter. Ils sont traités en détail dans l'article [[Principes de la numérisation en broderie machine]].

* '''Lignes de direction des satins''' : après une numérisation automatique, il manque souvent des lignes de direction ou certaines sont mal orientées. Un satin sans lignes de direction correctes brode de travers et donne un rendu irrégulier. Vérifiez chaque colonne satin et ajoutez ou corrigez les lignes si nécessaire.

* '''Variation des directions des zones tatami''' : si tous les tatamis d'un motif sont brodés dans la même direction, les effets de traction (''pull'') s'accumulent et la broderie se déforme. Alterner les angles d'un objet à l'autre — par exemple 45°, 135°, 0° — répartit les tensions et améliore la stabilité générale.

* '''Compensation d'étirement''' : sans compensation, les formes rétrécissent dans le sens de broderie et des espaces blancs apparaissent entre les objets. Valeur de départ conseillée : 0,2 à 0,3 mm pour un tissu stable, davantage pour un tissu extensible.

* '''Superpositions entre tatamis''' : deux objets tatami adjacents doivent se chevaucher légèrement (0,2 à 0,5 mm) pour éviter les espaces visibles. Sans superposition, le retrait du tissu laisse apparaître le fond, surtout sur les tissus clairs.

* '''Zones de concentration de points''' : aux coins et aux jonctions où plusieurs objets se rejoignent, les points s'accumulent et rigidifient la broderie, voire percent le tissu. Il faut alléger ces zones en décalant les points d'entrée/sortie ou en réduisant la densité localement.

== Dépôts de clipart ==
Voici un petit choix de ressources que l'on utilise.

=== Vectoriel ===
* [http://www.openclipart.org/ Open Clip Art Library] (SVG et PNG). Dessins variés, la plupart pas compatibles avec la broderie.
* [https://freesvg.org/ FreeSVG]. Dessins variés, la plupart pas compatibles avec la broderie.
* [https://freesvgclipart.com/ FreeSVGClipArt]. Dessins variés, la plupart pas compatibles avec la broderie.
* [http://thenounproject.com/ The Noun project] (inscription requise). Très grand catalogue d'icônes.
* [[commons:Category:Nuvola_SVG_icons|Nuvola SVG icons]] (icônes SVG dans le dépôt de WikiMedia).
* [https://publicdomainvectors.org/ Public domain vectors]
* [https://iconify.design/ Iconify]. Grand catalogue d'icônes open source (y compris les polices emoji).
* [https://stock.adobe.com/ Adobe stock] (commercial, cher, mais de qualité).
* Toutes les polices installées sur votre ordinateur.

=== Matriciel ===

* La plupart des sites listés sous « Vectoriel » permettent également une exportation en *.PNG.

=== Générateurs ===

On peut générer des images avec divers générateurs d'images.
* Apprenez à formuler vos demandes afin d'obtenir une image facile à convertir : formes simples et bien délimitées, peu de détails, palette de couleurs réduite, fond transparent et, si possible, format SVG. Par exemple : « Crée une illustration vectorielle simple d'un renard, composée de six aplats de couleur au maximum, avec des contours nets, sans ombrage, sans dégradé et sur fond transparent. »
ChatGPT sait produire du SVG. Illustrator contient un outil qui permet de produire une image vectorielle en utilisant des images de référence pour le style.

== Conclusion ==

Voici quelques astuces à retenir.

{{BoiteAstuce
|titre=Astuces : Numérisation semi-automatique
|contenu=
La numérisation semi-automatique permet de générer rapidement un motif de broderie à partir d'une image, tout en conservant un contrôle manuel sur la qualité.

;'''Étapes clés :'''

* Sélectionnez ou créez une image nette, simple, bien contrastée, avec peu de couleurs. Préférez un format vectoriel (SVG, AI, EPS…) ou un PNG bien préparé.
* Préparez votre fichier vectoriel avant l'import (pas de superpositions inutiles, simplifiez les formes).
* Choisissez un outil de numérisation automatique adapté et appliquez-le à toute l'image, à une partie ou objet par objet.
* Définissez pour chaque forme le type de point souhaité : zone tatami, colonne satin, ligne, etc.
* Ajustez les formes et les paramètres techniques (densité, angle, sous-couches, compensation, bordures…).
* Pour une image matricielle, réduisez d'abord le nombre de couleurs et ajustez la résolution.
* Paramétrez chaque objet avec soin.
* Lancez une simulation et examinez le résultat en détail.
* Brodez un échantillon test et ajustez si besoin.

;'''Conseils pratiques :'''

* Utilisez des ''clipart'' de qualité (rapide) ou dessinez directement en vectoriel (idéal pour logos ou écussons).
* Évitez les conversions 100 % automatiques sans réglage manuel : elles donnent souvent des résultats médiocres.
* Préférez les outils semi-automatiques comme « click-to-stitch » (Hatch) ou les assistants avec contrôle global (Stitch Era).
* Évitez de numériser des lettres — utilisez les polices déjà numérisées. À la limite, vous pouvez utiliser les polices TrueType si votre logiciel les importe dans l'outil de lettrage, mais sachez qu'il faudra y apporter des corrections.
* Méfiez-vous des contours complexes dessinés sous forme de fonds (polygones) plutôt que de lignes, car leur transformation en objets de broderie donne souvent de mauvais résultats. Il vaut parfois mieux les redessiner.
* Si vous utilisez une IA pour générer l'image, demandez une illustration simple et adaptée à la conversion : formes nettes, peu de couleurs et de détails, sans dégradés ni arrière-plan complexe.

Cette méthode combine la rapidité de l'automatisation avec la qualité du travail manuel.
}}

Logiciel de broderie

2026-07-27T15:48:10Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Logiciel de broderie=
</includeonly><noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=identifier les composants d'un logiciel de broderie,
distinguer entre différents types de logiciels,
retrouver un logiciel,
sélectionner un logiciel
|difficulté=débutant
|pages_prérequises=Broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume|titre=Résumé
|contenu=Cet article présente les principales familles de logiciels utilisés en broderie numérique : visualisation, conversion, préparation, dessin vectoriel, numérisation automatique et numérisation manuelle. Il explique leurs fonctions, leurs limites, la difficulté de comparer des solutions souvent propriétaires et très inégalement documentées, puis propose plusieurs tableaux pour situer les outils disponibles. Le chapitre s'adresse aux amateurs avancés, aux enseignants et aux professionnels qui souhaitent choisir un logiciel ou mieux comprendre la chaîne de conception en broderie machine.
}}

Dans le domaine de la broderie machine, tous les utilisateurs n'ont pas les mêmes besoins logiciels. Certains créent des motifs de A à Z, d'autres se limitent à des ajustements simples (taille, position, rotation, couleurs), et beaucoup utilisent des motifs sans les modifier. La création complète d'un motif exige un logiciel de conception et de numérisation, alors qu'un simple visualiseur peut suffire pour préparer ou transférer un fichier existant.

Les logiciels de conception vraiment performants restent rares, coûteux et disponibles presque exclusivement sous Windows. Les informations fiables sont difficiles à trouver : il existe peu de comparaisons sérieuses et récentes. Les avis publiés dans les forums reflètent souvent les habitudes des utilisateurs avec le logiciel qu'ils possèdent déjà. Peu de personnes ont une expérience approfondie de plusieurs logiciels, et encore moins ont pu comparer des solutions domestiques, semi-professionnelles et industrielles.

Les [[formats de fichiers en broderie numérique]] sont pour la plupart propriétaires. Chaque constructeur utilise son propre format pour piloter ses brodeuses ; le format .DST de Tajima est toutefois reconnu par la majorité des machines. Les logiciels de conception reposent eux aussi sur leurs propres formats de travail. Il est assez simple de convertir un fichier machine, par exemple un .PES en .JEF, avec un utilitaire gratuit. En revanche, il est généralement impossible de convertir correctement un fichier de conception d'un logiciel de numérisation vers un autre.

== Composants d'un logiciel de broderie ==

Un logiciel de broderie {{indexit|logiciel de broderie}} peut intégrer plusieurs types de fonctionnalités. Elles sont parfois réunies dans une seule suite, mais elles peuvent aussi être réparties entre plusieurs outils :

* Un '''visualiseur/convertisseur''' permet d'importer, d'afficher, d'adapter légèrement et de convertir un fichier de broderie machine. Il existe des logiciels gratuits pour ces fonctions, comme [http://www.wilcom.com.au/PRODUCTS/TrueSizer.aspx Wilcom TrueSizer], [http://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor/ MyEditor], ou la plateforme libre [[InkStitch|Ink/Stitch]].

* Un '''traceur (ou vectoriseur)''' convertit une image matricielle (*.jpg, *.png, etc.) en dessin vectoriel, c'est-à-dire en formes éditables. Cette fonctionnalité existe dans la plupart des logiciels de dessin, comme [[Inkscape]]. Elle doit aussi aider à réduire le nombre de couleurs et à éliminer les petits détails ou les zones isolées. Un logiciel de traitement d'image comme [[GIMP]] (gratuit) permet également de préparer ou de simplifier une image. La plupart des logiciels de broderie qui proposent une vectorisation s'appuient sur un logiciel de dessin associé, comme CorelDraw.

* Un '''éditeur de graphismes vectoriels''' permet de créer ou de modifier des dessins vectoriels. Un objet vectoriel peut contenir un trait, un remplissage, ou les deux. L'éditeur doit permettre d'en ajuster la couleur, la forme, la rotation, la position ou la largeur, et offrir des fonctions de lissage ou de géométrie (addition, soustraction). On peut s'en passer si le logiciel accepte l'importation de dessins vectoriels, mais le flux de travail devient alors moins souple. Cette fonction reste souvent réservée aux logiciels professionnels.

* Un '''numériseur automatique''' traduit un dessin matriciel ou vectoriel en objets de broderie paramétrables. Par exemple, la bordure épaisse d'un cercle vectoriel peut devenir un contour en point satin, tandis qu'une grande surface bleue dans un fichier matriciel peut devenir un polygone rempli en tatami.

* Un '''numériseur manuel''' (ou digitaliseur) permet de créer directement des objets de broderie paramétrables, sans passer par un dessin préalable. C'est l'outil central de la numérisation dite « classique ». L'utilisateur choisit d'abord le type d'objet à créer, puis l'outil de dessin adapté au point souhaité. Pour créer la forme d'un éléphant, on choisira par exemple un outil du type ''dessiner une forme fermée avec un remplissage''.

* Un '''éditeur d'objets de broderie''' permet de modifier les propriétés des objets générés : type de point, densité, compensation, angle, motif, sous-couche, couleurs, bordures, etc. Il permet aussi d'en modifier la forme au niveau de l'enveloppe ou du chemin. Sa logique est proche de celle d'un éditeur vectoriel, mais avec des paramètres spécifiques à la broderie.

* Un '''éditeur de points''' permet de modifier directement les points générés à partir d'objets de broderie ou importés via un fichier machine. C'est l'outil de précision pour ajuster manuellement le plan de broderie.

* Un module de '''lettrage''' permet de générer du texte à partir de polices déjà numérisées sous forme d'objets de broderie.

Un bon logiciel intègre ces modules de façon fluide et ajoute des fonctions complémentaires : gestion des palettes de fils, choix des cadres de broderie, règles de compensation pull/push selon les tissus, conversion de photos en broderie, exportation vers divers formats machine ou encore export de lignes de coupe pour machine à découper.

Parmi les ''logiciels abordables'' qui couvrent l'ensemble de ces fonctions, on peut citer [[Stitch Era - logiciel de broderie machine et de hotfix|Stitch Era]] et [http://embird.com/ Embird]. Stitch Era est disponible par abonnement (à partir de 36 $ pour deux mois en version de base, ou 192 $ par an en version complète) et peut être obtenu gratuitement dans un cadre éducatif sous certaines conditions. D'autres solutions ''un peu plus chères'' méritent d'être considérées : Hatch, DRAWings, Embrilliance, ou leurs versions adaptées à certaines marques de machines. Leur prise en charge du dessin vectoriel reste toutefois limitée ou dépend d'un module optionnel.

== Liste de logiciels de conception ==

Les informations de ces tableaux sont difficiles à obtenir et peuvent être incomplètes ou inexactes. Avant tout achat, il faut donc vérifier les fonctions annoncées auprès du vendeur et, si possible, tester une version d'essai.

Ce tableau, proposé en deux parties pour des raisons typographiques, recense un ensemble de logiciels populaires destinés à la numérisation et à la conception de broderies machine. Il a été adapté depuis la page [[wp_en:Comparison_of_embroidery_software|Wikipedia anglophone]] (décembre 2022), puis largement complété et corrigé.

La plupart de ces logiciels permettent d'importer et d'exporter les formats machine les plus courants. En revanche, l'importation de fichiers vectoriels est souvent mal gérée, voire absente. Une comparaison systématique et précise des fonctionnalités serait utile, mais nous n'avons pas les ressources pour la réaliser ici. Les prix indiqués sont approximatifs et peuvent varier selon les promotions, les régions ou les périodes de l'année.

La majorité des logiciels Windows (Hatch, Embird, etc.) peuvent fonctionner sur Mac via Bootcamp ou Parallels, et sur Linux via VirtualBox. Il faut toutefois tester ces environnements avant tout achat : ils peuvent entraîner des problèmes de performance, notamment avec Parallels, ou de compatibilité matérielle, en particulier pour la carte graphique.

<noinclude>
* Les entrées en jaune correspondent aux logiciels grand public et semi-professionnels les plus répandus.
* Les entrées en rose désignent des logiciels professionnels ou industriels populaires.
</noinclude>

{|class="wikitable sortable datatable"
|+Logiciels de conception 1/2 (prix indicatifs, susceptibles de varier)
!Nom du logiciel
!Liens de documentation
!Vendeur / Fabricant
!Niveaux de logiciels
!style="writing-mode:vertical-rl"|Win
!style="writing-mode:vertical-rl"|Mac
!style="writing-mode:vertical-rl"|iOS/Android
!style="writing-mode:vertical-rl"|Linux
!Prix approx.
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://www.janome.com/products/software/artistic-digitizer/ Artistic Digitzer] (~DRAWings)
|[https://www7.janome.co.jp/global/wp-content/uploads/soft-app/Manual_Fr.pdf Guide de l'utilisateur]
|Janome / Wings
|Junior, Full
|✅
|✅
|❌
|❌
|€ 1300 (pas d'essai)
|-
|[https://www.gis-net.de/ BasePac]
|[https://www.gis-net.de/gis2004/embroidery/deutsch/Presse.htm tutos Nielsen]
|GIS (avec ZSK)
|base, premium, professional, technology
|✅
|❌
|❌
|❌
|probablement cher
|-
|[https://sewingcraft.brother.eu/fr-ch/produits/machines/pe-design-software/be1 BE Embroidery Studio]
|[https://docs.wilcom.com/be-embroiderystudio/27/fr/index.htm#t=OnlineHelp%2FPART_Help%2FPART_Help-1.htm Aide en ligne] Wilcom
|Brother / Wilcom
|un seul (version réduite de Embroidery Studio)
|✅
|❌
|❌
|❌
|€ 2280
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://www.bernina.com/fr-CH/Logiciel-fr-CH Bernina Embroidery] 9
|[https://www.bernina.com/BERNINA/media/Support/Software/Embroidery_Software/V9/Documents/FR/01_QuickStartGuide_Fre-1.pdf Guide de démarrage rapide]
|Bernina / Wilcom
|Creator, Designer Plus
|✅
|❌
|❌
|❌
|€ 1500 (estimation pour Designer Plus)
Essai gratuit 30j
|-
|[https://www.buzztools.com/buzz-2-stitches.asp Buzz-2-Stitches]
|
|Buzz Tools
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|300
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|[https://ricoma.com/US/software/chroma Chroma]
|[https://www.ricoma.cn/en/describe56 Chroma start guide]
|Ricoma
|Inspire, Plus, Luxe
|✅
|✅
|❌
|❌
|2000 (version Luxe) — essai gratuit
|-
|[https://www.digitizingmadeeasy.com/embroidery-software/design-doodler/ Design Doodler]
|?
|Embroidery Legacy
|logiciel pour débutants
|✅
|
|
|
|400 $
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|[https://www.tajima.com/product/dg16/ DG]
|
|Tajima
(avant : Pulse)
|Composer, Creator, Illustrator Extreme, Artist Plus, Maestro
|✅
|❌
|❌
|❌
|cher
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://www.creative-drawings.com/ DRAWings]
|
|Wings / Drawstitch
|Creative, modular 6, Pro
|✅
|✅
|❌
|❌
|1299 $ (Creative), 1200 $ à 2200 $ (XII Pro), 200 $ à 4500 $ (modular 6) — pas d'essai
|-
|[https://www.digitizingmadeeasy.com/embroidery-software/digitizer/ Embroidery Legacy] Beta
|?
|Embroidery Legacy
|Full
|✅
|
|
|❌
|800 $ — prix bêta (sortie prévue T2 2025)
|-
|Experience 8
|
|Wings
|Modulaire
|
|
|
|
|?
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://france.elna.com/fr/logiciel-de-broderie-exuberance/ eXuberance]
|
|Elna / Wings
|Junior, Full
|✅
|✅
|❌
|❌
|€ 1200 (version full)
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://www.embird.net/ Embird]
|[https://www.embird.net/machine-embroidery-tutorials/ Text Tutorials]
|Balard
|Basic, Digitizing Tools + extensions
|✅
|❌
|❌
|❌
|150 $ à 1 000 $ (30 jours à l'essai)
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://embrilliance.com/ Embrilliance]
|[https://www.embrilliance.com/emb_downloads/pdf/1173/EmbrilliancePlatformWin1173.pdf Manual] (en)
|BriTon Leap, Inc.
|Essentials, Stitch Artist, Enthusiast + extensions
|✅
|✅
|❌
|❌
|179 $ à 699 $ par module (> 1 150 $ au total)
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|[https://www.sierra-software.com/ Embroidery Office]
|[https://www.sierra-software.com/Downloads/Manuals/EO23/index.html Manual] (en)
|Sierra
|7 niveaux + extensions
|✅
|❌
|❌
|❌
|12 à 35 € / mois
|-
|[https://www.libembroidery.org/ Embroidermodder]
|
|
|<nowiki>-</nowiki>
|✅
|✅
|Android (viewer)
|✅
|Gratuit (alpha en développement actif, pas encore utilisable)
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|[https://www.wilcom.com/ EmbroideryStudio]
|[https://legacy.wilcom.com/Help/e4/es/en/downloads/referencemanual.pdf E4.5 Reference manual (PDF)]
|Wilcom
|<nowiki>+ extensions</nowiki>
|✅
|❌
|❌
|❌
|4 000 € (Digital Edition Designing sans modules)
|-
|[https://www.embroiderywaresoftware.com/ EmbroideryWare]
|
|JimmySoft LLC
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|119 $ à 169 $
|-
|[https://www.zsk.de/en/software/epc-win.php EPCWin]
|[https://www.zsk.de/en/software/learning-and-support.php no]
|ZSK
|?
|✅
|❌
|❌
|❌
|probablement cher
|-
|[https://www.wingsxp.com eXPerience 6]
|
|DRAWStitch
|Pilot, Operator, Puncher, Pro
|✅
|❌
|❌
|❌
|€ 720 à 4 300
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://hatchembroidery.com/free-trial Hatch Embroidery]
|[https://hatch.embroideryhelp.net/v3/en/index.htm Online Help]
[https://hatch.embroideryhelp.net/v3/fr/index.htm Aide en ligne]
|Wilcom
|Personalizer, Composer, Digitizer + extensions
|✅
|❌
|❌
|❌
|€ 800 à 1 200 pour la V3 — essai gratuit 30j
|-
|[https://i-cliqq.com/ I-cliqq]
|
|I-cliqq
|Basic, Advanced
|✅
|❌
|❌
|❌
|1 890 $ et plus
|-
|[https://www.tajimasoftware.com/embroidery-i2 Embroidery i2] (plugin Illustrator ou Corel)
|
|Tajima (Pulse)
|
|✅
|✅
|
|
|3 500 $
(désuet/abandonné ?)
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://inkstitch.org/ Ink/Stitch]
|[https://inkstitch.org/docs/install/ user manual]
[https://inkstitch.org/fr/docs/install/ Manuel d'utilisateur]
|Extension Inkscape
|Open source (Github)
|✅
|✅
|❌
|✅
|Gratuit
|-
|[https://www.proelembroiderysoftware.com/en/ Millennium X]
|
|Proel TSI
|KEEP, EDITOR, STANDARD, PROFESSIONAL and PREMIUM
|✅
|❌
|❌
|❌
|400 à 5 000
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://creativate.com/ Creativate] (remplace [https://www.mysewnet.com/en/ mySewnet])
|
|Singer
|Basic, Essential, Extra Elite
|✅
|✅
|✅
|❌
|340 € / an (Elite)
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://sewingcraft.brother.eu/fr-fr/produits/machines/pe-design PE-Design]
|[https://support.brother.com/g/b/manualtop.aspx?c=as_ot&lang=en&prod=hf_design11eas&flang=Fran%c3%a7ais PE-Design 11 user manual]
|Brother
|2 (basic) et 11
|✅
|❌
|❌
|❌
|1 300 $ à 1 500 $ (V.11)
|-
|[https://www.shop.dzgns.com/products/perfect-embroidery-professional Perfect Embroidery]
|
|Dime
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|3 000
|-
|[https://www.premierplusembroidery.com/ Premier+]
|
|Pfaff
|Embroidery, Extra, Ultra
|✅
|✅
|❌
|❌
|Remplacé par mySewnet
|-
|[https://www.softeamweb.com/en/punto Punto] Embroidery Digitiser
|
|SofTeam
|lettering, manager, lite, easy, expert, designer
|✅
|✅
|❌
|❌
|9 000 (designer)
|-
|Size It! by Amazing Designs
|
|
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|99,99 $
|-
|[https://www.stitchmax.in/ StitchMax]
|
|Stitchmax Solutions LLP
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|140 $ à 210 $ / an
|-
|[https://www.sandscomputing.com/products-shop/sewart-embroidery-digitizer/ SewArt]
|
|S & S Computing
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|75
|- style="background-color:#ffffcc;"
|[https://www.sierra-software.com/ Stitch Era]
|
|[https://www.sierra-software.com/ Sierra]
|Express, Standard, Liberty, Artist + extensions
|✅
|❌
|❌
|❌
|120 $ à 240 $ / an — essai sur demande
|-
|[https://www.stitchbuddy.de/ StitchBuddy]
|
|Matthias Arndt
|
|❌
|✅
|iOS uniquement
|❌
|49,99 $
|-
|[https://oesd.com/embroidery-software/ Tool Shed]
|
|Dime / OESD / Bernina
|Divers modules vendus indépendamment: lettrage, motifs spécifiques, dentelle, etc.
|✅
|✅
|❌
|❌
|1500 pour tous les modules
|-
|[https://rnk-floriani.com/product/floriani-total-control-u/ Total Control U]
|
|Floriani
|
|✅
|❌
|❌
|❌
|2 800 $ et plus
|}

Certains logiciels Windows peuvent tourner sous des émulateurs — Wine sous Linux et Bootcamp sous Mac — mais à vitesse réduite. Il convient de bien se renseigner avant tout achat.

'''Fonctionnalités'''
{|class="wikitable sortable datatable"
|+Logiciels de conception 2/2
!Nom du logiciel
!Langues de l'interface utilisateur
!Format de conception
!Importation de vecteurs
!Dessin vectoriel
!Simulation 3D
!Import TrueType
!Strass/Paillettes
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Artistic Digitizer (= DRAWings, eXuberance)
|pleins
|DRAW
|?
|
|✅
|✅
|❌
|-
|BasePac
|de, en, fr, es, tr, cn, pt, hu, ru, nl
|?
|svg, cdr
|
|
|
|❌
|-
|[https://sewingcraft.brother.eu/fr-ch/produits/machines/pe-design-software/be1 BE Embroidery Studio]
|de, en, fr, +
|
|oui (via CorelDraw intégré)
|(✅)
|✅
|✅
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Bernina Embroidery 9
|de, en, fr + ?
|ART (BE, legacy)
|SVG, CD, AI, PDF, etc. (via module CorelDraw)
|(✅)
|✅
|✅
|❌
|-
|Buzz-2-Stitches
|en
|?
|❌
|❌
|❌
|❌
|❌
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|Chroma
|en, fr, de, ?
|CHROMA
|SVG, AI, etc.
|✅
|✅
|✅
|❌
|-
|Design Doodler
|
|
|
|
|
|
|❌
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|DG
|en, ch, cs, fa, fr, de, el, iw, it, jp, pt, ru, es, tr
|PXF
|?
|✅
|✅
|✅
|✅
|- style="background-color:#ffffcc;"
|DRAWings
|en, fr, de, cz, it, es, no, se, pl, jp, ch, tr
|DRAW
|SVG, CMS, EPS, EMF, AI, DXF, WMF, PL (pro version)
|
|✅
|?
|❌
|-
|Embroidery Legacy Beta
|?
|?
|SVG, EMF, EPS, etc.
|
|?
|?
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|eXuberance
|en, fr, it, es
|?
|?
|
|✅
|?
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Embird
|en, de, fr, it, es, cz
|EOF
|SVG, WMF ou EMF
|✅
|✅
|✅
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Embrilliance
|en
|BE
|SVG (StitchArtist L2+)
|(✅) StitchArtist L2+
|✅
|✅
|❌
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|Embroidery Office
|en, fr, it, es, de, pt, ru, nl, cs, tr, ar, no, pl
|DSG
|AI, CDR, SVG
|✅
|✅
|✅
|✅
|-
|Embroidermodder
|en
|?
|?
|
|✅
|
|❌
|- style="background-color:#FFE4E1;"
|EmbroideryStudio (E4.x / Digital Edition)
|en, fr, it, es, de, pt, jp, nl, ru, ch, kr
|EMB
|?
|
|✅
|
|✅
|-
|EmbroideryWare
|en
|?
|PDF
|
|✅
|
|❌
|-
|EPCWin
|de, en, it, es, tr, cn, pt, kr
|?
|DXF, WMF, EMF, AI
|
|✅
|?
|✅
|-
|eXPerience 6
|?
|?
|AI, EPS, SVG
|
|✅
|✅
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Hatch Embroidery
|en, fr, it, es, de, pt, jp, nl, ru, ch, kr
|EMB
|EMF, EPS, CDR (SVG, AI, PDF via module CorelDraw)
|(✅)
|✅
|✅
|❌
|-
|I-cliqq
|?
|?
|DXF, EMF, WMF
|
|✅
|?
|❌
|-
|Embroidery i2 (plugin Illustrator ou Corel)
|?
|?
|?
|
|?
|?
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Ink/Stitch
|en, de, fr, pt, it
|SVG
|SVG, PDF, EPS, AI
|✅
|✅
|❌
|❌
|-
|Millennium X
|en, es, pt, fr, it, cs, tr
|?
|?
|
|✅
|?
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Creativate (anciennement mySewnet)
|en, fr, de, it, es, no, dk, fi, se, nl, ru, ch, tr, pr
|VP4
|SVG, EPS (Elite uniquement)
|(✅) Elite uniquement
|✅
|✅
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|PE-Design
|en
|PES
|❌
|
|✅
|?
|❌
|-
|Perfect Embroidery
|en
|?
|?
|
|✅
|?
|❌
|-
|Premier+
|en, de, fr, ?
|?
|?
|
|?
|?
|❌
|-
|Punto Embroidery Digitiser
|en
|?
|?
|
|✅
|?
|?
|-
|Size It! by Amazing Designs
|en
|?
|?
|
|?
|?
|❌
|-
|StitchMax
|en
|?
|?
|
|✅
|?
|❌
|-
|SewArt
|en, fr, nl, dk
|?
|?
|❌
|✅
|✅
|❌
|- style="background-color:#ffffcc;"
|Stitch Era
|en, fr, it, es, de, pt, ru, nl, cs, tr, ar, no, pl
|DSG
|AI, CDR, SVG
|✅
|✅
|✅
|✅
|-
|StitchBuddy
|en, de
|?
|?
|
|❌
|?
|❌
|-
|Tool Shed
|plusieurs
|
|?
|?
|✅
|?
|❌
|-
|Total Control U
|?
|WAF
|WMF, EMF, AI, SVG
|
|✅
|✅
|?
|}

== La comparaison systématique de logiciels de broderie ==

À notre connaissance, il n'existe pas de comparaison récente et vraiment sérieuse des logiciels de broderie. La seule comparaison détaillée trouvée sur un site commercial a été réalisée par Floriani (vendeur) et reste disponible sous forme [https://web.archive.org/web/20131105225712/http://www.florianisoftware.com/newsletter/V51_DigitzingSoftware.pdf archivée] (archive web).

Dans le seul article académique pertinent que nous avons pu identifier, Sofronova et Angelova (2019) proposent de classer les logiciels de broderie selon neuf modules :

# Travail avec des images matricielles et vectorielles (importation, modification, numérisation)
# Primitives géométriques, modification et agencement des objets (fonctions essentielles pour la numérisation et l'édition)
# Lettrage et monogrammes
# Gestion des points (remplissage, contours, sous-couches, points de saut/arrêt), avec paramétrage
# Appliqué
# Gestion des séquences (ordre des objets, visualisation par couleur, etc.)
# Visualisation de la broderie (en 3D, 2D, schématique ou points d'aiguille)
# Simulation du parcours de broderie
# Connexion directe aux machines

Les autrices ont comparé Embroidery Studio e4 (Wilcom), Design Shop V10 (Melco), Artistic Digitizer (Janome, produit par Wilcom) et PE-Design (Brother). Le tableau ci-dessous résume leur analyse, traduite et adaptée, avec deux colonnes supplémentaires pour [[Stitch Era]] 20 (Sierra, avec extensions) et [[InkStitch|Ink/Stitch]] 2.1. Plusieurs logiciels notables sont absents, faute de connaissance suffisante de notre part. Le tableau d'origine ne suit pas exactement les neuf critères cités : certains modules ont été subdivisés. Nous avons aussi ajouté deux critères absents, la ''traversée des objets'' et la ''stabilité''. L'étude date de 2019 ; depuis, E4 est devenu E4.5 puis Embroidery Studio Digital Edition, et Hatch est passé à sa version 3. La version de PE-Design évaluée n'est pas précisée.

Comparaison des capacités des logiciels de broderie (selon Sofronova et Angelova, 2019, p.7 ; adaptation et traduction par nos soins)
{|class="wikitable" latexfontsize="scriptsize"
|+Comparaison de logiciels
|Capacités du logiciel, à propos de
|Wilcom E4
|Design
Shop 10
|Artistic
Digitizer / Hatch 1
|Hatch 3 + CorelGEM
|Brother PE-Design
|Stitch Era 20
|Ink/Stitch 2.1
|-
|Numérisation — rapidité du traitement
|VVV
|VVV
|VV
|VV
|VV
|V
|V
|-
|Numérisation — variété de points
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|V
|-
|Numérisation — variété de motifs
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|V
|-
|Numérisation — traitement d'images
|VVV
|VVV
|VV
|VV
|VV
|VVV
|VVV
|-
|Numérisation — création de dessins (images)
|VVV
|VV
|<nowiki>-</nowiki>
|VVV
|<nowiki>-</nowiki>
|VV
|VVV
|-
|Numérisation — variété de polices
|VVV
|VVV
|VV
|VV
|VV
|VVV
|VV
|-
|Numérisation — créer vos propres motifs et polices
|VV
|VVV
|<nowiki>-</nowiki>
|VV
|<nowiki>-</nowiki>
|VVV
|V
|-
|Numérisation — sequins, hotfix, etc. — éléments décoratifs
|VVV
|VVV
|VV
| -
|VV
|VVV
| -
|-
|Traverser les objets
|VVV
|?
|VVV
|VVV
|?
|VV
|VV
|-
|Visualisation
|VVV
|VVV
|VV
|VVV
|VV
|VV
|VV
|-
|Simulation
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VV
|VV
|-
|Connexion avec les machines — connexion directe avec un câble
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VV
| -
|-
|Connexion avec les machines — direct avec Wi-Fi
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|?
| -
|-
|Connexion avec les machines — indirecte par clé USB
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|-
|Connexion avec les machines — scanner de codes-barres
|VVV
|VVV
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
| -
|-
|Connexion avec les machines — fiche de données broderie
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VV
|VV
|-
|Connexion avec les machines — variété de formats machine
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VV
|-
|Préparation du document de commande — Fiche de commande détaillée
|VVV
|<nowiki>-</nowiki>
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
|VV
|V
|-
|Formation — blog, nouvelles et leçons vidéo dans le logiciel
|VVV
|VVV
|<nowiki>-</nowiki>
| -
|<nowiki>-</nowiki>
| -
| -
|-
|Formation — blog, nouvelles et leçons vidéo sur Internet
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VVV
|VV
|VV
|-
|Stabilité / Erreurs
|VVV ?
|?
|VV
|VV
|?
|V
|V
|}
''Légende : VVV – excellent, VV – bien développé, V – moyennement développé, - non développé''

Dans leur conclusion, les autrices estiment que les deux logiciels grand public (Artistic Digitizer et PE-Design) se rapprochent des logiciels professionnels, sauf pour les fonctions de dessin. Le tableau montre aussi qu'Ink/Stitch complète bien Hatch 1/2 ou PE-Design. Nous recommandons donc aux utilisateurs de Hatch 3 d'apprendre Inkscape/Ink/Stitch ou d'acquérir l'extension CorelDraw.

== Logiciels de visualisation et de préparation ==

Il existe plusieurs logiciels utiles pour gérer ou visualiser des fichiers de broderie. Ils sont souvent gratuits, mais leur disponibilité change rapidement : certains disparaissent, d'autres deviennent des services web payants ou perdent des fonctions importantes.

Nous suggérons de tester d'abord Toolshed, Pulse Ambassador et MyEditor. Wilcom TrueSizer ou Bernina Artlink restent intéressants si vous trouvez encore une copie. Le meilleur choix dépend de votre usage, car chacun de ces outils propose au moins une fonction que les autres n'ont pas.

* [https://www.embroiderydesigns.com/productdetails/designs-magazine/dlsoftware/1/inspdime_toolshed Toolshed] est un logiciel de visualisation et de conversion. Il permet de redimensionner, modifier les couleurs, etc. Aussi disponible chez [https://www.creatricesbroderiemachine.com/menu/fourniture/Logiciels/Logiciel-Utilitaire-broderie-Tool-Shed-GRATUIT Créatrices Broderie Machine]. '''Recommandé.'''

* [http://www.bernina.com/Artlink6 Bernina Artlink] était un logiciel gratuit de Bernina pour visualiser et convertir des fichiers. Il permettait de redimensionner, faire pivoter à 45°, changer la couleur du point, lire/écrire de nombreux formats de broderie, afficher les cerceaux pour différentes machines (y compris d'autres marques), et enregistrer sur divers supports. '''Plus disponible.'''

* [https://ambassador.pulsemicro.com/ Pulse Micro] est un service en ligne gratuit, simple d'utilisation, qui permet de convertir des formats, redimensionner des motifs, modifier les couleurs, etc. '''Recommandé.''' Un ancien logiciel à installer n'est plus proposé sur leur site.

* [http://www.drawstitch.com/index.php/Downloads/my_editor/ MyEditor], développé par Wings Systems, est un logiciel gratuit qui lit/enregistre dans de nombreux formats. Il inclut un '''éditeur de points''' complet, des outils de mise à l'échelle et de rotation, un outil de tableau, etc. Il peut importer/exporter vers plusieurs formats, dont *.jef, et même recalculer les points. '''Recommandé.'''

* [https://www.freesierrasoftware.com/site/ Embroidery Explorer Plugin] est une extension pour l'explorateur Windows. Elle permet d'afficher les fichiers de broderie avec des aperçus (icônes très grandes) et des infos utiles. '''À recommander en complément d'un des logiciels ci-dessus. Indispensable.'''

* WILCOM TrueSizer : permet de lire, redimensionner, pivoter et convertir de nombreux formats industriels et domestiques étendus/condensés. '''Recommandé''', fonctionne sous Windows 11, mais la version téléchargeable '''n'est plus officiellement disponible (depuis décembre 2020)'''. Elle a été remplacée par [https://wilcom.com/workspace un service en ligne] payant (environ 50 € / an) qui a perdu sa fonction zoom. Cet outil est donc devenu inutile pour créer des images détaillées.

== Utilitaires pour informaticiens ==

* [https://imagemagick.org/script/montage.php Montage] est un utilitaire en ligne de commande d'ImageMagick (Linux/Windows/macOS) qui permet de juxtaposer des vignettes d'images sur un canevas. Exemple :

<code>montage inkstitch-list-sim/* -geometry 80x80+0+0 tuiles-png.png</code>

Cette commande prend tous les fichiers *.PNG du répertoire ''inkstitch-list-sim'' et crée une image composée de tuiles de 80×80 pixels. Nous utilisons cet outil pour résumer les numérisations par sous-catégorie dans notre projet « [[Emoji Embroidery Project|Emoji Embroidery]] ». En suivant le lien [https://tecfa.unige.ch/guides/embroid/emoji/AAA_EMOJIS/people_body/ people_body], vous verrez un exemple en bas de page.

* [https://www.turtlestitch.org/ Turtle Stitch] est « ''une plateforme permettant de générer des motifs pour les machines à broder. Techniquement, elle est basée sur '''Snap!''', un langage de programmation éducatif fonctionnant dans un navigateur. Elle est facile à utiliser, ne nécessite aucune connaissance préalable en programmation, et constitue un outil puissant pour créer des motifs de broderie personnalisés. Elle est utile aussi bien pour les concepteurs souhaitant expérimenter avec l'esthétique générative et la broderie de précision que pour des ateliers innovants qui associent une initiation à la programmation à des réalisations concrètes'' ».

== Remarques de l'auteur ==

Nous utilisons régulièrement Ink/Stitch, ''Hatch'' (couplé à ''CorelDraw GEM''), Embroidery Studio, ''Stitch Era Liberty'' et ''Embroidery Office'' dans ses versions les plus avancées. ''Hatch mon.'' offre une bonne ergonomie et des algorithmes efficaces pour la numérisation automatique, mais il manque certains paramètres avancés.

Nous déconseillons l'achat de ''PE-Design 11'', devenu obsolète. ''DRAWings'' (et ses variantes) ou ''Embrilliance'' peuvent être envisagés, bien que nous n'ayons pas pu les tester directement. Le seul nouvel acteur prometteur sur ce marché est ''Embroidery Legacy'', dont une première version complète est sortie au printemps 2025. Ce logiciel propose une interface de dessin conviviale de type ''Chroma'', à un prix plus accessible ; il vaut cependant mieux attendre une version plus mature avant d'envisager un achat.

''Stitch Era'' demeure à notre avis le seul logiciel non professionnel à couvrir l'ensemble des fonctionnalités présentées plus haut. Sa rapidité et sa stabilité se sont nettement améliorées depuis la version 20, même si des progrès restent possibles. Pour un usage polyvalent, nous recommandons l'abonnement à ''Embroidery Office'' (également édité par Sierra), qui propose des fonctionnalités avancées à un tarif raisonnable. ''Embird'' constitue aussi une alternative à examiner. Les suites professionnelles comme ''Wilcom Embroidery Studio'' ou ''Tajima DG'' restent en revanche hors budget pour un usage amateur ou non commercial.

{|class="wikitable sortable"
|+ Comparatif personnel de quelques logiciels de broderie
!Logiciel
!Licence
!Plateforme
!Points forts
!Limitations

|-
|''Ink/Stitch''
|Libre (GPL)
|Windows, Linux, macOS (via Inkscape)
|Gratuit, open source, bonne intégration avec SVG, satin puissant, bon manuel
|Limité pour la numérisation automatique, fonctions avancées manquantes

|-
|''Hatch 3''
|Payant (licence ou achat)
|Windows
|Interface intuitive, bonne auto-numérisation, couplé à ''CorelDraw''
|Options avancées limitées, Hatch fait des choix que l'utilisateur ne peut pas régler. Manuel un peu limité

|-
|''Stitch Era Liberty''
|Payant (modulaire, licence ou achat).
Gratuit pour l'éducation
|Windows
|Complet, couvre tout le flux broderie, puissant pour vectorisation, bon choix de paramètres.
|Interface dense, parfois compliqué, peut être instable sur certaines machines, prix relativement bas. Manuel limité.

|-
|''Embroidery Office''
|Abonnement mensuel, modulaire
|Windows
|Logiciel professionnel, très complet, assez bonne stabilité depuis v20
|Manuel limité ; comme ci-dessus pour les limitations générales
|-
|''Chroma''
|Modulaire, cher
|Windows, macOS
|Dessin vectoriel intégré, interface bien pensée
|Même la version la plus chère ne donne pas les mêmes contrôles qu'un logiciel industriel.
|-
|''PE-Design 11''
|Payant (trop cher, lié à Brother)
|Windows
|Bonnes fonctionnalités de base
|Désuet, peu d'évolution, options limitées

|-
|''DRAWings, eXuberance, etc.''
|Payant
|Windows / macOS
|Même gamme que Hatch 3
|Manque de tests concrets (de notre part)
|-
|''Embrilliance''
|Payant (modulaire)
|Windows
|Même gamme que Hatch 3
|Manque de tests concrets (de notre part)
|-
|''Embird''
|Payant (modulaire)
|Windows
|Léger, modulaire, bonne communauté
|Vieillissant, certaines fonctions datées

|-
|''Wilcom Embroidery Studio''
|Très cher (pro)
|Windows
|Le plus populaire dans l'industrie, très puissant
|Hors budget pour particuliers
|-
|''Tajima DG''
|Très cher (pro)
|Windows
|Industriel, très puissant
|Interface un peu complexe, hors budget pour particuliers
|-
|''Embroidery Legacy''
|Payant (assez cher)
|Windows
|Interface moderne, dessin vectoriel intégré, prometteur, accessible
|Version encore jeune (à surveiller)
|}

== Conclusions ==

La seule solution gratuite et open source réellement intéressante à ce jour est l'extension [https://inkstitch.org/ Ink/Stitch] pour Inkscape, pour laquelle nous avons rédigé un [[Inkstitch|tutoriel]] et des [[Broderie faclab|notes de cours]]. Ink/Stitch est plus difficile à prendre en main que les logiciels grand public, car il exige une bonne connaissance d'[[Inkscape]]. Dans un contexte éducatif, cela ne pose pas de problème : maîtriser un logiciel de dessin technique fait partie des compétences visées. Cette compétence est d'ailleurs utile bien au-delà de la broderie, par exemple pour la [[découpe et gravure laser]] ou la création de logos.

Le fabricant le plus réputé dans le domaine reste [https://www.wilcom.com/ Wilcom], notamment pour son logiciel professionnel EmbroideryStudio et son logiciel semi-professionnel Hatch. Leurs produits semblent bien implantés dans la formation professionnelle ([https://www.wilcom.com/Solutions/Education.aspx selon leur site web]). Wilcom développe aussi plusieurs logiciels vendus sous marque, comme Bernina Embroidery ou BE Embroidery Studio. Un autre acteur important est Wings/Drawstitch, créateur de DRAWings et des logiciels distribués par Janome et Elna. Stitch Era et Embroidery Office offrent un large éventail de fonctionnalités à un prix raisonnable ; des licences gratuites pour l'éducation sont disponibles, ce qui en fait des choix recommandés pour les fablabs. Les logiciels de Sierra (Stitch Era et Embroidery Office) offrent le meilleur rapport qualité/prix à notre avis.
<noinclude>
L'article [[:en:embroidery software|embroidery software]] (en anglais) présente davantage de logiciels et des recommandations complémentaires.
</noinclude>
{{BoiteAstuce|titre=Astuce pratique
|contenu=Avant d'investir dans un logiciel de broderie, prenez le temps de tester plusieurs solutions. Beaucoup proposent des versions d'essai ou des versions limitées (''lite''), ce qui permet de comparer l'ergonomie et les fonctions réellement utiles à votre projet. Selon vos besoins (numérisation complète, lettrage, simple visualisation), un logiciel gratuit ou intermédiaire peut suffire.}}

Broderie numérique - introduction

2026-07-27T15:48:09Z

Daniel K. Schneider: 1 revision imported: backup livre broderie edutechwiki - almost final

<includeonly>
=Introduction=
</includeonly>
<noinclude>{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=user:Daniel K. Schneider
|objectif=identifier les étapes de conception,
distinguer entre différents types de brodeuses,
décrire le fonctionnement d'une brodeuse,
distinguer entre différents types de logiciels,
distinguer entre les types de points
|difficulté=débutant
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Strass thermocollants et broderie machine,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
== Introduction ==
</noinclude>

Ce livre de type « wikibook » réunit une collection organisée d'articles rédigés ces dernières années dans un contexte d'enseignement de la broderie numérique en ''fablab''. Il sert à la fois d'introduction générale, de manuel de référence et de point d'entrée vers des projets concrets. Son objectif n'est pas seulement d'expliquer comment utiliser un logiciel, mais surtout de donner les concepts qui permettent de comprendre et de maîtriser la broderie numérique, quels que soient le logiciel ou la machine utilisés.

Il s'adresse notamment :

* aux ''makers'' qui fréquentent les ''fablabs'' et autres ''makerspaces'', et qui souhaitent acquérir les bases de la broderie numérique afin de réaliser rapidement un projet tout en comprenant les techniques employées ;
* aux ''novices'' qui veulent comprendre ce qu'on fait réellement avec un logiciel de broderie ;
* aux utilisateurs expérimentés qui souhaitent approfondir certains aspects spécifiques, comme les types de fils, le choix des aiguilles, la stabilisation, l'adaptation d'un motif ou les compromis entre qualité, robustesse et productivité ;
* à toute personne qui aime expérimenter, comparer plusieurs solutions et comprendre pourquoi une méthode fonctionne plutôt que d'appliquer mécaniquement une recette.

Le texte vise donc des lecteurs de niveaux techniques variés. Aucune connaissance préalable de la broderie machine n'est indispensable, mais un minimum d'aisance numérique et de curiosité technique aide beaucoup.

{{BoiteResume
|titre=Un livre vivant
|contenu=
Ce livre est disponible sous deux formes complémentaires :

* '''Une version imprimée''', conçue pour une lecture confortable et une consultation hors ligne.
* '''Une version en ligne''', régulièrement enrichie et mise à jour :
** https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie
** https://w.arbores.tech/wiki/Livre_broderie

Les lecteurs peuvent également rejoindre le groupe Facebook [https://www.facebook.com/groups/livrebroderienumerique Livre Broderie numérique – Échanges] afin de signaler des erreurs, proposer des améliorations, partager leurs expériences et suivre les principales évolutions du livre. Les corrections sont d'abord apportées à la version en ligne avant d'être intégrées, lorsque cela est pertinent, à une nouvelle édition imprimée.
}}

Ce livre n'est pas un manuel consacré à un logiciel particulier. Les principes sont toutefois illustrés à l'aide d'exemples réalisés avec le logiciel gratuit '''Ink/Stitch''', les logiciels semi-professionnels '''Hatch''' et '''Stitch Era''', ainsi que des logiciels professionnels comme '''Embroidery Studio''' ou '''Embroidery Office'''. Les interfaces et les fonctions évoluent, tandis que les principes de la numérisation, du choix des matériaux, de la stabilisation et de l'organisation d'une broderie restent largement les mêmes.

La broderie numérique ne consiste pas simplement à envoyer une image vers une machine. Elle repose sur une chaîne de décisions qui va de la conception graphique à la production : choix du dessin, création des objets de broderie, types de points, matériaux, stabilisation, fils, aiguilles et réglages de la machine. Une difficulté rencontrée pendant la broderie peut donc provenir de plusieurs niveaux à la fois, et pas seulement du fichier envoyé à la brodeuse. Comprendre cette chaîne permet de diagnostiquer plus facilement les problèmes et d'éviter d'attribuer systématiquement un mauvais résultat au logiciel ou à la machine.

Une distinction centrale oppose le '''dessin''' et l''''objet de broderie'''. Un dessin vectoriel décrit principalement des formes graphiques ; un objet de broderie contient en plus des informations de production : type de point, densité, direction des points, sous-couches, compensation d'étirement, ordre de broderie et autres paramètres techniques. Les fonctions de numérisation automatique peuvent donner de bons résultats sur des dessins simples et bien préparés. En revanche, dès que le motif devient plus complexe ou que le résultat doit être optimisé, une compréhension des principes de la numérisation devient indispensable.

On peut pratiquer la broderie numérique à plusieurs niveaux : utiliser des motifs existants, les adapter, convertir des dessins avec des outils semi-automatiques ou créer entièrement ses propres objets de broderie. Chaque niveau apporte davantage de liberté, mais demande aussi une meilleure compréhension des concepts sous-jacents. Ce livre présente ces différentes approches en privilégiant la compréhension des principes plutôt que l'application mécanique de recettes propres à un logiciel.

La broderie numérique consiste rarement à rechercher une solution unique. Elle demande le plus souvent de trouver un compromis entre la qualité visuelle, la robustesse, le temps de réalisation, le coût des matériaux, la facilité de fabrication et la productivité. Les choix pertinents dépendent donc du projet, du textile, de la machine, des outils disponibles et du niveau d'exigence recherché.

Le « bricoleur » — et surtout le « bricoleur numérique », que l'on connaît sous le nom de ''maker'' — préfère une approche exploratoire : jouer, essayer, ajuster, plutôt que de planifier selon des règles rigides. Claude Lévi-Strauss en donnait déjà une belle description : « ''Le bricoleur est apte à exécuter un grand nombre de tâches diversifiées ; mais, à la différence de l'ingénieur, il ne subordonne pas chacune d'elles à l'obtention de matières premières et d'outils conçus et procurés à la mesure de son projet : son univers instrumental est clos, et la règle de son jeu est de toujours s'arranger avec les « moyens du bord »…'' »<ref>Claude Lévi-Strauss, ''La Pensée sauvage'' (Paris : Plon, 1962).</ref>

Sherry Turkle, en étudiant les rapports entre individus et machines, a opposé deux styles d'apprentissage : d'un côté une approche analytique et structurée (''hard mastery''), de l'autre une approche empirique et progressive qu'elle associe précisément au ''bricolage''. Elle décrit les bricoleurs comme des personnes qui approchent la résolution de problèmes en établissant une relation avec leurs matériaux de travail qui a davantage le goût d'une conversation que d'un monologue<ref>Turkle, Sherry. ''Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet''. New York : Simon & Schuster, 1995, p. 51.</ref>, et les compare à un peintre qui « recule entre deux coups de pinceau, regarde la toile, et ce n'est qu'après cette contemplation qu'il décide de la suite »<ref>Ibid., p. 51.</ref>. Cette posture — faite d'allers-retours, d'ajustements successifs et de pauses réflexives — est exactement celle que ce livre cherche à encourager.

Cette idée rejoint la notion de '''praticien réflexif''' développée par Donald Schön<ref>Donald A. Schön, ''The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action'' (New York : Basic Books, 1983).</ref>. Selon lui, les professionnels compétents ne se contentent pas d'appliquer des règles préétablies : ils réfléchissent dans l'action et sur l'action, en observant les effets de leurs interventions puis en ajustant leur démarche en conséquence. Comme le bricoleur ou le ''maker'', ils avancent par expérimentation, dialogue avec la situation et amélioration progressive de leurs solutions.

La broderie numérique est donc moins une succession de recettes qu'une pratique dans laquelle l'observation, l'expérimentation et la compréhension progressive permettent de gagner en autonomie.

Dit plus simplement : ce texte s'adresse à des gens qui veulent mettre la main à la pâte, qui n'ont pas peur d'essayer des choses, qui prennent le temps de réfléchir et qui veulent progresser à leur propre rythme.

== Résumé du livre ==

Ce ''wikibook'' propose un panorama de la broderie numérique, depuis les principes de base de la numérisation jusqu'à des projets concrets utilisables en contexte de loisirs, de fabrication numérique ou d'enseignement. Il ne s'agit pas d'un manuel consacré à un logiciel particulier, mais d'un ouvrage qui cherche à expliquer les concepts communs à la plupart des logiciels et des machines de broderie.

'''Les premiers chapitres posent les bases''' : principes essentiels de la broderie numérique, types de machines, formats de fichiers, logiciels de broderie et étapes fondamentales de la numérisation (importation, création d'objets, choix des points, densité, compensation, séquence de broderie, etc.). Ils insistent notamment sur la différence entre les approches manuelles, semi-automatiques et automatiques, ainsi que sur le rôle des objets de broderie.

'''Plusieurs chapitres détaillent les aspects matériels''' : textiles, aiguilles, fils, cerceaux et stabilisateurs. Le niveau de détail varie selon les sujets. Certaines sections, notamment celles consacrées aux fils, s'appuient sur des essais expérimentaux, des comparaisons illustrées et des retours d'expérience.

'''Des chapitres à caractère tutoriel''' décrivent ensuite des techniques spécifiques : broderie 3D, broderie sur chaussette, création de patchs et d'appliqués, porte-clés et étiquettes pendantes, utilisation de fil conducteur ou encore dentelle autoportante. Ces chapitres cherchent moins à fournir une recette unique qu'à expliquer les principes qui permettent d'adapter chaque technique à d'autres machines, logiciels ou matériaux.

Enfin, deux projets montrent comment appliquer ces notions dans des contextes plus larges : le projet d'emojis brodables et son volet de surcyclage, puis l'utilisation de la broderie machine dans l'éducation. Le livre se termine par un guide pratique pour réussir un projet de broderie, un chapitre consacré à la résolution de problèmes et un glossaire des principaux termes techniques.

Les chapitres peuvent être lus dans l'ordre afin d'acquérir progressivement les bases de la broderie numérique. Ils ont toutefois été conçus comme des références relativement indépendantes, permettant au lecteur de revenir facilement sur un sujet particulier au fil de ses projets.
L'ensemble du contenu est disponible en accès libre sur le wiki et mis à jour régulièrement. Les articles ont également été adaptés pour l'impression grâce à un outil de conversion du wikitexte vers LaTeX développé spécialement pour ce projet.

== Parcours de lecture ==

Ce livre peut être lu dans l'ordre, mais il est également possible de choisir un parcours selon ses objectifs. Les chapitres restent suffisamment indépendants pour être consultés au fur et à mesure des besoins.

=== Comprendre la broderie machine ===

Il ne constitue pas un manuel d'initiation à l'utilisation d'une brodeuse. Il s'adresse principalement aux personnes qui souhaitent créer ou adapter leurs propres motifs et qui ont besoin, pour cela, de comprendre le contexte général dans lequel s'inscrit la numérisation.

Le chapitre [[Broderie machine]] présente cette vue d'ensemble : histoire et usages de la broderie machine, processus allant de l'idée à la réalisation, principaux workflows de numérisation, types de machines, formats de fichiers, objets et points de broderie, ainsi que la place de cette technologie dans la fabrication numérique et l'éducation.

La lecture de [[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]] et de [[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]] permet ensuite de comprendre les principales contraintes matérielles dont il faut tenir compte dès la conception d'un motif. Une bonne numérisation doit en effet tenir compte du tissu, du fil, de l'aiguille, du cerclage et de la stabilisation prévus pour son exécution.

Nous présentons enfin les trois machines que nous utilisons dans [[Brother PR1050X]], [[Brother PR1X]] et [[Brother Skitch PP1]]. Ces études de cas illustrent des catégories de machines susceptibles d'intéresser les amateurs avancés, les utilisateurs semi-professionnels, les fablabs et les institutions éducatives.

=== Apprendre à numériser ===

Après la lecture de [[Broderie machine]] et de [[Logiciel de broderie]], il est conseillé d'étudier [[Principes de la numérisation en broderie machine]], qui présente les concepts communs aux différents logiciels : objets de broderie, types de points, densité, directions, sous-couches, compensation d'étirement et ordre de broderie.

Le lecteur peut ensuite aborder [[Numérisation classique en broderie machine]] et [[Lettrage en broderie numérique]], puis créer et tester quelques motifs simples. Une fois ces premières réalisations maîtrisées, [[Numérisation semi-automatique en broderie machine]] permet d'explorer la transformation d'images matricielles ou de dessins vectoriels en objets de broderie.

Enfin, [[Points de broderie]] aide à diversifier les remplissages, les lignes, les textures et les effets, tandis que [[Formats de fichiers en broderie numérique]] et [[Adapter un motif de broderie machine]] permettent de mieux gérer, convertir et modifier les motifs existants.

=== Résoudre un problème et se perfectionner ===

Le chapitre [[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]] présente une méthode de diagnostic et les solutions aux problèmes les plus fréquents liés au fil, au tissu, aux points, aux fichiers ou à la mécanique de la machine.

[[Réussir un projet de broderie]] constitue une sorte de liste de contrôle générale. Il peut être consulté aussi bien par les novices que par les utilisateurs intermédiaires avant de commencer un projet ou pour vérifier les différentes étapes de sa réalisation.

Les chapitres [[Aiguille pour machines à broder et à coudre]] et [[Fil à broder]] permettent aux débutants en numérisation comme aux utilisateurs expérimentés de mieux comprendre la diversité des fils et des aiguilles ainsi que leurs interactions avec le tissu et la machine. [[Essais de fils à broder]] complète ces explications par des exemples réalisés avec des fils non standards, notamment des fils épais, fins, métalliques ou en soie.

=== Explorer des techniques et des projets ===

Les chapitres consacrés aux techniques spécifiques peuvent être consultés indépendamment, selon les projets envisagés. [[Broderie 3D]] présente plusieurs méthodes de création de relief ; [[Broder sur une chaussette]] examine différentes solutions de cerclage pour les objets tubulaires ; [[Broder des patchs et appliqués]] et [[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]] montrent comment fabriquer des objets textiles complets.

D'autres chapitres abordent des techniques plus spécialisées : [[Dentelle autoportante (FSL)]], [[Encadrement multiple en broderie machine]], [[Broder avec du fil conducteur]] et [[Strass thermocollants et broderie machine]]. Ils permettent d'explorer les limites de la broderie machine et de la combiner avec d'autres matériaux ou procédés de fabrication.

Enfin, [[Emoji Embroidery Project]] présente une vaste collection de motifs réutilisables et modifiables, ainsi que plusieurs applications liées au surcyclage et à l'apprentissage de la numérisation. [[Broderie machine dans l'éducation]] propose des pistes pour intégrer la broderie numérique dans l'enseignement, les ateliers et les espaces de fabrication partagés.

Ces deux chapitres tiennent particulièrement à cœur à l'auteur. Le premier présente une bibliothèque partagée de ''cliparts'' transformés en objets de broderie, réutilisables pour des usages variés, notamment l'enseignement de la numérisation, le surcyclage et la création de matériel éducatif. Le second prolonge ses travaux sur les technologies éducatives et son expérience de l'enseignement de la broderie numérique en contexte universitaire et en fablab.

== Contenu du livre ==

=== Bases de la broderie numérique ===

'''[[Broderie machine]]'''
* Introduction à la broderie machine, à ses usages (personnalisation, décoration, textile technique), à ses différences avec la broderie manuelle et aux grandes familles de machines (domestiques, semi-professionnelles, industrielles).

'''[[Logiciel de broderie]]'''
* Présentation des types de logiciels : gratuits (Ink/Stitch), commerciaux amateurs (PE-Design, Embird), semi-professionnels (Hatch, Stitch Era) et professionnels (Wilcom, Tajima). Distinction entre formats machine (PES, DST) et formats de conception (EMB, DSG).

'''[[Principes de la numérisation en broderie machine]]'''
* Présente les étapes principales de la numérisation : importation du motif, création des objets de broderie, choix des points, réglage des densités, compensation, séquence de broderie, etc.

'''[[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]'''
* Détaille les approches de numérisation automatique (''auto-digitizing''), avec leurs avantages (gain de temps) et leurs limites (moins de contrôle, gestion insuffisante des détails fins). Présentation d'Ink/Stitch, Stitch Era et Hatch.

'''[[Numérisation classique en broderie machine]]'''
* Décrit le processus manuel de création d'objets brodés (colonnes, remplissages, contours) à partir de formes vectorielles, avec un contrôle fin des paramètres (densité, angles, directions de points, etc.).

'''[[Points de broderie]]'''
* Classification des points (remplissage, colonnes, contours, motifs spéciaux, points techniques). Revue des principales formes disponibles dans Stitch Era et Ink/Stitch.

'''[[Lettrage en broderie numérique]]'''
* Utilisation des modules de lettrage, importation de polices, numérisation de lettres.

'''[[Formats de fichiers en broderie numérique]]'''
* Liste et compare les formats machine (PES, DST, EXP, etc.) et les formats de conception (EMB, DSG, INX). Discussion de la compatibilité, de l'édition et de la conversion.

'''[[Adapter un motif de broderie machine]]'''
* Méthodes pour adapter des motifs existants selon le tissu, la taille, la densité ou les contraintes de la machine. Distinction entre modification directe d'un fichier et re-numérisation.

=== Machines et matériel ===

'''[[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]'''
* Présente les types de cadres (classiques, magnétiques, spécialisés), les techniques de cerclage et les types de stabilisateurs (déchirables, solubles, thermocollants), avec des recommandations selon les tissus et les projets.

'''[[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]]'''
* Facteurs influant sur la qualité (type de tissu, épaisseur, élasticité), choix des fils selon la matière et le rendu, et rôle des aiguilles adaptées à la broderie.

'''[[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]'''
* Décrit les aiguilles spécifiques à la broderie (bout rond, rainure élargie), les tailles standard et leur correspondance avec les types de fils.

'''[[Fil à broder]]'''
* Revue des types de fils (rayonne, polyester, coton, métallique), leurs propriétés mécaniques et esthétiques, et critères de choix.

'''[[Essais de fils à broder]]'''
* Série de tests réalisés avec différents fils (Cotty, Filaine, viscose, polyester, métalliques, soie) pour évaluer leur comportement à la broderie, avec réglages machine et photos comparatives.

'''[[Palette de fil à broder]]'''
* Création de palettes personnalisées, correspondance entre codes fabricants et conversion automatique dans Hatch, Ink/Stitch, Stitch Era, etc.

'''[[Brother PR1050X]]'''
* Présentation de cette machine semi-professionnelle à dix aiguilles : gain de temps, précision, automatisation, caméra intégrée et compatibilité avec Ink/Stitch.

'''[[Brother PR1X]]'''
* Version monoaiguille plus compacte. Destinée aux particuliers ou aux petites productions, tout en conservant certaines fonctions avancées.

'''[[Brother Skitch PP1]]'''
* Machine très simple pour petits motifs, destinée aux débutants. Elle se pilote via smartphone ou tablette.

=== Techniques spécifiques ===

'''[[Broderie 3D]]'''
* Technique avec mousse ''puffy'' pour donner du volume. Réglages spécifiques des points, adaptation de la broderie, coupe et finitions.

'''[[Broder sur une chaussette]]'''
* Trois méthodes pour broder des chaussettes : méthode manuelle avec épingles, utilisation du ''sock tool'' posé sur un stabilisateur cerclé, et fabrication d'un ''sock frame'' à insérer dans l'anneau d'un cadre classique.

'''[[Broder des patchs et appliqués]]'''
* Explique comment concevoir et broder un patch ou un appliqué selon plusieurs méthodes.

'''[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]]'''
* Techniques de broderie dans le cerceau (''in the hoop'') pour créer des objets double face, avec ajout de rivets, œillets et boutons pression. Plusieurs modèles testés.

'''[[Dentelle autoportante (FSL)]]'''
* Création de broderies en dentelle sans support tissu (''Free Standing Lace'').

'''[[Encadrement multiple en broderie machine]]'''
* Méthodes pour broder de grands motifs avec plusieurs cerclages successifs. Logiciels nécessaires, ajustement manuel et exemple avec Ink/Stitch.

'''[[Broder avec du fil conducteur]]'''
* Utilisation de fil conducteur pour créer des circuits brodés. Applications éducatives et exemple d'approche exploratoire avec Ink/Stitch.

'''[[Strass thermocollants et broderie machine]]'''
* Création de designs "strass" et intégration avec la broderie.

=== Projets ===

'''[[Emoji Embroidery Project]]'''
* Projet créatif basé sur le graphisme de polices emoji libres. Instructions pour utiliser les nombreux fichiers de conception et fichiers machine mis à disposition sous licence artistique libre.

'''[[Broderie machine dans l'éducation]]'''
* Utilisation pédagogique de la broderie numérique dans l'enseignement (arts, sciences, fabrication numérique). Exemples avec des élèves et des étudiants.

=== Pratiquer, diagnostiquer et progresser ===

'''[[Réussir un projet de broderie]]'''
* Récapitulatif des points essentiels pour mener à bien un projet de broderie, de la préparation à la finition.

'''[[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]]'''
* Aide à la résolution de problèmes, notamment pour les erreurs qui apparaissent lors de la broderie.

'''[[Glossaire de la broderie]]'''
* Définitions des principaux termes techniques de la broderie machine (tirage, compensation, densité, stabilisateur, cerclage, etc.).

<noinclude>== Références ==</noinclude>
<references/>

Template:Livre wiki

2026-07-23T15:32:45Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
Ceci est le modèle « livre wiki ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>
'''Vous consultez une ''copie'' du wikibook sur le wiki d'ARBORES TECH. La version de référence est publiée sur [http://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Cette copie n'est synchronisée que ponctuellement.'''
<table class="noprint" cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>
</tr>
{{#if:{{{source|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-weight:400;">Source à citer: {{{source|}}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Voir aussi</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Category: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
<tr><td style="font-size:smaller" colspan="2"> {{#formlink:form=Tutoriel |link text=Editer |link type=button |target ={{PAGENAME}} }}</td></tr>
</table>

[[Category:Livre wiki]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Livre broderie

2026-07-23T15:26:36Z

Daniel K. Schneider:

{{Livre sauvegardé
| ico =Fleur-avec-nuage-nette.png
| text = Une version papier sera sera disponible en été 2026.

L'édition du livre se fait sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki], qui constitue la version de référence. Les articles y sont régulièrement corrigés, mis à jour et enrichis.

Une copie est également disponible sur ce wiki d'ARBORES TECH. Celui-ci est synchronisé occasionnellement avec EduTechWiki et peut donc présenter un décalage par rapport à la version de référence.

| setting-papersize = a4
| setting-toc = auto
| setting-columns = 1
}}

== De la conception du motif à la broderie machine ==
[[Image:Fleur-avec-nuage-nette-eo23-8.jpg|right|150px]]
=== Daniel K. Schneider, FacLab UniGE & Arbores Tech SARL ===

:[[EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique/Préface|Livres/Broderie numérique/Préface]]
:[[Broderie numérique - introduction]]

; Introduction et concepts
:[[Broderie machine]]
:[[Logiciel de broderie]]
:[[Principes de la numérisation en broderie machine]]
:[[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
:[[Numérisation classique en broderie machine]]
:[[Points de broderie]]
:[[Lettrage en broderie numérique]]
:[[Formats de fichiers en broderie numérique]]
:[[Adapter un motif de broderie machine]]
; Machines et matériel
:[[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]
:[[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]]
:[[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]
:[[Fil à broder]]
:[[Essais de fils à broder]]
:[[Palette de fil à broder]]
:[[Brother PR1050X]]
:[[Brother PR1X]]
:[[Brother Skitch PP1]]
; Techniques spécifiques
:[[Broderie 3D]]
:[[Broder sur une chaussette]]
:[[Broder des patchs et appliqués]]
:[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]]
:[[Dentelle autoportante (FSL)]]
:[[Encadrement multiple en broderie machine]]
:[[Broder avec du fil conducteur]]
:[[Strass thermocollants et broderie machine]]
; Projets
:[[Emoji Embroidery Project]]
:[[Broderie machine dans l'éducation]]
; Divers
:[[Réussir un projet de broderie]]
:[[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]]
:[[Glossaire de la broderie]]

[[Catégory:Broderie machine]]

Livre broderie

2026-07-23T15:26:19Z

Daniel K. Schneider:

Livre broderie

2026-07-23T15:25:54Z

Daniel K. Schneider:

EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique/Préface

2026-07-23T15:08:13Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
== Préface ==
</noinclude>
Ce ''livre wiki'' introduit les principaux concepts de la broderie numérique, depuis la conception des motifs jusqu'aux aspects pratiques de la broderie machine. Sa version gratuite en ligne, régulièrement mise à jour, est accessible sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Une copie est également disponible sur le [https://w.arbores.tech/wiki/Livre_broderie wiki d'ARBORES TECH].

<gallery mode="packed" heights="200" perrow=3>
File:QR_Livre_broderie_EduTechWiki.svg|Version en ligne sur EduTechWiki
File:QR_Livre_broderie_Arbores_Tech.svg|Copie sur le wiki d'ARBORES TECH
File:QR_Livre_broderie_FaceBook.svg|Groupe d'échange sur FaceBook
</gallery>

Ce recueil a été entièrement produit sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr EduTechWiki]. Il relie un ensemble d'articles du wiki et a été publié grâce à une chaîne de production reposant sur la technique d'impression à la demande (''print on demand''). La mise en page automatisée — scripts Python assurant la conversion du wikitexte vers LaTeX via Pandoc, structuration du livre, génération de la table des matières et des index, adaptation des images et pipeline complet de compilation — a été développée avec l'assistance de Claude Sonnet ([https://www.anthropic.com Anthropic], 2025). La révision éditoriale du contenu a bénéficié de l'assistance des modèles conversationnels ChatGPT (OpenAI) et Claude (Anthropic), utilisés comme outils de discussion, de relecture critique, de reformulation et d'amélioration pédagogique. Les choix techniques, les expérimentations, les exemples et la responsabilité de l'ensemble du contenu demeurent ceux de l'auteur.

Cette chaîne de publication est le résultat de plusieurs années d'expérimentation. Une première version reposait sur le service [https://pediapress.com/ PediaPress], aujourd'hui disparu. Une deuxième utilisait [https://mediawiki2latex.wmflabs.org/ mediawiki2latex], mais cet outil s'est révélé difficile à adapter aux besoins spécifiques de ce projet. Le système actuel a donc été développé afin de produire automatiquement un ouvrage imprimable tout en conservant le contenu source sur EduTechWiki.

Il est conseillé, lorsque cela est possible, de consulter également les articles en ligne, où les illustrations sont mieux rendues et les contenus régulièrement mis à jour. La totalité de nos pages consacrées à la broderie numérique est indexée dans le [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine Guide de tutoriels de broderie machine]. Nous suggérons de commencer par l'article [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Broderie_machine Broderie machine], puis d'utiliser le menu de navigation situé en haut à droite de chaque page.

Jusqu'en 2020, j'ai bénéficié du soutien de mes collaborateurs, notamment Lydie Boufflers et Kalli Benetos, ainsi que des étudiants du [http://tecfa.unige.ch/maltt MALTT], le master en technologies éducatives de l'Université de Genève. Leur contribution s'est concentrée sur les articles relatifs à l'utilisation de logiciels, non inclus dans ce volume. La presque totalité du présent contenu a été rédigée par mes soins, après ma retraite en 2020.

Je remercie chaleureusement le [http://faclab.unige.ch FacLab UNIGE] de m'avoir accueilli comme résident puis comme membre d'honneur, ainsi que tous les « jeunes » (et moins jeunes) qui y résident et m'encouragent dans mes explorations.

Je remercie également Claudio Lew de Sierra, qui m'a généreusement offert des licences gratuites de Stitch Era, valables un an et renouvelables. L'utilisation de ce logiciel, associée à la lecture d'ouvrages en anglais, m'a permis, il y a une quinzaine d'années, d'acquérir les bases de la numérisation en broderie machine, puis de transmettre ce savoir-faire à de nombreuses autres personnes.

Enfin, je remercie Stephan Graf pour son regard critique sur la mise en page et la qualité des images.

''Genève, première édition « print », juillet 2026''

''Daniel K. Schneider'', ancien professeur associé en nouvelles technologies et pratiques de formation à [http://tecfa.unige.ch TECFA], [http://unige.ch Université de Genève] ; membre honoraire du [http://faclab.unige.ch FacLab UNIGE] ; fondateur de [http://arbores.tech ARBORES TECH SARL].

File:QR Livre broderie FaceBook.svg

2026-07-23T15:06:53Z

Daniel K. Schneider: QR Code livre broderie facebook

== Summary ==
QR Code livre broderie facebook

File:QR Livre broderie Arbores Tech.svg

2026-07-23T15:06:31Z

Daniel K. Schneider: QR Code livre broderie Arbores Tech

== Summary ==
QR Code livre broderie Arbores Tech

File:QR Livre broderie EduTechWiki.svg

2026-07-23T15:03:21Z

Daniel K. Schneider: QR Code livre broderie EduTech Wiki

== Summary ==
QR Code livre broderie EduTech Wiki

EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique/Préface

2026-07-23T15:02:15Z

Daniel K. Schneider: Created page with "<noinclude> == Préface == </noinclude> Ce ''livre wiki'' introduit les principaux concepts de la broderie numérique, depuis la conception des motifs jusqu'aux aspects pratiques de la broderie machine. Sa version gratuite en ligne, régulièrement mise à jour, est accessible sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Une copie est également disponible sur le [https://w.arbores.tech/wiki/Livre_broderie wiki d'ARBORES TECH]. <gallery mode="packed..."

<noinclude>
== Préface ==
</noinclude>
Ce ''livre wiki'' introduit les principaux concepts de la broderie numérique, depuis la conception des motifs jusqu'aux aspects pratiques de la broderie machine. Sa version gratuite en ligne, régulièrement mise à jour, est accessible sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Livre_broderie EduTechWiki]. Une copie est également disponible sur le [https://w.arbores.tech/wiki/Livre_broderie wiki d'ARBORES TECH].

<gallery mode="packed" heights="200" perrow=3>
Fichier:QR_Livre_broderie_EduTechWiki.svg|Version en ligne sur EduTechWiki
Fichier:QR_Livre_broderie_Arbores_Tech.svg|Copie sur le wiki d'ARBORES TECH
Fichier:QR_Livre_broderie_FaceBook.svg|Groupe d'échange sur FaceBook
</gallery>

Ce recueil a été entièrement produit sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr EduTechWiki]. Il relie un ensemble d'articles du wiki et a été publié grâce à une chaîne de production reposant sur la technique d'impression à la demande (''print on demand''). La mise en page automatisée — scripts Python assurant la conversion du wikitexte vers LaTeX via Pandoc, structuration du livre, génération de la table des matières et des index, adaptation des images et pipeline complet de compilation — a été développée avec l'assistance de Claude Sonnet ([https://www.anthropic.com Anthropic], 2025). La révision éditoriale du contenu a bénéficié de l'assistance des modèles conversationnels ChatGPT (OpenAI) et Claude (Anthropic), utilisés comme outils de discussion, de relecture critique, de reformulation et d'amélioration pédagogique. Les choix techniques, les expérimentations, les exemples et la responsabilité de l'ensemble du contenu demeurent ceux de l'auteur.

Cette chaîne de publication est le résultat de plusieurs années d'expérimentation. Une première version reposait sur le service [https://pediapress.com/ PediaPress], aujourd'hui disparu. Une deuxième utilisait [https://mediawiki2latex.wmflabs.org/ mediawiki2latex], mais cet outil s'est révélé difficile à adapter aux besoins spécifiques de ce projet. Le système actuel a donc été développé afin de produire automatiquement un ouvrage imprimable tout en conservant le contenu source sur EduTechWiki.

Il est conseillé, lorsque cela est possible, de consulter également les articles en ligne, où les illustrations sont mieux rendues et les contenus régulièrement mis à jour. La totalité de nos pages consacrées à la broderie numérique est indexée dans le [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Guide_de_tutoriels_de_broderie_machine Guide de tutoriels de broderie machine]. Nous suggérons de commencer par l'article [https://edutechwiki.unige.ch/fr/Broderie_machine Broderie machine], puis d'utiliser le menu de navigation situé en haut à droite de chaque page.

Jusqu'en 2020, j'ai bénéficié du soutien de mes collaborateurs, notamment Lydie Boufflers et Kalli Benetos, ainsi que des étudiants du [http://tecfa.unige.ch/maltt MALTT], le master en technologies éducatives de l'Université de Genève. Leur contribution s'est concentrée sur les articles relatifs à l'utilisation de logiciels, non inclus dans ce volume. La presque totalité du présent contenu a été rédigée par mes soins, après ma retraite en 2020.

Je remercie chaleureusement le [http://faclab.unige.ch FacLab UNIGE] de m'avoir accueilli comme résident puis comme membre d'honneur, ainsi que tous les « jeunes » (et moins jeunes) qui y résident et m'encouragent dans mes explorations.

Je remercie également Claudio Lew de Sierra, qui m'a généreusement offert des licences gratuites de Stitch Era, valables un an et renouvelables. L'utilisation de ce logiciel, associée à la lecture d'ouvrages en anglais, m'a permis, il y a une quinzaine d'années, d'acquérir les bases de la numérisation en broderie machine, puis de transmettre ce savoir-faire à de nombreuses autres personnes.

Enfin, je remercie Stephan Graf pour son regard critique sur la mise en page et la qualité des images.

''Genève, première édition « print », juillet 2026''

''Daniel K. Schneider'', ancien professeur associé en nouvelles technologies et pratiques de formation à [http://tecfa.unige.ch TECFA], [http://unige.ch Université de Genève] ; membre honoraire du [http://faclab.unige.ch FacLab UNIGE] ; fondateur de [http://arbores.tech ARBORES TECH SARL].

Template:Livre sauvegardé

2026-07-23T14:34:05Z

Daniel K. Schneider: Created page with "<div style="border:1px solid #AAAAAA;"> {|cellspacing="8" cellpadding="0" style="font-size: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; position:relative;"}} | rowspan=2 |Book-Icon | style="width: 100%; font-size: 200%;" | Ceci est un "e-book EdutechWiki" | style="font-size: 100%; vertical-align:top;" |[ Livres ] |} <includeonly>{{{text}}}</includeonly> </div> <noinclude> This template is automatically includ..."

<div style="border:1px solid #AAAAAA;">
{|cellspacing="8" cellpadding="0" style="font-size: 100%; margin-top: 2px; margin-bottom: 2px; position:relative;"}}
| rowspan=2 |[[Image:Book_icoline.svg|100px|Book-Icon]]
| style="width: 100%; font-size: 200%;" | Ceci est un "e-book EdutechWiki"
| style="font-size: 100%; vertical-align:top;" |[ [[:Category:Livres|Livres]] ]
|}
<includeonly>{{{text}}}</includeonly>
</div>
<noinclude>
This template is automatically included at the top of stored books and may be extended afterwards.
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Livre broderie

2026-07-23T14:33:06Z

Daniel K. Schneider: Created page with "{{Livre sauvegardé | ico =Fleur-avec-nuage-nette.png | text = Une version papier sera sera disponible en été 2026. D'autres articles sur la broderie numériques sont indexés dans Guide de tutoriels de broderie machine | setting-papersize = a4 | setting-toc = auto | setting-columns = 1 }} == De la conception du motif à la broderie machine == 150px === Daniel K. Schneider, FacLab UniGE & Arbores Tech SA..."

{{Livre sauvegardé
| ico =Fleur-avec-nuage-nette.png
| text = Une version papier sera sera disponible en été 2026.

D'autres articles sur la broderie numériques sont indexés dans [[Guide de tutoriels de broderie machine]]
| setting-papersize = a4
| setting-toc = auto
| setting-columns = 1
}}

== De la conception du motif à la broderie machine ==
[[Image:Fleur-avec-nuage-nette-eo23-8.jpg|right|150px]]
=== Daniel K. Schneider, FacLab UniGE & Arbores Tech SARL ===

:[[EduTech Wiki:Livres/Broderie numérique/Préface|Livres/Broderie numérique/Préface]]
:[[Broderie numérique - introduction]]

; Introduction et concepts
:[[Broderie machine]]
:[[Logiciel de broderie]]
:[[Principes de la numérisation en broderie machine]]
:[[Numérisation semi-automatique en broderie machine]]
:[[Numérisation classique en broderie machine]]
:[[Points de broderie]]
:[[Lettrage en broderie numérique]]
:[[Formats de fichiers en broderie numérique]]
:[[Adapter un motif de broderie machine]]
; Machines et matériel
:[[Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine]]
:[[Textiles, fils et aiguilles en broderie machine]]
:[[Aiguille pour machines à broder et à coudre]]
:[[Fil à broder]]
:[[Essais de fils à broder]]
:[[Palette de fil à broder]]
:[[Brother PR1050X]]
:[[Brother PR1X]]
:[[Brother Skitch PP1]]
; Techniques spécifiques
:[[Broderie 3D]]
:[[Broder sur une chaussette]]
:[[Broder des patchs et appliqués]]
:[[Broder des porte-clés et étiquettes pendantes]]
:[[Dentelle autoportante (FSL)]]
:[[Encadrement multiple en broderie machine]]
:[[Broder avec du fil conducteur]]
:[[Strass thermocollants et broderie machine]]
; Projets
:[[Emoji Embroidery Project]]
:[[Broderie machine dans l'éducation]]
; Divers
:[[Réussir un projet de broderie]]
:[[Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine]]
:[[Glossaire de la broderie]]

[[Catégorie:Livres|Livres/Broderie numérique]]
[[Catégorie:Broderie machine]]

Template:Livre wiki

2026-07-23T11:39:55Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
Ceci est le modèle « livre wiki ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>
'''COPIE figée du ''wikibook'' de Daniel K. Schneider produit sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/broderie_machine EDUTECHWIKI]'''
<table class="noprint" cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>
</tr>
{{#if:{{{source|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-weight:400;">Source à citer: {{{source|}}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Voir aussi</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Category: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
<tr><td style="font-size:smaller" colspan="2"> {{#formlink:form=Tutoriel |link text=Editer |link type=button |target ={{PAGENAME}} }}</td></tr>
</table>

[[Category:Livre wiki]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Template:Livre wiki

2026-07-23T11:38:53Z

Daniel K. Schneider:

<noinclude>
Ceci est le modèle « livre wiki ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>
'''COPIE figée de mon ''wikibook" produit sur [https://edutechwiki.unige.ch/fr/broderie_machine EDUTECHWIKI]'''
<table class="noprint" cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>
</tr>
{{#if:{{{source|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-weight:400;">Source à citer: {{{source|}}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Voir aussi</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Category: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
<tr><td style="font-size:smaller" colspan="2"> {{#formlink:form=Tutoriel |link text=Editer |link type=button |target ={{PAGENAME}} }}</td></tr>
</table>

[[Category:Livre wiki]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Broder avec du fil conducteur

2026-07-23T11:25:58Z

Daniel K. Schneider:

<includeonly>
=Broder avec du fil conducteur=
</includeonly>
<noinclude>
{{livre_wiki
|ico=Fleur-avec-nuage-nette.png
|fait_partie_du_cours=Livre broderie
|pas_afficher_sous-page=Non
|statut=finalisé
|editeur=Daniel K. Schneider
|dernière_modif=2026/07/15
|objectif=Broder du fil conducteur,
Créer des simples e-textiles interactifs
|difficulté=intermédiaire
|pages_prérequises=Principes de la numérisation en broderie machine
|voir_aussi=Broderie numérique - introduction,
Broderie machine,
Logiciel de broderie,
Principes de la numérisation en broderie machine,
Numérisation semi-automatique en broderie machine,
Numérisation classique en broderie machine,
Points de broderie,
Lettrage en broderie numérique,
Formats de fichiers en broderie numérique,
Adapter un motif de broderie machine,
Cerceaux et stabilisateurs en broderie machine,
Textiles fils et aiguilles en broderie machine,
Aiguille pour machines à broder et à coudre,
Fil à broder,
Essais de fils à broder,
Palette de fil à broder,
Brother PR1050X,
Brother PR1X,
Brother Skitch PP1,
Broderie 3D,
Broder sur une chaussette,
Broder des patchs et appliqués,
Broder des porte-clés et étiquettes pendantes,
Dentelle autoportante (FSL),
Encadrement multiple en broderie machine,
Broder avec du fil conducteur,
Emoji Embroidery Project,
Broderie machine dans l'éducation,
Réussir un projet de broderie,
Diagnostic et résolution de problèmes en broderie machine,
Glossaire de la broderie
|all_pages_module=Non
|cat tutoriels=Broderie machine
}}
</noinclude>

== Introduction ==

{{BoiteResume
|titre=Broder avec du fil conducteur
|contenu=
La broderie machine permet non seulement de réaliser des motifs décoratifs, mais aussi de fabriquer des circuits textiles. En utilisant un fil conducteur, il devient possible de créer des boutons tactiles, des capteurs, des connexions électriques ou des objets interactifs intégrant un microcontrôleur. Cet article présente les principes de la broderie conductrice, les précautions à prendre et plusieurs exemples simples utilisant la platine [[Adafruit Circuit Playground Express]].
}}

La broderie machine ne sert pas uniquement à décorer un textile. En utilisant un '''fil conducteur''' {{indexit|fil conducteur}}, elle permet également de réaliser des circuits électriques directement dans le tissu. Les chemins conducteurs sont brodés avec précision et répétabilité, puis reliés à des composants électroniques comme des LED, des capteurs ou un microcontrôleur. Cette approche s'intègre naturellement dans un processus de fabrication numérique déjà utilisé pour la broderie décorative.

Cette technique ouvre la porte à un domaine beaucoup plus vaste : celui des '''e-textiles''' {{indexit|e-textile}} (textiles intégrant de l'électronique) et des '''wearables''' {{indexit|wearable}} (technologies portées sur soi). On y trouve aussi bien des vêtements de sport capables de mesurer la fréquence cardiaque que des accessoires interactifs, des installations artistiques ou encore des dispositifs médicaux portables. Contrairement aux objets connectés classiques, comme les montres ou les bracelets électroniques, l'électronique n'est pas simplement fixée sur le textile : elle en fait partie intégrante grâce à des fils conducteurs, des tissus conducteurs ou des capteurs souples. Cette intégration pose des défis spécifiques, notamment en matière de souplesse, de lavabilité, de résistance à l'usure et de prévention des courts-circuits.

Un fil conducteur brodé peut remplir plusieurs fonctions dans un objet interactif. Le cas le plus simple consiste à réaliser un bouton tactile : une zone brodée reliée à une entrée capacitive d'un microcontrôleur déclenche une action lorsqu'on la touche. Il est également possible de détecter un glissement ou une pression, de relier des LED, des NeoPixels, des haut-parleurs ou d'autres capteurs, le circuit étant directement intégré au tissu. Une application plus avancée consiste à utiliser le fil brodé comme électrode pour mesurer des signaux bioélectriques, par exemple en électromyographie (EMG). Kim ''et al.'' (2023) montrent notamment que le type de point utilisé influence directement la qualité du signal capté.

Broder avec du fil conducteur reste une technique relativement spécialisée. Cet article se limite volontairement à des réalisations simples, facilement reproductibles dans un fablab ou dans un contexte éducatif. Les exemples utilisent la platine [[Adafruit Circuit Playground Express]] (CPX), programmable en JavaScript avec l'environnement MakeCode.

== Aspects techniques du fil conducteur ==

Le fil conducteur peut remplir plusieurs fonctions dans une broderie électronique :

* relier électriquement une platine à des composants (LED, NeoPixels, haut-parleurs, capteurs, etc.) ;
* réaliser des surfaces tactiles ou des boutons capacitifs ;
* créer des capteurs exploitant la résistance électrique d'un tracé brodé (pression, flexion, positionnement, etc.).

Les performances électriques d'une broderie conductrice dépendent à la fois des propriétés du fil utilisé et de la manière dont il est brodé. Contrairement à un simple conducteur métallique, une piste brodée est constituée de nombreux points qui peuvent se chevaucher, se croiser ou former plusieurs chemins parallèles. Le choix du point de broderie, de la densité et de la géométrie du tracé influence donc directement le comportement électrique du circuit.

=== Points de broderie et résistance ===

Les fabricants caractérisent généralement leurs fils conducteurs par leur '''résistance linéique''' {{indexit|résistance linéique}}, c'est-à-dire la résistance d'un mètre de fil, exprimée en '''Ω/m''' (ohms par mètre). Pour un fil uniforme, la résistance théorique est donnée par la formule :

: R = R′ × L

où ''R'' est la résistance (Ω), ''R''′ la résistance linéique (Ω/m) et ''L'' la longueur du fil (m).

Cette formule s'applique toutefois directement uniquement au '''fil seul'''. '''En broderie''', la résistance dépend également du type de point utilisé (point droit, triple point, satin, remplissage, etc.), car la longueur réelle du fil, les contacts entre points et la présence éventuelle de chemins électriques parallèles modifient la résistance du conducteur brodé.

Pour cette raison, la caractéristique la plus pertinente est souvent la '''résistance mesurée de la broderie terminée''', déterminée expérimentalement à l'aide d'un multimètre. Cette valeur dépend à la fois du fil utilisé et de la stratégie de numérisation.

La résistance électrique d'un tracé brodé dépend principalement de deux facteurs :

* la '''quantité de fil conducteur''' déposée sur le tissu. Plus le nombre de passages est important, plus la résistance diminue. Un simple point droit présente ainsi davantage de résistance qu'un point triple, plusieurs lignes parallèles ou un satin recouvrant le même trajet ;
* la '''distance parcourue''' par le courant. Plus le tracé est long, plus la résistance augmente. Un tracé long et fin se comporte donc très différemment d'un tracé court et dense, même lorsqu'ils sont réalisés avec le même fil.

=== Caractéristiques de fils conducteurs et réglages ===

Les premiers essais présentés dans ce chapitre ont été réalisés avec des fils conducteurs Madeira. Deux références sont particulièrement intéressantes, car elles correspondent à des usages différents.

{| class="wikitable"
|+ Fils conducteurs Madeira : résistance et aiguille recommandée
!Fil
!Résistance annoncée
!Aiguille recommandée
!Usage principal
|-
|'''Madeira HC 12'''
|< 100 Ω/m
|100/16
|Pistes nécessitant une faible résistance
|-
|'''Madeira HC 40'''
|< 300 Ω/m
|75/11 ou 80/12
|Usage général, plus facile à broder
|}

'''Madeira HC 12'''

Caractéristiques selon le constructeur : ''Heavy fully silver-plated dtex 235×2 embroidery thread'' avec une résistance inférieure à 100 Ω/m. Ce fil est destiné aux circuits robustes et aux applications nécessitant une résistance électrique très faible. Il est livré sur des cônes de 1000 m et s'utilise avec une aiguille 100/16.

'''Madeira HC 40'''

Caractéristiques selon le constructeur : ''The all-rounder among conductive threads.'' Ce fil conducteur dtex 117×2 est conçu pour les aiguilles standard 75/11 ou 80/12. Sa résistance est inférieure à 300 Ω/m et peut être réduite en utilisant un fil conducteur en canette ou en augmentant la quantité de fil déposée par la broderie. Il est disponible sur des cônes de 2500 m.

Les caractéristiques détaillées sont disponibles sur le site de Madeira : [https://www.madeira.com/embroidery-solutions/embroidery-supplies/industrial-embroidery-threads/technical-threads/high-conductive-threads High Conductive Threads] (consulté en janvier 2023).

== Développement avec le Circuit Playground Express ==

Le [[Adafruit Circuit Playground Express]] {{indexit|Circuit Playground Express|see=CPX}}{{indexit|CPX}} (CPX) est un microcontrôleur particulièrement populaire dans les projets e-textiles. Il intègre de nombreux capteurs, plusieurs entrées et sorties, ainsi que dix NeoPixels programmables. Il peut être programmé avec [[MakeCode]], [[Arduino]] ou CircuitPython. Dans cet article, nous utiliserons uniquement les fonctions nécessaires aux exemples présentés.

Voici le diagramme officiel du Circuit Playground Express :

[[File:Adafruit Circuit Playground Express Pinout.png|1000px|none|thumb|Diagramme officiel du Circuit Playground Express]]

{{BoiteAstuce
|titre=Ne cherchez pas à tout comprendre
|contenu=
Le Circuit Playground Express offre de nombreuses possibilités qui dépassent largement le cadre de cet article. Pour reproduire les exemples présentés ici, il suffit de comprendre les quelques connexions décrites ci-dessous. Les lecteurs souhaitant aller plus loin trouveront une documentation très complète sur le site d'Adafruit.
}}

Pour les exemples de ce chapitre, seuls quelques connecteurs sont réellement indispensables :

* Les « pinouts » A1 à A7 peuvent être utilisés comme entrées ou sorties numériques ou analogiques.
* Le pinout A0 est utilisé pour envoyer un signal vers un petit haut-parleur ; celui-ci est alimenté par VOUT et relié à la masse (GND).

=== Branchement d'un haut-parleur ===

Le haut-parleur permet d'ajouter une dimension sonore aux projets e-textiles. Dans ce chapitre, nous l'utiliserons pour réaliser un '''instrument de musique tactile''' intégré à un vêtement. Le même principe peut être utilisé pour créer des poupées interactives, des coussins musicaux, des livres textiles ou d'autres objets éducatifs réagissant au toucher. Ce type de projet constitue une excellente activité de fablab, car il combine broderie numérique, électronique et programmation.

Le haut-parleur utilise uniquement trois connexions : une sortie analogique (A0), une alimentation (VOUT) et la masse (GND). Pour brancher un haut-parleur comme le [https://learn.adafruit.com/adafruit-stemma-speaker STEMMA Speaker] (en anglais) à l'aide du câble JST terminé par trois pinces crocodiles :

* Connecter le fil noir au GND (masse).
* Connecter le fil blanc au pinout A0 (sortie analogique).
* Connecter le fil rouge au VOUT (alimentation).

=== Branchement d'un NeoPixel ou d'une chaîne de NeoPixels ===

Dans les projets e-textiles, notamment ceux destinés à la mode, au spectacle ou aux installations interactives, l'éclairage joue un rôle important. Les '''NeoPixels''' {{indexit|NeoPixel}} sont de petites LED adressables individuellement, capables d'afficher pratiquement n'importe quelle couleur. Elles permettent de créer des vêtements lumineux, des accessoires interactifs ou des effets d'animation synchronisés avec des capteurs ou des gestes de l'utilisateur.

Un NeoPixel peut être utilisé seul ou relié à d'autres NeoPixels en chaîne. Tous sont commandés par une seule sortie de la platine, ce qui permet de réaliser des installations comportant quelques LED seulement ou plusieurs dizaines, voire centaines, avec le même principe de programmation.

Le branchement d'un NeoPixel est simple : il nécessite une alimentation, une masse et une ligne de données.

Selon le tutoriel [https://learn.adafruit.com/flora-rgb-smart-pixels/hook-up-alligator-clips Hook up alligator clips] (en anglais) (consulté en août 2019), un NeoPixel isolé ou une bande de NeoPixels se raccorde de la manière suivante :

* Connecter le câble + à VOUT (sortie de tension).
* Connecter le câble − à GND (masse).
* Connecter le câble de données à une entrée/sortie générale, par exemple A1.

On recommande d'utiliser les couleurs habituelles : rouge pour le +, noir pour le − et blanc ou jaune pour les données.

{| class="wikitable"
|+ Connecter un NeoPixel à un Circuit Playground Express
|-
! Pads sur la platine
! NeoPixel
! Bande de LED avec câbles
|-
| VOUT (sortie de tension)
| +
| rouge
|-
| GND (masse)
| −
| noir
|-
| A0 (ou un autre pad d'entrée/sortie généraliste, de A0 à A7)
| ↑ (flèche pointant vers l'intérieur du NeoPixel)
| blanc ou jaune
|}

On peut connecter plusieurs NeoPixels en série (+ avec +, − avec − et sortie avec entrée), ou utiliser directement un anneau ou une bande de NeoPixels. Du point de vue de la programmation, ces différents dispositifs se manipulent de manière identique : un NeoPixel isolé correspond simplement au premier élément d'une chaîne.

=== Branchement d'un anneau NeoPixel ===

On peut brancher des NeoPixels externes et les programmer avec MakeCode, comme c'est expliqué dans ce [https://learn.adafruit.com/neopixels-with-makecode/external-strips tutoriel « External strips »] (en anglais). Il faut toutefois programmer en JavaScript.

Les quelques lignes de JavaScript suivantes suffisent à commander un anneau de douze NeoPixels connecté sur A1 :

<syntaxhighlight lang="js">
let strip: light.NeoPixelStrip = null
input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Down, function () {
// show blue on all pixels
strip.setAll(Colors.Blue)
})
input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Down, function () {
// show red on all pixels
strip.setAll(Colors.Red)
})
// mount an external Neopixel strip on pin A1 with 12
// RGB pixels
strip = light.createStrip(pins.A1, 12)
</syntaxhighlight>

Chaque NeoPixel peut également être piloté individuellement. L'exemple suivant les allume successivement en vert.

<syntaxhighlight lang="js">
// set colors one by one
for(let i = 0; i < strip.length(); ++i) {
strip.setPixelColor(i, Colors.Green);
}
</syntaxhighlight>

=== Programmer avec MakeCode ===

Les exemples de ce chapitre utilisent MakeCode {{indexit|MakeCode}}, un environnement de programmation graphique générant du JavaScript. Il est possible de programmer entièrement à l'aide de blocs, de modifier directement le code JavaScript ou de combiner les deux approches.

Deux interfaces sont disponibles :

* via un navigateur web : https://makecode.adafruit.com/ ;
* via l'application « Microsoft MakeCode for Circuit Playground Express », disponible dans le Microsoft Store (voir [https://learn.adafruit.com/adafruit-circuit-playground-express/makecode-and-windows-10 la documentation] en anglais). Cette version offre quelques fonctionnalités supplémentaires, notamment l'écriture directe sur le CPX.

Dans les deux cas, après avoir vérifié le fonctionnement du programme grâce au simulateur, on enregistre un fichier <code>.uf2</code>. Une fois le CPX connecté (ou redémarré à l'aide du bouton ''Reset''), il suffit de copier ce fichier sur la carte. Si le transfert réussit, le CPX redémarre automatiquement.

Pour aller plus loin, il est possible de programmer directement en JavaScript.

* La documentation officielle de MakeCode est disponible à l'adresse : https://makecode.adafruit.com/reference

=== Astuces ===

* Pour créer un « bouton » tactile, il suffit de broder une ligne en point triple {{indexit|point triple}}, puis un petit ''tatami'' au bout afin de faciliter le contact.
* Vérifier soigneusement la broderie, notamment en coupant les fils de saut et en inspectant les deux faces du tissu.
* Après avoir connecté une nouvelle entrée ou sortie, redémarrer le CPX en appuyant sur le bouton ''Reset''.

=== Matériel complémentaire ===

Pour le CPX :

* https://www.adafruit.com/product/3333

Selon les projets :

* Pinces crocodiles.
* Potentiomètre : https://www.adafruit.com/product/562, plus un bouton : https://www.adafruit.com/product/2057 (pratique pour tester une entrée analogique).
* Petit ampli / haut-parleur : https://www.adafruit.com/product/3885 — [https://learn.adafruit.com/adafruit-stemma-speaker Adafruit STEMMA Speaker] (en anglais).
* Divers NeoPixels (individuels, en anneaux ou en bandes).

== Projet : un clavier textile à sept touches ==

Ce premier projet montre comment réaliser un '''clavier textile tactile''' à l'aide d'un simple motif brodé avec du fil conducteur. Chacune des sept touches est reliée à une entrée capacitive du Circuit Playground Express (CPX). Lorsqu'un utilisateur touche une zone brodée, le microcontrôleur détecte le contact et joue la note correspondante.

Ce projet illustre plusieurs principes fondamentaux de la broderie conductrice :

* réaliser des pistes électriques directement dans le tissu ;
* utiliser une broderie comme capteur tactile ;
* relier une broderie à un microcontrôleur ;
* associer une interaction tactile à des effets sonores et lumineux.

Ces mêmes principes peuvent ensuite être réutilisés pour créer des interfaces textiles plus complexes, par exemple des instruments de musique, des jeux interactifs, des jouets éducatifs ou des vêtements réagissant au toucher.

=== Broderies ===

Nous avons réalisé deux versions du clavier utilisant le même principe électronique mais des dispositions graphiques différentes. Selon la version, les sept touches correspondent soit à une gamme pentatonique mineure, soit à une gamme blues hexatonique en mi bémol mineur.

Le résultat reste modeste sur le plan musical, principalement en raison d'une légère latence entre le toucher et la production du son. En revanche, ce projet constitue une excellente démonstration du fonctionnement des entrées tactiles du CPX et de la réalisation de circuits textiles brodés.

La réalisation se résume à deux étapes :

# broder les pistes conductrices et les sept touches tactiles ;
# programmer le Circuit Playground Express avec MakeCode.

La galerie suivante illustre les différentes étapes de réalisation.

<gallery mode=packed heights=300>
File:make-code-clavier-1.jpg|Deux versions de clavier.
File:make-code-clavier-2.jpg|Clavier « main » dans le cadre.
File:make-code-clavier-3.jpg|Essais des touches avec des pinces crocodiles.
File:make-code-clavier-4.jpg|Détail du Circuit Playground Express.
File:make-code-clavier-5.jpg|Platine cousue sur le tissu et reliée aux pistes conductrices brodées.
</gallery>

=== Programmer un clavier (version 2) ===

Le programme suivant montre comment réaliser un clavier textile à sept touches. Chaque touche déclenche une note et allume simultanément une LED intégrée au Circuit Playground Express. Les lecteurs pourront ensuite modifier les fréquences, les couleurs ou le comportement des touches afin de créer leur propre instrument.

[[File:make-code-clavier-1.png|none|1000px|thumb|Interface et programme MakeCode pour implémenter un clavier.]]

==== Le code en JavaScript ====

On peut copier-coller directement le code suivant dans le panneau JavaScript de MakeCode (voir l'image « Interface et programme MakeCode »). Les blocs visuels correspondants sont alors générés automatiquement. Nous avons choisi de publier les exemples sous forme de code source, car ce format est durable, facilement modifiable et indépendant des services de partage en ligne.

<syntaxhighlight lang="js">

input.touchA1.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(1, 255, 1, 1)
music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA5.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(1, 255, 1, 1)
music.playTone(494, music.beat(BeatFraction.Double))
})
function set_lights (led_pos: number, _0: number, _1: number, _2: number) {
music.stopAllSounds()
light.clear()
color2 = color.rgb(_0, _1, _2)
light.setPixelColor(led_pos, color2)
}
input.touchA2.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(8, 255, 255, 1)
music.playTone(392, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA6.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(3, 255, 1, 1)
music.playTone(587, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(101)
})
input.touchA3.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(9, 255, 255, 1)
music.playTone(440, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA7.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(4, 255, 1, 1)
music.playTone(659, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA4.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 255, 1)
music.playTone(466, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(255)
})
let color2 = 0
music.setVolume(101)

</syntaxhighlight>

=== Version enrichie avec un NeoPixel externe ===

Il est facile de coudre un CPX sur un tissu à l'aide de fil conducteur. Nous avons utilisé ici le fil conducteur 2-ply d'Adafruit, mais le fil à broder Madeira HC 40 devrait également convenir.

Quelques conseils pratiques :

* Broder de petits pads aux extrémités des pistes afin de faciliter la connexion avec les entrées de la platine.
* Trois ou quatre tours de fil autour des pastilles du CPX suffisent largement.
* Il est plus facile de commencer la couture depuis le verso vers le recto, puis de revenir dans le même trou.
* Vérifier soigneusement qu'aucun fil ne puisse provoquer un court-circuit.

Cette deuxième version montre comment enrichir le projet en ajoutant un NeoPixel externe et en exploitant plusieurs capteurs intégrés au Circuit Playground Express.

Le programme illustre notamment :

* un retour sonore lorsqu'on touche une des touches textiles ;
* un changement de couleur du NeoPixel ;
* des animations déclenchées par la luminosité, le bruit ou les mouvements ;
* le réglage du volume sonore avec les boutons A et B.

[[File:make-code-clavier-6.jpg|none|600px|thumb|Branchement d'un NeoPixel.]]

[[File:make-code-clavier-v3.png|none|800px|thumb|Programme MakeCode.]]

Voici également le code source complet. On peut le copier-coller directement dans l'interface en ligne de [https://makecode.adafruit.com/ MakeCode pour Adafruit] ou dans l'application installée sur son ordinateur. MakeCode reconstruira automatiquement les blocs visuels correspondants.
<syntaxhighlight lang="javascript">
input.buttonA.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(101)
neopix.setBrightness(60)
})
input.buttonB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
music.setVolume(255)
music.playMelody("D F D F G C5 F D ", 120)
neopix.setBrightness(80)
neopix.setPixelColor(0, light.rgb(1, 1, 255))
neopix.setAll(0x007fff)
neopix.show()
})
input.buttonsAB.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 1, 1)
music.stopAllSounds()
music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Breve))
})
input.touchA2.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 255, 1)
music.stopAllSounds()
music.playTone(659, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA5.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 1, 255)
music.stopAllSounds()
music.playTone(440, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.onLightConditionChanged(LightCondition.Dark, function () {
music.stopAllSounds()
music.playMelody("G B A G C5 B A B ", 120)
})
input.onGesture(Gesture.Shake, function () {
music.stopAllSounds()
music.playMelody("C D C D C D C D ", 240)
})
input.touchA3.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
set_lights(0, 255, 100, 1)
music.playTone(587, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA6.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 255, 1, 1)
music.stopAllSounds()
music.playTone(392, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.onLoudSound(function () {
music.stopAllSounds()
music.playMelody("C5 C5 C5 B C5 C5 C5 B ", 500)
})
input.touchA4.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
music.stopAllSounds()
set_lights(0, 255, 100, 100)
music.playTone(523, music.beat(BeatFraction.Double))
})
input.touchA7.onEvent(ButtonEvent.Click, function () {
set_lights(0, 1, 1, 255)
music.stopAllSounds()
music.playTone(330, music.beat(BeatFraction.Double))
})
function set_lights (led_pos: number, _0: number, _1: number, _2: number) {
neopix.setPixelColor(led_pos, light.rgb(_0, _1, _2))
neopix.setBrightness(_0)
neopix.show()
}
let neopix: light.NeoPixelStrip = null
music.setVolume(146)
input.setLoudSoundThreshold(150)
input.setLightThreshold(LightCondition.Dark, 14)
neopix = light.createStrip(pins.A1, 1)
neopix.setMode(NeoPixelMode.RGB)
</syntaxhighlight>

Ce projet constitue une excellente base pour réaliser un instrument textile plus élaboré, un contrôleur MIDI, un jeu interactif ou encore une interface de commande pour une installation artistique. En remplaçant les simples lignes conductrices par d'autres formes de broderie, il est également possible d'explorer des interfaces tactiles beaucoup plus riches.

== Projet : une guitare textile à une corde ==

Ce prototype explore une autre manière d'utiliser les textiles conducteurs : au lieu de réaliser plusieurs boutons tactiles indépendants, il cherche à créer une '''commande continue''', comparable à une corde de guitare ou à un curseur. Selon la position du doigt, la platine produit une note différente.

Le principe est différent de celui du clavier tactile présenté précédemment. Les entrées capacitives du Circuit Playground Express détectent un contact, mais ne permettent pas de mesurer directement la position d'un doigt sur une surface. Il faut donc utiliser une autre approche.

Nous avons réalisé une bande conductrice dont les deux extrémités sont reliées à l'alimentation et à la masse. Un troisième contact mobile glisse sur cette bande et transmet une tension variable à une entrée analogique du microcontrôleur. Cette variation est ensuite utilisée pour modifier la hauteur du son produit.

Nos premiers essais avec un conducteur entièrement brodé n'ont pas été concluants, le fil utilisé présentant une résistance trop faible. Nous avons finalement obtenu de meilleurs résultats avec un tissu conducteur EeonTex.

Le prototype comporte trois connexions :

* une extrémité de la bande conductrice reliée au 3,3 V ;
* l'autre reliée au GND ;
* un troisième contact mobile relié à une entrée analogique (par exemple A5), que l'utilisateur fait glisser sur la bande.

Plus le contact mobile se rapproche du GND, plus la tension mesurée diminue, ce qui permet de faire varier la hauteur du son.

Le tissu conducteur a été fixé sur une serviette sous la forme d'un appliqué terminé par une bordure satin. Les graduations ont été brodées en point triple. À chaque extrémité, de petits ''tatamis'' réalisés en fil conducteur ainsi que trois boucles cousues avec du fil conducteur facilitent le raccordement électrique.

Le prototype présenté ici constitue essentiellement une preuve de concept. Il a permis de valider le principe, mais il a également mis en évidence plusieurs difficultés :

* le contact mobile est relativement peu pratique à manipuler ;
* les mesures restent instables selon la pression exercée et la qualité du contact ;
* un traitement logiciel plus élaboré serait nécessaire pour obtenir un véritable instrument de musique.

Nous n'avons donc pas poursuivi ce développement. En revanche, cette expérimentation montre qu'il est possible de réaliser des interfaces textiles analogiques à l'aide de matériaux conducteurs. Pour des projets de fablab ou d'initiation, nous recommandons toutefois les interfaces à boutons tactiles présentées dans la section précédente, plus simples à réaliser et plus robustes.

<gallery heights="299" mode="packed">
File:music-slider-0.jpg|Musical slider sur bande textile conductrice — dispositif complet avec haut-parleur.
File:music-slider-1.jpg|Zoom sur la bande conductrice.
File:music-slider-2.jpg|Connexion de l'alimentation sur la bande.
File:music-slider-3.png|Programme MakeCode.
File:music-slider-4.jpg|Tissu conducteur EeonTex.
File:music-slider-5.jpg|Raccordement électrique de la bande.
</gallery>

== Conclusion ==

La broderie avec du fil conducteur permet de dépasser le domaine de la décoration textile pour entrer dans celui des '''objets interactifs'''. En combinant des pistes conductrices brodées, un microcontrôleur et quelques composants électroniques, il devient possible de réaliser des interfaces tactiles, des effets lumineux, des dispositifs sonores ou encore des capteurs directement intégrés dans un textile.

Les exemples présentés dans cet article montrent qu'il est possible de réaliser rapidement des prototypes fonctionnels avec un matériel relativement abordable. Le [[Adafruit Circuit Playground Express]] est particulièrement adapté à une première découverte des e-textiles grâce à son grand nombre de capteurs intégrés et à l'environnement MakeCode, conçu pour l'enseignement et le prototypage rapide.

Il existe naturellement d'autres plateformes, notamment la '''LilyPad''' développée par Leah Buechley en collaboration avec SparkFun. Cette carte, spécialement conçue pour être cousue avec du fil conducteur, a largement contribué au développement des e-textiles. Elle repose toutefois sur l'environnement Arduino, généralement moins accessible aux débutants que MakeCode.

À notre avis, les projets les plus intéressants pour débuter combinent une réalisation textile relativement simple avec une interaction clairement perceptible par l'utilisateur. Deux pistes nous paraissent particulièrement adaptées :

* des '''objets interactifs''' comme des peluches, coussins, livres textiles ou panneaux tactiles qui réagissent au toucher par des sons, des lumières ou des animations ;
* des '''vêtements et accessoires lumineux''' utilisant des NeoPixels ou d'autres LED adressables, destinés au spectacle, au cosplay, à la médiation scientifique ou à des installations artistiques.

La broderie conductrice constitue ainsi une excellente porte d'entrée vers les e-textiles. Elle permet de réunir, dans un même projet, la broderie numérique, l'électronique, la programmation et le design d'interaction. C'est précisément cette approche pluridisciplinaire qui explique son succès dans de nombreux fablabs, ateliers de fabrication numérique et projets éducatifs.

Les principes présentés dans cet article restent valables avec d'autres cartes destinées aux e-textiles, comme la LilyPad ou diverses cartes compatibles Arduino. Les informaticiens ou les ''makers'' ayant déjà une expérience d'Arduino pourront facilement adapter les exemples présentés ici à leur propre matériel. Les techniques de broderie conductrice — réalisation des pistes, des surfaces tactiles et des connexions textiles — restent les mêmes ; seules la programmation et les connexions peuvent varier d'une plateforme à l'autre.

== Liens ==

=== Tutos Adafruit ===

* [https://makecode.adafruit.com/learnsystem/pins-tutorial/touch-input/touch-sensing Touch sensing] (en anglais). Explique les principes d'utilisation des entrées A1-A7 comme capteurs tactiles. Utilisé dans l'exemple du clavier brodé.
* [https://makecode.adafruit.com/learnsystem/pins-tutorial/touch-input/sensor-objects Touch sensor objects] (en anglais). Explique comment utiliser les ''touch sensors'' avec MakeCode. Technique utilisée pour le clavier brodé.
* [https://learn.adafruit.com/adafruit-stemma-speaker Adafruit STEMMA Speaker] (en anglais) (tuto connexion)
* [https://learn.adafruit.com/make-it-glow-your-first-neopixel-project/connect-the-lights Connect the Lights] (en anglais), tuto qui explique comment brancher un LED strip avec un « alligator clip strip ».
* [https://learn.adafruit.com/plush-game-controller Plush Game Controller] (en anglais). Exemple avec « touch sensing ». Technique utilisée pour le clavier brodé.
* [https://learn.adafruit.com/conductive-thread Conductive thread] (en anglais). Montre comment brancher du fil conducteur.
* [https://learn.adafruit.com/make-it-sound/music-and-sound-in-makecode Music and Sound in MakeCode] (en anglais)
* [https://learn.adafruit.com/circuit-playground-digital-input Circuit Playground Digital Input] (en anglais)
* [https://learn.adafruit.com/circuit-playground-analog-input/overview Circuit Playground Analog Input] (en anglais). Plus difficile à utiliser !
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Piano_key_frequencies Piano Key frequencies] (Wikipedia, en anglais)

=== Autres tutos CPX ===

* [https://makeabilitylab.github.io/physcomp/cpx/ Circuit Playground Express] (en anglais) by makeabilitylab

=== MakeCode JavaScript ===

* [https://makecode.adafruit.com/docs Adafruit MakeCode documentation] (en anglais). Comprend des introductions et un manuel de référence

=== Exemples ===

* [http://fab.cba.mit.edu/classes/863.18/Harvard/people/lara/week13.html Exploring e-textiles] (en anglais) by Lara Tomholt. Décrit un projet avec broderies décoratives et un fil qui au toucher allume diverses LED, selon la position du doigt.

* [https://www.images-magazine.com/conductive-thread-embroidery-by-jacky-puzey/ Conductive thread embroidery by Jacky Puzey] (en anglais), 2018. Montre un exemple fait avec le fil Madeira HC 40. Pas d'explications.

* [https://blog.bela.io/e-textiles-with-trill-craft/ Making E-Textile Interfaces with Trill Craft] (en anglais) by Becky Stewart (2020), Bela. Projet avec fil conducteur et tissu conducteur cousus à la main (que l'on pourrait remplacer avec un tatami brodé). Il y a d'autres projets intéressants sur ce site.

=== Introductions ===

* Tomas Blecha, Radek Soukup, Jan Reboun & Miroslav Tichy (2020). [https://passive-components.eu/conductive-hybrid-threads-and-their-applications/ Conductive Hybrid Threads and Their Applications] (en anglais) (overview of some serious applications)
* [https://www.youtube.com/watch?v=XT5ygUt8Cbk Conductive Thread - 10 Tips] (en anglais), Adafruit Industries (sewing)
* [https://yuchenz.medium.com/tufting-with-conductive-thread-6ea197c3b54c Tufting With Conductive Thread] (en anglais), E-Textile Sensor Experiments: combining traditional textile techniques with computer interaction, by Yuchen Zhang, dec 2018 (for hand embroidery)
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/lilypad-basics-e-sewing LilyPad Basics: E-Sewing] (en anglais), by Gella (not dated, sewing tips, in particular for Lilypad users)
* [https://v2.nl/blog/embroidering-conductive-thread Embroidering Conductive Thread with a Janome MC 200E embroidery machine] (en anglais) (courte discussion technique liée à Embird, peu utile par ailleurs)
* [https://learn.sparkfun.com/tutorials/insulation-techniques-for-e-textiles?_ga=2.135704433.1344264199.1674743011-1362140336.1674743011 Insulation Techniques for e-Textiles] (en anglais), by Gella (five different methods for insulating conductive thread traces in an e-textile project)
* [https://www.instructables.com/Machine-Embroidery-covering-Conductive-Thread/ Machine Embroidery Covering Conductive Thread] (en anglais), by Lynne Bruning (show how to cover conductive thread with non-conductive satin stitches)
* [https://www.instructables.com/Touch-Me-Open-Universal-Input-Sleeve-OUIS/ Touch Me! Open Universal Input Sleeve] (en anglais), by CMoz (shows how to use conductive sheets, embroidery is just for decoration)
* [https://www.instructables.com/Speaking-T-shirt/ Speaking T-shirt] (en anglais), by Techlab St Joost (shows how to use conductive paint)
* [https://www.printedelectronicsworld.com/articles/17848/printed-electronic-embroidery-using-conductive-thread Printed electronic embroidery using conductive thread] (en anglais), by Natalie Fifeld, YouTube Video 2019.
* [https://class.textile-academy.org/2021/trinidad.gomez/assignments/week05/ E-textiles] par Trinidad G. Machuca. Un projet fabracademy.
* [https://www.researchgate.net/publication/4198454_Embroidering_electrical_interconnects_with_conductive_yarn_for_the_integration_of_flexible_electronic_modules_into_fabric Embroidering electrical interconnects with conductive yarn for the integration of flexible electronic modules into fabric] (en anglais), IEEE Explore, 2005.

=== Material ===

* [https://www.madeira.com/embroidery-solutions/embroidery-supplies/industrial-embroidery-threads/technical-threads/high-conductive-threads High conductive embroidery threads] (en anglais). Site de Madeira qui inclut des liens vers leurs deux variantes de fils conducteurs pour la '''broderie machine''', ainsi que des informations supplémentaires.
* [https://learn.adafruit.com/conductive-thread?view=all Conductive Thread] (en anglais), by Becky Stern, Adafruit. Présente le fil 3 plis pour la couture, vendu par cette entreprise. Comprend aussi un tutoriel expliquant comment le coudre et l'utiliser avec un CPX. On peut acheter ce fil soit chez Adafruit, soit chez un distributeur d'électronique, soit sur Amazon. Pareil pour le fil de Sparkfun (LilyPad).

=== Autres ressources ===
* [https://br.pinterest.com/marianatamashir/conductive-embroidery/ Conductive Embroidery] (en anglais) (liens Pinterest par MarianaTamashiro)

=== Articles divers ===

* Hamdan, N. A. H., Voelker, S., & Borchers, J. (2018). Sketch&Stitch: Interactive embroidery for E-Textiles. In Conference on Human Factors in Computing Systems - Proceedings (Vol. 2018-April, pp. 1–13). New York, New York, USA: Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3173574.3173656
* Kim, H., Rho, S., Lim, D. et al. (2023). Characterization of embroidered textile-based electrode for EMG smart wear according to stitch technique. ''Fashion and Textiles'', 10, 32. https://doi.org/10.1186/s40691-023-00351-x
* Mattila, H.R. Intelligent Textiles and Clothing. North America: Woodhead Publishing Limited, 2006. E-Textiles For Wearability: Review Of Integration Technologies. Textile World [online]. [cit. 2017-01-13]. Available from: <nowiki>http://www.textileworld.com/textile-world/features/2010/04/e-textiles-for-wearability-review-of-integration-technologies/</nowiki>
* SOFT SENSING STRUCTURES. Smart Textiles Design Lab Blog [online]. The Swedish School of Textiles, 2016 [cit. 2017-06-07]. Available from: <nowiki>http://stdl.se/?p=3864</nowiki>
* R. Polanský, et al., A novel large-area embroidered temperature sensor based on an innovative hybrid resistive thread, In Sensors and Actuators A: Physical, Volume 265, 2017, Pages 111-119, ISSN 0924-4247
* Stavrakis, A.K.; Simi ́c, M.; Stojanovi ́c, G.M. A Study of the Performance Degradation of Conductive Threads Based on the Effects of Tensile Forces and Repeated Washing. Polymers 2022, 14, 4581. <nowiki>https://doi.org/10.3390/polym14214581</nowiki>
* Wright, R., & Keith, L. (2014). Wearable Technology: If the Tech Fits, Wear It. ''Journal of Electronic Resources in Medical Libraries'', ''11''(4), 204–216. https://doi.org/10.1080/15424065.2014.969051

[[Category:Broderie machine]]

Livre wiki

2026-07-23T11:25:03Z

Daniel K. Schneider: Text replacement - "[[Catégorie" to "[[Category"

<noinclude>
Ceci est le modèle « tutoriel ». Il devrait être appelé selon le format suivant (enfin c'est le code et le formulaire qui font foi !) :
<pre>
{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=
|fait_partie_du_module=
|est module de=
|page_parente=
|page_suivante=
|page_precedente=
|statut=
|editeur=
|derniere_modif=
|prérequis=
|objectif=
|difficulté=
|voir_aussi=
}}
</pre>
Modifier la page pour voir le texte du modèle.

</noinclude><includeonly>
<table cellspacing="8" style="width: 272px; font-size: 90%; border: 1px solid #aaaaaa; background-color: #f9f9f9; color: black; margin-bottom: 0.5em; margin-left: 1em; padding: 5px; float: right; clear: right; text-align:left;">
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:#ccccff; border:1px solid rgb(190, 190,240);padding:8px;" colspan="2">
{{#if:{{{ico|}}}|[[File:{{{ico}}}|30px]]}}<big>{{#ifexist:{{{fait_partie_du_cours|}}}|[[{{{fait_partie_du_cours|}}}]][[category:{{{fait_partie_du_cours|}}}]]|{{PAGENAME}} }}</big></th>

</tr>
{{#if:{{{fait_partie_du_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Module: [[{{{fait_partie_du_module|}}}]] {{#if:{{{module_précédant|}}}|[[{{{module_précédant|}}}|◀▬]]}} {{#if:{{{module_suivant|}}}|[[{{{module_suivant|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
}}
{{#if:{{{est_module_de|}}}|
<tr>
<th style="text-align:center; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">''Page d'entrée du module'' [[{{{est_module_de|}}}]] </th>
</tr>
}}
{{#if:{{{page_parente|}}}|
<tr>
<th colspan="2" style="text-align:center;font-size:30px;font-weight:900;"> [[{{{page_parente|}}}|▲]]</th>
</tr>
}}
<tr>
<th colspan="2" style="margin-bottom:10px;">{{#if:{{{page_precedente|}}}|[[{{{page_precedente|}}}|◀▬]]}}{{#if:{{{page_suivante|}}}|[[{{{page_suivante|}}}|▬▶]]}}</th>
</tr>
<tr>
<td>⚐ {{{statut|}}}</td>
<td>☸ {{{difficulté|}}}</td>
</tr>
<tr><td>⚒ {{REVISIONYEAR}}/{{REVISIONMONTH}}/{{REVISIONDAY2}}</td>
{{#if:{{{dernière_modif|}}}|<td>⚒⚒ {{{dernière_modif|}}}</td>|<td></td>}}
</tr>
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Prérequis</th>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|<li>[[x]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{objectif|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Objectifs</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|<li>x</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{voir_aussi|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Chapitres</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#ifeq:{{{all_pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Contenu du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{A_FAIRE_NE_MARCHE_PAS_DKS}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#if:{{{pages_module|}}}|
<tr>
<th style="text-align: center; background-color:#ccccff;" colspan="2">Autres pages du module</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><ul>{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|<li>[[x|{{#titleparts: x | | -1}}]]</li>||}}</ul></td>
</tr>
}}
{{#ifeq:{{{pas_afficher_sous-page|}}}|Oui| |{{#ifexpr:{{#subpagecount:}}>0|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">Sous-pages et productions: {{#subpages:default=aucune}} </td></tr>}}
}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|
<tr><td style="text-align:left; margin:10px auto; background-color:rgb(225,235,255);border:1px solid rgb(210, 210,245);padding:8px;" colspan="2">[[:Catégorie: {{{cat tutoriels|}}}]][[Category: {{{cat tutoriels|}}}]]</tr>
}}
</table>

{{#arraymap:{{{prérequis|}}}|,|x|{{#set:prérequis=x}} }}
{{#arraymap:{{{objectif|}}}|,|x|{{#set:objectif=x}} }}
{{#arraymap:{{{voir_aussi|}}}|,|x|{{#set:voir aussi=x}} }}
{{#arraymap:{{{pages_module|}}}|,|x|{{#set:pages du module=x}} }}
{{#set:fait partie du cours={{{fait_partie_du_cours|}}} }}
{{#set:fait partie du module={{{fait_partie_du_module|}}} }}
{{#set:page parente={{{page_parente|}}} }}
{{#set:est module de={{{est_module_de|}}} }}
{{#set:module suivant={{{module_suivant|}}} }}
{{#set:module précédant={{{module_précédant|}}} }}
{{#set:page suivante={{{page_suivante|}}} }}
{{#set:page précédente={{{page_precedente|}}} }}
{{#set:statut={{{statut|}}}}}
{{#arraymap:{{{editeur|}}}|,|x|{{#set:editeur=x}} }}
{{#set:dernière modification importante={{{dernière_modif|}}}}}
{{#set:difficulté={{{difficulté|}}}}}
{{#if:{{{cat tutoriels|}}}|{{#set:catégorie tutoriels=catégorie:{{{cat tutoriels|}}}}}}}
{{#if:{{{pages_prérequises|}}}|{{#arraymap:{{{pages_prérequises|}}}|,|x|{{#set:page_prérequis=x}} }} }}

{{#default_form:tutoriel}}
[[Category:tutoriel]]
</includeonly><noinclude>
[[Category:Modèles]]
</noinclude>

Designs de recherche orientés recherche design

2026-07-23T11:23:52Z

Daniel K. Schneider: Text replacement - "|néant" to "|none"

{{tutoriel
|fait_partie_du_cours=Manuel de recherche en technologie éducative
|source=[http://edutechwiki.unige.ch/fr EduTechWiki (fr)]
|est_module_de=Designs de recherche orientés recherche design
|module_précédant=Design de recherche orientés formulation de théorie
|module_suivant=Recueil de données quantitatives
|page_precedente=Design de recherche orientés formulation de théorie
|page_suivante=Règles de design dans la recherche design
|statut=à améliorer
|dernière_modif=2015/03/27
|difficulté=débutant
}}
== Introduction ==

Dans ce chapitre, nous présenterons la perspective de la science design. La technologie éducative en tant que science design utilise principalement des approches qualitatives orientées formulation de théorie, mais peut aussi reposer sur des approches quantitatives, telles que les expériences ou les enquêtes par sondage. Ce qui singularise la recherche design réside justement dans l’importance du design, i.e. les règles ou recommandations de design et les artéfacts crées durant ce type de recherche.

'''Objectifs d'apprentissage'''

* Comprendre les objectifs de la recherche design

* Comprendre la nature du processus et le principe du design traditionnel ''vs'' le design participatif agile

* Être capable de reconnaître un langage de design

* Comprendre les objectifs de la Recherche Design en Education (RDE) dans le domaine de la technologie éducative

* Être capable de conduire une étude d'évaluation simple

Les sciences design existent depuis longtemps, notamment en architecture et en ingénierie. Les chercheurs en ingénierie pédagogique et en technologie éducative ont explicitement manifesté le besoin d’une recherche orientée design plus récemment (dans les années 1990). Le dénommé mouvement pour la recherche design en éducation en est un bon exemple: ''The Design Based Research Collective, ''[http://www.designbasedresearch.org/ ''http://www.designbasedresearch.org/'']. Le mouvement est actif, par exemple avec la: ''Design Based Research Conference'' ''2013'', http://dbrxroads.coe.uga.edu/ .

Les ingrédients ou les étapes types d’une recherche design sont résumés dans la Figure 43: ''Méthodologie générale d'une recherche affiliée à la science du design (Järvinen, 2007)''.

[[File:Méthodologie générale d'une recherche design - Järvinen, 2007.png|800px|cadre|none|Figure 43: Méthodologie générale d'une recherche affiliée à la science du design (Järvinen, 2007)]]

«Un cycle débute par l’identification d’un problème, par un praticien ou un chercheur. En se basant sur la théorie à même de pouvoir répondre à la problématique, le chercheur formule des suggestions et une proposition qui seront ensuite développées dans un artefact. Celui-ci sera évalué, notamment à l’aide de mesures de performances. Les étapes de développement / évaluation / suggestions sont reproduites autant de fois que nécessaires et la conclusion met un point final à un cycle.

Selon l’ampleur des études, le nombre d’itérations varie d’une recherche à l’autre. Notons qu’indépendamment de la taille de l’étude et du nombre d’itérations, un invariant demeure: l’objectif de ce processus itératif est toujours double. En partant du savoir scientifique et de l’état de l’art, l’objectif d’une recherche de type science du design vise toujours à développer une intervention au niveau de la pratique et à créer et documenter du savoir réutilisable, ancré dans la théorie sinon constitutif de nouveaux éléments théoriques » (Class & Schneider, 2013).

== Le processus de design ==

La science design moderne est influencée par plusieurs domaines, e.g. l'architecture ou l'ingénierie logicielle. Pertti Järvinen (2004: 103) a formulé deux possibilités principales pour son processus (Figure 48). Vous devez choisir entre une approche plutôt descendante ("top-down", aussi appelée modèle en chute d'eau) et une approche plutôt participative et "agile".

[[File:Processus pour une recherche design - 2 possibilités - Järvinen- 2004.png|cadre|800px|none|Figure 48: Possibilités concernant le processus de construction et ses résultats]]

Dans la recherche en technologie éducative, on utilise le plus souvent une sorte de méthode de design ''agile'' et ''itérative'' pour développer des logiciels et des environnements innovants. D'autre part, la théorie traditionnelle d’ingénierie pédagogique utilise plutôt une approche hiérarchique, apparentée au "modèle en chute d'eau". Présentons maintenant quelques "méthodes agiles".

=== Le modèle de design participatif centré sur l'utilisateur ===

Le design centré sur l'utilisateur(Figure 49):
* implique les utilisateurs dans la conception de l’artéfact de façon à ce qu'ils puissent l'influencer;
* intègre des connaissances et des expertises issues d'autres domaines et non pas seulement des TIC;
* est hautement itératif afin que les tests permettent d'assurer que le design réponde aux exigences des utilisateurs.

[[File:Le modèle de design participatif.png|800px|cadre|none|Figure 49: Le modèle de design participatif]]

Le design participatif ''ne revient pas seulement à'' analyser les besoins des utilisateurs (demander ce qu'ils veulent et étudier les besoins), mais il signifie que les utilisateurs '<nowiki/>'''participeront activement aux différents cycles de conception''''.

Un modèle similaire développé par Preece, Rogers et Sharp (2002) est montré dans la Figure 50 dessinée par Håkansson. Cette figure montre que le "design" implique de construire des artéfacts interactifs. Le fait d'utiliser et de tester ces artéfacts mènera à reformuler les besoins (exigences). Ces deux actions mèneront à une nouvelle conception ("redesign"). Lors d'étapes ultérieures, l'artefact montré en exemple devra être évalué, ce qui peut, encore une fois, mener à une nouvelle conception.

[[File:Dynamique du design participatif.png|800px|cadre|none|Figure 50: Dynamique du design participatif]]

=== Techniques d'analyse des utilisateurs ===

La plupart des techniques d'analyse des utilisateurs repose sur des méthodes d'analyse de données qualitatives. Selon Håkansson, les techniques d'analyse des utilisateurs les plus répandues sont les suivantes:

1. Les questionnaires: si le nombre d'utilisateurs est élevé et si vous savez précisément quelles questions poser (e.g. identifier les profils d'utilisateurs, tester les hypothèses tirées d'études approfondies, etc.);

2. Les entretiens semi-structurés: pour étudier de nouvelles questions et pour laisser les participants développer leurs arguments (causalités subjectives);

3. Focus groups: entretiens de groupe pour récolter des points de vue multiples, identifier les opinions communes et controversées d'un groupe;

4. Observations/Ethnographie: observer comment le travail se déroule dans son contexte naturel (observer le workflow lié aux tâches, les interactions) et comprendre le contexte (autres interactions, conditions);

5. Méthode des scénarios (descriptions narratives informelles) pour comprendre les flux d'activité et d’interactions, les processus cognitifs et de raisonnement face à une activité provoquée. Les utilisateurs sont placés devant des scénarios construits et doivent décrire comment les différents acteurs impliqués vont interagir pour accomplir leurs tâches respectives;

6. Investigations culturelles ([https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_probe cultural probes]), une approche alternative pour comprendre les utilisateurs et leurs besoins, développée par Gaver (1999)

=== Définition des exigences ===

Avant de construire un artéfact, vous devrez définir des exigences. Il en existe différents types dont nous dressons une courte liste:

* Exigences fonctionnelles
* Exigences environnementales
* Exigences physiques, sociales, organisationnelles, techniques
* Exigences des utilisateurs
* Exigences

Remarque: il est fort probable que la liste initiale d'exigences change durant le processus de design. Souvent, lorsque les utilisateurs sont exposés au premier prototype réel, ils viennent à exprimer une série de nouveaux besoins.

=== Construire des prototypes ===

Les prototypes peuvent être des produits très divers. ''"Depuis les storyboards sur papier jusqu'à des logiciels complexes, ils peuvent être : des modèles papier en 3D, des maquettes en carton, des captures d'écrans reliées par hyperliens, des vidéo-simulations d'une tâche, des versions en plastique ou en métal du produit final"'' (Hkansson).

La nature des prototypes diffère selon les étapes et l'évolution du processus de design. Les prototypes peuvent être:

* Une aide utile pour discuter les idées en cours (e.g. vous avez seulement besoin d'un storyboard dans ce cas);
* Une aide utile pour clarifier des exigences vagues (e.g. vous avez seulement besoin d'une maquette d’interface utilisateur);
* Une aide utile pour le test avec des utilisateurs réels (e.g. vous avez seulement besoin d'une fonctionnalité partielle de l’implémentation).

== La recherche design en éducation (RDE) ==

La recherche design en éducation (appelée, en anglais, ''Educational Design Research'', ''Design Based Research'' ou ''Design Experiment'') est une approche qui a été développée spécifiquement par des experts de la technologie éducative.

Selon Collins et al (2004: 15), "''le terme ''expérience de design'' a été introduit en 1992, dans des articles d'Ann Brown (1992) et d'Allan Collins (1992). Des expériences de design ont été développées pour conduire de la recherche formative pour tester et affiner des designs éducatifs basés sur des principes issus de recherches antérieures."'' Selon Reeves (2000:8), les expériences de design de Brown et Collins se caractérisent par le fait de:

* traiter des problèmes complexes dans des contextes réels en collaboration avec des professionnels;

* intégrer des principes de design reconnus et/ou hypothétiques à des affordances technologiques pour rendre plausibles les solutions apportées à ces problèmes complexes;

* conduire une investigation rigoureuse et réflexive pour tester et affiner des environnements d'apprentissage novateurs ainsi que pour définir de nouveaux principes de design.

Selon Collins et al (2004: 16), la recherche design a été développée pour traiter différentes questions centrales dans le domaine de la recherche sur l'apprentissage, y compris les suivantes:

* Le besoin de traiter des questions théoriques sur la nature de l'apprentissage ''en contexte réel'';

* Le besoin d'approches pour étudier l'apprentissage en situation réelle plutôt qu’en situation de laboratoire;

* Le besoin d'aller au-delà de mesures à court-terme de l'apprentissage;

* Le besoin d’extraire des résultats de recherche d’évaluations formatives.

Reeves (2000:9; 2006), trace une ligne claire pour différencier le fonctionnement de la recherche orientée confirmation de théorie de celui d’une recherche design / développement (Figure 51).

[[File:Différences entre recherche orientée test de théorie et recherche design en technologie éducative - Reeves 2000.png|1000px|cadre|none|Figure 51: Différences entre recherche orientée confirmation de théorie et recherche design en technologie éducative ]]

La recherche design en éducation comprend aussi une perspective recherche action transformative, i.e. les chercheurs doivent essayer de changer les choses.

L'objectif de recherche global au sein de la tradition empirique est de développer des théories durables et des principes clairs qui peuvent être confiés aux professionnels pour leur mise oeuvre. La recherche développement, d'autre part, requiert une épistémologie pragmatique qui considère que la théorie de l'apprentissage est constamment façonnée par les chercheurs et les professionnels. L'objectif global de la recherche développement est de résoudre des problèmes réels tout en construisant des principes de design qui peuvent éclairer des décisions futures. Selon les termes de Kuhn, ce sont deux mondes bien différents. (Reeves, 2000: 12).

La cognition située et la complexité, i.e. les connaissances spécifiques à la situation, sont une autre caractéristique importante de la plupart des recherches design en éducation:

Un élément central de la recherche design en éducation comme travail appliqué implique de situer le travail dans des "contextes naturels". (Barab & Squire, 2004: 11)

Le plus couramment, les expériences de design impliquent à la fois de concevoir des formes particulières d'apprentissage et d'étudier systématiquement ces formes d'apprentissage dans le contexte défini par les moyens qui les supportent. Ce contexte crée est sujet à des tests et des révisions, et les itérations successives qui en résultent jouent un rôle similaire à celui de la variation systématique dans l'expérience. (Cobb, diSessa, Lehrer, & Schauble, 2003:9)

Pour en savoir plus sur la RDE, vous pouvez lire l’article de Class et Schneider (2013). [http://archive-ouverte.unige.ch/unige:34459 La Recherche Design en Education : vers une nouvelle approche ?]<ref>Class et Schneider (2013). La Recherche Design en Education : vers une nouvelle approche ? ''Frantice.net'', vol. 7, p. 5-16. http://archive-ouverte.unige.ch/unige:34459.</ref>

== Références et bibliographie ==

<references />[https://journals.sub.uni-hamburg.de/EDeR/index Educational design research, An International Journal for Design-Based Research in Education]

https://edutechwiki.unige.ch/en/Design-based_research
{{edutechwiki}}